Ремонт акпп тойота спринтер кариб

Обновлено: 17.04.2024

Toyota Carib › Бортжурнал › АКПП в мурзилках. чо крутить. куда зырить.

диагностику можно провести вообще не снимая коробку с машины.
за 4рубля купил донора — коробку, которая по словам продавана "рабочая но пинается" (ага. так и поверил!)
итак…
скидываем поддон, откручиваем фильтр.

снимаем все маслопроводы

отсоединяем соленоид овердрайва, откручиваем мозги (только болты что по периметру)
кучка болтиков посередине это уже крышка гидромозга. ее пока не трогаем.
мозг снимаем аккуратно — там надо будет отсоединить приводной тросик клапана.

снимаем крышку гидроаккомуляторов (главное придерживать чтобы пружины-клапана не повылетали)

теперь можно проверить работу тормозов и привод тормозной ленты.
понадобится сжатый воздух (сойдет компрессор).
видеозарисовка:

на картинке стрелочками указано куда вдуть и где смотреть результат:
1)синее: проверка привода тормозной ленты. должен выдвигаться шток и натягивать ленту.
по мануалу допустимый ход 1,5-3мм. если больше — менять тормозную ленту
2)красное: проверка второго тормоза (second brake, на схеме B2). тормоз сжимает верхний пакет фрикционов. видно их не очень хорошо, но разглядеть можно
3)зеленое: проверка первого тормоза (first and reverse brake, , на схеме B3). тут видно как сжимается нижний пакет фрикционов.

Выяснилось следующее.
на моей коробке не работает второй тормой B2 плюс не очень хорошо ходят поршень аккумулятора B2.
разборка донора показала что как я и предволагал — коробочка еще один трупик.
при снятии гидромозга его запчасти покоцаные болтались между мозгом и пакетом фрикционов

привод клапана стоит криво (откручен)

зато проверка железяк сжатым воздухом показала что все тормоза и тормозная лента рабочие.
теперь из двух этих трупиков буду собирать одну рабочую коробку.
переберу свой гидромозг и поставлю на донорскую коробку.
судя по запаху состояние фрикционов на обоих коробках примерно одинаковое. немного пахнет паленым, но не критично.

РЕМОНТ АКПП

Может , но вряд ли долго наездили, дайте газу на N и P , вибрация двигателя есть.
Между двигателем и трансмиссией течет ATF.
Если нет , то не ГТ.
У Вас бы давно выбило бы сальник насоса АКПП и ATF за 30 сек. выгнало под авто.
Константин

И еще, вдоль краев щупа, после четкой границы жидкости, наблюдаю тонкие следы жидкости. Стоит ли обращать на них внимание, когда проверяю уровень жидкости в АКПП. Заранее спасибо!

Здравствуйте.
У меня Toyota Sprinter Carib 96г., 1.6л, 4WD, АКПП A241H.
Время от времени произходят глюки при трогании с места после продолжительной стоянки авто (12 часов и больше), при чем замечено, что поизходит это в диапазоне тамператур на улице где то от 0 до +10. После стоянки завожу двигатель, прогреваю минут 5-10, включаю R, начинаю плавно трогаться назад но при этом двигатель авто начинает работать внатяг и глохнуть, как будто авто стоит на ручнике или примерзли тормозные колодки (на самом же деле свободно может катиться), приходится добавлять оборотов до 2000, при этом авто трогается рывком. Еще одна особенность: впервые это стал замечать после того как по ошибке добавил в АКПП литр Dextron''а III, вместо положеного Тип"Т" (хотя мне не известно что там находилось до этого), через какое то время все нормализовалось, затем в гаражных условиях сменил "то что было залито" (коричневого цвета но без запаха гари) на нормальный красненький Тип Т, и опять начался этот глюк. Случается это не часто но напрягает. А теперь и при трогании на D случается то же самое.
Уровень жидкости в АКПП нормальный.
Подскажите пожалуйста что за глюк такой?

Добрый день!
Toyota Fielder NZE121G 2004 (U340F)
1) На разогретой коробке при переключении передачи 2->1 толчки. При торможении почти незаметные, при кикдауне пару раз были весьма ощутимые. И как будто что-то бряцает-падает в коробке. Проявляется редко, обычно летом в пробках. 1-й соленоид глючит? Результаты Stall test в пределах нормы, задержки при включении D, R в пределах нормы. Жидкость в порядке, но пары мм на щупе не хватает до нижней отметки (даже после 20 км). Критично?
2) Разгоняется на первой передаче вяловато до 4 тыс. оборотов, потом "выстреливает". Не в коробке, надеюсь, дело? Двигатель смотреть? Не знаю как выглядит "проскальзывание" фрикционов, но не похоже. Обороты растут соотв-но скорости.
Спасибо!

Здравствуйте.
1. Бывает с толчком переключается , скорее всего соленоид подклинивает или клапан. Ничего страшного.
Пара мм выше нормы совершенно не критично;
2. "Разгоняется на первой передаче вяловато до 4 тыс. оборотов" - у всех суждение по поводу тяги чисто субъективное , для кого то вяловато , для кого то пуля (после ТАЗа). Если бы были проскальзывания , то ATF бы была уже коричневого цвета или черного , если бы был виноват ГТ , то Stall Test показал бы заниженные обороты. поэтому с АКПП всё нормально , ее работа соответствует пробегу авто.
Виталий Александрович.
Сергей

Автомобиль тойота королла филдер, 2003 г., 1,5, 1NZ, АКПП, пробег по спидометру 90000 км, из них 35 в России.
Проблема заключается в следующем. При включении задней скорости, когда автомобиль стоит подгорку ощущается сильный толчок. На СТО говорят, что надо менять фильтр и делать промывку коробки. Хотелось бы знать причина может быть только в этом?

Здравствуйте.
Думаю , что проблема не в этом. Смена ATF вряд ли поможет. АКПП U340?
Нормально на остальных режимах работает?
Виталий Александович.
Василий

Виталий Александрович, спасибо вам
подскажите, если эксплуатировать коробку с сожжоными дисками до полной ее кончины какие последствия могут быть для двигателя. хочется оттянуть покупку контрактной коробки, ток за двигатель боязно

Здравствуйте Виталий Александрович. у меня тоёта корона 93г, 4S двигатель. зимой автомат стал пробуксовывать, я снял поддон,жижа была аж коричневого цвета хоть и небыло запаха гари,налёта на поддоне немного было, ни ашмётков ни кусочков никаких небыло. я развальцевал фильтр, промыл всё хорошо собрал поехал. заменял атф частичной заменой. и спустя месяц акпп стала вновь пробуксовывать, на щупе пузырьки, атф вспенивается. прокомментируйте пожалуйста ситуацию, и подскажите что делать. СПАСИБО.

Здравствуйте.
Фильтр развальцевали.
Чего тут коментировать . походу АКПП горит. Подсасывало воздух через фильтр , давление было на 1-3 атм. меньше положенного (зато наверное мягко переключалась?) , ну а теперь горит муфта форвард.
Виталий Александрович.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач Toyota должна производиться часто и правильно. Это позволит избежать поломок. Автоматическая коробка передач; Вам не нужно тратить деньги на дорогостоящий ремонт оборудования. Если вы не можете позволить себе постоянно ходить на 100, чтобы отремонтировать вашу машину, проверьте уровень масла и заполните его руками.

Многих начинающих водителей интересует, как часто нужно менять масло в автоматической коробке передач. На частоту процесса влияют два фактора. Во-первых, температура окружающей среды. Во-вторых, температура нагрева самой воды. Это необходимо учитывать при разных условиях вождения.

Если автомобиль эксплуатируется в идеальных температурных условиях, вы можете заменить трансмиссионное масло после того, как автомобиль проехал 160 000 км. Поскольку не все машины работают при идеальной температуре, смазку стоит менять каждые 40-60 тыс. Км. Интервал может быть значительно уменьшен при движении постоянно на очень пересеченной местности и при эксплуатации автомобиля зимой.

Часто необходимо точно проверить передачу жидкости, чтобы создать сдвиг. Это предотвратит дефекты в автоматической коробке передач.

Перед заменой коробки передач проверьте уровень масла и состояние с помощью кнопок.

Если вы решили заменить масло в коробке, сначала помирите. Узнайте, сколько денег в коробке авто. Чтобы проверить, выполните следующие действия:

Остановите автомобиль на уровне платформы.
Когда двигатель работает на холостом ходу, возьмите ручку автоматической коробки передач, включив ее во всех режимах. Переходя от P к L, поверните ручку в исходное положение.
На этом этапе вы должны получить автоматический зонд из коробки. Возьмите чистую ткань, протрите датчик. Тогда поместите это в звонок.
Затем снимите щуп с автоматической коробки передач. Это должно быть сделано, когда двигатель работает на холостом ходу.
Зонд маркирован НЕ. Если двигатель теплый, уровень масла должен быть на этом уровне. Добавьте жидкость, если не достаточно в коробке.

Автоматическая блокировка дифференциала 241H, Toyota Sprinter Carib

Посмотрите на цвет масла, смакуйте его. Если масло пахнет ожогами, его необходимо заменить, даже если установленный срок еще не истек.

Смена смазки Toyota в коробке делится на 3 вида:

Промежуточное изменение. Он предназначен для удаления старого продукта и последующего добавления последней жидкости для переноса.
Стандартное смещение. Это произведено, если время заполнения нового масла является соответствующим.
Полная загрузка. Это называлось непрерывной загрузкой.

При замене масла в коробке открутите сливную пробку и дождитесь завершения слива масла.

Замена масла в автоматической коробке передач производится в несколько этапов. Сначала старое масло аккуратно соединяется, а затем в автоматическую коробку передач добавляется совершенно новая жидкость. Снимите и тщательно вымойте коробку и фильтр. После завершения процесса смены воды поддон с автоматической коробкой передач и фильтром заменяется обратно.

Этот метод повторяет процесс замены масла в механической коробке передач Toyota. Промежуточное изменение должно производиться каждые 20-30 тыс. Км.

Эта система имеет несколько недостатков. Во-первых, половина старой смазки остается внутри коробки. Во-вторых, даже если вы часто начинаете заливать новое масло, немного старого все равно будет значительным.

Стандартная замена масла сложнее. Сначала удаляется старое масло, это не сложно сделать через специальное сливное отверстие. Затем нужно вынуть кастрюлю из коробки, старый фильтр следует убрать. После завершения процедуры установите новый фильтр, снова установите поддон, залейте новое масло в автоматическую коробку передач.

как проверить уровень масла в АКПП

Метод полного впрыска отличается от других тем, что для замены масла в автоматической коробке передач водителю полезно использовать специальные устройства. Подключите их к автоматической коробке передач, подключив их к системе подачи смазочной воды. Масло перекачивается под давлением. Сначала старая жидкость откачивается из автоматической коробки, а затем в нее заливается новое масло.

Это наиболее эффективный метод полного удаления старого масла из автоматической коробки передач. Следует отметить, что при всем этом не происходит накопления старого продукта внутри коробки.

После полной откачки масляный фильтр также необходимо заменить; это делается в самом конце процедуры.

Если вы хотите заменить жидкость своими руками, то вам пригодится следующее:

Используя воронку через заливное отверстие, залейте идеальное масло в склеенное количество.

литр бензина;
ящик для инструментов;
специальная коробка жидкости (около 4 литров);
воронка с узкой шейкой;
современные гаражные компрессы.

Процесс состоит из нескольких этапов:

Прогрейте двигатель отлично. Выключите стоп-бокс.
Снимите поддон, открутив специальные болты. Чтобы избежать перекосов, частично отвинтите задние болты.
Будьте осторожны, чтобы не повредить прокладку. Обязательно используйте перчатки, так как они нагреются после разогрева сковороды. Также имейте в виду, что он будет содержать горячее масло. отвинтить дифференциал. Вымойте его бензином или керосином.
Поменяй фильтр. Положите лоток обратно. Соблюдайте осторожность, так как не сложно расплавить сковороду.
Удалите пробки и заполните последнюю жидкость. Это можно сделать через гнездо датчика.
Прогрейте двигатель. Селектор автоматической коробки передач должен переключаться с R на L и обратно три раза. Не забудьте сделать паузу в каждой позиции на 10 секунд. Проверьте уровень воды в автоматической коробке передач.
Посмотрите на масло, проходящее через прокладку. Если вы все сделали аккуратно, этого не произойдет.

Toyota Carib 4wd

При заливке масла помните, что объем свежей и пресной воды должен быть достаточным.

Лучше поливать немного меньше жира, чем поливать. Добавить трансмиссионную жидкость в автоматическую трансмиссию легче, чем откачать излишки жидкости.

Акпп 241H блокировка дифференциала, Тойота спринтер Кариб

А номер телефона по Карибам группы Ватсапп дайте пожайлуста..

У меня масло течёт между коробкой и раздаткой(видимо до меня хотели отделить и бросили, а я так и собрал), как отделить раздатку от коробки, хотя на 1см,чтоб герметиком пройти?

@юрий макаров полностью демонтировали её или просто немного вытащили её?

@Князь Владимир отделил раздатку от коробы, смазал герметиком и псё

здравствуйте , у меня сейчас такая же проблема подскажите как решили проблему с течью масла в итоге?

юрий макаров если это не с тросика спидометра течёт, то снимать все по-любому.

Как автомат ведет на бедорожье?? И установлен у вас дополнительный радиатор охлаждения?

А зачем доп.радиатор? Он же предназначен для бездорожья уже как 16-лет езжу по грязи и гружу его по максимум что колёса взрываются, машина супер.

@Сергей Паньчишкин нет в группе меня

Stanislav Kalinin там все описано шарахало лучше и понятнее. Какой кузов у тебя? Походу 95ый? Ты в группе по кариба есть в ватаппе?

Stanislav Kalinin у тебя уника по твоему карибу есть?

Подскажите пожалуйста я хотел бы отключить задний привод это возможно.

не акпп это невозможно по хорошему

За ответ спасибо, кстати! Заказал, в итоге, весь хлам, ближе к делу, если можно, ещё вопросы позадаю :)

@Vsevolod Stremouhov жду не дождусь!

@Vsevolod Stremouhov "Сергей Паньчишкин
", так в ВК и ищи!)

@Сергей Паньчишкин а дайте ВК, назрели вопросы :)

Vsevolod Stremouhov можешь в личку в вк писать

подскажите, пожалуйста, хочу свапнуть на 95м карибе механику на автомат. Есть донор в другом городе, составил я вот такой список:
акпп с раздаткой и гтф, с тросом кикдауна, тросом селектора
ведущий диск гтф с шайбами дистанционными, болтами крепления гтф
пластина между мотором и акпп железная с резиновой заглушкой
кулиса и болты к ней, крепеж к кулисе, пластик вокруг кулисы, 3 электронных блочка под этим пластиком
сектор с дросселя с креплением для троса кикдауна
педаль тормоза с датчиком и куском проводки
- что-то ещё надо? Радиатор у меня с теплообменником. Блок управления 4вд под пластиком кулисы сложно подключается? И вообще нафиг он нужен, если, как вы показываете в видео, там один контакт - может, его тупо на тумблер кинуть?

Vsevolod Stremouhov ну это тогда великая удача! Донор не обязательно же кариб, все что полноприводное 241, с 4AFE моторами смотри, раз такие цены на западе то и ещё дешевле выйдет!

@Сергей Паньчишкин я в Питере, тут с битыми карибами не сказать чтобы хорошо. Да и 35к - дороговато, я самого по себе кариба в шикарном состоянии, с живым кузовом, работающей гидроподвеской, да ещё и свапнутого на 7а за полтос с копейками взял.

Vsevolod Stremouhov о вот ещё, подушка акпп от мкпп отличается. Советую брать битого донора, проще и дешевле выйдет! Тыщь за 35

Vsevolod Stremouhov привода спидометра могут быть разными, клапан блокировки на тумблер делай, пластина от мкпп подойдёт, маховик от акпп и болты , можно не заморачиваться на релюшки под селектором,

Здравствуйте , если кариб автомат и кнопка диффа а я хочу механику мне что и раздатки менять?

31palich здорова! Необходимо полный комплект, мкпп всборе с раздаткой, маховик от мкпп, болты для него, педаль сцепления и цилиндр рабочий, подушку левую от мкпп, кулису с тросами, вплоть до эл. магнитных клапанов для привода включения блокировки! Советую хорошенько полазить по драйв 2.

Основной блок предохранителей в салоне (на рис. № 6), находится ниже руля, ближе к двери (для моделей с левым рулем). Открываем панель, представляющую из себя пенал для мелочей и бумажек. Снимаем её, потянув вверх и на себя. Под ней находится блок предохранителей:

TURN (7.5A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация
резерв
GAUGE (10A) — освещение, габариты, система кондиционирования, фонари заднего хода, система управления люком, стеклоподъемники, обогреватель заднего стекла
WIP (20A) — (wiper) стеклоочиститель и омыватель лобового стекла, и стекла задней двери
I-UP/M-HTR (10A) — система повышения частоты холостого хода / обогрев боковых зеркал
ECU-IG (10A) — система впрыска топлива
IGN (7.5A) — система зарядки аккумулятора, система впрыска топлива, система подушек безопасности (SRS)
STOP (15A) — стоп-сигналы, дополнительный стоп-сигнал
TAIL (15A) — задние габариты, измерительные приборы и датчики, часы, прикуриватель, аудиосистема, обогреватель заднего стекла, подсветка номерного знака, системы впрыска топлива, система кондиционирования, аварийная сигнализация, центральный замок
Резерв
Резерв
OBD (7.5A) — система диагностики OBD-2
ECU-B (7.5A) — система подушек безопасности, задние противотуманки
ST (5A) — система запуска
D/L (30A) — центральный замок
FOG (15A) — противотуманные фары
S-HTR (15A) — (Seat Heater) подогрев сидений
резерв
CIG (15A) — аудиосистема, часы, прикуриватель, электропривод боковых зеркал
DEF (40А) (серый) — обогреватель заднего стекла, предохранитель: DEF I-UP/M-HTR
Power (30А) (розовый) — электропривод стеклоподъемников, электропривод люка

Этот же блок с обратной стороны:

A — реле обогревателя заднего стекла B — реле габаритов C — интегрированное реле

Предохранители и реле Toyota Corolla 100

Рассмотрены автомобили Toyota Corolla 100, Toyota Corolla Levin, Toyota Sprinter Trueno, Toyota Corolla Ceres, Toyota Sprinter Marino седан, хэтчбек, универсал 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.

Расположение компонентов в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке.

1 — блок реле и предохранителей № 5-1 (Европа)

2 — блок реле и предохранителей №2

3 — блок реле и предохранителей №5-1, блок реле и предохранителей №5-2 (Европа)

Схема расположения предохранителей и реле в блоке №2.

Расшифровка:

Модели с правым рулем

Предохранители

Модели с правым рулем

Предохранители

Блок реле и предохранителей № 5-1.

Блок предохранителей № 5-2 (Европа)

Расположение компонентов в блоке предохранителей в салоне.

4 — реле управления замками дверей

5 — блок реле и предохранителей №4

6 — блок предохранителей №1

Схема расположения предохранителей и реле в блоке №1 расположенного в салоне.

Расшифровка:

Модели с правым рулем.

Предохранители

Модели с левым рулем

Предохранители

Блок реле и предохранителей №4.

Блок реле.

Блок предохранителей рядом с ногой пассажира (левый руль)

1 — A/C (15A) — система кондиционирования, вентилятор 2 — HTR M (40A) — вентилятор отопителя A — реле отопителя

Предохранители и реле в моторном отсеке

Блок предохранителей рядом с левой стойкой (на рис. № 2)

резерв
SPARE (5А, 7.5А, 15А) — запасные предохранители
SPARE (5А, 7.5А, 15А) — запасные предохранители
SPARE (5А, 7.5А, 15А) — запасные предохранители
MAIN (40A) — система запуска, передние фары предохранители: HEAD(RH) или HEAD(RH-UPR), HEAD(LH) или HEAD(LH-UPR)
DOME (15A) — аудиосистема, освещение салона, местная подсветка, освещение багажника, часы
HAZARD (10A) — указатели поворотов и аварийная сигнализация
AM2 (15A) — вторая цепь замка зажигания, система кондиционирования, плавкие вставки ST и IGN
резерв
HEAD(LH) или HEAD(LH-UPR) (10A) — левая фара
ALT-S (5А) — система зарядки (генератор)
HEAD(RH) или HEAD(RH-UPR) (10A) — правая фара
EFI или F-HTR (15A) — электронный блок управления двигателем
HORN (10A) — звуковой сигнал
FAN (30A) — вентиляторы
AM1 (50A) — первая цепь замка зажигания, предохранители: CIG, TURN, GAUGE, ECU-IG, WIP, S-HTR

FL ALT (100A) — главный предохранитель, предохранители: FAN, CDS, HTR, A/C FL ABS (50A) — предохранитель ABS, предохранители: AM1, POWER, D/L, TAIL, FOG, ECU-B, STOP, DEF, DEF I-UP/M-HTR

A — ST — реле стартера B — HEAD — реле фар C — EFI or F-HTR — реле системы впрыска D — ENGINE MAIN — реле двигателя E — FAN No 1 — реле вентилятора охлаждения F — HORN — реле звукового сигнала

Блок предохранителей рядом с аккумулятором (на рис. № 3)

1 — CDS (30A) — вентилятор конденсатора кондиционера A — A.C MG — реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера B — A.C FAN No.3 — реле № 3 вентилятора радиатора C — A.C FAN No.2 — реле № 2 вентилятора радиатора

Блок предохранителей ABS, находится рядом с правой фарой (на рис. № 1)

A — (зеленое) — реле электромагнитного клапана ABS B — (черное) — реле электродвигателя насоса ABS

Предохранители Toyota Corolla (Е110), 1997 — 2002 г.в.

Если фары или другие электрические узлы не работают, то проверьте предохранители. Если какой-либо из элементов перегорел, то его необходимо заменить. Информация актуальна для моделей Тойота Королла (E110) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска, оборудованных бензиновыми 2Е (1,3 л), 4E-FE (1,3 л), 4A-FE (1,6 л), 3ZZ-FE (1,6 л), 4ZZ-FE (1,4 л) двигателями.

1 — блок предохранителей №1 в моторном отсеке автомобиля, 2 — блок предохранителей №2 в моторном отсеке автомобиля.

Расположение предохранителей (блок №1 в моторном отсеке автомобиля, один из вариантов).

Расположение предохранителей (блок №2 в моторном отсеке автомобиля, модели без системы освещения в дневное время, один из вариантов).

Расположение предохранителей (блок №2 в моторном отсеке автомобиля, модели с системой освещения в дневное время, один из вариантов).

1 — блок предохранителей №1 в салоне автомобиля, 2 — блок предохранителей №2 в салоне автомобиля.

Расположение предохранителей (блок №1 в салоне автомобиля, один из вариантов).

Расположение предохранителей (блок №2 в салоне автомобиля, один из вариантов).

Ремонт АКПП Toyota своими руками – на что обратить внимание

Описание работ по ремонту АКПП Toyota своими руками: причины неисправностей, признаки неполадок, демонтаж и разбор. Видео про ремонт АКПП Тойота Камри.

Великое разнообразие автоматических коробок передач автомобилей Toyota можно разделить на два больших класса. В первом из них функции контроля и управления доверены гидравлическому оборудованию, во втором – электронике.

Однако независимо от разновидности, АКПП моделей этой японской марки традиционно отличаются высокими надёжностью, устойчивостью к износу и работоспособностью. Но случается, что и такие агрегаты ломаются. О том, как их чинить самостоятельно – далее в обзоре.

Причины неисправностей АКПП Toyota

Само наличие «электронного автомата» на борту Toyota делает простую и надёжную конструкцию автомобиля довольно уязвимой перед поломками. Из всех элементов АКПП такого типа больше всего неприятностей автовладельцам доставляет электронный блок.

Собственников же гидравлических коробок неисправности досаждают куда меньше. Порой для устранения поломки достаточно срастить провод, отвечающий за работу соленоида.

Впрочем, распространённой неполадкой таких АКПП является износ её задней крышки. Здесь нужно учесть и особенности конкретной АКПП. Например, А40 склонна к механическим поломкам наподобие повреждения того же провода. А вот у коробок с индексом 140 нехватка масла часто становится причиной разрушения фрикционных пар.

И всё же, главными причинами поломок АКПП Toyota являются неправильное обращение с автомобилем, частые поездки в суровых условиях и невыполнение ТО. Потому желательно регулярно проводить диагностику коробки на предмет выявления неисправностей.

Признаки неполадок

Почти все АКПП, которыми оснащаются автомобили Toyota, изготавливаются компанией Aisin. Исправная автоматическая коробка работает тихо и мягко. Признаки того, что с устройством что-то не так, могут быть самые разные. В основном это посторонние звуки, имеющие место при смене скоростей или просто во время движения. Например, хруст или щелчки.

Признаком утечки масла из АКПП являются красные пятна на месте стоянки автомобиля. Да и состояние самой трансмиссионной жидкости следует контролировать. Она должна быть полупрозрачной, с оттенком красного. Если состав мутный или с запахом горелого – значит, лубрикант пора заменить.

При возникновении неполадок коробка запускает аварийный режим, то есть переключается на третью передачу и не меняет её. В этом случае на приборной панели автомобиля появляется соответствующий предупреждающий символ.

Особенности ремонта АКПП

Автоматическая коробка передач Toyota – весьма дорогостоящий агрегат, ремонт которого в автосервисе тоже будет стоить, скорее всего, немало. Однако во многих случаях реально самостоятельно вернуть сломанную японскую АКПП обратно в строй. Другое дело, что при большом количестве неисправных деталей дешевле и проще заменить её на другую, новую или с пробегом. К тому же не факт, что после кустарного ремонта это устройство будет работать, как надо.

Автолюбителям, особо не знакомым с конструкцией тойотовских коробок, лучше в случае её поломки прибегнуть к помощи автосервиса. Но следует учесть, что некоторые мастера могут попытаться сэкономить на стоимости деталей за счёт качества предоставляемых услуг.

«Дёшево и долго»

Автоматическая трансмиссия весьма удобна в дороге, но её восстановление – занятие непростое и для опытного механика, а что уж говорить за новичков. Самостоятельное устранение неисправностей выполняется по тому же сценарию, что и на автосервисе, только обходится заметно дешевле, хотя и длится намного дольше. Ведь извлечение коробки, обслуживание этого устройства и возвращение агрегата на место занимает в этом случае более семи часов. А основные этапы ремонта АКПП следующие:

диагностика;
демонтаж коробки;
разборка;
замена сломанных деталей, если потребуется;
сборка;
монтаж коробки на автомобиль;
контрольная диагностика.

Для выполнения ремонта коробки прежде всего потребуются подъёмник, эстакада либо смотровая яма, а также комплект инструментов высокого качества. Не помешает и руководство по эксплуатации автомобиля, частью которого является проблемная АКПП.

Диагностика «автомата»

Что-либо предпринимать в отношении АКПП рекомендуется только после оценки её состояния. Это начальный и один из ключевых этапов ремонта. Для диагностики коробки автолюбителю может понадобиться помощь «знатока» или привлечение компьютера.

Результатом проведённого исследования должен стать перечень предстоящих ремонтных работ, если таковые потребуются, и необходимых для их выполнения запчастей.

Наиболее частой неисправностью, определяемой у АКПП Toyota таким образом, является износ втулки, из-за которого валы начинают болтаться. Также проверка коробки позволяет определить причину прокрутки подшипников во внутренней обойме. Общая схема диагностики «автомата» предполагает:

определение состояния и количества масла;
проверку работы двигателя на холостых оборотах;
обследование мест соединения электропроводки и тросов;
изучение кодов ошибок работы блоков управления АКПП и двигателем;
проверка коробки на неподвижном авто;
тестирование АКПП при езде;
определение давления внутри блока управления коробкой.

Впрочем, идентифицировать вышедшие из строя детали АКПП – это только полдела. Их ещё нужно починить или заменить. Так что диагностика плавно переходит в снятие «автомата» с автомобиля и осмотр устройства на предмет механических дефектов. Правда, если проблемы ограничиваются электроникой, то для их устранения ни демонтаж коробки, ни её разборка могут и не потребоваться.

Демонтаж АКПП Toyota

Следует учесть, что «коробчонка» не такая уж и лёгкая. У заднеприводных автомобилей Toyota её масса составляет около 70 кг, у передне- и полноприводных этот параметр может доходить до центнера. Потому для нормального демонтажа АКПП потребуются специальные гидравлические стойки и небольшой кран. Или дюжие напарники.

Вместе с коробкой демонтируется и гидротрансформатор, оставление которого на двигателе может привести к деформации ступицы, масляного насоса, а также сальника самого трансформатора. Вдобавок, автолюбитель рискует быть облитым трансмиссионной жидкостью.

Разбор коробки

При ремонте автоматической коробки Toyota детали желательно раскладывать последовательно, чтобы потом не гадать, что за чем стояло. А также постараться не допускать их падения на пол или внутрь АКПП.

Разделение автоматической коробки на части начинается с выкручивания скрепляющих их болтов. После этого можно снять поддон и получить доступ к фильтру, который обычно предстаёт перед автолюбителем не в лучшем состоянии.

Сам фильтр держится на трёх крепёжных деталях, и диагностика этого элемента способна многое прояснить о причинах неполадок в АКПП. Демонтировав и его, можно добраться до «искусственного интеллекта» коробки – гидравлической логики, в состав которой входят следующие клапаны:

блокировки;
давления;
переключения – 3 штуки.

Гидравлическая логика также подлежит демонтажу. Для этого отсоединяются «пробки» электросоленоидов и десятимиллиметровые болты, после чего аккуратно снимается плата. А вслед за ней – аккумулятор и находящийся на гидромуфте клапан слива. Далее следует продиагностировать начинку коробки на люфт ручным способом. Соскакивать со своих мест детали не должны.

Для того, чтобы снять насос, по его бокам наживляют два болта, в роли которых могут выступить запчасти от стартера. Изделия прикручивают вручную до упора, после чего пропорционально закрепляют торцевой головкой. Здесь важно не перестараться, чтобы не добавить коробке новых поломок.

А вот пару двенадцатимиллиметровых болтов, находящихся сбоку от кастрюли и удерживающих её, наоборот, нужно ослабить. «Посудину» высвобождают и немедленно изучают на предмет неисправностей. При этом переворачивать изделие следует очень осторожно, так как из него иногда выскакивает разная мелочёвка. Как вариант, демонтировать насос с Toyota можно съёмником от Жигулей.

Далее следует извлечь из АКПП блок повышающей четвёртой передачи и проверить состояние шайбы подшипника. Желательно, чтобы она при этом не слетела, и потом не пришлось вычислять место её изначального расположения.

Наконец, с автоматической «матрёшки» демонтируется стопор, что порой у автолюбителей вызывает определённые трудности. Здесь можно воспользоваться отвёрткой, но при этом постараться ничего не сломать.

Заключение

Затраты на самостоятельный ремонт автоматической коробки передач автомобиля Toyota наверняка будут куда меньше, нежели на выполнение такой работы автосервисом. И это при том, что владелец подобной машины вряд ли захочет экономить на запчастях для неё.

С другой стороны, тем, кто не знаком с тонкостями восстановления японских АКПП, всё же лучше обратиться в мастерскую прежде, чем окончательно доломать недешёвую технику. В этом случае и время, и деньги скорее всего, будут сэкономлены.

Видео про ремонт АКПП Тойота Камри:

||rss|Великое разнообразие автоматических коробок передач автомобилей Toyota можно разделить на два больших класса. В первом из них функции контроля и управления доверены гидравлическому оборудованию, во втором – электронике.__NEWL__Однако независимо от разновидности, АКПП моделей этой японской марки традиционно отличаются высокими надёжностью, устойчивостью к износу и работоспособностью. Но случается, что и такие агрегаты ломаются. О том, как их чинить самостоятельно – далее в обзоре.__NEWL__Причины неисправностей АКПП Toyota__NEWL__Само наличие «электронного автомата» на борту Toyota делает простую и надёжную конструкцию автомобиля довольно уязвимой перед поломками. Из всех элементов АКПП такого типа больше всего неприятностей автовладельцам доставляет электронный блок.__NEWL__Собственников же гидравлических коробок неисправности досаждают куда меньше. Порой для устранения поломки достаточно срастить провод, отвечающий за работу соленоида.__NEWL__Впрочем, распространённой неполадкой таких АКПП является износ её задней крышки. Здесь нужно учесть и особенности конкретной АКПП. Например, А40 склонна к механическим поломкам наподобие повреждения того же провода. А вот у коробок с индексом 140 нехватка масла часто становится причиной разрушения фрикционных пар.__NEWL__И всё же, главными причинами поломок АКПП Toyota являются неправильное обращение с автомобилем, частые поездки в суровых условиях и невыполнение ТО. Потому желательно регулярно проводить диагностику коробки на предмет выявления неисправностей.__NEWL__Признаки неполадок__NEWL__Почти все АКПП, которыми оснащаются автомобили Toyota, изготавливаются компанией Aisin. Исправная автоматическая коробка работает тихо и мягко. Признаки того, что с устройством что-то не так, могут быть самые разные. В основном это посторонние звуки, имеющие место при смене скоростей или просто во время движения. Например, хруст или щелчки.__NEWL__Специфический запах в салоне во время продолжительной или кратковременной работы АКПП – ещё один сигнал о неполадке с коробкой. Но по-настоящему «дело пахнет керосином», когда замедляется переключение передач, или какая-нибудь из них вообще не включается. Тогда машине понадобится срочный ремонт.__NEWL__Признаком утечки масла из АКПП являются красные пятна на месте стоянки автомобиля. Да и состояние самой трансмиссионной жидкости следует контролировать. Она должна быть полупрозрачной, с оттенком красного. Если состав мутный или с запахом горелого – значит, лубрикант пора заменить.__NEWL__При возникновении неполадок коробка запускает аварийный режим, то есть переключается на третью передачу и не меняет её. В этом случае на приборной панели автомобиля появляется соответствующий предупреждающий символ.__NEWL__Особенности ремонта АКПП__NEWL__Автоматическая коробка передач Toyota – весьма дорогостоящий агрегат, ремонт которого в автосервисе тоже будет стоить, скорее всего, немало. Однако во многих случаях реально самостоятельно вернуть сломанную японскую АКПП обратно в строй. Другое дело, что при большом количестве неисправных деталей дешевле и проще заменить её на другую, новую или с пробегом. К тому же не факт, что после кустарного ремонта это устройство будет работать, как надо.__NEWL__Автолюбителям, особо не знакомым с конструкцией тойотовских коробок, лучше в случае её поломки прибегнуть к помощи автосервиса. Но следует учесть, что некоторые мастера могут попытаться сэкономить на стоимости деталей за счёт качества предоставляемых услуг.__NEWL__«Дёшево и долго»__NEWL__Автоматическая трансмиссия весьма удобна в дороге, но её восстановление – занятие непростое и для опытного механика, а что уж говорить за новичков. Самостоятельное устранение неисправностей выполняется по тому же сценарию, что и на автосервисе, только обходится заметно дешевле, хотя и длится намного дольше. Ведь извлечение коробки, обслуживание этого устройства и возвращение агрегата на место занимает в этом случае более семи часов. А основные этапы ремонта АКПП следующие:__NEWL__диагностика;__NEWL__демонтаж коробки;__NEWL__разборка;__NEWL__замена сломанных деталей, если потребуется;__NEWL__сборка;__NEWL__монтаж коробки на автомобиль;__NEWL__контрольная диагностика.__NEWL__Для выполнения ремонта коробки прежде всего потребуются подъёмник, эстакада либо смотровая яма, а также комплект инструментов высокого качества. Не помешает и руководство по эксплуатации автомобиля, частью которого является проблемная АКПП.

Ремонт коробки передач (МКПП) Тойота Кариб

Ремонт коробки передач (КПП) Тойота Кариб может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Toyota Caribe необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Тойота Кариб - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Тойота Кариб - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Стоимость ремонта коробки передач:

Вид ремонта	Цена *
Ремонт КПП	от 5000 руб.
Сварка корпуса коробки	от 1500 руб.
Замена задней или 5-й / 6-й передачи **	от 800 руб.
Ремонт механизма выбора передач	от 2500 руб.
Снятие / установка КПП	от 4500 руб.

Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:

* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП

Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.

Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.

Тойота спринтер кариб ае111 замена всех жидкостей

Надежный японский автомобиль Тойота Спринтер Кариб. Множество людей хотело бы себе такого помощника в повседневной жизни. Однако за этой японской надежностью нужно немного следить и выполнять плановые обслуживания в виде замены масла и фильтров каждые 10 — 15 000 км. Выполнять обслуживание не обязательно только в сервисах при помощи мастера. Любой человек способен совершить эту не хитрую операцию. Все что нужно иметь под рукой так это минимальный набор инструментов, тряпки, новые расходные материалы. Видео ролик который находиться в конце этой статьи поможет поставить все на свои места если будит вопросы. Итак — поехали!

Заправочные объемы и выбор масла

Для Тойоты Спринтер Кариб хватит

3,5 литра масла марки 5W30. Периодичность замены составляет целых 60 000 км (что больше в 3 раза в сравнении с другими производителями авто). Оригинальные масла TOYOTA ATF T-IV или TOYOTA WS.

Пошаговая инструкция

Греем мотор примерно 5 минут. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
Для доступа к днищу автомобиля идеально было бы наличие смотровой ямы, но за ее отсутствие подойдет и обычный домкрат со стойками. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
Для лучшего «стека» отработанной жидкости с картера, откручиваем заливную пробку горловины и можно также вытянуть щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

Тойота спринтер кариб ае111 замена всех жидкостей

Замена масла Toyota Sprinter Carib

Сегодня проведем обычную процедуру из периодического ТО любого автомобиля, как замена масла. Рассматривать данный процесс будем на примере автомобиля Тойота Спринтер Кариб с объемом двигателя 1.6 4A-FE.

Согласно регламенту Тойота Спринтер Кариб, проводить замену масла нужно каждые 10-15 тыс. км.

Качество сырья играет огромную роль и поэтому при замене на двигателе 1.6 4A-FE заливайте 3,0 л масла с вязкостью 10W-30 или 5W-30, по API/ILSAC — SG, (SH), (SJ). Тут вы выбираете исходя из месторасположения вашего авто. Для каждого региона вязкость разная.

Как и всегда советуем при замене масла проводить замену масляного фильтра. Вот его номер VIC C-110, MANN FILTER W683, MAHLE C534 и другие, такие же.

Процедура замены масла на Тойота Спринтер Кариб:

Перед началом прогрейте двигатель, это облегчит вытекание масла из двигателя.

Загоняем авто на яму
Отвинчиваем крышку заливной горловины,
Откручиваем масляный фильтр
Выкручиваем болт сливного отверстия.
Далее производим слив масла в специальную емкость.
Масло перестало капать. Отвинчиваем пробку полностью и выйдет еще немного масла.
Теперь нужно демонтировать защиту. Для этого выкручиваем все крепежные болты.
Промываем поддон от грязи в нем.
Переходим к снятию старого фильтра масляного. Для этого откручиваем 3 болтика.
Место его расположения прочищаем.
Меняем фильтр на новый
Ставим чистый поддон на место
Далее устанавливаем и закручиваем поддон обратно.
Заливаем через воронку новое масло.
После залива запускаем двигатель и греем его ориентировочно до 45 градусов Прогоняем коробку по всем положениям.

Поглядите на цвет масла, понюхайте его. Если смазка пахнет гарью, то ее необходимо поменять, даже если регламентированный срок еще не завершился.

В Тойотах смена смазочной воды в коробке делится на 3 типа:

Промежная смена. Она производится для того, чтоб удалить старенькый продукт, добавить после чего новейшую трансмиссионную жидкость.
Стандартная смена. Она производится, если подходит срок заливки нового смазочного продукта.
Полная закачка. Она получила заглавие непрерывной закачки.

При проведении работ по подмене масла в коробке, нужно открутить сливную пробку и дождаться полного стекания масла.

Промежная смена масла в Коробка автомат производится в несколько шагов. Поначалу древняя смазка аккуратненько соединяется, после чего в Коробка автомат добавляется новенькая жидкость. Нужно снять и кропотливо помыть поддон коробки и фильтр. После того как вы окончите процесс смены воды, поддон с Коробка автомат и фильтр устанавливаются назад.

Этот способ повторяет процесс смены масла в механической коробке Тойоты. Промежную смену стоит делать каждые 20-30 тыс. км.

Данная система имеет несколько недочетов. Во-1-х, половина старенькой смазки остается снутри коробки. Во-2-х, даже если вы станете часто заливать новое масло, то толика старенького все равно будет значимой.

Стандартная смена смазки отличается большей сложностью в плане выполнения работ. Поначалу производится удаление старенькой смазки, это совсем не сложно сделать через особое отверстие для слива. Потом вы должны снять поддон с коробки, старенькый фильтр следует снять. После того как процедура будет завершена, установите новый фильтр, поставьте назад поддон, залейте новое масло в Коробка автомат.

как правильно проверять уровень масла в АКПП

Метод полной закачки отличается от других тем, что для смены масла в Коробка автомат водителю пригодятся особые приспособления. Сделайте их подключение к Коробка автомат, присоединив их к системе подачи смазочной воды. Прокачка масла производится под давлением. Поначалу откачивается из автоматической коробки древняя жидкость, позже в нее заливают новое масло.

Это самый действенный метод, который позволяет стопроцентно удалить из Коробка автомат старенькое смазочное средство. Стоит отметить, что при всем этом не происходит скопления старенького продукта на внутренних частях коробки.

Масляный фильтр при полной прокачке также необходимо поменять, это делается в самом конце процедуры.

Если вы желаете сменять жидкость своими руками, то заблаговременно для вас пригодится последующее:

При помощи воронки, через отверстие для залива, льют незапятнанное масло в том количестве, которое соединилось.

литр бензина;
набор инструментов;
особая жидкость для коробки (около 4 л.);
воронка с узенькой горловиной;
современный гаражный компрессов.

Процесс состоит из нескольких шагов:

Отлично прогрейте движок. Открутите пробку Коробка автомат.
Снимите поддон, отвинтив особые болты. Чтоб избежать перекосов, отчасти откручивайте обратные болты.
Работайте аккуратненько, тогда вы не повредите прокладку. Непременно используйте перчатки, ведь после прогрева мотора поддон будет жарким. Не считая того, учитывайте, что в нем будет находиться горячее масло.
Магнитную крышку дифференциала открутите. Помойте ее бензином либо керосином.
Поменяйте фильтр. Установите поддон на место. Работайте аккуратненько, ведь помять поддон совсем не сложно.
Закрутите пробки и залейте новейшую жидкость. Это можно сделать через раструб для щупа.
Прогрейте движок. Селектор Коробка автомат необходимо три раза переключить от R до L и назад. Не запамятовывайте сделать на каждой позиции паузу в 10 секунд. Проверьте уровень воды в Коробка автомат.
Поглядите, не проступает ли масло через прокладку поддона. Если вы все сделали аккуратненько, то этого не будет.

Коробка Toyota Carib 4wd

Заливая масло, обращайте внимание на то, что объем слитой и новейшей воды должен совпадать.

Лучше залить смазки мало меньше, чем перелить ее. Добавить трансмиссионную жидкость в автоматическую коробку проще, чем откачивать ее избытки.

Тойота спринтер кариб ае111 замена всех жидкостей

Toyota Sprinter Carib 1996 декабрь
Автор: DMX, Новосибирск
Год выпуска:1996 декабрь
Двигатель:1.6 4A-FE
Марка кузова:AE111G
Тип кузова: Универсал
Трансмиссия: АКПП
Привод: Передний
Срок владения: май 2004
Расход топлива: лето 9-10, зима 13

Давно хотел написать отзыв о своём Карибе, да всё времени не было. Данный автомобиль был приобретён 19 мая 2004 г., т.е. с момента покупки прошло примерно … считайте сами. До Кариба была ВАЗ 21083, ну ездила себе машина и ездила, пока не начала гнить, всё-таки 1993 года выпуска она была, перестройка и всё такое, по-моему она даже не грунтованная была – на всём экономили в то время. Ничего плохого про «восьмёрку» сказать не могу, особых проблем с ней не было, в общем это было просто средство передвижения. Хотя любили её все, всё-таки первый автомобиль.

И вот я счастливый обладатель первой в своей жизни японской машины. О ужас, продавец уехал и тут я понял что не знаю как пользоваться машиной. . Ну да ладно, голова есть – разберёмся. Трогаться по слухам я умел, ну что делать? поехали в ГИБДД регистрироваться. Я был в ожидании того что было со мной когда я ездил на учебной машине: мокрая спина и трясущиеся руки и ноги, ан нет. Разобрался с поворотниками, по логике они должны находиться справа и включаться зеркально. Ну что погнали. Поехал потихоньку, ведь габаритов не знаю, но тут всё оказалось совсем просто – ориентируйся по правому боку машины, да и всё ведь машина то узенькая. Еду, красота, весь расслабленный, спина сухая, руль в одной руке. Выезжаю на улицу Петухова (кто знает тот понял), на спидометр не смотрю, по ощущениям 40-50кмч, не больше. Беглый взгляд на спидометр ловит цифру 90, оглядываюсь по сторонам и замечаю что я еду по левой полосе, вот тебе и всё привыкание к правому рулю, ну а полностью привык я недели за две и уже меньше 80кмч по городу не ездил и залазил во всевозможные дырки. Правда пару раз за это время всё равно включал вместо поворотов дворники, ну это так к слову.

Ну и как всегда дёрнул чёрт русского Ивана обратиться в гаражи для осмотра машины, ну ведь ездила машина и ездила бы себе ещё год или больше. Ну ладно расходники это я согласен: поменяли масло в двигателе и АКПП, свечи, ремень ГРМ, тосол. А что уж они там нашли в передней подвеске не знаю, но общая стоимость ТО вылилась в конкретную цифру 9000 слава Богу рублей, а не чего-то там . Забегу вперёд и скажу КОЗЛЫЫЫ, других слов у меня нет, чего-то там они не закрутили (кронштейн или что там я не знаю), и через пол года спереди что-то захрустело на малой скорости при полностью вывернутом руле, результат – 8000руб. ремонта на нормальном СТО. Мой вам совет: не тратьте деньги на гаражи и левые СТО, а найдите одно, пусть дороже но лучше.

Дальше началась обычная эксплуатация. Поднял машину проставками на 1.5 см, очень заметно, пузом редко где теперь чиркаю. Хотя всё лето ездил на дачу по убитой дороге 12 км. Нет поймите меня правильно, ведь всё в мире относительно, и я не ставлю Кариба в паркетников и тем более внедорожников, просто проходимость стала как у российского ТАЗа может чуть по хуже, я просто сравнил с тем что было. Не надо ждать от нового Кариба чего-то фантастического теперь это обычная легковушка. А на 4WD тоже лучше нигде не лазить, только если с вами рядом трактор едет. Ведь 4WD сделано в Японии лишь для комфортного передвижения по скользким дорогам.

Что вам ещё поведать? Наступала зима, а на машине стояла всесезонка, ещё и не выдающихся размеров 17565. Нашёл у кого есть карточка со скидкой в 10% и поехал в магазин. Выбрал бриджстоун (не знаю как пишется по-английски) 18570 шипы, по

2000руб. за штуку минус скидка, кому интересно сами подсчитайте. Встали как родные, машина поднялась на 1.6см., а это тоже огромный плюс. Зима как много в этом звуке… Да звуки это отдельная тема. Задние стойки умерли как только похолодало и пробивались на каждой кочке, были заменены через пару недель, вот это другой сенокос, прям как летом подвеска заработала. Как заводится в мороз автомобиль? Ну вот уже вторая зима пошла и в эти две зимы он заводился как два разных автомобиля. Машина всё время стоит в железном холодном гараже. Первая зима: мороз от -10 до -25 стартер крутит нормально, заводится сразу, но сразу же и глохнет, заводишь второй раз – всё ОК. Мороз от -25 до -35 стартер крутит еле еле, чуть дольше но заводится, а дальше всё как в первом случае. Вторая зима: мороз от -10 до -25 стартер крутит нормально, заводится сразу и дальше даёт сначала 500 оборотов, потом постепенно повышает до 1250 и всё нормально. Мороз от -25 до -35 нажимаю газ до упора и отвускаю, стартер крутит еле еле, чуть дольше но заводится дальше поддаю газу и держу педаль некоторое время на уровне 1500 оборотов, дальше сама. Вот такая технология. Связываю это с тем что в первую и вторую зиму было залито разное масло, но это только предположение, если кто знает причину напишите. Звуки в непрогретом салоне при температуре ниже -25 градусов жуткие, всё скрипит как в восьмёрке, но это пока непрогретый салон, а потом всё нормально. На машине установлена сигнализация MS-320 c автопрогревом и дистанционным запуском. Очень удобно, пока на улице стоит сама заводится, а когда надо заводишь из окна и уже садишься в тёплую машину. Зимой ездить одно удовольствия 4 шипованных колеса + ABS = кайф. Но не забывайте что это передний привод и машина очень лёгкая + ABS. Если не сбрасывать газ в повороте, то всё нормально. Пару раз экспериментировал: разгонялся до 60кмч отпускал газ и специально выкручивал руль чуть больше нужного дабы сорвать машину в занос и тут если не нажать газ, а пытаться вырулить, то лёгкая задница быстро начинает крутиться и ты оказываешься боком в сугробе. Так же ABS может сыграть злую шутку: если прилично разогнаться и заходить в поворот на поздно нажатом тормозе, то ты едешь прямо и машина не поворачивает в нужную тебе сторону и тут главное крепкие нервы в самый последний момент срабатывает ABS (на которую так надеялся) и машина бы вошла в поворот, но у меня несколько раз сдавали нервы и я отпускал тормоз, нажимал газ и рулил в другую сторону, итог морда в сугробе и пристальные взгляды с улыбкой всего двора.Ещё хотелось сказать о расходе топлива. Это песня старая и считаю не имеющая смысла в обсуждении, ведь каждый водите ездит по разному, считает расход по разному отсюда и разные цифры. В среднем расход летом 9-10 литров, но в некоторое время доходит до 13-15, это при наличии внешних раздражителей: старый дед едет на старом москвиче по левой полосе 50кмч, правые полосы заняты, отсюда вывод: педаль в пол и по встречной и всё меня уже после этого не успокоишь, пошла нервная и агрессивная езда. Зимой расход около 13, но при точном замере наверное больше. Люди не пишите пожалуйста про расход в 7 литров, это физически невозможно в городе. Хочу проверить расход по следующей схеме: ездить на машине с пустым баком до первого толчка (автомобиля) с канистрой в багажнике. Сразу обнулил счётчик, залил бензин из канистры и до первой заправки, залил литров 40 и опять до первого толчка. Считаем залитые литры + из канистры и делим пройденные километры на залитые литры. Так провести несколько опытов, из полученных цифр вывести среднюю и прибавить примерно 5% погрешности. Так думаю получится расход близкий к истине.

Что ещё написать, дальше эксплуатация была безпроблемной, в общем обычная езда без каких либо происшествий. Жалею ли я о покупке? Это надёжная машина для города и редких вылазок на природу, но по дорогам, в которой можно перевезти что-то длинное, но не тяжёлое, ведь грузоподъёмность (где-то я уже это читал) рассчитана на четверых японцев и ноутбук в багажнике. Динамики вполне хватает чтобы ехать в первых рядах потока, она же лёгкая и удельная мощность получается 9.4 кгл.с. что считаю вполне хорошим показателем, от Короны 1.8 Кариб никогда не отстанет, а может уехать и вперёд, также можно попортить нервы Вистам 2.0л. Так же дёшево в эксплуатации. Если вам нужно это – берите не пожалеете. Но это не для меня. Моя мечта – Сурф в 180 кузове с двигателем 1KZ, вот это машина. Но всё как всегда упирается в финансы, а пока хочу Camry Gracia Wagon тоже аппаратище.

Читайте также: