Регулировка сцепления газ 69

Обновлено: 17.04.2024

Регулировка сцепления газ 69

Часовой пояс: UTC + 2 часа RSS

Регулировка корзины сцепления.

Народ, кто знает где можно отрегулировать корзину сцепления ГАЗ 69 мотор родной М20

Ответ : дома, " на коленке". На плите ( мона на маховике от "24") "Как"? - практически во всех УАЗокнижках подробно расписано.
Но лучше купить "лепесток" от ЖукоНысы ( эта корзина хороша ещё и тем. что лепестки " пятаком" прикрыты) .
У нас нынче ещё и Тюменские " универсальные" корзины - не проблема ( с креплением как на 402(24-20) сверление, так и на "406". Диск туда вплоть до 406 лезет ( "от 3160 УАЗа с 4-х ступкой) . Их тоже нынче в каждом УАЗомагазе - валом.Но такую корзину на М20 я лично не пробовал ставить. Потому не скажу - влезет ли в " колокол".

_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.

Корзина була "чистоУазівська" без пятака, буду в магазині, гляну хто виробник, по пямяті не скажу.

_________________
Гріх сумувати, коли є інші гріхи.

Странно. "Чиста УАЗина" ( от 3160 с пятиступкой) - по крепёжным "дырдочкам" разнилась вроде как с "406" от "Газели". Но во всём остальном - одинакова.
"газелина" у меня без вопросов в своё время встала наУАЗ ( мотор 402 с " универсальной сверловкой маховика"). За хобот не цепляла. Но при "кеончине " выжимного ( после грязных покатушек) - очень быстро сдохла - перегрелись и покоробились лепестки.( за полтора дня " моральной подготовки" к ремонту - УАЗомоноблок снять/поставить - та ещё работёнка!)

Повторю: есть в продаже корзина под 406 диск ( Ф240 мм . у М20и 24 -225. у 21-УАЗ- 255). Но с " универсальным" крепежом - есть отверстия и " под 406 маховик" и " под 24" ( то есть - и под М20)
Да ещё - и с " пятаком" на лепестках.
Полный шоколад.

Диск и корзина сцепления ГАЗ-53

Сцепление на грузовике ГАЗ 53 является проблемным местом в плане поломок, нередко его приходится ремонтировать. Здесь есть ряд факторов, по которым возникают различные неисправности:

Машину периодически нагружают свыше допустимой нормы и эксплуатируют в тяжелых дорожных условиях;
Конструкция ведущего диска сцепления сама по себе далека от совершенства;
Качество деталей оставляет желать лучшего.

Пример установленного сцепления на автомобиль ГАЗ 53

Устройство

Сцепление модели ГАЗ 53 сухое, с одним ведомым и одним ведущим диском сцепления. Вся система сцепления включает в себя следующие элементы:

Корзину сцепления (ведущий диск);
Диск сцепления (ведомый);
Выжимной подшипник в сборе (сам подшипник и муфту);
Вилку;
Шток;
Трубки и шланги;
Рабочий цилиндр сцепления;
Главный цилиндр сцепления.

Неисправности

Если перестает работать сцепление, понять это можно по следующим признакам:

Невозможно включить ни одну скорость;
Передача включается с хрустом и скрежетом;
Педаль нажимается очень легко и проваливается;
Педаль сцепления не нажимается до конца хода (не нажимается до пола);
Педаль находится ниже необходимого уровня, ближе к полу в салоне;
Не каждый раз можно нормально включить скорость – сцепление то появляется, то пропадает;
При переключении передач ничего не происходит, и автомобиль не трогается с места;
При трогании с места происходят рывки, движение начинается с дрожью и биением;
Скорости включаются нормально, выжим педали тоже в норме, но машина не развивает оборотов, нет мощности;
Свист, шум во время нажатия на педаль сцепления.

Причиной может быть любая из деталей, но по признакам характерны поломки:

Неисправен главный цилиндр – педаль проваливается, слишком легко нажимается, периодически пропадает сцепление;
Неисправен рабочий цилиндр – педаль встает колом, не нажимается до конца. Если цилиндр течет и ушла жидкость, то включить какую-либо скорость будет трудно;
Не отрегулированы лапки корзины сцепления – автомобиль будет трогаться с дрожью, с рывками. Если регулировка сильно нарушена, то может быть и скрежет при трогании, а некоторых случаях тронуться будет невозможно. С «дрожанием» трогаться машина может еще из-за погнутого диска сцепления;
Лапки сцепления сломаны – скорее всего, двигаться будет невозможно;
Оборван диск сцепления – скорости включаются, а машина стоит на месте и не едет;
Сломана вилка сцепления – педаль опустилась вниз, нет нормального выжима;
Сносились накладки диска сцепления – машина пробуксовывает, не едет нормально, обороты «ревут», а мощности нет.
Также могут замаслиться накладки, стоит обратить внимание на течь масла из заднего коренного подшипника коленчатого вала – на «газончиках» это болезнь;
Заклинил или начинает шуметь выжимной подшипник – шум возникает при нажатой педали. Заклинавший подшипник приводит к быстрому износу лапок сцепления. Еще одним признаком является дым и гарь в районе «колокола» двигателя (картера сцепления).

Вообще, вариантов можно назвать здесь всяких много, но основные уже перечислены.

ГАЗ-53 оснащен однодисковым сухим сцеплением, на ведомом диске которого установлено демпферное устройство.

В последние годы в продаже на «газоны» появились лепестковые корзины, они удобнее лапковых в том, что не требуют регулировки. Но вот надежнее ли они, это другой вопрос. И лапковые корзины лучше тем, что их всегда можно отремонтировать – ремкомплекты рычагов для корзины есть в продаже в каждом специализированном магазине и стоят недорого.

Установленная лапковая корзина

Неполное включение сцепления

Если любая из передач тяжело включается, да еще и с шумом, то скорей всего происходит неполное выключение сцепления, которое может возникнуть из-за большого свободного хода вилки сцепления.

В этом случае просто нужно отрегулировать свободный ход. Такое может происходить из-за коробления ведомого диска. Лучше поменять на новый. Также можно попробовать отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления, или зачистить шлицы.

Замена пружин и накладок

ГАЗ-53 стал разгоняться медленнее, чем обычно, не набирает нужную скорость, и тяжело преодолевает подъемы, то это свидетельствует о неполном включении сцепления.

Это может произойти, если нажимные пружины перестали давить с нужной силой, тогда потребуется их замена.

Обратите внимание на фрикционные накладки, возможно, они замаслены, либо стали изношенными. Если они замаслены не сильно, то достаточно просто промыть их керосином и потереть мелкой шкуркой.

При сильном замасливании рекомендуется заменить либо фрикционный диск, либо накладки. Отсутствие свободного хода вилки выключения сцепления также приводит к таким последствиям. Сцепление включается резко, то это может быть по причине износа фрикционных накладок, которые необходимо заменить вместе с ведомым диском или без.

Другие неполадки

Остальные симптомы и лечение их такие же, как и в случае неполного включения сцепления. При появлении писка в сцеплении рекомендуется смазать подшипник муфты выключения сцепления или заменить его. Также можно проверить исправность демпферного устройства.

Регулировка

Если лапковое сцепление «дергается», то можно попробовать его отрегулировать. Регулировку лапок на рабочем автомобиле можно проводить двумя способами, первый способ является как бы «книжным», вторым чаще пользуются в автосервисах.

Ставим машину на яму.
Снимаем поддон картера сцепления.
Снимаем вилку сцепления, чтобы можно было добраться до лапок.
Берем пруток проволоки (немногим длиннее спички) и пользуемся им, как измерительным инструментом. Прокручивая маховик, выбираем наименее болтающуюся лапку, и замеряем прутком ее высоту от маховика. Остальные две лапки необходимо выставить на такую же высоту. Для регулировки проворачиваем гайки в нужную сторону, гайки находятся с наружной стороны рядом с лапками.
Выставив все рычаги (лапки) на одинаковом расстоянии, проверяем работу сцепления на ходу. Если все отрегулировано нормально, не забываем законтрить регулировочные гайки на корзине.
Устанавливаем поддон картера сцепления. Работа закончена.

Первым методом не всегда удается отрегулировать сцепление. Дело в том, что лапки ходят в игольчатых подшипниках, и в этом соединении может быть износ. Тогда второй способ регулировки будет несколько эффективнее. Операции проводятся все те же, только вот суть самой регулировки несколько другая.

Производить работы здесь необходимо вдвоем:

Подготавливаем набор автомобильных щупов для регулировки клапанов;
Также снимаем поддон картера сцепления;
Складываем несколько щупов и набираем приблизительно 1,5 мм;
Один из участников нажимает и держит педаль сцепления, второй между диском и маховиком устанавливает щуп под каждую лапку;
Под каждой лапкой щупы должны входить плотно, с одинаковым усилием. Установив таким образом зазоры, проверяем работу не ходу;
И не забываем закернить регулировочные гайки.

Если диск не кривой и лапки не сильно выработаны, второй метод помогает нормально отрегулировать сцепление с первого раза.

Замена корзины или диска сцепления

Убедившись в неисправности корзины или диска, меняем сцепление:

Ставим автомобиль на яму;
Снимает в салоне рычаг КПП;
Откручиваем карданный вал целиком и убираем его в сторону. На задней крестовине кардана и на фланце заднего моста предварительно устанавливаем метки. Установка вала в том же положении позволит избежать вибрации после сборки;
Снимаем вилку выжимного подшипника;
Отворачиваем от КПП тяги ручного тормоза;
Откручиваем гайки крепления коробки передач и демонтируем ее;
Снимаем поддон картера сцепления;
Отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления. Чтобы отвернуть все, нужно будет прокручивать маховик двигателя.

Регулировка сцепления газ 69

Возможные причины неисправности сцепление.

Ремонт и регулировка сцепление Газ.

Привод сцепление Газ 3307 гидравлический.

Рис.1. 1 - питающий бачок; 2 - питающий шланг; 3 - главный цилиндр; 4 защитный колпак; 5 - толкатель главного цилиндра; 6 - муфта выключения сцепления; 7 - вилка; 8 педаль; 9 - регулировочная гайка; 10 - контргайка; 11 - толкатель; 12 - оттяжная пружина; 13 цилиндр; 14 - поршень; 15 - клапан прокачки; 16 - поршень главного цилиндра; 17 - манжета; А компенсационное отверстие; В - перепускное отверстие.

Привод сцепление Газ 53 механический.

Рис. 2. 1 - маховик, 2 - картер, 3 - ведомый диск, 4 - нажимной диск, 5 - оттяжной рычаг, 6 - масленка, 7 - регулировочная гайка, 8 - муфта выключения сцепления, 9 - ведущий вал коробки передач, 10 - вилка, 11 - кожух, 12 - нажимная пружина, 13 - регулировочная гайка, 14 - тяга, 15 - оттяжная пружина, 16 - педаль сцепления.

Как выяснилось в разговоре, с моим знакомым, он не может отрегулировать, после ремонта, сцепление. Я в первую очередь попросил перечислить весь перечень проделанных работ от начала и до конца, во время ремонта сцепление. Выяснилось что и маховик и ведущий диск в ремонте не нуждались, то есть выработки на них не было. Шлифовать, у токаря, нужды не было.

Сцепление Газ 3307 и Газ 53.

Рис.3. А - 2,5-3 мм; 1 - маховик; 2 - картер; 3 - ведомый диск; 4 - нажимной диск; 5 - рычаг нажимного диска; 6 - масленка; 7 - регулировочная гайка; 8 - муфта выключения сцепление; 9 - первичный вал коробки передач; 10 - вилка; 11 - кожух; 12 - нажимная пружина.

Если вдруг кто не знает как нажимной диск сцепление-4, так же и маховик-1 (см.рис.3.) ремонтируются. Пугаться не чего не нужно это не так сложно. Положите нажимной диск на подставку и установите на стол пресса. На кожух положите подкладку таким образом, чтобы было удобно отвинчивать регулировочные гайки-7. Нажимая прессом на подкладку, разгрузите рычаги-5 от усилия нажимных пружин-12, отверните регулировочные гайки-7, плавно отпустите пресс и снимите кожух.

Примечание: Перед тем как начать разборку сцепления нужно, обязательно, отметить расположение всех деталей относительно нажимного диска и самого диска относительно кожуха и сцепление в сборе относительно маховика для того, чтобы после сборки сохранить заводскую балансировку всего узла. Запомните это важно .

И так, как разберете, сцепление, не забудьте про маховик если есть выработка, его тоже лучше снять. На этом, пока, Ваша работа, по ремонту нажимного диска сцепление и маховика завершена, остальное предоставьте хорошему токарю. Он должен выточить и выровнять поверхность маховика и диска. После того, как токарь сделает свое дело, соберите все в обратной последовательности. И не забудьте про метки которые Вы сделали перед тем как приступить к разборке сцепление.

Вышеперечисленную работу, то есть шлифовку, мой знакомый не делал, не было нужды. Получается толщина как маховика, так же и нажимного диска сцепление не менялась, то есть не уменьшалась. Он просто поменял ведомый диск-3 и обратно все собрал, отрегулировал как положено. "Завел двигатель выжал педаль сцепление и давай включать передачу, но не тут то было не в какую, не включается не какая передача" (Это я пишу как он мне сам рассказывал). "Заглушил двигатель выжал сцепление включил 1 передачу и завел двигатель, с включенной передачей, все нормально. Как обычно тронулся поехал все нормально. Как останавливаюсь хочу включить передачу, при работающем двигателе, не в какую. Глушу двигатель, включаю передачу, завожу двигатель и еду. Так и мучаюсь" (с его слов).

Вот он попросил помощь, в чем может быть проблема. А проблема в одной маленькой хитрости про которую он к сожалению не знал, как выяснилось. Да не только он многие про эту хитрость не знают, вот я и решил поделится, опытом так сказать, с Вами.

И так что же произошло, что изменилось после ремонта, связанного с заменой ведомого диска сцепление Газ 3307 и Газ 53. Почему сцепление не выключается, по идее все должно быть в норме, тем более после ремонта и положенной регулировки. Данная проблема, в моей практике, встречалась с бензиновым двигатель ЗмЗ 511 и с бензиновым двигателем ЗиЛ. А виной всему, всего лишь толщина накладок ведомого диска сцепление. Как правила, диски сцепление, именно накладка ведомого диска, которые продаются в автозапчастях, толще. Они идут ну как бы, получается ремонтные. И это рассчитано, на случай, если вдруг подверглись ремонту маховик и нажимной диск сцепление. То есть вытащивались у токаря.

И как же нам с Вами поступить, как нам выйти из положения нам же нужно как то компенсировать эту лишнюю толщину, если допустить что мы не трогали маховик и нажимной диск сцепление. А поможет нам в данной ситуации загнутая проволока толщиной 4мм (см.рис. 4.). Да да не удивляйтесь именно так.

Рис. 4. Загнутая проволока.

За фото прошу прощения сам не стал фотографировать, то что нашел в просторах нашего бескрайнего интернета. Это просто что бы Вам показать какой, примерно, должна быть проволока. Может кто то сейчас засмеялся, а кто то удивился: "А чем тут может помощь это проволока, не понятно". Согласен с Вами первый раз когда я узнал про эту хитрость тоже удивился. А когда поставил эти проволоки куда нужно был в восторге, после того как сцепление нормально заработало и передачи начали включатся как по маслу, так сказать.

Рис. 5. Место установки проволоки.

Я на картинке указал место куда нужно подкладывать проволоку толщиной 4мм. Нужно просто ослабить болты кожуха. Как нам известно, кожух сцепления-11 закреплен на маховике-1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. И так, после того как ослабили болты, между кожухом-11 и маховиком-1 (см.рис.3.) прямо на сами болты засовываете проволоку, ну как бы, получается вроде регулировочной шайбы.

Кто то может подумал: "а почему нельзя шайбу толщиной 4мм использовать", можно и шайбу. Только есть одно ,но. Рано или поздно нам придется убирать эти самые регулировочные проволоки. Это будет завесить от пробега Вашего авто. По мере износа накладки, ведомого диска, сцепление начнет пробуксовывать, мы еще это явление называем "ведет сцепление".

Это "ведет сцепление", то есть пробуксовка сцепление, и будет сигналом, что пора избавляться от наших регулировочных проволок. Для этого нам будет достаточно всего лишь немного ослабить болт крепления кожуха и достать проволоку. А если была бы шайба нам бы пришлось целиком болт откручивать. Зачем это нам нужно, лишний раз откручивать и закручивать болт, еще можно резьбу попортить. Вот по этой причине и придумали "умные люди" такую хитрость с проволокой.

После того как я рассказал, своему знакомому, про эту хитрость он сел в свое л/а и быстренько помчался домой. Через пол часика примерно, позвонил и поблагодарил. Причина оказалась именно в этом. Говорит что теперь передачи все как по маслу включаются.

Вот такие вот не хитрые хитрости иногда нам помогают при ремонте автомобилей. Если вдруг кто то что то не понял спрашивайте, лучше в комментариях. Потому что вдруг с такой же проблемой как у Вас может кто нибудь когда нибудь столкнется. Так что пишите спрашивайте отвечу, помогу чем смогу.

Основные элементы сцепление Газ 3307 и Газ 53.

Сцепление автомобиля ГАЗ-3307 однодисковое, сухое, рычажное, с периферийными пружинами, гасителем крутильных колебаний, установлено в картере 2 (см.рис.3).

Основными элементами сцепление Газ 3307 являются ведомый диск 3 в сборе с фрикционными накладками и нажимной диск 4 в сборе с кожухом 11 и рычагами 5. Кожух сцепление закреплен на маховике 1 коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами (см.рис.3.).

Между кожухом и диском 4 установлено двенадцать нажимных пружин. Усилие сжатия пружин обеспечивает создание необходимой силы трения и передачи крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск на ведомый диск сцепления. Для выключения сцепление служат три рычага 5. Точками опоры рычагов на кожухе являются специальные гайки 7.

Одновременность нажатия подшипником на все рычаги регулируют гайками 7, которые после регулировки раскернивают. В процессе эксплуатации автомобиля эти рычаги, как правило, не регулируют. Для выключения сцепление служит упорный подшипник, установленный на муфте 8.

Между концами рычагов нажимного диска (корзины) и подшипником выключения сцепление Газ 3307 необходим зазор 2,5-3,0 мм, который обеспечивается при свободном ходе 4-5 мм наружного конца вилки 10 включения сцепления и соответствует свободному ходу педали 40-55 мм при неработающем двигателе

Смазка подшипника выключения сцепление Газ 3307 осуществляется колпачковой масленкой 6, расположенной сверху картера сцепление. Масленка и муфта выключения сцепление соединены гибким шлангом.

При установке нового шланга необходимо заполнить его смазкой. Для этого нужно дважды выжать в него полностью заправленную колпачковую масленку. Только после третьей заправки смазка из масленки будет подаваться в подшипник.

Регулировка привода выключения сцепление Газ 3307

Перед регулировкой привода необходимо проверить уровень жидкости в питающем бачке 1 (см. рис.1) и при наличии воздуха в системе (подтекание на трассе, гидропривод, провал педали и пр.) прокачать привод.

При регулировке привода сцепление автомобиля ГАЗ-3307 следует обеспечить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, равный 4-5 мм, что соответствует необходимому зазору между концами оттяжных рычагов и подшипника выключения сцепление.

Регулировка свободного хода вилки выключения сцепление ГАЗ-3307 проводится в следующем порядке:

отсоединить оттяжную пружину 12 (см.рис.1);
приложить линейку вдоль толкателя 11 и, покачивая рукой вилку 7, замерить свободный ход вилки. Если он не укладывается в требуемые пределы, то надо ослабить контргайку 10 и, придерживая регулировочную гайку ключом, вращать толкатель 11, добиваясь необходимого свободного хода (см.рис.1). Для вращения толкателя использовать ключ перепускного клапана колесного цилиндра;
затянуть контргайку, придерживая толкатель от проворачивания ключом;
проверить свободный ход вилки.

Ну что же, с сцеплением Газ 3307 и Газ 53 на этом, пока, закончим. Надеюсь Вам что нибудь то поможет из этой статьи. Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Прикрепленные изображения

ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г.

Волги. И ничего кроме Волг. Хотя. ;)

И ничего страшного нет
Подушку из-под коробки можно было вытащить, открутив 2 гайки по центру поперечины.
Проще почитать темы по сцеплению,сам летом менял и "описывал танцы с бубнами"

А у нас машинки одинаковые
Где бы еще бедному студенту найти 2600 советских тугриков. Тут ваще о переклепке родного диска думаю, т.к. есть накладки новые, СССР-овского качества, да и оригал хочу сохранить.
А выжимной подшипник лучше поменять, наверное: от него почти шланг с масленкой отвалился.
И если мона скажите поточнее, если сцепление подходит от 417 УАЗа, то и выжимной от него подойдет, верно?

Не факт что отвалилась. Вполне могла стоять разборная. Сделай фото подушки и того, откуда она выпала., посмотрим.

ИМХО, лучше поставить лепестковую корзину, точнее весь комплект ЛЮК. Брал в октябе за 2600р.

А немогбы ты уточнить про этот комплектик, от какой машины. И в него входи корзина + выжимной + диск?

Достал рисунок из книги: так вот та, что левая, осталась на месте, а правая отвалилась.

Кстати, Lev, есть большая разница в том, как потом ставить карданы? Ну там балансировка всякая.

Прикрепленные изображения

А на основном корпусе типа стаканчика , высотой около 1 см из полоски тонкого металла, куда "отвалившаяся" подушка вставляется? Поздравляю, вы владелец эксклюзива

Если карадн не разбирался относительно себя на составляющие большой и малый, то пофигу. А вот если разбирал, то ищи как он был собран. Оптимально болгаркой пометить мелким пропилом фланцы. На всегла.

Задираешь, с помощью домкрата,что б диск стояночного уперся в тоннель,просовываешь отвертку между коробкой и подушкой и отжимаешь подушку вниз-назад ,что бы шпильки подушечные вышли из отверстий крепления к КПП,ну а дальше вынимаешь подушку из поперечины(да ,предварительно нужно обстучать П-образную металлическую пластину в которой эта подушка стоит) она "прикипает" очень,и вместе с ней снимаешь подушку.

Шланг с масленкой от выжимного подшипника продается отдельно, стоит где-то 50-60 руб(вместе с масленкой). Сцепление ЛЮК действительно от 417 УАЗа. Выжимной тоже уазовский, но в комплект не входит. ПРи установке лепестковой корзины надо удлинить штырь, на который опирается вилка выжимного.

Шайбы между маховиком и корзиной нужны, если диск по каким-то причинам оказался слишком толстым и при нормально отрегулированном приводе сцепления сцепление всё равно "ведёт".

Нажимные и ведомые диски, а также муфты выключения сцепления автомобилей ГАЗ-53А и ГАЗ-66 отличий не имеют.

Привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-53А - механический (см. рис. 1), автомобиля ГАЗ-66 (рас. 2) — гидравлический.

Техническое обслуживание сцепления

При смазке упорного подшипника муфты выключения сцепления необходимо выжать смазку в количестве одной полной заправки колпачковой масленки.

Более частая и обильная смазка может привести к тому, что излишек смазки будет попадать на диски сцепления, что может вызвать отказ в работе.

Более редкая смазка подшипника приводит к загустеванию смазки в отверстиях, подводящих ее из кольцевой полости муфты к подшипнику, и к последующему отказу в работе подшипника из-за прекращения поступления смазки.

Особое внимание следует уделять уходу за приводом выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66 в связи с применением жидкости ГТЖ-22 в качестве рабочей жидкости, так как она обладает сильными окислительными свойствами.

Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-53А необходимо обеспечить зазор между головками рычагов выключения сцепления и упорным подшипником 4 мм.

Для получения 3того зазора необходимо периодически проверять и регулировать свободный ход педали сцепления, который должен быть 35—45 мм.

Свободный ход педали сцепления регулируют изменением длины тяги, соединяющей вилку выключения сцепления с рычагом на валике педали. Увеличение свободного хода достигают отвертыванием гайки на тяге, уменьшение — завертыванием.

Для нормальной работы сцепления автомобиля ГАЗ-66 необходимо обеспечить зазор между головками оттяжных рычагов и упорным подшипником 2 мм и зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра 05—1,5 мм.

При регулировке привода выключения сцепления сначала регулируют зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра эксцентриковым болтом 26 (см. рис. 2). Нормальному зазору соответствует свободный ход педали 3,5 — 10 мм.

После регулировки гайку болта 26 затягивают. Если при помощи эксцентрикового болта не удается обеспечить требуемый свободный ход педали, то предварительно его регулируют изменением длины тяги 7.

Зазор между упорным подшипником выключения сцепления и головками рычагов регулируют изменением длины толкателя рабочего цилиндра, при этом необходимо получить свободный ход конца вилки выключения сцепления 3,5 мм.

После регулировки суммарный ход педали должен быть 30—37 мм.

Для нормальной работы сцепления необходимо также обеспечить ход поршня рабочего цилиндра не менее 23 мм. При меньшем ходе возможно неполное выключение сцепления. Ход поршня рабочего цилиндра не регулируют.

Уменьшенный ход указывает на наличие воздуха в системе гидравлического привода. В этом случае необходимо прокачать жидкость в гидравлическом приводе.

Для этого, сняв резиновый защитный колпачок с головки перепускного клапана рабочего цилиндра, надеть на головку шланг для прокачки. Конец шланга опустить в стеклянный сосуд, в который налито немного жидкости, и отвернуть клапаны на — ¾ оборота.

Привернув к резьбовому наконечнику пробки главного цилиндра шланг шинного насоса, создать насосом небольшое давление в системе (рис. 3). При этом под действием давления жидкость из резервуара главного цилиндра заполняет систему гидравлического привода, вытесняя воздух через перепускной клапан рабочего цилиндра. Воздух из шланга будет проходить через жидкость в стеклянном сосуде в виде пузырьков.

После того как прекратится выход воздуха из системы гидравлического привода (прекратится выход пузырьков из шланга для прокачки), завернуть клапан, снять шланг для прокачки.

Надеть на головку перепускного клапана защитный колпачок и, отвернув пробку главного цилиндра, долить жидкость до уровня 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия; пробку завернуть.

При прокачке нельзя допускать обнажения дна в главном цилиндре. Поэтому, если из системы вытекло около стакана жидкости, прекратить прокачку и продолжить ее только после доливки жидкости в главный цилиндр.

Неисправности сцепления и способы их устранения

Неплавное включение сцепления:

- Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или поставить новые фрикционные накладки.

Если замасливание небольшое, то можно прошлифовать накладки мелкой шкуркой, предварительно промыв их бензином

- Неодновременное нажатие упорного подшипника на головки рычагов выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение головок рычагов при помощи гаек 7 (см. рис. 1) опорных вилок

- Большой износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить диск или сменить накладки

Неполное выключение сцепления — «сцепление сведет» (трудное включение передач и шум шестерен в коробке передач при переключении):

- Наличие воздуха в системе гидравлического привода

Прокачать жидкость в системе

- Большой свободный ход педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления

- деформация ведомого диска

Заменить диск или произвести его правку

- Неодновременное нажатие подшипника на головки рычагов выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

- Износ внутренней манжеты главного цилиндра

Неполное включение — «сцепление буксует»:

- Отсутствие зазора между головками рычагов выключения сцепления и торцом упорного подшипника

Отрегулировать свободный ход педали сцепления

- Ослабление нажимных пружин сцепления

Заменить диски или фрикционные накладки

- Чрезмерный износ фрикционных накладок, поверхности трения маховика или нажимного диска

Заменить ведомые диски или накладки дисков, а маховик и нажимный диск отремонтировать, отшлифовав поверхности трении

Шум, писк при нажиме на педаль сцепления:

- Отсутствие смазки в подшипнике муфты выключения сцепления

- Износ подшипника муфты выключения сцепления

Ремонт сцепления

Основными деталями сцепления, требующими замены или ремонта в процессе эксплуатации, являются ведомый и нажимной диски, а также подшипник муфты выключения сцепления.

alt="Положение ведомого и нажимного дисков в сборе с кожухом сцепления в момент их снятия" width="132" height="240" />

Замена подшипника муфты выключения сцепления. Для снятия подшипника муфты выключения сцепления снять коробку передач вместе с муфтой, отъединить оттяжную пружину муфты, снять муфту и спрессовать с нее подшипник.

Перед напрессовкой нового подшипника на муфту проверить, заполнен ли он смазкой.

Если шланг подвода смазки к подшипнику по какой-либо причине снимали или заменяли, то при постановке заполнить его смазкой.

Для этого дважды выжать в него содержимое полностью заправленной колпачковой масленки; только на третий раз масленка будет подавать смазку к подшипнику муфты выключения сцепления.

Снятие дисков сцепления

Для снятия дисков сцепления с автомобиля снять коробку передач.

Сняв нижнюю часть картера сцепления, отвернуть через нижний люк картера болты крепления кожуха сцепления к маховику.

При этом отвертывать следует постепенно все болты, чтобы не погнуть опорные лапы кожуха или не сорвать болты, которые отвертывают последними.

Отъединенные от маховика диски сцепления вынимают из картера в определенном положении.

Сначала вынимают нажимный диск, повернув его одной из лап кожуха вниз и приподняв ведомый диск (рис. 4), затем ведомый.

Разборка и сборка нажимного диска сцепления. Нажимный диск разбирают в следующем порядке:

- делают метки на кожухе и нажимном диске, чтобы при сборке сохранить первоначальное положение этих деталей и, следовательно, сохранить балансировку;

- кладут диск на стол пресса, подложив под диск деревянную подставку, чтобы лапы кожуха могли перемещаться вниз;

- сверху на кожух кладут деревянный брусок так, чтобы он не закрывал ни одной из регулировочных гаек опорных вилок рычагов выключения сцепления (рис. 5);

- нажимая прессом на брусок, сжимают пружины сцепления, чтобы разгрузить от усилий рычаги выключения сцепления, отвертывают гайки опорных вилок рычагов, медленно отпускают пресс, снимают кожух сцепления, пружины опорных вилок и нажимные пружины;

- осторожно вынимают пальцы, помещающиеся в выступах нажимного диска, отделяют рычаги с опорными вилками от нажимного диска и собирают ролики игольчатых подшипников;

- осторожно вынимают пальцы опорных вилок рычагов, отделяют опорные вилки и собирают ролики игольчатых подшипников.

Если на поверхности трения нажимного диска обнаружены коробление, задиры, кольцевые канавки или трещины, вызванные перегревом, то диск заменяют или ремонтируют проточкой и шлифовкой; толщина отремонтированного диска должна быть меньше толщины нового диска не более чем на 1,5 мм.

Разность размеров от каждой из осей трех отверстий под оси рычагов выключения сцепления до обработанной поверхности должна быть не более 0,15 мм, а сама поверхность плоской (при проверке на плите щуп 0,05 мм не должен проходить).

Сломанные или потерявшие упругость нажимные пружины необходимо заменить (желательно сменить при этом все пружины). Усилие нажимной пружины должно быть 62,5—68 кГ при сжатии от свободной длины 61 мм до длины 40 мм.

Потерявшие упругость пружины опорных вилок рычагов выключения сцепления также необходимо заменить, так как в противном случае при больших числах оборотов коленчатого вала двигателя, головки рычагов выключения могут отойти назад, а это вызовет непрерывную работу упорного подшипника и преждевременный его износ.

При сжатии пружины опорной вилки от свободной длины 12,5 мм до длины 9,5 мм усилие пружины должно быть 14 ± 1,5 кГ.

Нажимной диск с кожухом и рычагами собирают в следующем порядке:

- собирают рычаги выключения сцепления с опорными вилками; для этого в соответствующие отверстия рычагов кладут резиновые шарики диаметром 8,5 мм, после чего зазоры между шариками и стенками отверстий заполняют роликами игольчатых подшипников (в каждом подшипнике должно быть 19 роликов). Резиновые шарики необходимы для того, чтобы ролики при сборке не рассыпались.

- После установки роликов в отверстия рычагов вводят по одной - две капли масла, применяемого для смазки коробки передач;

- вставляют рычаги выключения сцепления с роликами в прорези опорных вилок, затем осторожно вставляют пальцы и зашплинтовывают их. Резиновые шарики при сборке выталкиваются пальцами наружу;

- таким же образом собирают нажимный диск с рычагами выключения сцепления;

- используя, как и при разборке, пресс, деревянную подкладку и брусок, собирают нажимной диск с кожухом, пружинами и теплоизоляционными шайбами. При этом нанесенные при разборке метки на диске и кожухе совмещают.

При сборке кожуха с отремонтированным диском под нажимные пружины в дополнение к теплоизоляционным шайбам ставят металлические шайбы, чтобы компенсировать уменьшение толщины диска и таким образом, сохранить усилие нажимных пружин (вместо постановки шайб под пружины можно произвести кольцевую проточку маховика под лапами нажимного диска, глубина проточки при этом должна равняться величине, на которую уменьшилась толщина нажимного диска после ремонта).

После сборки регулируют положение головок рычагов выключения сцепления.

При отсутствии приспособления эту операцию можно провести, используя свободный маховик.

Для этого нажимный диск, собранный с кожухом, кладут на поверхность трения маховика. Между нажимным диском и маховиком в трех местах помещают шайбы толщиной 10,2 мм и завертывают болты крепления кожуха к маховику.

При помощи регулировочных гаек оттяжных рычагов добиваются, чтобы размер от поверхности маховика до концов рычагов был равен 53 ± 0,75мм (рис. 6), а отклонение концов рычагов от одной плоскости было не более 0,3 мм;

- после этого раскернивают регулировочные гайки. Вместо шайб при регулировке можно использовать новый ведомый диск.

Ремонт ведомого диска сцепления. При большом износе (почти до заклепок) или повреждении фрикционных накладок ведомого диска накладки заменяют.

Заменять нужно одновременно обе накладки, так как разница в толщине накладок нарушит нормальную работу сцепления.

Чтобы снять изношенные или поврежденные накладки, следует высверлить и аккуратно выбить бородком заклепки крепления накладок к пластинчатым пружинам и диску.

Новые накладки приклепать так, чтобы глубина утопания заклепок была не менее 1,5 мм. Биение диска с новыми накладками должно быть не более 0,7 мм при замере на радиусе 125 мм от центра диска.

Если биение диска будет больше допустимой величины, то при выключении сцепление будет «вести» (неполное выключение сцепления).

При необходимости ведомый диск правят при помощи оправки, показанной на рис. 7.

Установка дисков сцепления. Отремонтированные диски сцепления на автомобиль устанавливают в следующем порядке:

- в отверстие шарикового подшипника ведущего вала коробки передач, установленного в маховике, закладывают тугоплавкую смазку (консталин или смазку 1-13);

- протирают поверхности трения маховика и нажимного диска куском чистой ткани, слегка смоченной в бензине;

- заводят в картер, сначала ведомый диск, следя за тем, чтобы короткая часть его ступицы была обращена к маховику, затем вставляют нажимной диск, повернув одну из его опорных лап вниз и прижимая ее к маховику;

- центрируют ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала двигателя. Для этого в шлицевое отверстие ступицы диска вставляют через заднее отверстие картера сцепления оправку, изображенную на рис. 8, так чтобы конец ее вошел в шариковый подшипник в маховике.

Для центрирования ведомого диска можно использовать свободный ведущий вал коробки передач;

- перед закреплением кожуха сцепления на маховике совмещают метки на маховике и кожухе, которые выбивают на заводе после совместной балансировки коленчатого вала с маховиком и сцеплением;

- постепенно затягивают все болты крепления кожуха к маховику;

- устанавливают коробку передач и нижнюю часть картера сцепления.

Ремонт привода выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66

После разборки главного и рабочего цилиндров осмотреть их детали, а также детали кронштейна педалей.

Номинальные размеры и предельные размеры, до которых допустим износ деталей без ремонта, указаны в табл. 5.