Регулировка сцепления мерседес вито 638

Обновлено: 10.05.2024

Как самостоятельно прокачать сцепление на Mercedes Vito

При эксплуатации автомобиля механизм сцепления находится постоянно в работе. Это приводит к его износу. Например, шланг системы сцепления в месте крепления может износиться, и «подсасывает» воздух. Тогда механизм сцепления будет работать неустойчиво, педаль сцепления будет периодически «падать» в пол автомобиля.
Нужно заменить износившийся шланг, а из системы сцепления удалить воздух, то есть «прокачать» сцепление. Это можно сделать самостоятельно, одним оригинальным способом.
Для этого вам понадобится медицинская система для капельницы, шприц на 20 мл, тормозная жидкость, ключи для откручивания штуцера на рабочем цилиндре сцепления.
Важно, чтобы ваша гидравлическая система сцепления была со «свежей» жидкостью, не забита, так как жидкость должна хорошо выдавливаться из системы.
К штуцеру рабочего цилиндра сцепления нужно подсоединить шланг от медицинской системы «капельницы».

К другому концу шланга нужно подсоединить шприц. Предварительно заполните шланг «капельницы» тормозной жидкостью, чтобы в шланге не было воздуха.

Педаль системы сцепления в салоне автомобиля должна быть в поднятом состоянии.

Крышку с расширительного бачка сцепления нужно снять, чтобы следить за уровнем жидкости.

Открываем прокачной штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Шприцом добавляем тормозной жидкости в систему. Следим, чтобы в расширительном бачке жидкость подымалась. Если жидкость закончилась, то шланг медицинской системы можно перекрыть фиксатором, штуцер рабочего цилиндра закрутить, а в шприц набрать ещё тормозной жидкости.

Далее откручиваем штуцер и продолжаем шприцом «прокачивать» гидравлическую систему сцепления.
Жидкость поднялась в расширительном бачке до необходимого уровня? Пузырьки воздуха уже не выходят с жидкостью? Всё. Закручиваем штуцер, отсоединяем от него шланг медицинской системы. Пробуем, как работает педаль сцепления.
При необходимости повторить прокачку системы.
Данный способ работает со «свежей» жидкостью в системе сцепления. Если жидкость уже грязная, вязкая, то нужно полностью её слить.
Для этого закрываем штуцера на главном и рабочем цилиндре. Затем промываем, чистим расширительный бачок, наливаем туда свежей тормозной жидкости. Далее нужно перейти в салон автомобиля и нажать пару раз на педаль сцепления. Затем удержать ее в нажатом состоянии, а второму человеку открыть штуцер рабочего цилиндра сцепления, подставив под него емкость для сбора жидкости. Должна пойти жидкость из штуцера. Таким образом, промываем систему сцепления чистой жидкостью.
После такой процедуры промывки системы сцепления, заливаем тормозную жидкость в систему через расширительный бачок и применяем описанный выше способ для прокачки от воздуха гидросистему сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления, вот что бывает со штоком

В личку написал.

А также присоединяюсь, к вышесказанному, что начать нужно с того, что просто механизм кулисы смазать (побрызгать смазкой).
Бывает и такое.

У приятеля такое было много лет назад на 124-м, так ему в одном сервисе уже хотели новый коробас за 500 баксов ставить
Потом решили заехать еще в один сервис для уверенности, они ВеДешкой брызнули под кожух и все заработало как надо.

А случайно не у кого нету чертежа(с размерами) штока рабочего цилиндра сцепления на 123. Если есть выложите пожалуйста.
А то симптомы очень похожи, а сам цилиндр не течет, поэтому смысла покупать новый не вижу.
Т.е. хочу только шток заменить.

w123 240d(ОМ616.912), 4МКПП, 1979г. Продан.

Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi

VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".

Воздух выгоняй из системы,а не фантастикой увлекайся. ))
я свой мерил недавно-91мм получилось
поставил,убрав прокладку-это ещё +1мм или около того
2 дня-полёт нормальный

Саша 123 200д 84

Дабы не плодить темы напишу сюда. У меня проблема весьма похожая, педаль сцепления какая-то "ватная", то есть нажимаешь когда, идет безо всякого усилия до пола, около пола небольшое усилие все-таки появляется, выключается сцепление, отпуская тоже на начале хода чувствуется усилие на педали, затем оно пропадает и педаль как будто невесомая возвращается на место с небольшим толчком. Если ее "прокачать", понажимать и отпустить несколько раз, наподобие прокачки тормозов, то усилие есть с начала нажима педали. Но постоит машинка и опять надо ее "прокачивать". На что грешить? Вроде не заметил подтеков тормозной жидкости нигде.. Пообщался с форумчанами на Бисерово, все как один приговаривают один из цилиндров сцепления. Но какой именно неизвестно.

Zardalu машина у тебя далеко не новая, поэтому даже для профилактики не помешает установить ремкомплекты цилиндров и заменить тормозуху, и соответственно прокачать.
А там, когда цилиндры разбирать будешь, может обнаружится лопнувшая пружина, встречается и такое.

Проблема актуальна с пятницы этой недели. До этого такого не замечал с машинкой.

Бывает деталь медленно выходит из строя, а бывает быстро.
Например пружина лопнула или резинка лопнула.
Ничего необычного.

Воздух выгоняй из системы,а не фантастикой увлекайся. ))
я свой мерил недавно-91мм получилось
поставил,убрав прокладку-это ещё +1мм или около того
2 дня-полёт нормальный

w123 240d(ОМ616.912), 4МКПП, 1979г. Продан.

Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi

VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".

Так и есть, все дело было в штоке, заменил на новый и стало все нормально.

w123 240d(ОМ616.912), 4МКПП, 1979г. Продан.

Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi

VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".

А если передача вообще встала и не снимается даже-тогда что?)

e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас

А если передача вообще встала и не снимается даже-тогда что?)

w123 240d(ОМ616.912), 4МКПП, 1979г. Продан.

Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi

VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".

Именно так.
крайне неудобно(
P.S.Вчера привез машину к другу в гараж. её отцепили прямо перед гаражом(привезли на эвакуаторе). Хотел я подлезть,чтоб кардан отцепить,так нет же. двумя руками никак не подлезть.Пришлось звать народ и толкать на передаче(хотя я отжал сцепление,но толку,по-моему,нету)

e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас

Именно так.
крайне неудобно(
P.S.Вчера привез машину к другу в гараж. её отцепили прямо перед гаражом(привезли на эвакуаторе). Хотел я подлезть,чтоб кардан отцепить,так нет же. двумя руками никак не подлезть.Пришлось звать народ и толкать на передаче(хотя я отжал сцепление,но толку,по-моему,нету)

w123 240d(ОМ616.912), 4МКПП, 1979г. Продан.

Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi

VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".

Именно так.
крайне неудобно(
P.S.Вчера привез машину к другу в гараж. её отцепили прямо перед гаражом(привезли на эвакуаторе). Хотел я подлезть,чтоб кардан отцепить,так нет же. двумя руками никак не подлезть.Пришлось звать народ и толкать на передаче(хотя я отжал сцепление,но толку,по-моему,нету)

Дык коробка подо мной и 5ти км не проехала
всмысле только воткнул

e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас

Дык коробка подо мной и 5ти км не проехала
всмысле только воткнул

w123 240d(ОМ616.912), 4МКПП, 1979г. Продан.

Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi

VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".

Вообщем ездил я,никого нетрогал. потом оставил машину на две недели(уезжал),возвращаюсь-выжимаю сцепление и оно остается в полу. Прокачал-все в норме,ездил,за уровнем жидкости следил. Потом начал сдавать задом, после чего снять с передачи не смог. Далее дократ, друзья,знакомые, смотрю, а там тяга выскочила-воткнул обратно-ноль реакции. На машине сам задним ходим проехал км 2-3 примерно,загнал на своего рода яму.
Полез под не,снял коробку. Думал,что дело в ней. Разобрал её-там все чисто-гладко. Механических повреждений не увидел. Привезли другую коробку-поставил. Были проблемы со штоком-он как бы застыл. Разработал-поставил. Своим ходом съехал с ямы,но радость была не долгой: сначала машина не хотела сниматься с передачи на горячую(с включенный двигателем), но когда глушил-снималась. дальше-хуже:вообще осталась на передаче. И стоит на первой по сей день(
P.S. Машина сейчас будет разбираться на запчасти, но мне уже стала интересна природа этого явления. Надо разобраться.

e28 520i M20 129hp saphirblau-первая и самая любимая-продана
W123 200D 79г.в.-продан
e28 528i M30B28 diamandschwarz-езжу сейчас

Mercedes Vito W638 – мир ржавых дверей

Mercedes Vito W638 дебютировал в 1996 году. Сборка микроавтобусов была налажена в Испании. Вито создан на платформе Volkswagen T4 Transporter. Кузов разработан немецким дизайнером Майклом Мауэр. Почему фургон получил шильдик Vito? Название происходит от испанского города Виктория, в котором его производили.

Через два года после старта продаж микроавтобус обновили. Помимо новых дизельных двигателей с системой впрыска Common Rail (CDI) появились и едва заметные стилистические изменения. Например, оранжевые указатели поворота уступили место прозрачным. Вито первого поколения производился до 2003 года, пока на рынок не вышел его преемник.

Двигатели

R4 2.0 (129 л.с.) - 200, 113;

R4 2.3 (143 л.с.) - 230, 114;

VR6 2.8 (174 л.с.) - 280.

R4 2.2 (82, 102-122 л.с.) - 108 CDI, 200 CDI, 110 CDI, 220 CDI, 112 CDI;

R4 2.3 (79-98 л.с.) - 180 D, 230 ТД, 110 D.

Это правда, что бензиновые моторы доставляют гораздо меньше проблем, чем дизельные, но потребляют очень много топлива. Те же, кто используют Вито в качестве коммерческого автомобиля, предпочитают дизельные двигатели. К сожалению, дизельные моторы с большим трудом справляются с разгоном автомобиля, даже самые сильные.

На выбор предлагалось два дизельных агрегата. Все они имеют практически вечный цепной привод ГРМ. Какой же из агрегатов лучше всего себя зарекомендовал в процессе эксплуатации? В аутсайдерах оказался 2,3-литровый турбодизель. Он имеет проблемы с системой впрыска – выходит из строя ТНВД. Также встречаются случаи преждевременного обрыва приводного ремня генератора и помпы, и даже прогар прокладки под головкой.

2,2-литровый агрегат, несмотря на более сложную конструкцию, гораздо надежнее и экономичнее. Хотя здесь тоже встречаются проблемы в системе впрыска. Довольно быстро выходят из строя свечи накаливания, как правило, из-за перегоревшего реле.

Технические особенности

Независимо от версии, Mercedes Vito W638 всегда переднеприводной. Более богатые версии иногда оснащались пневмобаллонами на задней оси.

Безопасность? Автомобиль не участвовал в краш-тестах EuroNCAP. Но учитывая тот факт, что большинство экземпляров уже сильно поражены коррозией, подержанный Мерседес Вито 638 вряд ли сможет гарантировать безопасность на высоком уровне.

Много хороших слов можно сказать в адрес шасси. Микроавтобус ведет себя почти как легковой автомобиль.

Типичные неисправности

За время производства автомобиль дважды призывался на проведение сервисных акций. Первая - в 1998 году из-за проблем с шинами Continental и Semperit. Вторая - в 2000 году для устранения проблем с усилителем тормозов.

Самое больное место Вито – коррозия. Все дело в плохой защите кузова. Ржавчина появляется буквально везде. Первые очаги, как правило, возникают на нижних уголках дверей, капоте, задней двери багажника. Прежде чем вы остановитесь на конкретном экземпляре стоит присмотреться к порогам, полу и, по возможности, заглянуть под уплотнитель дверей.

Если на кузове нет следов ржавчины, то вероятно он подвергался ремонту. В большинстве случаев эта работа производится наспех только для того, чтобы автомобиль выглядел красиво во время продажи. Будьте начеку!

Встречаются также проблемы с электрикой. В дизельных версиях «барахлит» реле свечей накаливания. Часто выходят из строя стартер, генератор, вентилятор радиатора, электростеклоподъемники и центральный замок. Термостат – еще одна деталь, которую вскоре придется заменить. Время от времени «показывает характер» система кондиционирования и отопитель.

Перед покупкой необходимо обязательно проверить работу боковых сдвижных дверей, которые заедают при повреждении направляющих. Владельцы жалуются на очень низкое качество пластика салона – во время движения он издает неприятные звуки.

Порой подводят тросики коробки передач и карданные шарниры. 4-ступенчатый «автомат» не доставляет проблем при условии соблюдения эксплуатационных рекомендаций по замене масла. Рулевой механизм Vito не слишком выносливый - довольно быстро появляется люфт.

Заключение

Mercedes Vito – это интересный и функциональный микроавтобус по разумной цене. К сожалению, небольшая стоимость не означает дешевую эксплуатацию. Цены на некоторые детали очень высокие. Благо на рынке достаточно недорогих заменителей. Однако это касается далеко не всех узлов и агрегатов. Если Вам достанется сильно ржавый экземпляр, его ремонт может оказаться нерентабельным.

Ремонт рулевой рейки Вито 638: признаки и причины неисправности

Конструкция рулевой рейки Мерседес

По своему строению и принципу действия рейки подразделяются на:

Механические. Внутри цилиндрического картера расположен защитный гофрированный чехол, и на нескольких подшипниках установлено зубчатое колесо, приводимое в движение рулем через вал. К этой шестерне с помощью пружины прижата зубчатая рейка. Поскольку в данной конструкции отсутствует какой-либо усилитель, управляемые колеса поворачиваются только за счет физической силы водителя.
Гидравлические. Ими оснащается большинство выпускаемых в настоящее время машин. Оснащены гидроусилителем (ГУР), призванным усиливать механическое воздействие, оказываемое водителем для осуществления поворота. Гидроусилитель состоит из насоса, регулятора давления, бачка с запасом гидравлического масла, управляющего золотника и силового гидроцилиндра.
Электрические. Усилителем служит электромотор, управляемый бортовым компьютером. Электромотор может быть встроен в рулевую колонку, либо размещен на рулевом валу, либо интегрирован с рейкой.

Признаки неисправности рейки

К сожалению, в ходе эксплуатации транспортного средства многие автовладельцы со временем начинают отмечать неприятные явления, сигнализирующие, что с системой управления направлением движения автомобиля что-то не так. Вот самые характерные из них:

Причины поломок и износа рулевых реек

Причинами выхода из строя элементов данного механизма (помимо естественного износа в процессе эксплуатации) чаще всего служат:

Езда по пыльному и неровному дорожному покрытию.
Частые наезды на бордюры.
Резкое ускорение автомобиля при одновременном удерживании руля в крайнем положении.

Диагностика рулевой рейки Mercedes-Benz Vito

Регулировка рулевой рейки Мерседес

Настройка производится на специально оборудованном стенде. Регулируют люфт затяжкой или ослаблением регулировочного винта, расположенного в торцевой крышке. Винт подтягивается медленно и аккуратно, при этом периодически проверяется наличие стуков, люфта и легкость вращения. С помощью подтяжки в ряде случаев можно устранить следующие неполадки:

После регулировки винта проводится испытание автомобиля в движении, анализируется усилие, которое необходимо прикладывать в процессе маневрирования.

Как выполняется ремонт рулевой рейки Mercedes-Benz W638

Ремонт в заводских условиях подразумевает восстановление узла в первоначальное состояние. Начинается ремонт с дефектации и визуального осмотра на предмет механических повреждений.

Механизм тщательно промывается и очищается, затем разбирается поэтапно, с предельной аккуратностью, чтобы не допустить повреждение деталей и рабочих поверхностей. Для извлечения внутренних элементов конструкции применяется специальный инструмент. В процессе разборки выявляются скрытые повреждения, затем все компоненты моются повторно. После разборки и промывки составные части проверяются на пригодность для дальнейшей эксплуатации.

Геометрия вала проверяется на специальном стенде. В случае необходимости, вал заменяется на новый либо производится его шлифовка и восстановление. В случае механического износа вала, меняются опорные втулки.

Деформированные и изношенные детали подлежат обязательной замене. Элементы, подвергшиеся коррозии, в большинстве случаев могут быть восстановлены. Сальники, тефлоновые кольца, резинки, заменяются на новые.

Корпус проверяется на предмет износа. Въевшаяся грязь и коррозия с корпуса удаляется автоматической машиной очистки, которая может снимать наружные слой толщиной в несколько микронов. Финишная обработка корпуса производится с применением износостойких лакокрасочных материалов с последующей режимной сушкой в инфракрасном спектре.

Поэтому, если вы не обладаете соответствующими знаниями и навыками, настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельных попыток устранения поломки, а обращаться по возможности в проверенные автосервисы, с грамотными мастерами и современным оборудованием.

Советы автовладельцев

Конечно, профилактика всегда проще и дешевле, поэтому приводим несколько советов бывалых автолюбителей, как уберечь рулевой механизм от преждевременного выхода из строя:

в процессе движения аккуратно объезжайте ямы;
контролируйте целостность пыльников: даже через незначительное по размеру отверстие проникнет пыль, грязь, песок, что губительно сказывается на рабочих деталях;
не фиксируйте руль в крайних положениях в течение длительного времени— это создаёт большую нагрузку на насос ГУР и другие элементы;
в холодное время года лучше не начинать движение и активное маневрирование сразу после прогрева двигателя; короткие и плавные повороты позволят разогреться жидкости ГУР;
избегайте вращения руля в моменты, когда автомобиль стоит на месте;
не допускайте резких ускорений при крайне левом или крайне правом положении поворотных колес;
старайтесь не наезжать на бордюры и препятствия.

Соблюдая эти нехитрые правила, а также своевременно проходя техосмотры, вы можете значительно продлить срок службы рулевого механизма вашей машины.

Mercedes-benz Vito 2.7.2.7 CDI Rise from the Ruins ›Бортжурнал› Проблемы с тормозной системой! Помоги мне понять это!

Началось с того, что все лишние детали были сняты с двери, которая не подходила к тормозам! Он показал, как педаль была неинформативной, поскользнулась и медленно упала на пол! Неправильно на GTZ.
Что было куплено:
1.Ремкомплект суппорта спереди и сзади
4.5 GTZ BOSCH
3. передние и задние тормозные колодки
4. передние и задние тормозные диски
5.прикрепление задних тормозных колодок
6. Bosch передний и задний тормозные шланги

Mercedes-Benz Vito 2000, 102 л с. сделать ремонт самостоятельно

Если он все еще горит, я могу дать подсказку о решении препятствия

Привет подскажите пожалуйста в чем проблема

Я изменил то, что осталось сделать с нашими клиентскими дисками, колодками, шлангами, пару раз главный тормоз, я взял все новое лучше всего. Чувство не потеряно. Вакуум поменял на бу, ноль смысла.
Позже он снял вакуум с GTZ, увидел / почувствовал, что они там играют бесплатно. Поместите шайбу между штоком и цилиндром в GTZ. Это не просто бесплатная игра.
Поместите вакуум GTZ в область.
Я смотрел, как педаль подключается к вакууму, и там была неисправность. Чтобы подключить педаль к вакууму, педаль нужно было нажимать как можно больше, но этот обычный слух не верен, это наш рабочий ход!
Короче, в отдельной форме я указал на педали, где сделать отверстие для штифтов. Я подключил старое отверстие для соединения стержня любым способом, обрезал нить на 8, прикрутил клей и обрезал его. Было пробурено новое отверстие для подключения керна. И вуаля! Ход не легкий, педаль не подведет!

Я еще этого не сделал, меня это не особо раздражает, я к этому уже привык). Ну, если я продам на днях (если мой муж не скандал), то все мечтают и даже не заняты)

Мерседес вито w638 впрыск тормозного компрессора

Мерседес вито насос W638 тормоза используя компрессор Forum Group.

в качестве накачать затормозить и заменить тормозную жидкость

Как прокачать тормоза на ауди а6 с5 после капитального ремонта суппорта. Это полезно для тормозной жидкости.

Отличная тема.Хоть и написал 4 года назад не из за тормозов збил машину.Купил накладки, support.qts, вакум.jidkost, имейл дает шини на новые не помокло.
Проблема была в системе vakumnoqo slanqa.xot и turbonadduv, включенных в меню.

Как реализовать это в системе вакуумных шлангов? У меня есть шланг, который идет от ВУТ до впускного коллектора нового. Клапан также изменился. мне еще веселее Ватные педали и клин передних суппортов.

у меня тоже были ватные тормоза.утецка была в вакуумных системах.
проблема решена или нет? у меня пара дает клавникс, тормозникс, силиндров вояецса домой)))

Также интересно, вы решили? Если вы продаете, что случилось? Во время простоя время от времени тормоза исчезают, тормоза переключаются на наш цилиндр, а GTZ. на нашего клиента, вакуумный насос кажется нормальным, ну, педаль медленно выходит из строя, когда я смотрел на GTZ, не было ни тренировки, ни мойки осталось. Я думаю, что другими словами, шланги нужно менять, есть плохие изменения в передаче давления, другими словами, вакуумный усилитель, к сожалению, я думаю, что хондрит отличается.

У меня похожая проблема. Однажды я собираюсь поменять диски и шланги тормозных шлангов, я также заказал ремонтный комплект GTZ. Тем не менее, в чем была проблема, и вы решили проблему с отказом педали тормоза!

100 000. это вакуум, это не сложно проверить.

На открытом двигателе. Вы нажимаете педаль тормоза несколько раз. И с нажатой педалью запустите двигатель.

Если педаль вакуума работает правильно, педаль должна слегка опускаться. Если педаль остается в том же положении, вакуум не работает.

Легко проверить наличие утечек при работающем двигателе, нажать педаль тормоза, а затем выключить двигатель, не отпуская его. Удерживайте педаль в одном положении полминуты.

Если он протекает, педаль поднимется.

Мой GTZ изменился, ничего не изменилось; Думаю поменять шланги, надеюсь это поможет

Я поставил новый GTZ! Течение оставлено ему, чтобы грешить. по-старому это было так же, как я прошел через это и поставил новый ремонтный комплект с нулевым эффектом!

У меня тоже такой же геморрагический, друзья также говорят, что ГТЦ плохо компостируется, пока я не встану. Я накачал, поменял колодки того, что осталось нашему клиенту, не помогло. На втором нажатии работает намного приятнее. Если вы нашли проблему, какую из них списать? А колодки это БОЛЬШОЕ дерьмо. и я надеюсь, что вам повезло иметь тот, чье творение?

Там действительно нет прокладки! Уже треснуло посередине!

если нет, что делать! отпишусь, просто будет очень интересно, другими словами нет! Я думаю он! Он отвечает за текущую подачу воды на задний тормоз!

педаль выходит из строя очень медленно, 100 говорят, что нужно снять распределитель

GTZ поменял для себя пылесос, передние новые трубки, все 4 шланга, колодки остались для нашего клиента, ситуация изменилась, тормоза стали еще лучше, нашему клиенту необходимо поменять диски, задние трубки и отказаться от дистрибьютора
хотя даже сейчас тормоза довольно удобные

Вы говорите, что после смены педали это не хлопок или информативная информация?

Попробуйте по-настоящему разобраться с GTZ. и в любом случае это не будет лишним, и, посмотрите, это поможет.
У меня нормальные тормоза, педаль не мягкая, но работает очень плавно.

Люфт фланца на коробке Вито 638

Мерседес Вито .Mercedes-Benz Vito. Ремонт коробки .Советую посмотреть .

Быстрая замена сальника полуоси на коробке Вито 638 2,2 сди

Дополнительные материалы

Замена сальника дифференциала КПП на MERCEDES VITO 638

Снятие коробки передач, последний этап, снимаем с подушки. Mercedes Vito W638 108 CDI 2.2 дизель

Дифференциал. Устранение люфта.

Снятие промежуточного вала и подвесного подшипника. Mercedes Vito W638 108 CDI 2.2 дизель

Mercedes vito w638 Как поменять полуось ОМ611 CDI 2.2L

Болтаются шрусы , потек сальник полуоси , ремонт дифференциала Aveo , Lanos (ч1).

Замена сальника коробки промежуточного вала мерседес vito 638

УБРАТЬ ЗАЗОР В МЕРСЕДЕСЕ ВИТО НА КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ

Люфт фланца кпп 2

Люфт в коробке или во внутренней гранате🤔

Демонтаж втулок тросиков кпп,лечим от люфта ручки кпп размеры,обзор подшипник 80018 (608) Corolla

Съём промежуточного вала АКПП и подвесного подшипника 4hp20 Мерседес Вито 638

Регулировка привода стояночного тормоза Mercedes-Benz Vito W639

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры, и снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Снимите суппорт и колодки не отсоединяя тормозной шланг от суппорта. Снятие суппорта и замена тормозных колодок Мерседес Вито описана в этой статье.

Полезный совет:

Суппорт можно подвязать к пружине за проволоку.

4. Головкой «на 19» открутите два болта крепления кронштейна (скобы) суппорта, и снимите кронштейн не отсоединяя тормозной шланг от суппорта. Процедура снятия описана в этой статье.

5. Поверните тормозной диск таким образом, чтобы обеспечить доступ (тонкой отверткой) к храповику регулировки колодок стояночного тормоза.

1 - Примерное расположение храповика.

2 - Одно из отверстий для регулировки храповика.

На фото показан тот самый храповик

6. При помощи отвертки вращайте храповик до блокировки колеса. Затем поверните храповик на 6 зубьев в обратном направлении.

Процесс вращения храповика

Для наглядности процесс вращения храповика показан на снятом тормозном диске

Примечание:

Если Вы не можете определить, в какую сторону следует вращать храповик, то определите это опытным путем: если храповик вращался в неправильном направлении, то колодки стояночного тормоза заблокируют вращение тормозного диска (барабана стояночного тормоза). В этом случае следует повторить операцию, вращая храповик в обратном направлении.

7. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Mercedes Vito W638 с пробегом: кузов обречен сгнить, зато салон и электрика радуют

Vito W638 не был первым люксовым микроавтобусом в мире: на момент его выхода уже больше 15 лет существовал VW Multivan, но для сегмента лакшери Мерседес есть Мерседес. Машина для заслуженного бренда совсем не типичная. Во времена, когда пневматики еще не было даже на легендарном W140, он имел пневмоподвеску на задней оси. Он же был первым переднеприводным автомобилем марки, а еще примерил чужеродные моторы от Фольксвагена и коробки от ZF. Несмотря на изрядный букет врожденных проблем, многие Vito первого поколения живы до сих пор. В первой части будем разбираться с типичными неисправностями по кузову, салону и электрике, а во второй – ходовой части, трансмиссии и моторам.

Техника

Конструкция типовая для микроавтобусов: привод передний, мотор расположен поперечно, компоновка агрегатов рядно-линейная. Спереди подвеска МакФерсон, сзади диагональные рычаги. Кузов несущий стальной, с мощным подрамником и фактически интегрированной в конструкцию рамой в задней части.

Было доступно несколько вариантов исполнения, с распашными и подъемными дверями сзади, с одной или двумя раздвижными боковыми дверями, с одним или двумя люками, индивидуальными сиденьями или диванами.

Двигателей тоже немало: бензиновые – это в основном рядные четверки серии М111, их ради поперечного размещения немного модернизировали. Мотор М104.900 – это на самом деле 12-клапанный VR6 от VW, а под вполне мерседесовским обозначением 723.697 скрывается АКП ZF 4HP20 – это все тоже издержки перехода на непривычное для Мерседеса поперечное расположение силового агрегата.

Таймлайн

Март 1995 года. Дебют модели на Женевском автосалоне.

Август 1995 года. Запуск серийного производства в Виктория Гастейс, Испания. Двигатели бензиновые М111 объемом 2,0 и 2,3 литра 129 и 143 л.с., а также дизельные OM601D23 мощностью 79 и 98 л.с. Варианты исполнения кузова включали трехрядный микроавтобус, двухрядный универсальный вариант и фургон с грузовым отсеком и одним рядом сидений, а также V-класс – исключительно легковой вариант с салоном повышенной комфортности, с раздельными сиденьями третьего ряда и пятью дверями.

Весна 1996. Начало продаж в Европе.

Июнь 1997 года. Запуск модели V280 с мотором VR6 2,8 литра 174 л.с. Этот мотор доступен только с 4-ступенчатой АКП ZF4HP20. В качестве опции эта коробка доступна и с другими моторами, кроме младшего дизельного 78 сил.

Март 1999 года. Рестайлинг модели. Небольшая модернизация экстерьера. Новые дизельные моторы с Common Rail семейства OM611 заменяют старую линейку. OM611DE22 доступен в вариантах 82, 102 и 122 л.с.

Кузов

Внешние панели

У большинства экземпляров ценой менее 300 тысяч рублей искать ржавчину долго не придется. Швы на внешних панелях, пороги, арки кузова (особенно передние), капот, рамка лобового стекла, двери и боковые части кузова у молдингов, вся передняя панель и усилитель бампера подгнивают интенсивно, и это хорошо заметно. Основная масса машин уже перекрашена не по одному разу.

Причина проста: Mercedes не применяет оцинкованный заводской прокат, ограничиваясь катафорезным грунтованием. На W201/W124 это работало, а вот W638 и W210 получили новую технологию с более экологичными лакокрасочными составами с отказом от традиционных растворителей – так начался печальный этап экспериментов длиной более пяти лет. Приемлемое качество окраски вернули только на рестайлинговых W203.

В случае Vito проблема еще в том, что качество грунтовки оказалось откровенно низким: многие при ремонтах отмечают почти полное отсутствие обработки внутренних полостей. Шовный герметик наложен неудачно, трескается и металл основных элементов – он достаточно тонкий, хотя и набран листами в три слоя. Дополнительный фактор риска – обилие плохо защищенных от попадания грязи внутренних полостей в передней части кузова.

Вито ржавый почти всегда – с этим надо смириться.

Даже если вы покупаете машину по верхней границе предложения (около 500 тысяч рублей в 2020 году), ржавчина все равно будет. У совсем дешевых экземпляров будут наверняка сильно гнилые двери, передняя панель и не только. Но есть несколько элементов, на которых гнили быть не должно.

Поскольку конструкция кузова тут почти легковая, и силовыми элементами являются усилитель в пороге и стойки крыши, то даже небольшие вздутия краски на этих элементах – повод для беспокойства. Панель капота, в которой расположен воздушный фильтр мотора, тоже нужно держать в целости, если ее перекашивает из-за коррозии в зоне замка и петель, то двигателю может прийти быстрый конец из-за пыли.

Впрочем, самое интересное у Вито будет видно на подъемнике.

Снизу

Осмотр машины снизу и изнутри стоит начать с осмотра VIN – он находится между порогом и сиденьем переднего пассажира и ржавеет легко и непринужденно. Его площадка расположена настолько «удачно», что отгнивает по кругу, поскольку ближе к проему двери проблемный шов, а края приподнятой площадки часто собирают влагу под ковриком, благо в «окошко» коврика заливается дождь, капли влаги с уплотнителя и с одежды пассажира. А снизу еще и ржавеет днище кабины.

Дублирующая табличка расположена на правом брызговике переднего колеса в моторном отсеке, и это тоже очень опасная с точки зрения коррозии зона. Если вокруг таблички ржавчина и дыры, то лучше поискать более целый экземпляр. Дело в том, что просчет с вентиляцией внутренней полости верхнего усилителя кузова (его часто именуют верхним лонжероном) и полки брызговика над колесом в сочетании с неудачным локером приводит к выгниванию шва усилителя и брызговика и расползанию ржавчины вниз по кузову. А часть брызговика вместе с основным лонжероном кузова буквально аннигилируется вблизи точки установки опоры подрамника. Знатоки классических Мерседесов хорошо помнят цилиндрические «стаканы» для домкрата в порогах – тут точно такой же элемент, только установленный вертикально. Много швов вокруг гарантировано, как и скопления грязи.

Форма опоры стойки МакФерсон старомодно-вычурная, тоже в виде стакана, стоящего на наклонной полке брызговика, и сильно нагружена, поскольку почти не замкнута на моторный щит – их связывает лишь одна вертикальная пластина, которая на возрастных машинах может от стакана отгнить. Мягко говоря, не оптимальное решение со многих точек зрения. Ремонт получается сложным из-за формы деталей и характера нагрузки.

Верхний усилитель лонжерона обычно просто срезают, ставят на его место прямоугольную профильную трубу, ибо восстанавливать оригинальную деталь из тонкой стали нет смысла. Брызговик придется переваривать, особенно если пытаться сохранить место установки дублирующей таблички.

Если передний лонжерон разрушен, то это не приговор: пока крепление подрамника цепляется за кузов, даже если опора двигателя отвалилась и его перекосило, можно подварить. Форма сравнительно простая, вертикальные листы стали толщиной миллиметра в три нагрузку будут держать с гарантией, но обычно смысла восстанавливать такую машину уже нет. Если уж многослойная конструкция из достаточно толстого металла сгнила, то наверняка есть куча мест, где металла уже нет совсем.

Мест гниения силовой конструкции предостаточно. В недра моторного щита и остова кабины залезать сложно и дорого, а наваривать внешние усилители – решение так себе. А вот поверхностная ржавчина на передней поверхности моторного щита особой проблемы не составляет, просто окрашено плохо и термоэкрана нет, поэтому краска постепенно облезает от паров топлива и температуры.

Коррозия порогов, усилителей порогов и днища, точек крепления задних диагональных рычагов и опорных точек тоже невеликая проблема – чинится все это существенно дешевле, чем лонжероны и стаканы. Тут основная беда в применении многослойной штамповки и сравнительно тонкого металла в сочетании с недостаточной вентиляцией и обработкой. И трубы для домкратов тоже тут применяются – эта сложная сварная конструкция, характерная для старых Мерсов, буквально приманивает ржавчину.

Шансов сделать хороший антикор и забыть о ржавчине на Вито почти никаких. К сожалению, оригинальная конструкция обречена. Пороги проще срезать и вварить хорошую квадратную трубу со стенкой миллиметра в три и больше вместо усилителя, и наружный порог ставить на него. Можно уложиться в 5 тысяч рублей за пару, благо они есть в продаже, и цена вполне щадящая.

Если процесс коррозии начался, то закончится он только полным исчезновением металла, сколько с ним ни сражайся. Полы обычно подваривают вдоль швов с порогами, в сложных случаях, бывает, ржавеют и задние арки, и даже боковые детали кузова, но такие машины обычно изнутри уже мертвы – у них вряд ли будет цела передняя часть. Бывает порой, что отлично выглядящие экземпляры снизу представляют из себя труху. Впрочем, возможен и обратный вариант. Слишком многое зависит от нагрузок, региона эксплуатации, места ночевки машины, обслуживания.

В целом, обсуждение каких-то еще проблемных зон на не силовых элементах, таких как ржавеющий пол под ногами водителя, точки подключения масс в моторном отсеке, швы крыши или сгнивающие выступы, на которые одеваются уплотнители дверного проема, бессмысленно. Если силовая структура кузова цела, то эти досадные мелочи лечатся или просто отсутствуют. Если же кузов – хлам, то вряд ли вас будут волновать эти нюансы.

Оборудование кузова

К чести Даймлера, поставщиков для Vito выбирали столь же тщательно, как и на легковушки. Отличный пластик бамперов, отличная оптика, неплохие элементы декора. Тем не менее возраст и часто наплевательское отношение делают свое дело.

Обратите внимание на точность установки капота. Выше я уже упоминал, что в нем разместили воздушный фильтр двигателя. А стык просто уплотняется мягкой резиной при закрытии капота. Качество стыка сильно зависит от того, насколько хорошо капот закрыт. Работа замка капота напрямую связана с долговечностью мотора.

В силу больших пробегов можно встретить и износ петель передних дверей, нарушения геометрии проемов задней и боковых задних дверей, поломки механизмов откатных дверей. По большому счету, сломано может быть почти все, даже учитывая неплохой изначальный запас прочности.

Деталь	Цена оригинала	Цена неоригинала	Цена неоригинала 2
Передняя фара газоразрядная	15 707	TYG 3 307	Loro 6 603
Стекло лобовое	14 677	AGC 11 187	Lemson 4 587
Крыло переднее	25 354	AVG 5 125	Blic 9 125
Бампер передний	15 136	Phira 8 850	Polcar 17 559
Капот	55 361	YG 78 651	API 8 374

Салон

Качество исполнения салона, особенно на топовых модификациях V-Klasse, для 1996 года просто выше всяких похвал. Отделка почти как в легковом Mercedes, почти легковой руль, качественные материалы, хороший дизайн и достойная шумоизоляция.

Грузопассажирские версии и «переделки» из грузовиков в пассажирские, коих много, похвастаться всем этим не могут. У них не только шумоизоляция хуже, но и материалы отделки дешевле, а значит, и скрипов больше. Сказывается разница в исполнении ковров и ряда малозаметных панелей, а еще отсутствие многих внутренних элементов вроде накладок электрожгутов, демпферов тяг и т. д. При пробегах до 300 тысяч состояние салона может быть очень хорошим, разве что руль и водительское сиденье будут немного потрепаны, а кнопки засалены.

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды.
Как правильно прокачать тормоза с АБС.
Последовательность работы для передних колес.
Как прокачивать задние колеса с АБС.
Вывод.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Система ABS состоит из:

Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Важно! В тормозной системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз понажимать на педаль тормоза (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы на бачке с тормозной жидкостью. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
Открываем на один оборот штуцер.
Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Последовательность работы для передних колес:

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
Выключаем зажигание.
Подсоединяем отсоединенный разъем бачка тормозной жидкости (ТЖ).

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Читайте также: