Регулировка сцепления газ 53

Обновлено: 30.04.2024

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

Автомобили ГАЗ

Автомобили ЗИЛ

Автомобили КАМАЗ

Автомобили МАЗ

Автомобили КРАЗ

Автомобили УРАЛ

Технические регулировки сцепления автомобиля ГАЗ-53

Сцепление автомобиля ГАЗ-53 (рис. 1) однодисковое, сухое с демпферным устройством на ведомом диске. Установлено в литом алюминиевом картере 2.

Кожух диска сцепления прикреплен к маховику коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. Внутри кожуха помещается нажимной диск (корзина).

Вращение корзине сцепления ГАЗ-53 передается от маховика через три выступа, имеющихся в диске и входящих в окна кожуха. Крутящий момент от двигателя к коробке передач передается через ведомый диск 3, зажимаемый между торцами маховика 1 и нажимного диска усилием двенадцати пружин 12.

Рис.1. Сцепление ГАЗ-53 и его привод

1 — маховик; 2 — картер; 3 — ведомый диск; 4 — нажимной диск; 5 — рычаг нажимного диска; 6 — масленка; 7 — регулировочная гайка; 8 — муфта выключения сцепления; 9— ведущий вал коробки передач; 10— вилка; 11 — кожух; 12— нажимная пружина; 13 — регулировочная гайка; 14—тяга; 15— оттяжная пружина; 16 — педаль сцепления

Рычаги 5 выключения сцепления расположены в прорезях выступов нажимного диска и с помощью осей и игольчатых подшипников соединяются с нажимным диском и опорными вилками, которые шарнирно закреплены на кожухе посредством конических пружин и сферических регулировочных гаек 7. Гайки после регулировки закернивают и в процессе эксплуатации рычаги не регулируют.

Нажимной диск корзина ГАЗ-53 отбалансирован в сборе с коленчатым валом и маховиком двигателя, поэтому при смене ведомого диска во время сборки совмещают метки "О" на маховике и кожухе нажимного диска.

Привод управления сцеплением — механический. Состоит из педали сцепления 16, валика с рычагом, тяги 14, регулировочной гайки 13. Для смазки втулки педали сцепления на торце валика установлена пресс-масленка.

В крайнем заднем положении педаль удерживается стяжной пружиной. При этом ограничение хода педали в заднем положении осуществляется упором педали в наклонный пол кабины через резиновую защитную муфту.

Педаль 16 сцепления должна иметь свободный ход в пределах 35 — 45 мм или свободный ход наружного конца вилки 6 — 7 мм при неработающем двигателе, что соответствует зазору 4 мм между концами рычагов нажимного диска и подшипником выключения сцепления.

Отсутствие этого зазора приводит к быстрому износу рычагов, выходу из строя подшипника и может привести к сгоранию фрикционных накладок.

Регулировка и обслуживание сцепления ГАЗ-53

Уход за сцеплением ГАЗ-53, и его приводом заключается в периодическом смазывании упорного подшипника муфты выключения сцепления и в проведении регулировки привода.

Смазка подшипника выключения сцепления осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепления.

Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только третья заправка масленки будет подавать смазку в подшипник.

Регулировка привода выключения сцепления ГАЗ-53 требуется, если свободный ход педали сцепления не соответствует 35 — 45 мм.

Регулировка величины свободного хода сцепления производится изменением длины тяги 14. Для увеличения свободного хода педали необходимо отвертывать гайку 13.

Преждевременный износ накладок, разрушение накладок и поломка ступицы ведомого диска по окнам под пружины могут быть вызваны соответственно движением с полувыключенным сцеплением, включением на высокой скорости II или I передачи и неплавным включением сцепления при переходе на третью или прямую передачи и могут встречаться только при неправильной эксплуатации автомобиля.

Ремонт сцепления автомобиля ГАЗ-53

Сцепление снимают с автомобиля, не снимая двигателя. Для этого автомобиль устанавливают на эстакаду, подъемник или смотровую яму, чтобы обеспечить удобный доступ к сцеплению снизу.

Снимают коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления. Отсоединяют от муфты оттяжную пружину и спрессовывают с муфты подшипник. Отвертывают болты крепления и снимают штампованную нижнюю часть картера сцепления.

Проверяют наличие на маховике двигателя и кожухе нажимного диска (корзины) ГАЗ-53 совмещенных меток "О" и, если они отсутствуют, наносят их.

Постепенно отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя. Вынимают ведомый и нажимной диски сцепления из картера через нижний люк.

Рис. 2. Положение ведомого и нажимного дисков ГАЗ-53 в момент их снятия

1— маховик; 2 — ведомый диск; 3 —- нажимной диск (корзина)

Так как вторая поперечина рамы мешает одновременному снятию ведомого и нажимного дисков, то снимают их последовательно.

Через посадочное отверстие для коробки передач поднимают до упора в картер корзину сцепления, оставляя внизу возможно больший зазор между маховиком и кожухом сцепления, через который и вынимают ведомый диск (рис. 2).

Затем, повернув нажимной диск вниз одной из регулировочных гаек, снимают его, поворачивая таким образом, чтобы остальные регулировочные гайки проходили, не задевая поперечину.

Разборка нажимного диска сцепления корзины ГАЗ-53. Перед разборкой делают метки на кожухе 11 (см, рис.1), рычагах 5 и нажимном диске 4, чтобы сохранить балансировку при сборке. Кладут нажимной диск на подставку и устанавливают на стол пресса усилием не менее 30 кгс.

Нажимая прессом на подкладку, сжимают пружины и разгружают от усилия рычаги выключения сцепления.

Отвертывают регулировочные гайки 7 (см. рис.1) опорных вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпускают пресс. Снимают кожух сцепления, нажимные пружины 12 и теплоизолирующие шайбы.

Расшплинтовывают и вынимают оси рычагов выключения сцепления из ушков нажимного диска. Вынимают иглы подшипников: расшплинтовывают и вынимают оси рычагов выключения сцепления из опорных вилок. Вынимают иглы подшипников.

После разборки детали сцепления тщательно промывают и подвергают внимательному осмотру, обращая внимание на надежность заклепочных соединений, отсутствие погнутости, изнашивания, трещин, забоин и обломов на нажимном и ведомом дисках, рычагах, опорных вилках, пружинах, ступице, кожухе, вилке выключения сцепления и на других деталях механизмов.

Фрикционные накладки ведомого диска ГАЗ-53 заменяют, если на их поверхностях имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.

Заменяют одновременно обе накладки, так как разница в толщине накладок нарушит нормальную работу сцепления. Чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, высверливают и аккуратно выбивают бородком заклепки крепления накладок к пластинчатым пружинам и диску.

Поверхность нажимного диска и маховика ГАЗ-53 при наличии на них задиров и кольцевых рисок исправляют проточкой и шлифовкой.

Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм.

В этом случае при сборке для сохранения нажимного усилия устанавливают под теплоизолирующие шайбы дополнительно стальные шайбы, по толщине равные величине снятого металла с поверхности нажимного диска.

При сборке ведомого диска ГАЗ-53 приклепывают фрикционные накладки. После развальцовки на головках заклепок недопустимы надрывы и трещины. Торец всех головок заклепок крепления накладок утапливают не менее чем на 2 мм от рабочей поверхности.

Расклепанная головка на диске должна быть высотой 0,6 — 0,9 мм, а на пружинных пластинах 0,9 — 1,2 мм, что обеспечивает при сборке ведомого диска утопание расклепанных головок в отверстиях пружинных пластин и диска. Стальными заклепками диаметром 4х5 мм приклепывают пластины к диску.

Рис.3. Регулировка рычагов выключения сцепления

Ведомый диск сцепления ГАЗ-53 с новыми накладками проверяют на биение плоскости трения. Биение накладок диска, замеренное на радиусе 125 мм, не более 0,7 мм.

При большей величине биения диск правят с помощью специальной оправки. Затем его подвергают статической балансировке, применяя специальные балансировочные грузики. Балансируют до баланса ведомого диска не более 18 гс/см.

При сборке корзины (нажимного диска) сцепления ГАЗ-53 убеждаются, что сделанные при разборке метки на кожухе 11 (см. рис.1), нажимном диске 4 и рычагах 5 совпадают, а нажимные пружины 12 центрируются по отбортовкам кожуха.

Для предотвращения выпадения игл из отверстий в рычагах устанавливают резиновые шарики диаметром 8,0 — 8,5 мм или обильно смазывают иглы консистентным смазочным материалом (в каждом подшипнике должно быть 19 игл).

После сборки регулируют положение головок рычагов выключения опорной вилки. Положение рычагов выключения регулируют только на снятом с автомобиля сцеплении. На автомобиле это делать нельзя.

Если при сборке сцепления заменяли рычаги выключения, кожух или нажимной диск, то производят статическую балансировку нажимного диска в сборе путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, служащих для установки нажимных пружин.

Глубина сверления от края бобышки должна быть не более 25 мм, включая конус сверла. Допустимый дисбаланс нажимного диска не более 25 гс/см.

Сцепление устанавливают на автомобиль в порядке, обратном снятию: перед установкой сцепления закладывают смазочный материал 1-13 в отверстие шарикоподшипника первичного вала, установленного в маховике, протирают поверхность трения маховика и нажимного диска куском чистой ткани, смоченной в бензине; центрируют ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала — в шлицевое отверстие ведомого диска вставляют специальную оправку таким образом, чтобы ее конец вошел в шарикоподшипник маховика.

Для этой цели также используют запасной первичный вал; затягивают болты крепления кожуха к маховику равномерно (во избежание коробления кожуха); при установке вилки выключения сцепления обеспечивают правильное положение лапок на лысках муфты выключения сцепления.

Сцепление ГАЗ 43

Сцепление

Газ 53 – легендарный советский грузовик выпускался с 1961 года. Последняя модель с конвейера сошла в 1992 году. Всего за это время выпущено почти 4 миллиона образцов. Удивительно, но факт – самому новому автомобилю этой модели сейчас почти 25 лет, а их по-прежнему активно используют.

Чаще всего по причине преклонного возраста ГАЗ-53 можно встретить в сельской местности на фермах или иных предприятиях аграрного сектора. Техника за годы эксплуатации зарекомендовала себя как по-настоящему рабочая лошадка и владельцы не торопятся расставаться с ней. В общем-то, это и не удивительно, ведь автомобиль оснащен мощным двигателем, а на шасси можно устанавливать фургон или холодильник. Поэтому применений для ГАЗ 53 нашли великое множество, а автомобили испытывали колоссальные нагрузки.

Учитывая естественный износ узлов и агрегатов автомобиля, ни для кого не секрет, что технику частенько приходится ремонтировать. Проблемы, как правило, возникают с двигателем и трансмиссией, причем особое внимание специалисты советуют уделять сцеплению ГАЗ-53. Периодическая регулировка механизма гарантия того, что вам долгое время не придется устранять неисправности как самого сцепления, так и иных узлов трансмиссии.

Сцепление ГАЗ 43

Конструктивные особенности сцепления

Сцепление ГАЗ-53, является стандартным для советского автопрома. На машине установлено механическое сухое однодисковое устройство.
Располагается механизм в чугунном картере в задней части двигателя.
Состоит сцепление из двух основных частей: ведомого и нажимного дисков.

Когда нужна регулировка сцепления

Основные признаки, по которым можно определить, что пришло время технического обслуживания и регулировки сцепления ГАЗ-53, знает любой, кто в течение нескольких лет эксплуатировал этот автомобиль. Если же вы начинающий водитель, следует обратить внимание:

На подозрительный шум или треск в момент переключения передач.
Ведения сцепление – это когда механизм невозможно включить полностью. (как правило, эта неисправность сопровождается невозможностью включить определенную передачу на работающем двигателе, шумом, треском и увеличением свободного хода педали).
Запах гари в салоне.
Пробуксовку сцепления на больших оборотах (обычно водитель замечает тот же запах гари в салоне, недостаточную динамику, перегрев двигателя и повышенный расход топлива).
Также регулировка необходима, если вы заметили, что изменился свободный ход педали сцепления.

И еще следует знать, что все эти признаки могут говорить о совершенно различных неисправностях в работе сцепления ГАЗ 53. Разобраться, что барахлит конкретно, поможет регулировка механизма.

Регулировка сцепления

Итак, прежде чем приступить к регулировке сцепления, дабы убедится в том, что она необходима нужно, произвести следующие измерения:

С помощью рулетки или линейке измеряем полный ход педали (в норме 145-160 мм).
Далее, таким же образов выясняем величину свободного хода педали (в норме для сцепления ГАЗ 53 12–28 мм).

Если значения отклоняются от необходимой нормы необходимо отрегулировать толкатель. Делается это узкими пассатижами, толкатель следует выворачивать или вкручивать в проушину до тех пор, пока не будут получены необходимые показатели.

Далее, также рулеткой или линейкой обязательно проверьте ход толкателя рабочего цилиндра в момент нажатия сцепления. Если показатель менее 14 мм, а ход педали в то же время в норме просто удалите воздух из гидропривода. И еще при регулировке деталей сцепления обращайте внимание на пыль, которая скапливается на них. Это вреднейший для здоровья асбест и его в процессе технического обслуживания авто необходимо удалять с деталей. При этом сдувать ее категорически запрещается, потому как при попадании в дыхательные пути асбест вызывает отравления и даже онкологические заболевания. Идеальный вариант – это смыть скопившуюся пыль. При это можно использовать только специальные составы, например, метиловый спирт. Ни в коем случае не используйте для этих целей воду или бензин. На этом основная регулировка сцепления закончена.

Дополнительный уход за сцеплением

Впрочем, основными мероприятиями ограничиваться все-таки не стоит для больше сохранности механизма и гарантии его долговечности следует выполнять еще несколько процедур:

Обязательно при проведении каждого техобслуживания необходимо смазывать упорный подшипник муфты сцепления.
При помощи колпачковой масленки смазывайте и подшипник выключения сцепления, который расположен сверху картера. Туда необходимо выжимать не менее 3 масленок, иначе смазка просто не попадет на подшипник.
Как можно реже пользуйтесь пробуксовкой сцепления для снижения скорости или во время стоянки на светофоре или перекрестке. Чем дольше держать педаль отжатой, тем быстрее изнашивается механизм.

Когда лучше обратиться к специалистам

Если вы только начинающий водитель и не владеете необходимыми слесарными навыками, лучше всего в первый раз не браться за регулировку сцепления самостоятельно. В случае даже незначительной ошибки при сборе механизма после обслуживания, возможны механические повреждения дорогостоящих элементов трансмиссии. Для начала лучше обратиться в техцентр и посмотреть, как работу выполняют квалифицированные механики. После получив, практические знания регулировку сцепления можно будет выполнять и собственными силами.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

Корзину сцепления (ведущий диск);
Диск сцепления (ведомый);
Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
Вилку;
Шток;
Трубки и шланги;
Рабочий цилиндр сцепления;
Главный цилиндр сцепления.

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

Невозможно включить ни одну скорость;
Передача включается с хрустом и скрежетом;
Педаль нажимается очень легко и проваливается;
Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет.
Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Ставим машину на яму.
Снимаем поддон картера сцепления.
Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
Также снимаем поддон картера сцепления;
Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

3. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Сцепление. Техническое обслуживания сцепления

Сцепление автомобилей — сухое, однодисковое, с демпферным устройством, установлено в литом алюминиевом картере (рис. 30).
Сцепление автомобиля ГАЗ-66 отличается от сцепления автомобиля ГАЗ-53А только различными упорными цапфами вилок выключения сцепления (что обусловлено различными приводами выключения сцепления), крышками люков установки зажигания и наличием штифта установки зажигания, запрессованного в картер сцепления автомобиля ГАЗ-66 (в картере сцепления ГАЗ-53А штифт отсутствует).
Нажимные и ведомые диски, а также муфты выключения сцепления автомобилей ГАЗ-53А н ГАЗ-66 отличий не имеют.
Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-53А — механический (см. рис. 30), автомобиля ГАЗ-66 (рис. 31) — гидравлический.

Рис. 30. Сцепление автомобиля ГАЗ-53А и его привод:

1 - маховик; 2 - картер; 3 - ведомый диск; 4 - нажимной диск; 5 - рычаг выключателя сцепления; 6 - маслёнка; 7 - регулировочный болт; 8 - муфта выключения сцепления; 9 - ведущий вал коробки передач; 10 - вилка выключения сцепления; 11 - кожух; 12 - нажимная пружина; 13 - регулировочная гайка; 14 - тяга; 15 - оттяжная пружина; 16 - педаль сцепления

Рис. 31. Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66

1 - резиновый буфер; 2 - передний кронштейн; 3 - главный цилиндр; 4 - пробка; 5 - задний кронштейн; 6 - промежуточный рычаг; 7 - тяга; 8 - толкатель; 9 - защитный чехол; 10 и 24 - оттяжные пружины; 11 - поршень главного цилиндра; 12 - внутренняя манжета; 13 - возвратная пружина; 14 и 17 - трубопроводы; 15 - педаль; 16 и 18 - гибкие шланги; 19 - перепускной клапан; 20 - рабочий цилиндр; 21 - толкатель; 22 - контргайка; 23 - наконечник толкателя; 25 - вилка выключения сцепления; 26 - эксцентриковый болт

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Виды работ по обслуживанию сцепления в его привода, а также сроки их проведения приведены в разделе «1.2. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Виды и периодичность технического обслуживания».
При смазке упорного подшипника муфты выключения сцепления необходимо выжать смазку в количестве одной полной заправки колпачковой масленки. Более частая и обильная смазка может привести к тому, что излишек смазки будет попадать на диски сцепления, что может вызвать отказ в работе. Более редкая смазка подшипника приводит к загустеванию смазки в отверстиях, подводящих её из кольцевой полости муфты к подшипнику, и к последующему отказу в работе подшипника из-за прекращения поступления смазки.
Особое внимание следует уделять уходу за приводом выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66 в связи с применением жидкости ГТЖ-22 в качестве рабочей жидкости, так как она обладает сильными окислительными свойствами.
Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-53А необходимо обеспечить зазор между головками рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 4 мм. Для получения этого зазора необходимо периодически проверять и регулировать свободный ход педали сцепления, который должен быть 35 — 45 мм. Свободный ход педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Увеличение свободного хода достают отвёртыванием гайки на тяге, уменьшение — завертыванием.
Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо обеспечить зазор между головками оттяжных рычагов и упорным подшипником 2 мм и зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра 0,5 — 1,5 мм.
При регулировке привода выключения сцепления сначала регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра эксцентриковым болтом 26 (см. рис. 31 ). Нормальному зазору соответствует свободный ход педали 3,5 — 10 мм. После регулировки гайку болта 26 затягивают. Если при помощи эксцентрикового болта не удаётся обеспечить требуемый свободный ход педали, то предварительно его регулируют изменением длины тяги 7.
Зазор между упорным подшипником выключения сцепления и головками рычагов регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра, при этом необходимо получить свободный ход конца вилки выключения сцепления 3,5 мм. После регулировки суммарный ход педали должен быть 30 — 37 мм.
Для нормальной работы сцепления необходимо также обеспечить ход поршня рабочего цилиндра не менее 23 мм. При меньшем ходе возможно неполное выключение сцепления. Ход поршня рабочего цилиндра не регулируют. Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в системе гидравлического привода. В этом случае необходимо прокачать жидкость в гидравлическом приводе. Для этого, сняв резиновый защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра, надеть на головку шланг для прокачки. Конец шланга опустить в стеклянный сосуд, в который налито немного жидкости, и отвернуть клапаны на ½ — ¾ оборота.
Привернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра шланг шинного насоса, создать насосом небольшое давление в системе (рис. 32). При этом под действием давления жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему гидравлического привода, вытесняя воздух через перепускной клапан рабочего цилиндра. Воздух из шланга будет проходить через жидкость в стеклянном сосуде в виде пузырьков.

Рис. 32. Прокачка жидкости в приводе выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66

После того как прекратится выход воздуха из системы гидравлического привода (прекратится выход пузырьков из шланга для прокачки), завернуть клапан, снять шланг для прокачки, надеть на головку перепускного клапана защитный колпачок и, отвернув пробку главного цилиндра, долить жидкость до уровня 15 — 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия; пробку завернуть. При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре. Поэтому, если из системы вытекло около стакана жидкости, прекратить прокачку и продолжить её только после доливки жидкости в главный цилиндр.

Компоненты сцепления грузовых автомобилей ГАЗ-53

Рис.1. Сцепление ГАЗ-53 и его привод

Регулировка и обслуживание сцепления ГАЗ-53

Смазка подшипника выключения сцепления осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепления. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только третья заправка масленки будет подавать смазку в подшипник.

Регулировка привода выключения сцепления ГАЗ-53 требуется, если свободный ход педали сцепления не соответствует 35 — 45 мм. Регулировка величины свободного хода сцепления производится изменением длины тяги 14. Для увеличения свободного хода педали необходимо отвертывать гайку 13.

Ремонт сцепления автомобиля ГАЗ-53

Проверяют наличие на маховике двигателя и кожухе нажимного диска (корзины) ГАЗ-53 совмещенных меток "О" и, если они отсутствуют, наносят их. Постепенно отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя. Вынимают ведомый и нажимной диски сцепления из картера через нижний люк.

Рис. 2. Положение ведомого и нажимного дисков ГАЗ-53 в момент их снятия

1— маховик; 2 — ведомый диск; 3 —- нажимной диск (корзина)

Так как вторая поперечина рамы мешает одновременному снятию ведомого и нажимного дисков, то снимают их последовательно. Через посадочное отверстие для коробки передач поднимают до упора в картер корзину сцепления, оставляя внизу возможно больший зазор между маховиком и кожухом сцепления, через который и вынимают ведомый диск (рис. 2).

Кожух не должен задевать за стол пресса и подставку. На кожух сверху кладут подкладку так, чтобы она не закрывала три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажимая прессом на подкладку, сжимают пружины и разгружают от усилия рычаги выключения сцепления.

Отвертывают регулировочные гайки 7 (см. рис.1) опорных вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпускают пресс. Снимают кожух сцепления ГАЗ-53, нажимные пружины 12 и теплоизолирующие шайбы.

После разборки детали сцепления ГАЗ-53 тщательно промывают и подвергают внимательному осмотру, обращая внимание на надежность заклепочных соединений, отсутствие погнутости, изнашивания, трещин, забоин и обломов на нажимном и ведомом дисках, рычагах, опорных вилках, пружинах, ступице, кожухе, вилке выключения сцепления и на других деталях механизмов.

Поверхность нажимного диска и маховика при наличии на них задиров и кольцевых рисок исправляют проточкой и шлифовкой.

Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки уменьшилась не более чем на 1 мм. В этом случае при сборке для сохранения нажимного усилия устанавливают под теплоизолирующие шайбы дополнительно стальные шайбы, по толщине равные величине снятого металла с поверхности нажимного диска.

Рис.3. Регулировка рычагов выключения сцепления ГАЗ-53

Ведомый диск сцепления с новыми накладками проверяют на биение плоскости трения. Биение накладок диска, замеренное на радиусе 125 мм, не более 0,7 мм.

Если при сборке сцепления автомобиля ГАЗ-53 заменяли рычаги выключения, кожух или нажимной диск, то производят статическую балансировку нажимного диска в сборе путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, служащих для установки нажимных пружин.

Регулировка сцепления газ 53

Подскажите как правильно отрегулировать сцепление лапковое? Стоит от газ 53.
Делал так: брал полотно от ножовки и при выжатом сцеплении выставлял зазор между диском сцепления и маховиком. Но передачи включатся со скрежетом, хотя машина не дергается.

КП - полусинхра? Двойной выжим?
Возможно, не выключается полностью сцепление. Мал зазор, коробление дисков или воздух в приводе.

Спасибо люди, откликнулись!

Коробка полусинхра. Воздуха нет. При включении передачи машина и удержании педали сцепления-машина не дергается, все ок. Тобишь сцепление полностью отключается. Это мой вывод. Может я и не прав.

Регулировка нужна по месту, без съема. А на счет лепестковой корзины-оставайтесь уж при своем мнении.

Спасибо люди, откликнулись!

Регулировка нужна по месту, без съема. А на счет лепестковой корзины-оставайтесь уж при своем мнении.

Если сцепление "чуть-чуть" не выключается, момент, передаваемый через него, достаточен, чтобы врвщать вхоходной и постоянно зацепленный с ним промежуточный вал в КП. Отсюда и треск при включении. На полностью синхронизированной КП будет с затруднением включаться первая передача, когда машина стоит на месте.

Я думаю, что ты не правильно регулировал. Я делал так. "Корзина" с/о переделана под лапки н/о, муфта выжимного проточена под "волговский" подшипник. Сделал щуп- полоску шир.10-12мм.,толщ.2,2мм.изогнул поместу для регулировки зазоров между лапками и выжимным под-ком, заодно убираются люфты в иголках. Регулируется при отпущенной педали сцепы и чтобы щуп чуть-чуть закусывало. 18 тык.-полёт норм.

Вот так же хочу попробовать. 2,2 мм хватит получается?

Это старый дедовский метод, только мы применяли ленту из паранита.

по идее нужно 3 мм.

. Но это лучший способ в данной ситуации, а полоса из металла-не сминается и лучше "выбирает" зазоры, а 2,2мм.-у меня получился оптимальный зазор. В "Руководстве по ремонту" написано какой должен быть зазор:от и до. Книга на работе-сегодня гляну и скину данные.

Спасибо. Буду ждать цифирки. У меня есть книжка, но там со снятием маховика, и плюс там указанно расстояние от лапок до маховика.

Доброго времени. Зазор между рычагами корзины и выжимным подшипником 1,7-2,5мм.(у меня-2,2мм.), свободный ход вилки 2,5-3,6мм.(у меня-2,5-3,0мм.). При нажатии на педаль, ход вилки не менее 17мм. И по всей системе сцепления желательно убрать все лишние люфты. Удачи.

Я Сделал щуп- полоску шир.10-12мм.,толщ.2,2мм.Регулируется при отпущенной педали сцепы и чтобы щуп чуть-чуть закусывало.

И хоть упоминается что это старый дедовский метод, я о нем не слыхал. Наверное до дедов не дорос ещё. Годика 4 назад тыкался штангелем замеряя от лапок до ступицы ведомого диска, нарыл разницу, крутил винты и этого хватило чтобы пропала вибрация при троганьи с места.
Но оставался вопрос фиксации ( кернения) рег болтиков в лапках. А так как собирался как раз копаться в КПП, приурочил ту регулировку к ней и сняв КПП, снял и сцепление и закернил. Но что обиднее всего, после сборки вибрация появилась опять ( правда легкая , и не такая как до регулировки, но обидно).
Так вот этим летом ставил новую корзину и ведомый диск. В регулировки не вмешивался. Вибрация при трогании имела место. Полез вчера ( после пробега в 8 тыс км) со щупом - столовым ножом - налицо разница в зазорах. Способ очень удобный. Рискнул и один из винтов подкрутил где то на 3/4 оборота. Вибрация ощутимо ушла. И вот теперь возникает вопрос фиксации. Может чего нить капнуть, чтобы ЭТО заржавело. А то ведь без разборки не закернить. А ЭТО мы уже проходили.

У меня рычаги н/о, ).

Я помню. И догадался что это без рег болтиков. А как расшифровывается Н/О? Мне это интересно для общего так сказать развития. и С/О заодно тоже.

нет н/о и с/о;)
есть два типа корзин
ГАЗоновская и УАЗовская, )

Да. Это мне известно. У меня именно УАЗовская с болтиками. Вот закапал суперклея на резьбу. И всё таки интересно что за аббревиатура была упомянута коллегой. А регулировка с щупом мне понравилась. Появилась вожделенная плавность. Главное чтобы ЭТО не уплыло со временем.

По поводу аббревиатуры я объяснил в посте ТЕМНИЛЕ , а я проехал уже 18тык с момента сборки "буханки" и всё ок! По поводу корзин н/о образца-констукция хороша(как на ГАЗ-53), но кач-во деталей(кожуха)-дерьмо. Себе переделал корзину УАЗ с/о на н/о(это действительно "дедовский метод") и работает отлично.

Просто для информации. В июне поменял сцепление (корзина + диск) поставил Luk. Вчера перестали окончательно включаться передачи. Сегодня прокачал сцепление - не помогло. Скинул крышку кожуха маховика - все целое. Однако при выжиме сцепления подшипник прогибает лепестки, но диск не отжимается. Вот такие дела. На что грешить ума не приложу. Ни разу не перегревал, да и проехал совсем немного. На машине езжу только в лес.
Когда ставил, все работало как часы. Однако хватило совсем не надолго.

Собственно вопрос - возможно ли на двигатель УМЗ 4213 (впрысковой) поставить лапковое сцепление? Там дыры на маховике просверлены не симметрично.

Скинул крышку кожуха маховика - все целое. Однако при выжиме сцепления подшипник прогибает лепестки, но диск не отжимается.

Можно.
при условии, что маховик "универсальный"
так же придётся купить диск ведомый под тонкий вал с размером как у диска под толстый вал КПП.
в ступицу выжимного под толстый вал выточить втулку, что бы подогнать под КПП с тонким валом.
И в принципе всё.
по ведомому диску: Триал 451-1601130 (это написано на моём под тонкий вал и лапковые корзины)
-----------------
А по первой проблеме.
каков ход вилки у штока РЦС?
должно быть не менее 15 мм.

Ход штока нормальный.

Спасибо за инфу. Я так понимаю, что выжимные для лапкового и лепесткового разные? А под тонкий вал лапковых корзин не делали что ли?

Да ничего там не залипло. Пробовал проволочки проложить под корзину, но тогда диск не зажимается.
А опора вилки как-нибудь регулируется? Может ее удлинить? или это ничего не даст?
Из опыта общения с лапковым сцеплением знаю, что должен быть зазорчик между штоком РЦС и вилкой. А как с лепестковым? Там тоже должен быть зазорчик или вилка должна быть поднажата на лепестки в свободном состояни? Сегодня зажал вилку, чтобы заехать в гараж. С трудом включил передачу. Можно, в принципе, еще зажать, тогда включаться будет лучше. Но тогда возникает вопрос на как долго хватит подшипника и лепестков корзины.

На лепестковом сцеплении стоит выжимной подшипник постоянного вращения( "Волговский"). Т.е. зазора не должно быть - он всегда в зацеплении с лепестками корзины.

Да это я уже вычитал в соседней теме. Но насколько сильно можно поджимать подшипник к лепесткам? Можно ли подшипником выбрать, если можно так сказать, свободный ход лепестков?

Да ничего не надо поджимать, у меня подшибник с зазором, корзина прошла 180000, уже второй диск на подходе, эксплуатирую и вхост и в гриву.
Конкретно у тебя диск очень плотно сидит на первичном валу.
Лечится просто или заменой или смазкой шлицов нигролом, да да нигролом любым способом.

Да причем тут диск сцепления? У меня прижимной диск корзины от маховика не отходит при нажатии подшипника на лепестки. Они просто прогибаются. Я корзину поменял всего около 4 тыс км назад вместе с диском сцепления (все LUK). Просто не хочется верить, что деньги выброшены зря :(

Он тебе про это и говорит - "прижимной", как ты говоришь(правильней "ведомый"), и ходит по шлицам первичного вала.

По шлицам ходит ведомый диск (диск сцепления, который с накладками), а я говорю про прижимающий диск корзины, который соединен с ней лепестками. Он то и прижимает ведомый диск к маховику.

Читайте также: