Регулировка сцепления нива 21213

Обновлено: 15.05.2024

Регулировка сцепления Ваз-21213

1 – регулировочная гайка;
2 – контргайка;
3 – оттяжная пружина;
4 – корпус рабочего цилиндра;
5 – пробка корпуса;
6 – штуцер для прокачки;
7 – поршень;
8 – уплотнитель;
9 – толкатель;

10 – вилка выключения сцепления;
11 – шаровая опора вилки;
12 – корпус главного цилиндра;
13 – пробка;
14 – поршень главного цилиндра;
15 – толкатель главного цилиндра;
16 – ограничитель хода педали сцепления;
17 – педаль сцепления

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.
При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.
Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.
После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.
Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Как Отрегулировать Сцепление На Ниве

Зазор между толкателем и поршнем главный цилиндр, необходимо завершить расцепление сцепления, должно быть 0,1-0,5 мм. Отрегулируйте.

. Используйте гаечный ключ «10», чтобы ослабить стопорную гайку ограничителя педали сцепления, удерживая фиксатор гаечным ключом того же размера (педаль для ясности снята).

Как отрегулировать привод сцепления.

Как настроить привод сцепление Вазоны классические авто, советы в процессе. Вконтакте ремонтные группы.

NivaPret. Регулировка сцепления

регулирование сцепление ВАЗ классик 2101-07, 2121, 21213 Моя группа

Поворачивая ограничитель, мы достигаем необходимого зазора.

В этом бесплатном прогоне педаль сцепления 0,4–2,0 мм.

Рабочий ход рабочего цилиндра должен составлять 4-5 мм. Чтобы определить это, мы используем простой шаблон, который мы используем, например, карандаш.

Мы работаем на канаве или на лифте.

Снимите освобождающую пружину и упирайтесь в конец карандаша в нижней части крепления сотрудника. цилиндр сцепления. На карандаш поместите одну отметку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую отметку вправо, на расстоянии 5 мм от первой.

Возьми вилку расцепление сцепления обратно до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя ведомого цилиндра (передний винт переднего винта удален для ясности).

При обычном режиме свободного хода толкателя вилка будет находиться напротив второй метки. В противном случае требуется корректировка:

открутите гайку с помощью клавиши «13», удерживая регулировочную гайку с помощью гаечного ключа «17»;

удерживая поршень плоскогубцами, вращайте регулировочную гайку, достигая нормального свободного хода толкателя. Заблокируйте соединение.

После регулировки педали сцепления она должна быть 25-35 мм до ее зацепления.

Наконец, мы проверяем сцепление при работающем двигателе: когда вынимается сцепление, нужно легко переключать передачи и автомобиль должен двигаться, отпуская педаль от пола на одну или две трети своего хода.

Регулировка сцепления нива 21213

Описание регулировки механизма сцепления НИВА 21213

Для того чтобы включить полное сцепление, необходимо, чтобы расстояние между толкателем и поршнем главного цилиндра было от 0,1 до 0,5 мм. В случае если это расстояние не соответствует требуемому показателю, то нужно выполнить следующие действия.

Работу необходимо производить на подъёмнике или в смотровой яме.

Ключом на 10 мм ослабить контргайку хода сцепления, одновременно следует удерживать ограничитель таким же ключом. Далее необходимо снять наконечник штуцера цилиндра и надеть на него шланг, второй конец которого поместить в емкость с тормозной жидкостью.

Следует отвернуть на три четверти оборота штуцер, и, чтобы выдавить воздух из шланга, сидящий человек должен быстро жать на педаль сцепления и плавно отпускать пока все пузырьки из шланга не выйдут. После этого, закручиваем штуцер при нажатой педали сцепления и снимаем шланг, одеваем колпачок.

Далее необходимо выкрутить гайки крепления хомута бочка кузова ключом на 10 мм и снять бачок.

В обратной последовательности устанавливаем бочок. Заново прокачиваем привод сцепления, залив тормозную жидкость.

Далее нужно снять бачок привода сцепления и отвернуть крышку бачка.

Откачиваем жидкость из бочка резиновой грушей

Ослабив хомутик крепления шланга, нужно снять трубку со штуцера бачка.

Далее необходимо снять главный цилиндр привода сцепления.

Сначала снимаем с пластикового штуцера основного цилиндра трубку.

Жидкость из бочка сливаем в подставленную заранее ёмкость или затыкаем отверстие шланга заглушкой.

После этого откручиваем наконечник трубки ключом на 13 мм. Головкой с удлинителем отворачиваем нижнюю гайку.

Главный цилиндр снимаем со шпилек.

Если необходимо произвести замену, то сначала необходимо снять штуцер или его уплотнение. Потом отвёрткой зацепить и достать стопорную шайбу.

Пластиковый штуцер вынимаем вместе с уплотнительным резиновым кольцом.

Устанавливается штуцер в обратной сборке последовательности.

Далее снимаем оттяжную пружину.

Плоскогубцами из отверстия в толкателе вытягиваем шплинт. Болты, которые крепят к картеру сцепления цилиндр, снимаем ключом на 13 мм. Выворачиваем цилиндр ключом на 22 мм за крышку корпуса и удерживаем конец шланга ключом на 17 мм. Откручиваем трубку ключом на 13 мм, удерживая ключом на 19 мм верхний конец трубки. Снимаем при помощи плоскогубцев скобку, фиксирующую наконечник шланга, после чего верхний конец трубки нужно вынуть.

Шланг от крышки рабочего цилиндра снимается с помощью ключа на 17 мм. При снятии шланга необходимо придерживать его от проворачивания цилиндра. Для сборки шланга необходимо произвести все указанные выше действия в обратной последовательности.

Слесарный ремонт авто

Ремонт и обслуживание легковых автотранспортных средств подразумевает целый комплекс мероприятий.

Покупка автосервисного оборудования в Беларуси

«Автобис» – одна из тех белорусских компаний, которые являются наиболее ответственными деловыми партнерами и однозначно вызывают чувство доверия у клиентов.

Зарядки для электромобилей от Shneider Electric

С каждым днем на улицах российских городов, в том числе, в и Санкт-Петербурге, появляется все больше электромобилей.

Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 21213, 21214 (Нива)

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинил выжимной подшипник

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Регулировка сцепления на ниве 21214

Какое сцепление лучше поставить на Ниву, чтобы «установить и забыть»

Принцип работы механизма, в общих чертах, заключается в том, что он кратковременно отсоединяет силовой агрегат от КПП. За счёт этого обеспечивается плавность состыковки элементов трансмиссии при переключении передач и гашение колебаний. Механическая КПП таким образом защищена от лишних перегрузок и, соответственно, повышенного износа.

Конструктивно фрикционная муфта, как ещё называют узел, передающий крутящий момент от маховика мотора, имеет целый набор различий. Она бывает электромагнитной, фрикционной и гидравлической.

А ещё «сухой», когда фрикционы работают без смазки и «мокрой», когда рабочие элементы сцепления функционируют в трансмиссионном масле. Различают постоянно и непостоянно замкнутые механизмы, а также одно, двух или многодисковые конструкции сцепления.

Наконец, этот элемент может быть с центральной пружиной или с несколькими пружинами, расположенными вкруг на нажимном диске. Сцепление может быть ещё либо двух, либо однопоточное.

Глубже погружаться в этот океан технологических изысков не станем, поскольку нас интересует, прежде всего, вопрос какое сцепление на Ниву 2121 лучше. Также обратим внимание на этот агрегат авто применительно к внедорожнику Шевроле Нива.

Сцепление бывает: фрикционное (такой механизм передаёт крутящий момент за счет сил трения и является наиболее распространённым), электромагнитное (взаимодействие его элементов подчинено действию магнитного поля), гидравлическое (поток жидкости обеспечивает в такой фрикционной муфте работу её отдельных составляющих).

Находим возможные неполадки и устраняем их

Ниже перечислим основные признаки того, что пора озаботиться поиском решения задачки: сцепление Шеви Нива какое лучше. Наш перечень основных неисправностей данного агрегата, конечно же, не является закрытым, возникают и другие недоразумения, которые могут осложнить жизнь водителю, но они обусловлены частными случаями, а мы приводим наиболее распространённые проблемы:

Неполное включение или пробуксовка

Неполное включение или пробуксовка сцепления должны сразу насторожить водителя. Первый признак такой болезни – при движении на 3-4 передачах отмечается слабая прибавка в скорости при утоплении педали газа, что называется, «в пол». Оставите всё, как есть и спустя некоторое время из-за того, что один диск проскальзывает, и постоянно нагреваются от трения все элементы конструкции, ведомый диск легко поведёт, а нажимной и маховик могут потрескаться.

«Вылечить» такой недостаток можно, отрегулировав ход педали. Может помочь осмотр и, как вариант, заменой ведомого диска:

Недостаточное выключение

Недостаточное выключение сцепления – второй малоприятный фактор. Даже на стоящей машине включение передачи сопровождается ощутимым хрустом? Возможно, педаль «ходит» больше, чем это нужно и данный узел не может полностью выполнить задачу, которая на него возложена, то есть, отсоединить двигатель от КПП. Чтобы не пришлось ремонтировать коробку, лучше обратить внимание на состояние выжимного и качество смазки в сцеплении. В двухдисковом сцеплении бывает, что диски замасливаются и попросту склеиваются. Кроме того, сцепление «ведёт» когда неисправен подшипник первичного вала.

Соответственно может помочь свежая смазка или установка нового выжимного подшипника:

Резкие рывки

Резкие рывки, когда плавно отпускаете педаль, пожалуй, самая неприятная новость. Так о себе обычно дают знать разрушенные фрикционные накладки или покоробленный ведомый диск. Могут оказаться сломанными пружины или же развалился выжимной подшипник.

Ремонт интуитивно понятный – меняем изношенные механизмы, а лучше приобретаем сцепление целиком и сразу устанавливаем всё новое. Экономия тут – не самый лучший выбор – по отдельности корзина (нажимной диск) и ведомый диск стоят для Niva Chevrolet примерно столько же, сколько стоит целый новый комплект вместе с выжимным:

«Проваливается» педаль

Какие ещё есть возможные неполадки сцепления?

Механизм сцепления с тросом не будет «размыкать» двигатель и КПП, если оборвёте трос. А если педаль не занимает своё исходное место, значит, отошла пружинка. Ну, а износ выжимного подшипника сам по себе отлично знаком автомобилистами своим характерным «шуршащим» звуком.

Ещё стоит учесть, что на машине с рычажным и тросовым приводом сцепления по мере износа фрикционов, педаль понемногу будет подниматься, в авто с гидравлическим сцеплением об этом просигнализирует бачок, в котором уменьшиться уровень жидкости.

Выбираем, что установить на свой внедорожник Шевроле Нива, Нива 2121 и др. Модификации

Сцепление на Ниву 21213 какое лучше? Добрались до прямого вопроса и попробуем дать на него столь же прямолинейный ответ.

ВАЗ 2121 и другие модификации Нива

На ВАЗ 2121 с самого рождения машины с 40-летней историей и примерно до 2009 года завод устанавливал однодисковое, сухое сцепление с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа. Узел помещён в алюминиевом картере, объединённом с коробкой передач. К блоку силового агрегата устройство крепилось болтами. Привод – гидравлический. Его кожух был соединен с маховиком шестью болтами. Это обыкновенное «классическое» сцепление, которое по сей день продаётся в магазинах на старую Ниву его всегда можно приобрести и установить самостоятельно.

Правда, стоит учитывать, что на самые первые машины следует брать, как раз, механизм от ВАЗовской классики:

На более поздние образцы 21213 существует свой улучшенный оригинальный агрегат:

ВАЗовские специалисты со временем серьёзно доработали его. С 2009 года внедорожник обзавёлся усиленным сцеплением Valeo, которое по сей день устанавливают на Ниву.

Важно, что его не следует путать с механизмом того же производства для Нива Шевроле – у них одинаковый ведомый диск, а вот нажимной диск несколько иной, что обусловлено разными приводами сцепления.

И, всё же, совсем честный ответ на вопрос какое сцепление лучше поставить на Ниву 21214 будет таким – ставьте усиленное сцепление иностранного производства. Такое, каким с завода оснащают Ниву Шевроле. Причём, даже для самой старой модели Нива. Раз в жизни можно запастить небольшой долей терпения, вооружиться инструментами и комплектующими, чтобы впоследствии наслаждаться преимуществами, о которых расскажем далее.

Шевроле Нива

Сцепление здесь однодисковое, сухое с центральной диафрагменной пружиной. Привод гидравлический. Сцепление на Ниву Шевроле какое лучше? Не спешите обвинять нас в предвзятом отношении к отечественным запчастям – конструкция зарубежных аналогов отличается в лучшую сторону. Среди комплектов, что служат верой и правдой десятки тысяч километров пробега, прежде всего, выделяется уже упомянутое ранее сцепление Valeo, именно этот поставщик с самого начала сотрудничал с предприятием GM-AVTOVAZ:

Чуть дешевле сцепление фирмы LUK:

Присутствуют и отдельные детали для частичного ребилда этого механизма.

Не уступают аналогам по надёжности и другие предложения, например, готовый набор от фирмы SACHS:

Его, кстати, хвалят бывалые джипперы, которые регулярно совершают вылазки по бездорожью разной сложности. Неплохо о нём отзываются и клиенты SV-PARTS.

Чем они различаются? У SACHS открытый металлический подшипник, а у LUK – закрытый, хотя и пластиковый. У первого лепестки корзины из «пружинной» стали, а у второго «пружинная» сталь лепестков прошла дополнительную термическую обработку. Других тонкостей мы не обнаружили. Эти бренды, в общем-то, широко известны на своём поприще и успели заслужить доверие потребителей. Так что, наш магазин непременно поможет вам подобрать и купить лучшее сцепление на Ниву Шевроле.

Зачем устанавливать на ВАЗ 2121 сцепление от Шевроле Нива?

Вопрос установки «турецкого сцепления» на ВАЗ-21213, давным-давно разрешён. У иностранного производителя есть ряд очевидных преимуществ. В таком комплекте увеличенные диски (диаметр 21,5 см) и маховик с увеличенной рабочей поверхностью. Помимо увеличенной площади рабочих поверхностей оно реально крепче, его сложно перегреть, отсюда ресурс много больше.

Демпфер сцепления Шеви Нива гораздо более мощный. Устанавливаются двойные пружины, центральная часть диска крупнее, да и вся конструкция, в целом, ощущается более внушительной и надёжной. У корзины другое «плечо» диафрагмы, поэтому оно хоть и кажется более жёсткой, на самом деле, сцепление работает мягче. Маховик идёт в комплекте и не требует дополнительной балансировки.

Ездить с мягкой податливой педалью приятно как внутри городских кварталов, так и на деревенской грунтовке. Отсюда очевидный выбор в вопросе сцепление на ВАЗ 21213 какое лучше.

Единственный минус – однозначно придётся менять сцепление в сборе. Родной ВАЗовский механизм попросту не будет работать с иностранной разработкой. Просто берите готовый комплект, спасибо инженерам из Тольятти – картер Нивы легко вмещает чуть более крупные заменители.

Чтобы не тратить время на регулировку сцепления знатоки рекомендуют установить сразу ещё и рабочий цилиндр сцепления от Нивы Шевроле. В ассортименте представлен заводской оригинальный вариант:

Есть и деталь производства VALEO:

Надеемся, прочтение данной статьи оставило вполне чёткие представления относительно того, сцепление Шеви Нива какое лучше.

При подготовке обзоров, мы руководствуемся собственными знаниями и, разумеется, вашим бесценным опытом применения запчастей в спортивных соревнованиях на машинах с большими нештатными колёсами. После таких испытаний при гражданской эксплуатации узлов и агрегатов точно не должно возникать проблем.

Особенности обслуживания сцепления Нива и рекомендации, как продлить ему жизнь

Людям, которые любят и усиленно эксплуатируют внедорожники Нива, вряд ли пригодятся напутствия относительно использования сцепления и КПП. Любой из вас осведомлён, что переключение передач не должно сопровождаться посторонними звуками, тычками или ударами. Как без движения, так и по ходу езды. Разгон машины должен быть ровный, рост оборотов мотора должен прямо соответствовать динамике разгона без провалов.

Разве что отдельно можем уделить внимание вопросу – какую жидкость для сцепления Нивы лучше заливать. Проверка и доливка жидкости в главный цилиндр сцепления – процедура элементарная. Он потребует наличия самой тормозной жидкости и чистой ветоши. Встречается рекомендация использовать DOT-4 SAE спецификаций J 1703 или FMSS116.

Наконец, завершая изучение вопроса продолжительной и безопасной эксплуатации сцепления, напомним ряд «азбучных» истин. Не следует задерживать ногу на крайней левой педали. Нога устаёт, а хуже то, что «устанет» быстрее положенного срока и само сцепление.

Пробуксовывает ведомый диск, раньше времени рассыплется выжимной подшипник. Конечно же, не стоит постоянно держать сцепление выключенным. Простаивая в плотном дорожном трафике, выключите передачу и удерживайте педаль тормоза.

Пора менять сцепление на Ниве Шевроле? Пошаговая инструкция по замене узла и отдельно вилки

Разборка переднего тормозного механизма. ваз 21213, 21214 (нива)

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

А еще интересно: Нива шевроле ремонт передней ступицы || Педаль тормоза нива цена

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов…

…и снимаем направляющие.

Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.

Отводим шланг с перепускным болтом.

Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами.

Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура.

Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).

Вынимаем тормозные колодки.

Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

Блок цилиндров и суппорт тормоза.

Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров.

Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров.

Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.

Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта. Для снятия направляющей колодок…

…снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).

Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок.

Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.

Верхний болт удобнее отвернуть головкой.

Снимаем передний кожух…

…и направляющую колодок.

Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы)

При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны. Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм

Распространенные неисправности

Стук или вибрация при отпускании педали. Проблема возникает при деформации ведомого диска или износе его шлицов.Также неисправность проявляется, если двигатель плохо закреплен на опорах или деформировалась диафрагменная пружина корзины.
Педаль проваливается при нажатии. Это случается при поломке главного или рабочего цилиндров, завоздушивании гидропривода, поломке возвратной пружины либо нажимной вилки.
Сцепление не выключается, когда водитель нажимает педаль. Причиной этого может служить засорение либо повреждение трубопровода и цилиндров гидропривода, деформация ведомого диска, наличие задиров на его шлицах, поломка либо изменение формы нажимной вилки, диафрагменной пружины.
Сцепление буксует. Проблема появляется при замасливании или износе фрикционных накладок, закрепленных на ведом диске, засорении гидропривода, заедании или неправильной регулировке нажимной вилки.
Шум при нажатии педали. Скрежет, вой или свист при размыкании дисков возникает из-за неисправности выжимного подшипника.

Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.

Как поменять вилку без снятия коробки передач?

Заменить деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму или подъемник. Вам понадобится:

переноска или фонарь;
пассатижи;
молоток;
отвертка;
точило.

Последнее потребуется для небольшой доработки стандартной вилки. Иначе ее не получится поставить на место, не снимая КПП.

Важно: пружину нужно поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго между двумя ребрами вилки.

Характеристики мотора 21213

Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:

увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.

В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.

Изготовитель	АвтоВАЗ
Марка ДВС	21213
Годы производства	1994 – …
Объем	1690 см 3 (1,7 л)
Мощность	61 кВт (82 л. с.)
Момент крутящий	126 Нм (на 3000 об/мин)
Вес	117 кг
Степень сжатия	9,3
Питание	карбюратор Солекс
Тип мотора	рядный
Зажигание	трамблер
Число цилиндров	4
Местонахождение первого цилиндра	ТВЕ
Число клапанов на каждом цилиндре	2
Материал ГБЦ	сплав алюминиевый
Впускной коллектор	дюралевый
Выпускной коллектор	литой чугунный
Распредвал	оригинальный профиль кулачков
Материал блока цилиндров	чугун
Диаметр цилиндра	82 мм
Поршни	оригинальные
от 2103
Ход поршня	80 мм
Горючее	АИ-92
Нормативы экологии	Евро-0
Расход топлива	трасса – 8,3 л/100 км смешанный цикл 10,5 л/100 км город – 11,5 л/100 км
Расход масла	максимум 0,7 л/1000 км
Какое масло лить в двигатель по вязкости	5W30, 5W40, 10W40, 15W40
Какое масло лучше для двигателя по производителю	Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть
Масло для 21213 по составу	зимой синтетика, летом полусинтетика
Объем масла моторного	3,75 л
Температура рабочая	95°
Ресурс ДВС	заявленный 80000 км реальный 160000 км
Регулировка клапанов	гайки
Система охлаждения	принудительная, антифриз
Объем ОЖ	10,7 л
Помпа	с пластиковой крыльчаткой
Свечи на 21213	BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ
Зазор свечи	1,1 мм
Цепь ГРМ	двухрядная, от 2103 с башмаком натяжителя новой конструкции
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Воздушный фильтр	Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst
Масляный фильтр	с обратным клапаном
Маховик	с посадочным диаметром сцепления 200 мм либо 215 мм
Болты крепления маховика	М12х1,25 мм, длина 26 мм
Маслосъемные колпачки	производитель Goetze, впускные светлые выпускные темные
Компрессия	от 10 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар
Обороты ХХ	750 – 800 мин -1
Усилие затягивания резьбовых соединений	свеча – 31 – 39 Нм маховик – 62 – 87 Нм болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм 90° 90°

А еще интересно: Выбираем масло для двигателя Шевроле Нива

С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.

Передний мост. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
Замена сальника ведущей шестерни переднего моста Ваз 2121 Нива 2131
Установка и отзывы об евроручках для Нивы 4х4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
Как прокачать тормоза на «Ниве» самостоятельно? «
Кран отопителя салона Ваз 2121 Нива 2131
Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
Как снять форсунки с топливной рампы Ваз 2121 Нива 2131
Двигатель ВАЗ 21213 Нива

Замена сцепления

Сначала необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Заменить механизм сцепления без демонтажа КПП не получится.

Кроме стандартного набора ключей и отверток вам понадобится правка для центровки ведомого диска и маркер. Это может быть первичный вал КПП или трубка (пруток) соответствующего диаметра.

Порядок выполнения работ:

Установить Ниву на смотровую яму, эстакаду или подъемник.
Демонтировать коробку переключения передач.
Снять выжимной подшипник и проверить его состояние. Он должен легко вращаться и не иметь следов подтекания смазки.
Маркером отметить положение корзины относительно маховика двигателя. Делать это нужно лишь в случае, если вы не планируете выполнять замену нажимного диска.
Рожковым или накидным ключом на 8 открутить болты, крепящие корзину к маховику. Для этого нужно зафиксировать последний, не давая ему провернуться.
Снять ведомый и нажимной диски.

Важно: осмотрите состояние фрикционных накладок. Если на них видны сколы или трещины, глубина залегания заклепок (расстояние от головок до поверхности) не превышает 0,2 мм – ведомый диск подлежит замене.

Проверить состояние пружин диска.
Убедиться в отсутствии задиров и износы шлицов ведомого диска.

По результатам осмотра по каждой из деталей сцепления принимается решение: оставить старую или установить новую. После этого остается лишь собрать узел и установить коробку передач. При установке корзины следует отцентрировать ведомый диск с помощью оправки. Далее нужно выставить нажимной подшипник так, чтобы грани муфты располагались строго горизонтально.

После замены ведомого диска, как и после установки новой вилки, необходимо отрегулировать сцепление.

Смотрите также

Комментарии 20

нужен совет и помощь друзья. Поставил себе сцепление от Шнивы, Валео. Вышел косяк — такое чувство, как будто недовключение передач, ни одной передачи не могу воткнуть . Не знаю, что делать ?

а почему в два раза больше ШНивское? разница ведь только в маховике по цене выходит…

сцепа 21213 — 2800р шнива — 5600р(родное valeo 826474)+2000рмаховик

Это я еще что-то упустил — переход на шниву там вроде еще что-то по мелочи. Цены в рублях, но соотношение видно.

P.S. Вот ссылка на Нива-Фак, там еще у шнивы шток другой, почитайте в общем. www.niva-faq.msk.ru/tehni…transmis/scepl/sc2123.htm

спасибо, у меня стоит ШНива — только маховик, корзина, диск и выжимной, больше ничего не надо!

ты мне цену ткнул на 213 Валео как и ШНивское или кЕтай какой и прочий ВИС?

Вообще не так ). Цену ткнул на то, что идет с завода в стоке. На 213-ую идет обычное тазовое(шло) обычное АвтоТаз, уж не знаю кто производит. А для шнив заводское — сразу valeo.

вооот! ты ж сравнивай в пределах одного производителя!)

В данном случае сравнение корректно — цены заводских комплектов.

кстати, на Ниву 21213 не обычное ТАЗовское идет, а Нивовское! отличается корзиной

Здрасте приехали, по вашему нива не ТАЗ? Читать ту все умеют “Ведомый диск 21213 — уродский гибрид ступицы 2108, несущей части оригинальной конструкции и накладок 2110. Хотели, как лучше, а получилось — как всегда. В итоге — слабая ступица (есть риск вылета сломанных демпферных пружин и задира трущихся поверхностей) и узкие накладки (внутренний диаметр 140 мм, наружный — 200, точно как у копейки, только дырки под заклепки по-другому расположены). А корзина-то прежняя, 2121, с широким нажимным диском.”

под “обычным ТАЗом” в отношении з/ч Нивы часто имеют ввиду сравнение с классикой… что куда гибрид — я не знаю, я знаю что есть комплект сцепления на 2106 (2101 почти не найти) и есть на 2121…

Будет полезно: Цвет масла в акпп: каким должно быть масло в автомате

Уважаемый, ТАЗ в обычном понимании это Тольяттинский Авто Завод. А нива будет вам известно на 80% классика. О чем вы спорите?

не 80% — не спорь Нива от того у многих и ломается что она на 80% из классики, а кого Нива из Нивовских з/ч ездит и не парит мозг…

и читай внимательно про таз в прошлом коменте

Большего бреда не слышал, раз уж затролить меня решил, обосновывай примерами. Я две недели назад в Тольятти был, жаль что у нас не тогда этот разговор получился. Поржали бы с пацанами.

пример я тебе привел — удачи с пацанами!

с пацанами почитайте вместе, фото и видео ваших грустно-удивленных лиц мне высылать не нужно!

Баяны прислал, сто раз пережевано. Подумай над конкретикой, а я в гараж, на пикапе коробас менять )) Удачного дня

вот именно — 100 раз пережевано и я 101 пережевываю

Не вижу смысла перекидываться словами. Еще один комментарий не по делу, и в баню. Вы занимаетесь болтологией, тыкаете в источники, которые известны. Пытаетесь за умного сойти. Если вам действительно интересна нива, ее появление и становление, история ее создания, почитайте трехтомник о ветеранах ВАЗа “Высокой мысли пламень”. В книге описывается, как по заданию партии для нужд сельского хозяйства было получено задание создать на узлах и агрегатах жигулей ниву. Своих уникальных запчастей в ниве раз-два и обчелся. Самые яркие — кузов и РК. Остальное вариации.

А еще зайдя на ваш аккаунт мы видим “Внимание! Этот пользователь указал, что не понимает русского языка”. Я действительно делаю глупость, пытаясь на русском объяснить что-то человеку, который русский не понимает. Больше не хочу кормить троля и распинаться. Вари себя сам.

наши с тобой Нивы, это не те Нивы, которые описаны в книге — книгу читал и очень понравилась…

Педальный узел велосипеда – комплект из пары педалей, шатунов, звездочек, каретки и крепежной фурнитуры. Место расположения в конструкции велосипеда – нижняя часть рамы. Эксплуатационная функция – приведение велосипеда в движение. Материалы для изготовления – металл, пластик, резина.

СНЯТИЕ, РЕМОНТ И УСТАНОВКА ПЕДАЛЬНОГО УЗЛА

Педальный узел представляет собой разборную конструкцию, объединяющую на общем кронштейне педали сцепления, тормоза и управления дроссельной заслонкой. При появлении скрипа или заедания педалей, а также при поломке возвратных пружин педалей снимите педальный узел для смазки трущихся поверхностей или для замены деталей.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13», пассатижи, бородок, молоток.

1. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала, сжав фиксаторы ее крепления.

Если снимаете педальный узел для замены, снимите с него выключатель стоп-сигнала (см. «Замена выключателя стоп-сигнала»).

2. Снимите рулевую колонку (см. «Снятие и установка рулевой колонки»).

3. Отсоедините вилку толкателя вакуумного усилителя тормозов от педали тормоза (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

4. Отверните три гайки, которыми одновременно прикреплены к щиту передка вакуумный усилитель тормозов и кронштейн педального узла, одну гайку левого бокового крепления кронштейна…

5. …а также гайку верхнего крепления кронштейна.

6. Отсоедините тросы от педали управления дроссельной заслонкой (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»)…

7. …и от педали сцепления.

8. Отверните две гайки нижнего крепления кронштейна педального узла к щиту передка…

9. …и снимите педальный узел.

10. Для снятия педалей сцепления и тормоза подденьте отверткой…

11. …и снимите фиксатор оси педалей.

12. Снимите с оси педаль сцепления…

13. …ее возвратную пружину…

14. …и дистанционную втулку.

15. Извлеките ось педалей, снимите с кронштейна педаль тормоза…

16. …и снимите с педали дистанционную втулку…

17. …и возвратную пружину.

18. Снимите сухарь сервомеханизма педали сцепления…

19. …и его пружину.

20. Снимите фиксатор направляющей сервомеханизма…

21. …и снимите с оси кронштейна направляющую и ее дистанционную шайбу.

Педаль привода дроссельной заслонки снимайте только в случае крайней необходимости, так как ее ось дополнительно зафиксирована в кронштейне сваркой.

22. Если требуется снять педаль привода дроссельной заслонкой, удалите любым доступным способом сварочный шов (см. примечание выше), поддев отверткой…

23. …снимите фиксатор ее оси, извлеките ось из отверстий кронштейна и педали и снимите педаль.

24. При необходимости замены пластмассовых втулок педалей выпрессуйте их из проушин педалей оправкой подходящего диаметра (например, головкой из набора инструментов). Запрессуйте новые втулки в обратном порядке.

25. Соберите педальный узел, заменив:

–изношенные или поврежденные дистанционные втулки;

–потерявшие упругость или сломанные возвратные пружины педалей;

…и сильно обжатую пружину сервомеханизма.

Перед сборкой все трущиеся поверхности осей, втулок и пружин смажьте консистентной смазкой, например Литолом.

Вернуться в оглавление

Все права на фото и текстовые материалы принадлежат ООО «Издательский Дом Третий Рим»

Составные элементы педали:

Платформа – контактная плоскость, на которую ставится ступня. Платформа закреплена на металлической оси.
Ось – штырь из прочного металла, вкрученный в шатун (или кривошип). Ось является базовым компонентом для крепления остальных частей.
Крепежная фурнитура – комплект гаек и болтов, обеспечивающих фиксацию составных частей педали.
Подшипники – мелкие металлические шары, обеспечивающие вращение педали и соединение платформы и оси.

Распространенными неисправностями педального узла можно назвать:

прокручивание педалей в процессе езды;
возникновение стуков и глухих щелчков при вращении педалей;
заклинивание, заедание педали при вращении;
механическая поломка оси;
деформация, сгиб шатуна.

При обнаружении дефектов такого рода необходимо произвести профилактический ремонт педального узла велосипеда или замену отдельных изношенных элементов.

Как проверить Е-газ

Если у вас имеются сомнения в работоспособности самого изделия, следует произвести демонтаж и проверку узла при помощи мультиметра.

Основные признаки неисправности:

загорелся «Chek» на приборной панели (ошибка 0504 при диагностике);
при нажатии на педаль газа пропала отзывчивость;
диагностируются повышенные обороты двигателя при переключении скорости на коробке передач.

Если говорить о причинах неисправностей, то самыми распространенными из них являются:

отказ одного или обоих датчиков МПГ;
нарушение работы датчиков в результате окислений контактных дорожек, их загрязнения.

Как уже говорилось ранее, для того чтобы проверить Е-газ гранты, необходимо использовать мультиметр. Для осуществления диагностических замеров электрических цепей, модуль необходимо демонтировать, предварительно отсоединив от контактной фишки.

После чего, нужно переключить рабочее положение измерительного прибора в режим омметра. Смысл проверки состоит в том, что необходимо попеременно замерять состояние контактов и токопроводящих дорожек датчиков МПГ. Например: присоедините один щуп прибора к контакту No 2, а другой к 4 номеру. Удерживая оба щупа в присоединенном состоянии, медленно воздействуйте на педаль газа и наблюдайте за показаниями измерительного прибора. Нормальной реакцией принято считать плавное уменьшение электрического сопротивления при нажатии на акселератор. Скачковое, не стабильное уменьшение говорит о возможной неисправности датчика. Аналогичная последовательность действий предпринимается в отношении оставшихся контактов.

Замена кожуха и ведомого диска сцепления

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снимаем коробку передач.

Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров шпильку М12х1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров).

Вставляем в отверстия коленчатого вала и ведомого диска оправку или первичный валик с коробки передач ВАЗ классики.

Оправку вставляем, чтобы корзина и ведомый диск не упал во время откручивания.

Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку или болт, головкой на 8 отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.

Болты отворачиваем равномерно, каждый не более чем один оборот за проход, чтобы не деформировать кожух сцепления.

При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с наконечником из мягкого металла.

Снимаем корзину сцепления.

Снимаем ведомый диск сцепления

Устанавливаем корзину сцепления и ведомый диск в обратной последовательности

При установке ориентируем ведомый диск сцепления выступающей частью ступицы в сторону корзины.

Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.

Равномерно затягиваем диагонально болты крепления корзины. Окончательный момент затяжки 19-30 Нм.

После установки КПП проводим регулировку троса привода сцепления.

Устройство тормозной системы

Основная тормозная система современного автомобиля сформирована гидравлическим приводом и рабочими механизмами. Водитель, нажимая педаль тормоза, формирует усилие в главном цилиндре, за счет которого перемещается поршень, создающий давление тормозной жидкости. Эта жидкость давит на механизм, выдвигает колодки, входящие в контакт с тормозным барабаном или диском. За счет силы трения и происходит остановка.

Чтобы обеспечить максимальную безопасность, в автомобиле также используется вспомогательная тормозная система, которая задействуется при повреждении головного контура.

Регулировка датчика педали тормоза Калина

Если датчик находится в исправном состоянии, а некорректная работа ДВС продолжает вас беспокоить, попробуйте произвести самостоятельную регулировку изделия. При этом обратите внимание на следующие особенности:

Вкручивать датчик необходимо по часовой стрелке до тех пор, пока педаль тормоза не начнет опускаться. После чего потребуется слегка выкрутить изделие и зафиксировать его положение при помощи крепежной гайки.
Результат должен быть такой, чтобы в состоянии отсутствия воздействия на педаль, шток датчика был утоплен в корпус, а при воздействии на педаль наоборот – полностью высвобождаться из корпуса.
Что касается рабочего зазора, то он настраивается при помощи двух гаек (одна наверху, другая внизу). Регулировка осуществляется при помощи верхней гайки, которая закручивается, а нижняя наоборот – раскручивается. Весь процесс производится до тех пор, пока при воздействии на педаль тормоза кнопка не будет полностью утапливаться в корпус. Однако перебарщивать с настройкой не следует, иными словами следует оставить небольшой зазор или задел хода (примерно от 2 до 5 миллиметров).

Замена троса сцепления Гранта: пошаговая инструкция

Итак, процесс замены необходимой детали на Lada Granta включает в себя следующие манипуляции:

Снять гайку крепления держателя оболочки троса к держателю педального узла, расположенную под панелью приборов. Здесь используется ключ на 8 мм.
Вынуть пружинную скобу из проточки пальца педали сцепления, поддев ее аккуратно крестовой отверткой.
Снять с пальца педали сцепления проушину корпуса механизма регулировки длины троса (автоматической). Вывести трос верней его частью из скобы педального узла.
Достать поводок троса из паза рычага вилки сцепления, который расположен внутри моторного отсека. Для этого потребуется аккуратно потянуть трос вперед.
Открутить поводок с резьбы наконечника троса.
Освободить наконечник троса от защитного чехла. Он резиновый, поэтому сделать это будет несложно.
Внутри скобы на коробке переключения скоростей установлен наконечник оболочки троса. Его необходимо достать.
Вынуть уплотнительный чехол троса, расположенный внутри щитка передка в салоне. Вытянуть медленно трос внутрь салона. Специалисты на данном этапе настоятельно рекомендуют проверить пластмассовую втулку на пальце педали. Если деталь изношена, правильнее будет произвести ее замену. Если она в полном порядке, достаточно просто смазать ее пластичным средством.
При замене троса сцепления Гранта следует выполнить следующие действия:
закрыть отверстие щитка специальным чехлом для уплотнения;
на палец педали прикрепить механизм, позволяющий регулировать длину троса в автоматическом режиме, качественно закрепить его;
накрутить пластмассовый поводок на наконечник троса таким образом, чтобы торец наконечника троса был расположен заподлицо к торцу поводка;
спрятать внутри паза стержня вилки сцепления выпирающий поводок;
привод сцепления настроить необходимым образом.
Трос вынуть, удерживая за резьбовой наконечник, до самого упора. Здесь педаль сцепления будет препятствовать этому процессу, поэтому следует приложить силы. Вынув трос, необходимо удерживать его в данном положении.
Определить расстояние между торцом пластмассового поводка и рычагом вилки выключения сцепления, используя для этого штангенциркуль. Расстояние не должно превышать 27 мм.
Снять нагрузку или отпустить трос, чтобы поводок занял свое место около рычага вилки. Никакого зазора при правильной установке быть не должно.

Проделав все манипуляции, нажать на сцепление трижды, чтобы механизм регулировки длины троса автоматически сработал. Поставить корпус воздушного фильтра.

Читайте также: