Регулировка сцепления фольксваген гольф 4

Обновлено: 14.05.2024

Сцепление Фольксваген Гольф 4

1 – пополнительный бачок тормозной системы; 2 – гидравлический шланг; 3 – главный цилиндр сцепления; 4 – серьга; 5 – педаль сцепления; 6 – самоконтрящаяся шестигранная гайка, 25 Нм. При установке необходимо использовать новую гайку; 7 – кронштейн; 8 – трубопровод; 9 – опора; 10 – защитный колпачок; 11 – штуцер прокачки; 12 – рабочий цилиндр сцепления; 13 – болт с буртиком, 25 Нм; 14 – картер коробки передач; 15 – пружинная скоба; 16 – зажим; 17 – трубопровод; 18 – соединение трубопровода; 19 – уплотнительное кольцо круглого сечения. Перед установкой смажьте уплотнительное кольцо тормозной жидкостью; 20 – пружинная скоба.

Сцепление Гольф 4 автомобилей с двигателями 1,4-/ 1,6-I

1 – болт, 20 Нм. Затягивание болтов производите равномерно накрест; 2 – маховик. Поверхность, сопрягаемая с диском сцепления не должна иметь канавок и на ней должно отсутствовать масло и смазка. Используются маховики двух типоразмеров. Они отличаются по цвету в обозначении резьбовых пробок в картере сцепления; 3 – диск сцепления. Смажьте шлицы диска сцепления смазкой на основе дисульфида молибдена. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу; 4 – толкающая штанга сцепления. Необходимо смазать в области направляющей втулки в приводном вале; 5 – стопорное кольцо; 6 – пластина. Опорную поверхность пластины, контактирующую с толкающей штангой, смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 7 – болт, 60 Нм + довернуть на угол 90°. При установке необходимо использовать новые болты; 8 – стальная пластина; 9 – нажимной диск. Минимальный износ внутри – 0,2 мм.

Механизм выключения сцепления Фольксваген Гольф 4 на моделях 1,4-/ 1,6-I

1 – крышка. Для снятия заостренным пробойником пробейте крышку и, используя пробойник как рычаг, снимите ее. Для установки обезжирьте сопрягаемые поверхности крышки. Используя соответствующую оправку, установите крышку на место; 2 – подшипник выключения сцепления. Замену подшипника можно произвести, не снимая коробку передач; 3 – рычаг выключения сцепления. Снимите предохранительные пружинные скобы 5 и извлеките вал 9; 4 – втулка; 5 – пружинная предохранительная скоба; 6 – опора; 7 – втулка; 8 – уплотнительное кольцо; 9 – вал; 10 – картер коробки передач; 11 – маслоналивная пробка.

1 – картер коробки передач; 2 – шпилька с шаровым наконечником, 25 Нм. Шаровой наконечник смазывается смазкой на основе дисульфида молибдена; 3 – уплотнительное кольцо приводного вала. Установка уплотнительного кольца производится до упора; 4 – направляющая втулка. Уплотнительное кольцо направляющей втулки не заменяется отдельно. Поверхность, сопрягаемую с выжимным подшипником, смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 5 – пружинная защелка; 6 – болт, 20 Нм; 7 – рычаг выключения сцепления. Все контактирующие поверхности рычага смажьте тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена; 8 – подшипник выключения сцепления. Не промывайте выжимной подшипник в растворителе, так как из него будет вымыта смазка. Подшипник, издающий шум при вращении, необходимо заменить; 9 – болт, 20 Нм; 10 – рабочий цилиндр сцепления; 11 – толкатель. На головку толкателя наносится смазка на основе дисульфида молибдена; 12 – монтажный винт. Монтажный винт удерживает рычаг выключения сцепления при установке коробки передач. После установки коробки передач винт необходимо вывинтить. В качестве установочного винта можно использовать болт М8х35.

Сцепление Фольксваген Гольф 4 расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей.

При включенном сцеплении, т.е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга.

На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника.

Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними.

Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим. При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель.

Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически.

В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используются различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).

Если на автомобиле установлен маховик, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний.

Если маховик состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска.

Установка диска сцепления Гольф 4

Смажьте шлицы диска сцепления тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Слой смазки должен быть тонким и равномерным, так как в противном случае при работе сцепления излишняя смазка будет отбрасываться на рабочие поверхности сцепления, что может нарушить его работу. Затягивание болтов производите постепенно и равномерно в диагональной последовательности. На моделях с маховиком с удвоенной массой используются болты с внутренним шестигранником, момент затягивания которых 13 Нм.

Нюансы при замене сцепления, VW с мотором 1.4 CAXA

Продолжаю вносить свои 5 копеек в копилку ваших знаний :-)
Мотор 1.4 CAXA ставился на большое количество автомобилей концерна VAG, и большинство из них с механической трансмиссией. Замена сцепления, к сожалению, не такая уж редкая работа. Особенно когда владельца ещё в автошколе приучили не убирать левую ногу с педали. Сегодняшний «пациент» — яркое тому доказательство. Знакомьтесь:

Сцепление на этом автомобиле будет меняться второй раз. Пробег не скручен, владелец – первый и единственный. И он подтвердил мою версию с левой ногой: действительно, есть такая привычка. И сегодня за неё очередная расплата.
Симптомы неисправного сцепления:
Это может быть пробуксовка, неприятный запах при трогании, затруднённое включение передач, включение с хрустом, чрезмерно низкое или высокое положение педали, при котором автомобиль начинает движение. Далеко не для каждого из этих пунктов необходимо менять сам пакет сцепления, иногда виноваты кулиса или система выжима. Но в нашем случае всё очевидно: обороты растут, а скорость – нет.
У меня, как обычно, нет задачи составить подробный мануал с поэтапным описанием действий. Я искренне считаю, что эту работу должны выполнять профессионалы. Однако далеко не все, кто работает в автосервисе, могут таковыми считаться. И я постараюсь подсказать вам пару нюансов, которые позволят определить квалификацию исполнителя и тем самым избежать пустой траты денег и времени.
Снятие коробки передач.
Несмотря на кажущуюся наполненность подкапотного пространства, для доступа к стыку двигателя и коробки достаточно демонтировать корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную полку.

И сразу внимание на кулису. Надо проверить состояние тросов и наконечников. Нередко резиновый демпфер рвётся, что приводит к ощущениям, что передача «не там, где надо».

Следующим шагом следует открутить от корпуса коробки рабочий цилиндр сцепления и заглянуть под резиновый чехол.

Volkswagen Golf Атмосферный › Бортжурнал › Смещение момента схватывания сцепления VW

В продолжении темы сцепления на Гольф с МКПП. Надеюсь это крайняя запись про сцепление))
И сейчас про доработку позволяющую сместить точку схватывания сцепления к низу.
Эта "проблема" настигла меня нежданно негаданно)) Хотя проблемой она конечно же не является, это скорее особенность сцепления конкретного автопроизводителя. Те, кто читал мою запись в БЖ Про сцепление размышления, я думаю уже понимают о чём речь. Для тех кто не читал вкратце поясню — Момент схватывания сцепления находится ближе к верхней точке положения педали (верхняя точка — это когда педаль НЕ нажата). Т.е. выжимаю сцепление, включаю передачу, начинаю плавно отпускать сцепление, отпускаю его уже до половины хода, но сцепление всё ещё не схватывает. Перевалив через половину хода сцепление только начинает потихоньку схватывать и окончательно схватывает уже в конце хода педали в верх. К такой работе сцепления конечно же можно привыкнуть, но если поездил какое-то время со схватывающим в низу, то потом очень не комфортно трогаться. Особенно в горку — пока отпустишь педаль, пока нащупаешь момент схватывания, обязательно перегазуешь, начинаешь откатываться назад, нервничать, заглохнешь ещё вдобавок ко всему, сзади люди тоже уже нервничать начинают))).

Одним словом очень хотелось чтобы сцепление схватывало пониже…

Приведу ещё раз схемы с деталями сцепления, которые фигурировали в записи указанной выше. Для того, чтобы было понятно — штатно никаких регулировок не предусмотрено.

Можно было бы заподозрить, что на схеме Два, позиция 12 (подчёркнуто красным) служит для регулировки. Тем более, что в некоторых источниках эту деталь называют "Болт регулировочный"

Но если бы эта деталь действительно служила для регулировки, то там тогда, в обязательно порядке, должна быть контрогайка… И вообще трудно себе представить регулировку, для проведения которой необходимо разъединить двигатель с коробкой, а для проверки правильности регулировки обратно всё собрать))) Кстати по элкатс.ру деталь называется "палец сферический".

В указанной выше записи я писал, что для смещения точки схатывания в низ, необходимо чтобы в цепочке от педали до лепестков диафрагмы появился дополнительный зазор. А вот в каком лучше месте и как его организовать было не совсем понятно, пока не набрёл на запись Педаль сцепления VAG group. Регулировка свободного хода, где описывается использование для этих целей прокладок глушителя Волги с 406 мотором. Спасибо пользователю Enzo73 и ребятам с поло-клуба

Колхоз дело добровольное и поэтому я, добровольно, решил заколхозить тоже самое.
Суть проста — между РЦС и корпусом коробки устанавливаем немного доработанную прокладку (или две — кому как нравится).
Заехал в магазин продающий запчасти ВАЗ/ГАЗ/УАЗ/ и купил прокладки глушителя. Взял на всякий случай две, но пока установил одну. Стоимость одной прокладки 15 рублей.

Для проведения работ яма не требуется — всё делается сверху. Если смотреть в подкапотное пространство, то между двигателем и аккумулятором можно заметить тяги переключения передач. Вот под этими тягами как раз и находится РЦС.

Внимание! После откручивания РЦС на педаль сцепления нажимать нельзя! (Эльза так говорит, я склонен ей верить)

РСЦ крепится к корпусу МКПП двумя болтами под головку 13. Для того чтобы к ним добраться рекомендуют снять корпус воздушного фильтра (отсоединив патрубки к дроссельной заслонке и насосу вторичного воздуха), снять тяги переключения, аккумулятор даже с его креплением рекомендуют снять. Так, конечно, удобней работать, но я ограничился снятием корпуса воздушного фильтра. Если у вас есть головка на 13 под 1/4, вороток 1/4, удлинитель на 50 мм, ещё удлинитель на 150 мм, гибкий удлинитель на 145 (+-), небольшая трубка для воротка, то можете тоже ограничиться снятием только воздушного фильтра.

Опишу как откручивал болты я. Начинал с заднего (по ходу движения автомобиля) болта, потому что его неудобней откручивать. Для того чтобы его стронуть необходимо без удлинителей головку установить на болт, а вороток в головку. Таким образом рукоятка воротка будет находиться как раз между загибами трубопровода (см. фото выше). Если усилия руки не достаточно чтобы стронуть болт используйте трубку. После того как болт пойдёт легко, можно вытащить вороток, вставить в головку удлинитель на 50 мм и с его помощью просто пальцами открутить до конца.
Для того чтобы стронуть передний болт необходимо с самого начала использовать такую связку — головка, удлинитель на 50 мм, вороток. После страгивания болта можно добавить ещё обычный и гибкий удлинитель и до конца открутить уже при помощи них.

Тут становится понятна необходимость допиливания прокладки. Без допиливания прокладка упирается в корпус МКПП и на место не устанавливается. Надо убедиться, что доработка произведена в достаточном объёме, что нигде ничего не мешает и не упирается.

Кстати в записи Enzo73 он удалял ещё и металлическую окантовку центрального отверстия. Я этого не стал делать — не совсем понял для чего.

Теперь о результатах.

Как я уже писал в своей предыдущей записи, после замены сцепления усилие на педали при нажатии было не равномерным.
Процитирую себя — "В самом начале нажатия на педаль ещё чувствуется сопротивление, затем ближе к середине хода педали сопротивление довольно резко снижается. Педаль не то чтобы проваливается, но явно чувствуется тот момент когда диски полностью разводятся, и уже до конца хода педаль идёт с меньшим сопротивлением."
После установки прокладки эта неравномерность осталась, но она сдвинулась к низу (как и момент схватывания).
Для визуального представления сделал график как меняется прилагаемое усилие при нажатии педали.

Цифре 1 соответствует верхнее положение педали (педаль отпущена); цифре 10 — нижнее (педаль полностью нажата)

Смещение пика усилия на педаль в середину, в целом даёт ощущение более равномерной работы сцепления, нежели чем было до доработки.
Если говорить о точке начала схватывания, до доработки она находилась в районе 4,5-5, надёжное сцепление было в районе 3.
После доработки точка начала схватывания переместилась в район цифр 7-7,5, надёжное сцепление в район 4,5-5.

Если установить вторую прокладку это сместит точку схватывания ещё ниже, тут главное не переусердствовать, а то можно достичь негативного эффекта — не полного выключения сцепления. Пока поезжу так и как будет свободное время, может и попробую установить вторую.

Кстати, я думаю, что эффект от этой доработки сойдёт на нет если например, сменить тормозную жидкость и прокачать всю систему. Поэтому если кто-то захочет сделать себе такую доработку и у кого нарисовывается замена тормозной жидкости, то рекомендовал бы сначала заменить жидкость.

Volkswagen Golf 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Volkswagen Golf, 2011

Volkswagen Golf, 2010

Volkswagen Golf, 2011

Volkswagen Golf, 2008

Комментарии 33

Автору респект за идею. Была такая же проблема но исправил таким же способом. И не слушайте никакую критику всё работает отлично и продуманно.

автор, ну как после установки прокладки работа сцепления? Тормозную жижу меняли? Если да то изменения были какие ни будь?

Меня больше устраивает когда сцепление схватывает пониже — собственно об этом и была запись)))
Тормозную жидкость не менял. Если поменять тормозную и прокачать систему, то эффект от установленной прокладки нивелируется.

Я тут недавно спросил про тугую педаль сцепления. Из ваших рассказов я понял, что к сцепления(коробке передач) должно идти шланга из бослнка тормозной жидкости. И вчера я обнаружил заглушеный выход из боченка.
Вопрос:куда это шланга должна идти? Зачем? Почему? Верны мои догадки, что это и есть причина тогуй педали?
Спасибо всем за совет и внимания.

Вы сначала разберитесь, а какое сцепление у Вас. Оно у Вас с гидравлическим приводом? Или оно у Вас тросиком приводится в действие?

Сегодня обнаружил вот такую картину.
Это что же получается?

Попробуйте задать развёрнутый вопрос — что обнаружили? что в этот момент искали? Чего хотели добиться поисками? Возможно кто-то из знающих увидит Ваш вопрос и ответит. Но если Вы хотите оперативности в поисках ответа, то рекомендовал бы Вам обратиться в какое-нибудь тематическое сообщество, например, VAG Club.

Эту же прокладку от ВАЗа советую поставить между поршнем и тормозной колодкой в суппорте, отлично подходит! Эффект — педаль тормоза начинает срабатывать вначале хода, на горочке автомобиль держится без ручника! Дорабатывать так по полной! Сразу две лучше подкладывать, что бы потом не лезть!

Вы не внимательно читали, эта прокладка от ГАЗа. Отсюда становятся понятны истоки Вашего сарказма.

ГАЗ, ВАЗ, таз…разницы нет! Нужно по размерам подбирать под поршень тормозной!
Вчера ещё свечи поменял — поставил от мотокосы на гольф! Она короче намного — т.е. компрессия в цилиндрах стала меньше, а объем камеры сгорания больше! Ушла детонация! Двигатель перестал потряхивать на холостых! Вот думаю залезть ещё в катушки, поменять их на бабины …распиновку в общем ищу!

Ну что же, остаётся только пожелать Вам удачи во всех ваших начинаниях…

Спасибо, и Вам! Благодаря этой записи я вдохновлён!

Ну как говорится — чем мог.

Здравствуйте знатоки сцепления. Подскажите пожалуйста педаль сцепления тугая. Исправимо? небольшими усилиями?

Я конечно к знатокам сцепления себя не отношу, но при этом считаю, что если не всё, то многое исправимо в принципе))
В Вашем же случае сначала надо поставить диагноз. Тугая педаль может быть например из-за неисправности тросика (у Вас же тросовый привод сцепления?) или из-за неисправности самой педали, или из-за уставшей корзины… Начните с самого простого — педали и идите дальше…

Я вот тоже думал, отвечать, не отвечать… И решил, что стоит ответить ;-)
Ваше мнение, как механика, очень ценно! Вы не бойтесь разрушить идилию ;-) — пишите, разрушайте, но желательно тогда с указанием на несоответствие. Давайте будем конструктивны. Я просто не понял, что Вы хотели сказать. Что по приведённой "методике" нельзя сместить точку схватывания? Или что этого в принципе не стоило делать?

Не все технические аспекты удается объяснить с первого раза:-( Скажем так: система выжима с гидроприводом — самоподводящаяся, компенсирует и убирает любой "свободный ход" в диапазоне ЕСТЕСТВЕННОГО износа ведомого диска. Изменить что-либо возможно только выйдя из этого диапазона, что не очень то полезно. Так яснее?

Яснее лишь наличие у Вас желания писать общими фразами в контексте конкретных вопросов.
Данная запись об установке "проставки" между корпусом МКПП и РЦС с целью смещения точки схватывания сцепления к низу. Не для того чтобы "изменить что-либо." а для вполне конкретной цели.
Вы считаете что по такой "методике" нельзя сместить точку схватывания? — маловероятно. Результат-то имеется.
Считаете, что не стоило туда совсем лезть, просто потому, что схватывание в верху это штатная работа сцепления — ну это Ваше право. Такая работа мне доставляла дискомфорт и я её изменил.
Полагаете, что я всё это делал не осознанно и не понимая "о чём речь" — вероятно Вам так приятнее полагать — пусть будет так, не буду лишать Вас удовольствия.
Считаете, что внесённое изменение "не очень-то полезно" — ну не знаю даже, что сказать… Ваше мнение как механика было бы полезно, если бы Вы указали на негативные последствия данного изменения если они Вам известны. Просто предлагаете поверить Вам на слово? Почему? Потому, что Вам специалист Sachs рассказывал про ботинок? Но рассказ про ботинок это просто свидетельство высокого схватывания сцепления, от которого я и избавлялся.

И Вы не расстраивайтесь так, когда у Вас не получается что-то с первого раза. Попробуйте ещё раз и у Вас обязательно получится. Главное чтобы цель правильную перед собой ставили. Если хотите что-то кому-то объяснить — это одна цель. А показать какой Вы умный и есть неумные пенсионеры наученные в СССР — это другая.

Сцепление

Механизм выключения сцепления на моделях 1,4-/ 1,6-I

Volkswagen Golf IV 1997-2005 Сцепление

Механизм выключения сцепления на моделях 1,4-/ 1,6-I

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения коленчатого вала двигателя и первичного вала коробки передач. Сцепление является неотъемлемой частью трансмиссии для обеспечения удержания автомобиля относительно дороги при включенной передаче, плавного трогания автомобиля с места и переключения передач без шума и риска повреждения деталей. При включенном сцеплении, т.е. когда педаль сцепления находится в верхнем положении, тарельчатая пружина ведущей части сцепления перемещает нажимной диск сцепления в сторону двигателя. При этом диск сцепления, снабженный фрикционными накладками, зажат между нажимным диском и маховиком, и крутящий момент передается от двигателя на коробку передач. При нажатии педали сцепления упорный подшипник сцепления перемещает нажимной диск назад. При этом освобождается диск сцепления, после чего вал двигателя и вал коробки передач могут вращаться независимо друг от друга. На всех моделях устанавливается сухое однодисковое сцепление, которое состоит из диска сцепления, нажимного диска, тарельчатой пружины, кожуха и нажимного подшипника. Диск сцепления свободно перемещается на шлицах первичного вала коробки передач и зажимается между маховиком и нажимным диском усилием, которое создает тарельчатая пружина. С двух сторон диска сцепления приклепаны фрикционные накладки. Ведущая часть диска сцепления соединяется со ступицей через детали гасителя крутильных колебаний, который обеспечивает упругую связь между ними. Необходимость гасителя крутильных колебаний вызвана следующим. При резком изменении скорости движения автомобиля, наезде на неровности дороги, резком включении сцепления, а также вследствие неравномерной работы двигателя в трансмиссии автомобиля возникают динамические нагрузки, вызывающие закручивание (раскручивание) валов трансмиссии. Неравномерность крутящего момента двигателя может вызвать значительные перегрузки в трансмиссии вследствие возникновения крутильных колебаний и резонанса при совпадении частот, передающихся нагрузок с частотами собственных колебаний трансмиссии. Упругие колебания трансмиссии приводят не только к возникновению шума в механизмах и агрегатах, но и к опасным вибрациям, а иногда и к поломкам деталей, когда амплитуда колебаний достигает большой величины. Энергию крутильных колебаний поглощает гаситель. Выжимной подшипник установлен с передней стороны коробки передач. Перемещение подшипника производится рычагом выключения сцепления. Нажатие педали сцепления перемещает поршень в главном цилиндре и сжимает жидкость, которая по шлангу передается к рабочему цилиндру сцепления. Под давлением поршень рабочего цилиндра сцепления перемещается и приводит в действие рычаг выключения сцепления. Рычаг выключения сцепления перемещает выжимной подшипник, который воздействует на пружину нажимного диска и отводит нажимной диск от диска сцепления. Регулировка сцепления происходит автоматически. В зависимости от конструкции маховика, установленного на двигатель, используются различные диски сцепления. Если установлен маховик, состоящий из двух секций с пружиной и демпфирующей системой, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если на двигателе установлен маховик, состоящий из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний (классический диск сцепления).

Если на автомобиле установлен маховик, состоящий из двух секций, то устанавливается диск сцепления без пружин гасителя колебаний. Если маховик состоит из одной детали, то устанавливается диск сцепления с пружинами гасителя колебаний, причем пружины должны находиться со стороны нажимного диска. Установка диска

7. Сцепление

Механизм выключения сцепления на моделях 1,4-/ 1,6-I

3 – рычаг выключения сцепления. Снимите предохранительные пружинные скобы 5 и извлеките вал 9;
4 – втулка;
5 – пружинная предохранительная скоба;
6 – опора;
7 – втулка;
8 – уплотнительное кольцо;
9 – вал;
10 – картер коробки передач;
11 – маслоналивная пробка

Сцепление Фольксваген Гольф 4

Механизм выключения сцепления на моделях 1,4-/ 1,6-I

Регулировка сцепления фольксваген гольф 4

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления
Предостережение

Во время устранения воздуха добавляйте только чистую жидкость требуемого типа. Никогда не применяйте вторично жидкость, которая вытекла из гидравлической системы сцепления.

Если в гидравлической системе случайно произошло смешивание жидкостей разных типов, уберите жидкость из гидравлической системы, вымойте систему чистой жидкостью требуемого типа и поставьте новые уплотнительные кольца.
Фольксваген Гольф 4 прокачка сцепления
При постоянных утечках жидкости гидравлической системы или попадания в гидравлическую систему воздуха выясните источник и место протекания и исправьте неисправность.
Порядок Осуществления
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках.
2. Демонтируйте нижний брызговик мотора.
3. Проверьте, что скрепления гидравлической трубопроводы и трубопровода сцепления основательно затянуты, а штуцер прокачки на задней части рабочего цилиндра сцепления завинчен. Демонтируйте пылезащитные колпачки со штуцеров прокачки рабочего цилиндра сцепления и суппорта переднего тормоза и очистите все остатки грязи около штуцеров.
4. Насадите чистый трубопровод на штуцер прокачки суппорта переднего тормоза.
5. Наполните трубопровод тормозной жидкостью. Для этого надавите педаль тормоза и открутите на половину оборота штуцер прокачки при нажатой педали.
6. Продолжая нажимать на педаль, выдавите содержащуюся в системе жидкость в чистый трубопровод. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытекание жидкости в трубопровод прекратится, закрутите штуцер прокачки до отказа. Повторяйте дaнные манипуляции до заполнения трубопровода тормозной жидкостью. Поддерживайте чистый трубопровод для того, чтобы из него не выливалась тормозная жидкость.
7. При реализации этой манипуляции не давайте уровню тормозной жидкости спускаться ниже середины емкости.
8. Насадите свободный второй конец прозрачного трубопровода на штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления и откройте оба штуцера прокачки.
9. Надавите педаль тормоза и, фиксируя педаль нажатой, закрутите до ограничения штуцер прокачки на суппорте тормоза. Повторяйте дaнную операцию до тех пор, пока в пополнительном бачке тормозной системы прекратят появляться пузырьки воздуха. При реализации этой манипуляции всегда доливайте свежую тормозную жидкость.
10. Закрутите штуцеры прокачки до ограничения и демонтируйте с них чистый трубопровод.
11. Протрите штуцеры прокачки и поставьте на них защитные колпачки.
12. Проконтролируйте ровность хода педали сцепления. Если при надавливании педаль сцепления передвигается с рывками, значит, в гидравлической системе сцепления присутствует воздух. Если после повторного устранения воздуха педаль сцепления еще движется неравномерно, значит, изношены уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндра сцепления.
13. Поставьте нижний брызговик мотора и опустите транспортное средство.
Удаление воздуха с применением комплекта прокачки под давлением
Фольксваген Гольф 4 прокачка сцепления
Для устранения воздуха из гидравлической системы нужно применять специальное оборудование, работающее от внешнего давления (накачанной камеры запасного колеса). После подсоединения герметичной камеры с тормозной жидкостью к пополнительному бачку тормозной системы удаление воздуха заключается в сливе жидкости через штуцер прокачки на рабочем цилиндре сцепления до тех пор, пока вытекающая жидкость не будет уходить без пузырьков воздуха.
Предостережение

Читайте также: