Ремонт главного цилиндра сцепления газель

Обновлено: 10.05.2024

Устройство, ремонт и замена главного цилиндра сцепления

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство главного цилиндра сцепления

Принцип устройства главного цилиндра сцепления не представляет особо большой сложности. Устройство главного цилиндра сцепления состоит из таких основных частей:

бачок, находящийся на корпусе в некоторых случаях рядом с ним;
перепускной штуцер;
защитный чехол;
шток толкателя;
наружная манжета;
шток (поршень);
внутренняя уплотнительная манжета;
корпус цилиндра;
возвратная пружина.

Возможные неисправности и их диагностика

Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего:

Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре.

Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее.
При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже «некуда».
При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.

При наличии вышеописанных признаков следует не затягивать и более тщательно проверить все детали, отвечающие за работу привода сцепления. А то может произойти так, что отложенный на «потом» ремонт главного цилиндра сцепления приведет к неприятным последствиям, минимум из которых может стать ремонт коробки передач.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
емкость для слива гидравлической жидкости;
соответствующий ключ для клапана;
сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости. Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха.

Регулировка и замена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет замена рабочего или главного цилиндра сцепления на Газели, а также других деталей. Важно своевременно проводить диагностику и ремонт транспортного средства, заменять при необходимости комплект сцепления и прочих узлов. В дальнейшем это позволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

Ремонт главного цилиндра сцепления газ

Купив предварительно новый, радостный полетел на парковку.
Сначала всё шло как по маслу: вроде качает цилиндр, заменил и ПИ*ДЕЦ!
В момент прокачки педаль всего раз опустилась в пол и не вернулась! Перед прокачкой часа 3 машина стояла с залитой тормозной жидкостью, чтобы намочились манжеты…

Не "ожидая у моря погоды", снял обратно цилиндр, прихватив ещё и старый, попёрся в гараж (машина на парковке стоит).
Так как старый качал отлично, но был ушатан шток/толкатель педали сцепления, решил шток с нового перекинуть на старый! В итоге все прошло успешно, установил его на место, но пока что не прокачал, так как уже стемнело и напарник уехал по делам…
Теперь в четверг планирую доделать начатое и заняться электрикой…

По всей видимости, 6-ти летнее бездействие автомобиля, не оставило без последствий и этот узел. Уплотнения и манжеты рассохлись, после чего рабочей жидкости в гидроприводе не стало. И хотя шансы были ничтожно малы, но отказать себе в попытке заполнить и прокачать гидропривод я не смог, благо в гараже для этого имелась старая тормозная жидкость. Зато это позволило сразу увидеть, какие из элементов системы дали течь. Их всего два — вышеупомянутый ГЦС и РЦС (рабочий цилиндр сцепления).
Все попытки, как и ожидалось были тщетными, более того, никакого рабочего хода поршней у обоих цилиндров не появлялось, а жидкость медленно, но верно сочилась с обоих цилиндров. Стало быть поршня прикисли к стенкам последних, без разборки и ремонта не обойтись как минимум, а в худшем случае придётся производить замену узлов. Конечно, сейчас популярно подобные агрегаты сразу менять целиком, не утруждая себя лишними хлопотами, но понятное дело, что нам, людям любящим и увлечённым это не подходит. Не так ли друзья? =))
Как и всегда, стараясь сохранить на автомобиле максимум родных деталей, да и что тут скрывать, учитывая отнюдь не маленькую стоимость новых цилиндров, я постараюсь сделать всё, чтобы восстановить данные узлы.
Начать я решил именно с ГЦС, так как с него начинается передача усилий для выключения сцепления. Ну что ж, как и всегда, с Богом! =)
Этап 1 — Снятие главного цилиндра сцепления.
Так как сливать оставшуюся старую тормозную жидкость из системы для нас нет надобности (она итак почти вся вытекла), можно сразу приступать к снятию ГЦС. Для начала отсоединим его от остальной системы, открутив трубку гидропривода:

Другим своим торцом цилиндр крепится к поперечине кузова (перегородкой между салоном и моторным отсеком), а его шток, проходящий в отверстие в поперечине соединяется с педалью сцепления. Благодаря взаимодействию педали и штока, после нажатия на педаль, приводится в действие единственный поршень главного цилиндра. Он же в свою очередь проталкивает рабочую жидкость к цилиндру рабочему. Стало быть теперь нам необходимо разъединить педаль сцепления и шток ГЦС:

Вынимаем плоскогубцами произвольный шплинт из пальца и вынимаем его вместе с шайбами:

Педаль приподнимаем вверх, чтобы освободить себе пространство для манёвров с ключами. Теперь цилиндр отсоединён, можно приступать к его демонтажу. С использованием 17мм головки откручиваем две гайки крепления ГЦС к поперечине кузова:

Ну, а теперь снова ныряем под капот и вынимаем открученный ГЦС из поперечины:

Готово, главный цилиндр снят. Для наглядности предлагаю импровизированную схему его крепления:

Этап 2 — Разборка главного цилиндра сцепления.

Разборка и ремонт цилиндра осуществлялись мною на работе, благо этому способствовало наличие свободного времени. Вместе с ним с собой была взята трубка — магистраль гидропривода, для продувки сжатым воздухом:

Для того чтобы добраться до внутренностей цилиндра необходимо открутить его шток (толкатель), с этого и начинается разборка:
— вооружившись специальными клещами для демонтажа внутренних стопорных колец, извлекаем стопорное кольцо, фиксирующее толкатель с шайбой в корпусе цилиндра

— теперь толкатель можно вынуть из цилиндра и убрать его в сторонку, а пока зажмём цилиндр в тисках, расположив его освободившимся торцом вверх. Внутри уже виден закисший поршень, но для того чтобы попытаться его удалить, не повредив при этом внутреннюю полость цилиндра (зеркало), следует сначала залить внутрь свежую тормозную жидкость и дать время для откисания. Тормозная жидкость обладает хорошими проникающими и очищающими свойствами, именно поэтому её нельзя проливать на лакокрасочное покрытие кузова:

О времени, необходимом для откисания, сказать конечно не могу, чем дольше — тем лучше, точнее, тем наверняка. =) Хотя всё и индивидуально, в особо тяжёлых случаях может и не помочь. Ну, а я всё же был не дома, поэтому действовать необходимо было оперативно. И вот это обстоятельство сподвигнуло меня совершить ошибку — после процедуры откисания, ещё не освободившийся поршень я решил "сдвинуть" с помощью сжатого воздуха, но недооценил его силу…

Поршень буквально выстрелил как пробка от шампанского или даже сильнее…если бы внизу сидела какая-нибудь кошка, то я бы наверняка застрелил её поршнем…И хотя "под дулом" цилиндра никого не было, поршень сильно ударился об бетонный пол и получил повреждения…

Вот так вот, стараясь не повредить зеркало цилиндра, я повредил поршень…ну что ж теперь, это всё же опыт, не повторяйте моих ошибок друзья! =)) Тем не менее, как видно на фото, повреждение имеется только на кромке поршня, а не на всю длину рабочей поверхности, поэтому после аккуратной обработки наждачной бумагой образовавшегося бугорка, поршень был возвращён в строй. =) Никакого изгиба тела поршня к счастью не произошло.

Так или иначе, не без ошибок конечно, но слава Богу главная задача была выполнена — освобождён/извлечён поршень. Схема внутренностей цилиндра выглядит так:

Однако на этом разборка цилиндра не заканчивается, узел необходимо восстановить полностью и качественно, так что продолжаем… Теперь приступаем к снятию бачка, закреплённого на цилиндре специальной гайкой, имеющей углубление-квадрат в центре. Соответствующая техническая литература указывает на использование специального ключа с квадратным торцом для демонтажа бачка, однако мне было достаточно подобрать большую плоскую отвёртку с широким пером, которое примерно соответствовало величине диагонали квадрата:

Вынимаем бачок с прокладкой под ним и откладываем их к остальным з/ч.
Остаётся лишь разобрать шток толкателя, для чего его следует закрепить в тисках, если таковые имеются и ослабить гайку, фиксирующую кронштейн на штоке толкателя:

После ослабления гайки можно вывернуть сам шток из кронштейна, согнать по резьбе гайку и вытащить пыльник с ограничительной шайбой. На этом разборка ГЦС наконец-таки завершена, можно чуточку передохнуть и набраться сил для следующего этапа. =)

Этап 3 — Ремонт изношенных деталей, замена резино-технических изделий (РТИ).

На этом этапе всё достаточно просто, но в то же время все работы следует выполнять с особенной осторожностью и тщательностью. В первую очередь, как это принято пожалуй в любых восстановительных работах, следует хорошенько отмыть все снятые детали свежей тормозной жидкостью, очистить всю внешнюю ржавчину (к внутренней поверхности цилиндра это не относится) и удалить все старые РТИ — аккуратно снять манжету на поршне, выбросить пыльник цилиндра и манжету с возвратной пружины. Стерильность проделанных работ имеет ключевое значение, так как любая, даже самая малая мусоринка или волосинка, попавшая внутрь цилиндра может привести к течи тормозной жидкости. Кстати данное требование в равной степени относится и к ремонтам тормозной системы. Использование обычных тряпок и даже бумаги, оставляющей ворсинки недопустимо!
Итак, после кропотливой работы, все тщательно отмытые детали лежат на лощёных листах бумаги. Что дальше? А дальше следует обратить самое пристальное внимание на состояние рабочей поверхности цилиндра, его зеркала. Берём цилиндр в руки, вертим его, разглядываем скрупулёзно, производим ощупывание чистым(!) пальцем внутренней рабочей поверхности. Наличие канавок, рытвин, забоин и продольных рисок недопустимо, так как это также неизбежно приведёт к течи тормозной жидкости. Такой цилиндр восстановлению не подлежит.
Слава Богу наш цилиндр проверку прошёл, а значит восстановительные работы будут продолжены. =) Теперь можно заняться поршнем — необходимо надеть на него новую уплотнительную манжету. Скажу сразу — задача не простая. При установке важно не допускать излишне сильного растяжения манжеты, поэтому для этой операции я использовал очень тонкую плоскую отвёртку в качестве рычага. Также необходима и заблаговременная смазка тормозной жидкостью устанавливаемых деталей, что обеспечит необходимое скольжение устанавливаемым деталям.
Некоторого вмешательства потребовала и ограничительная шайба штока цилиндра. В результате долгой эксплуатации возникла деформация в центре от постоянных нагрузок со стороны толкателя:

Однако лёгкий молоточек со шкуркой помогли просто и быстро устранить данный дефект:

Есть ещё несколько нюансов на данном этапе. Первый из них связан с дополнительной проверкой размеров износов поршня и цилиндра относительно друг друга с помощью штангенциркуля, однако этого мною сделано не было, так как даже если бы проверка выявила предельный износ в их сопряжении и соответственно непригодность ГЦС к дальнейшему использованию, отсутствие денежных средств для покупки нового цилиндра, всё равно заставило бы меня попробовать установить данный цилиндр обратно…
К счастью, как показали дальнейшие события, всё находилось в пределах нормы. =)
Другой нюанс связан с возвратной пружиной — её упругость также подвержена усталостному снижению характеристик. Но так или иначе, как представляется лично мне, небольшое искусственное растяжение пружины должно улучшить её упругость. =)
Ну что ж дорогие друзья, в общем то все наши вмешательства на этом заканчиваются, все детали готовы к сборке. =)) Но какой же восстановительный ремонт может обойтись без самой важной, особенно приятной эстетической составляющей! =) Речь конечно идёт о покраске, без этого радость восстановления будет далеко неполной — тогда в чём же дело, за работу!

На окрашенный цилиндр устанавливаем отремонтированные и очищенные детали, щедро смачивая все внутренности тормозной жидкостью — пожалуй это один из самых приятных моментов в наших трудах, не так ли? =))
Ну вот и финал братья, наша очередная маленькая победа — восстановленный главный цилиндр сцепления =)

Я возвращаюсь с работы домой…в душе радость, в теле приятное ослабление…но главное, это искренняя благодарность Богу за проделанные труды, за то, что очередная трудность была преодолена. Вскоре сверкающий цилиндр был установлен на автомобиль, и доказав свою полную работоспособность, стал прекрасным украшением подкапотного пространства нашего старичка Спиридонушки. Что ж, на этом пора прощаться друзья, надеюсь в этот раз ненадолго, всегда ждём вас в гости снова! До новых встреч, Спаси Господи…

Главный цилиндр подлежит ремонту или замене когда не удерживается давление в приводе выключения сцепления (при плавном нажатии педаль доходит до упора, а сцепление не выключается).

Когда видны явные следы подтекания жидкости из главного цилиндра.

Рассмотрим, как это делается:

Снятие

1. Снять крышку бачка главного цилиндра сцепления и вынуть сетку.

2. Снять колпачок 1,открыть клапан 2 на рабочем цилиндре сцепления и слить жидкость из системы в емкость.

3. Отвернуть гайку крепления и отсоединить трубку от главного цилиндра.

4. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отвернуть две гайки 3 крепления цилиндра к щиту передка и снять главный цилиндр.

Разборка

1. Поддеть отверткой защитный колпак, сдвинуть его с корпуса цилиндра и вывернуть наизнанку

2. Зажать цилиндр в тиски.

3. Снять стопорное кольцо 1, придерживая толкатель 2, и осторожно вывести толкатель из цилиндра

Ремонт главного цилиндра сцепления газель

Оказалось манжета ГЦС на поршень бывает двух видов: широкая, с внутренним диаметром где-то 12-13мм и узкая, с внутренним диаметром 15мм.

У себя из ГЦС вместе с обратным клапаном, который там исправно работал ХЗ сколько, кстати, извлек узкую манжету. Поскольку рабочая поверхность в цилиндре была почти идеальной, решил перебрать его и поставил на поршень широкую манжету (она нормально села в паз) из "ремкомплекта привода сцепления для Волги" . Поршень еле затолкал внутрь, а когда все собрал, прикрутил цилиндр на место, залил тормозуху и нажал на педаль, педаль провалилась в пол и подниматься никак не хотела. Околонаучные методы поднимания педали не помогли, так что сильно злясь на себя, снял ГЦС опять и не сливая тормозуху попытался прокачать его в руках. Все закончилось тем, что поршень вроде стал возвращаться до половины, но при этом гнать тормозуху под пыльник. Разобрал ГЦС - кромка манжеты надорвана. Списав неудачу на неаккуратную сборку поставил еще одну такую же манжету и опять начал в руках прокачивать - опять потекла тормозуха под пыльник и разборка опять показала порванную манжету. Тогда решил купить манжету по образцу своей. В магазине сказали она "Газелевская". Неожиданно оказавшись позавчера в гараже добил начатое. Поставил на поршень узкую манжету, собрал ГЦС, не забыв про обратный клапан, поставил на машину, начал прокачивать. Вроде все шло нормально, но тут под давлением закапало из под медного уплотнительного кольца под большой гайкой в торце цилиндра - ее я тоже откручивал. Опять снял ГЦС и со злости потянул эту гайку пока тянулось. Вот тогда течь перестало. Дальше - все по процедуре. Единственное, что не понравилось посде прокачки - скрип под днищем при выжимании педали. Такое впечатление, что вилка трет по шарику опоры на сухую.

Позавчера же обратил внимание на шейку под манжету в поршеньке. У меня она со ступенькой, в более глубокую часть нормально укладывается узкая манжета, поршенек без проблем заталкивается в цилиндр со стороны стопорного кольца. В мануале шейка на поршеньке никаких ступенек не имеет. Решил изучить вопрос глобально и пересмотрел все свои мануалы (в т.ч. Газель и Соболь) и каталоги деталей. Оказалось, что про поршень со ступенькой в пазу под манжету книги ничего не знают - интересно, от чего он? Зато обнаружил другую интересную вещь: мануалы на Волгу после 98г, Газель и Соболь единодушно утверждают, что в ГЦС стоит обратный клапан!. На самом деле там кроме клапана еще стоит манжета с перепускной прорезью, так что все будет работать. Размышляя, зачем это сделали (даже на 31029 этого клапана штатно небыло) решил, что скорее всего такая конструкция должна способствовать более плавному включению сцепления. Еще понравилось, что при отсоединении трубопровода от прокачанного ГЦС из него практически не вытекла тормозная жидкость. Когда до этого снимал ГЦС без клапана, то все его содержимое за глухой манжетой вытекло на брызговик.

Что касается РЦС - то внутри его конструкция никак не менялась. Отличия имеются только снаружи: у РЦС под 406 двигатель штуцер прокачки расположен сверху и смотрит вперед под углом. Имхо такой РЦС на 402м интересен в плане истребления на двигателе соединений типа "стальной болт - внутренняя резьба в алюминии".

_________________
Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше ненавидит тех, кто о ней говорит
По свету ходит чудовищное количество лживых домыслов, а самое страшное, что половина из них — чистая правда.

Merlin, если они есчо и тросеги начнут делать
Менять заипешсо, так хоть течет, но работаед.
У меня, прошлым летом, месяца два текло из РЦС, а полностью сломалось за 10 метроф до места замены Все перебрал и пока жижу не доливал еще.

Кста, корейцы (SsangYong "Rexton", "Kyron") с гидравлическим сцеплением.

_________________
С ув., Дмитрий
Шаровая-дура, Шкворень-молодец!
У меня в машине ГАЗ, а у Вас?

Dima_2401, Дауны тоже с гидравликой, а опеля и форды преимущественно с тросом. на аудях гидравллика.

это вопрос религии. на вазе на класике гидра, на зубилах трос.

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Ремонт главного цилиндра сцепления газель

Устройство, ремонт и замена главного цилиндра сцепления

Устройство главного цилиндра сцепления

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

Работы, производимые при замене главного цилиндра сцепления

Регулировка и замена сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Как сделать качественную замену

Причины поломки сцепления

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Ремонт главного цилиндра сцепления газ

Ремонт главного цилиндра сцепления газель

Как проверить главный цилиндр сцепления

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

Установка или замена

Ремонт главного цилиндра своими руками

Привод сцепления и его виды

Механический привод

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Популярные модели и производители