Ремонт главного цилиндра сцепления ниссан альмера н16
Обновлено: 14.05.2024
Меняем сцепление Альмера Н16 самостоятельно
Замена сцепления Альмера Н16 может потребоваться при проявлении следующих признаков:
- при работающем двигателе возникают проблемы с включением скоростей;
- педаль сцепления утопает без сопротивления в момент нажатия;
- проявляется запах паленых накладок;
- при нажатии педали акселератора, в процессе движения на большой скорости, наблюдается повышение оборотов на тахометре, но скорость остаётся неизменной;
- при выжиме слышны посторонние звуки – шумы, скрежет, гул;
- вибрация при старте с места и при переключении передач;
- процесс переключения передач сопровождается скрежетом и трудностями.
Расскажем, как своими руками произвести замену сцепления Альмера Н16.
Подробное описание замены сцепления Almera N16
Для проведения работ сразу подготовьте следующие материалы:
- Комплект французского производства Valeo, в который входит выжимной подшипник, диск и корзина сцепления – артикул 828275;
- Масло для механической трансмиссии от фирмы Ниссан – KE91699932R;
- Сальники от Nissan дифференциального привода – 38342M8001;
- Монтажные скобы выжимного подшипника от компании Ниссан – 30506-M8002.
Конечно, можно осуществить замену исключительно изношенной части сцепления, но лучше сразу менять все в сборе.
Временные и финансовые затраты услуг автосервиса на снятие коробки передач не сопоставимы со стоимостью полноценного комплекта сцепления для Ниссан Альмера H16.
Сливаем масло и снимаем привода
Для замены сцепления Ниссан Альмера N16 понадобится установить автомобиль на смотровую яму или использовать подъемник. После этого выполняем следующие действия:
- Демонтируем защиту картера мотора.
- Шестигранником на 14 выкручиваем заливную пробку коробки передач.
- Шестигранником на 8 извлекаем сливную пробку из КПП, предварительно подставляем ёмкость для отработанного масла.
- После опорожнения КПП вытаскиваем шплинты и выкручиваем крепёжные гайки шаровых опор, которые затем демонтируем.
- Вытягиваем ШРУСы из посадочного места.
- Извлекаем привода.
Демонтируем все, что может помешать под капотом
Следующим этапом замены сцепления на Ниссан Альмера Н16 станет освобождение пространства в моторном отсеке. Для этого выполняем следующие операции:
- Ослабляем хомут воздушного патрубка, отсоединяем его от корпуса воздушного фильтра.
- Демонтируем крышку и непосредственно фильтрующий элемент очистки воздуха.
- Для извлечения нижней части корпуса воздушного фильтра, выкручиваем два крепежных элемента. Один расположен внутри кожуха, а второй снаружи с правой стороны.
- После отключения клемм от аккумуляторной батареи, демонтируем АКБ и установочную площадку.
- Выкрутив два болта, отводим в сторону гидропривод сцепления.
- Стягиваем шланг с сапуна.
- На данном этапе отключаем провода от всех датчиков на КПП, а также ослабляем все хомуты для отсоединения гофр.
- Откручиваем и извлекаем все крепежные болты КПП и стартера. При этом не стоит бояться, что коробка упадет. Она останется держаться на шпильках.
Снимаем коробку Альмера Н16
- Выкручиваем крепёжные болты подушки к КПП, в количестве четырех штук.
- Отключаем штекер с датчика, расположенного за лыжей.
- Снимаем минусовые клеммы, которые зафиксированы болтом на передней части КПП.
- Отсоединяем тяги коробки передач.
- Подпираем двигатель Альмера Н16 домкратом, после чего выкручиваем крепёжные элементы лыжи, в количестве четырех штук – по два спереди и сзади.
- Затем необходимо выкрутить два болта между подушкой и двигателем или один болт между подушкой и кронштейном.
- В задней части выкручиваем крепёжный болт подушки к кронштейну и два между кронштейном и коробкой передач. Это позволит демонтировать балку с двумя подушками. Если они находятся в удручающем состоянии, то меняем их.
- Выкручиваем два фиксирующих болта кронштейнов мотора.
- Проверяем наличие не открученных или не отсоединенных элементов от КПП. Снимаем ее, получаем доступ к сцеплению.
Меняем сцепление Almera N16
Теперь можно приступать к непосредственной замене сцепления Альмера Н16.
- Выкручиваем крепёжные болты корзины к маховику, в количестве шести штук.
- Демонтируем корзину совместно с диском.
- Используя сжатый воздух, тщательно продуваем область маховика, чтобы убрать частицы пыли.
- Устанавливаем новые элементы, центрируем диск, корзину.
Меняем сальники
На данном этапе выполняем замену сальников приводов Ниссан Альмера N16. Для демонтажа старых используем монтажную лопатку. Перед установкой нового сальника, смазываем его маслом. Для усадки новых сальников используем молоток и деревянную подложку.
Остаётся поставить скобы крепления выжимного подшипника, установить его на первичный вал.
Завершение работы
Для сборки надо:
- Завести КПП на шпильки, и закрепить болтами к двигателю.
- Установить лыжу.
- Закрепить тяги, и установить на место внутренние ШРУСа, рычаги с шаровыми опорами. Не забудьте установить шплинты.
- Закрутить сливную пробку, влить новую трансмиссионную жидкость.
- Зафиксировать КПП к подушке.
- Смонтировать на место гофры, клеммы массовых проводов, а также питающие фишки датчиков.
- Установить гидропривод сцепления, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и шланг сапуна.
На этом замена сцепления Ниссан Альмера Н16 завершена.
Заключение
Самостоятельно заменить сцепление Альмера Н16 можно при наличии свободного времени и набора инструментов. Это позволит избавиться от проблем в эксплуатации и сэкономить.
Ниссан Альмера
Автомобиль Nissan Almera. Обслуживание и ремонт. Где купить запчасти недорого.
Главный цилиндр сцепление Nissan Almera
Рис. 3.14. Главный цилиндр сцепления:
1хомуты 2 шланг 3 патрубок 4 пружинный палец
5 уплотнение 6 возвратная пружина 7 поршень в сборе
8нажимной шток 9 стопор 10 стопорное кольцо
11шплинт 12 серьга 13 штифт с головкой и отверстием под шплинт
14 контргайка15 пылезащитная крышка
16 поверхность трения с поршнем в сборе 17 корпус цилиндра
Удаление воздуха из гиравлической системы
Следите за уровнем жидкости в бачке и не допускайте его опорожнения. Не проливай жидкость для сцепления на окрашенные поверхности. Если же жидкость пролилась, немедленно вытрите ее и промойте участок водой.
Выполните прокачку рабочего цилиндра.
Заправьте бачок главного цилиндра свежей жидкостью для сцепления. Подсоедините прозрачный виниловый шланг к штуцеру прокачки.
Несколько раз медленно до упора нажмите на педаль сцепления с интервалом 23 секунды и удерживайте ее нажатой. При нажатой педали сцепления отверните штуцер прокачки. Заверните штуцер прокачки. Отпустите педаль сцепления и подождите 5 секунд.
Повторяйте, пока в тормозной жидкости больше не будет пу зырьков воздуха.
При снятии и установке ограничителя протолкните поршень в корпус цилиндра с помощью подходящего инструмента. При установке ограничителя совместите ограничитель с канавкой поршня. Проверьте ориентацию манжет поршня.
Рис. 3.13. Схема удаления воздуха из гиравлической
Осмотрите трущиеся поверхности цилиндра и поршня. Убедитесь в отсутствии неравномерного износа, ржавчины и повреждений. При необходимости произведите их замену. Осмотрите поршень и манжеты поршня. Убедитесь в отсутствии износа и повреждений. При необходимости произведите их замену. Осмотрите возвратную пружину. Убедитесь в отсутствии износа и повреждений. При необходимости произведите замену. Осмотрите бачок. Убедитесь в отсутствии деформации и повреждений. При необходимости произведите замену. Осмотрите пыльник. Убедитесь в отсутствии трещин, деформации и повреждений. При необходимости произведите его замену.
Замена сцепления Ниссан Альмера
Такая схема характерна практически для всех видов сцепления, подходит и для Ниссан Альмера Классик, единственное отличие в гидравлическом приводе. Работу этого узла можно описать так:
- Водитель, нажимая педаль, перемещает вилку, которая передвигает подшипник, выжимающий диафрагменную пружину, и отодвигает ведомый диск сцепления от маховика, прижимное усилие уменьшается, и сцепление отсоединяется.
- Водитель совершает переключение скорости и возвращает педаль, при этом ведомый диск снова прижимается к маховику под действием пружины и передаёт вращение на первичный вал.
Замена сцепления
- Демонтировать аккумуляторную батарею, предварительно отсоединив клеммы.
- Демонтировать воздуховод.
- Демонтировать гидравлический привод сцепления.
- Демонтировать другие элементы подкапотного пространства, которые будут мешать демонтажу коробки переключения передач.
- Теперь необходимо поднять автомобиль на смотровую яму или подъемный бокс и идти к днищу автомобиля.
- Первым делом слить масло из коробки.
- Сорвать крепежные болты с колеса.
- Снять передние колеса.
- Демонтировать суппорт и отодвинуть его в сторону.
- Разобрать и снять поворотный кулак, а после выдернуть первичный вал из коробки. Для этого понадобится монтировкой его поддеть.
- Необходимо подложить ветошь под место возможной утечки, так как есть вероятность, что польется оставшееся масло с коробки передач.
- Снять тягу от рукоятки КПП.
- Демонтировать лыжу. Это балка, которая поддерживать двигатель спереди и сзади на двух опорах.
- Подпереть двигатель снизу досками или опорой.
- Теперь можно снимать коробку переключения передач. Она закреплена крепежными болтами по периметру. Открутить эти болты по часовой стрелке.
- Перед полным откручиванием болтов, необходимо подпереть коробку переключения передач и двигатель распоркой. В противном случае, силовой агрегат упадет в яму и это вызовет тотальную поломку и двигателя, и коробки передач.
- Выкрутить последний болт и попросить помощника, чтоб он удерживал коробку. Теперь она висит на одних направляющих.
- Отодвинуть коробку и вдвоем, а лучше втроем, аккуратно опустить на пол.
- Теперь, после демонтажа коробки переключения передач, необходимо очистить её от абразивного материала, грязи и прочих следов внешнего влияния.
- Чтоб добраться до комплектующих сцепления, необходимо демонтировать «корзину». Её необходимо выкрутить. Для этого нужно выкрутить крепежные болты по периметру.
- Извлечь нажимной и ведомый диски сцепления. Оценить их состояние.
- Собрать корзину в порядке, обратном демонтажу.
- Корзину теперь не затягивать полностью, чтоб диск мог спокойно перемещаться с небольшим усилием. Это необходимо для того, чтоб его можно было отцентровать относительно осевой. Для этого понадобится оправка подходящего диаметра или цилиндр.
- Установить оправку (брусок или что-то еще) в отверстие, затянуть корзину и демонтировать оправку. После этой процедуры первичный вал коробки будет точно входить в зацепление с диском.
- Также необходимо оценить состояние выжимного подшипника, который находится на коробке, на первичном валу. Это оправдано тем, что процесс демонтажа коробки и её разбор – процедура сложна, поэтому имеет смысл заменить все детали, чтоб избежать повторной такой процедуры. Процедура замены его очень проста – извлечь старый и установить новый выжимной подшипник.
- Теперь необходимо установить коробку переключения передач на место. Для этого понадобится оправка и трос, удерживающий коробку. Рекомендуется иметь лебедку или что-то в этом роде, чтоб поднять коробку на необходимую высоту и установить в посадочное место.
- Сборка остальных деталей производится в порядке, обратном демонтажу.
- Не забыть залить масло в коробку переключения передач.
- На коробке переключения передач болты имеют разную длину, поэтому лучше запомнить и пометить место каждого из крепежных элементов.
- Рекомендуется также отрегулировать свободный ход педали сцепления для максимального удобства. Для этого необходимо добраться до регулировочного винта над педалью, которая находится в салоне автомобиля.
- После установки коробки с новым сцеплением, запустить двигатель и дать ему проработать некоторое время, пока масло в КПП не обволочёт все детали.
- Проверить работоспособность сцепления и четкость включения передач.
Для замены сцепления Nissan Almera N16 потребуется помощник и подъёмник (подойдёт смотровая яма). Выполняем эту работу согласно пошаговой инструкции:
- Отсоединяем плюс аккумуляторной батареи, для возможности подхода к рабочему цилиндру сцепления и датчикам коробки демонтируем воздуховод.
- Демонтируем защиту мотора снизу.
- Сверху демонтируем рабочий цилиндр и откидываем разъёмы датчиков.
- Отсоединяем тягу переключения скоростей и корпусную стяжку.
- Снимаем переднее колесо для лучшего подхода к приводу самих колёс.
- Из картера механической коробки удаляем около литра масла, чтобы не допустить его вытекания из мест присоединения ШРУСов.
- Снимаем шаровую опору и вынимаем приводы колёс из коробки.
- Отворачиваем крепление двух подушек спереди и сзади, демонтируем боковую подушку и снимаем нижнюю лыжу.
- Откручиваем и вынимаем болты, соединяющие мотор и КПП, совместно с помощником отсоединяем коробку и осторожно укладываем на пол.
- Очищаем внутренний кожух от грязи в виде чёрного порошка.
- Вытаскиваем заменяемый фрикционный диск и монтируем новый.
- На предварительно смазанные шлицы первичного вала надеваем новый выжимной подшипник .
- Заменённый диск совместно с корзиной ставим на место, вставляем центровочную втулку и затягиваем болты крепления.
- Производим монтаж МКПП.
Когда весь узел в сборе извлечен из коробки двигателя Альмера N16, нужно внимательно проверить ведомый диск на степень износа, образования трещин и сколов, толщину фрикционных накладок и их замасливание. При обнаружении этих дефектов надо заменить деталь.
При осмотре нажимного диска проверяем состояние диафрагменной пружины – при выявлении следов износа, мелких трещин, забоин и последствия перегрева необходимо заменить диск.
Нажимная пружина с трещинами и изношенными кольцами также должна меняться.
Прокачка и регулировка системы
Сцепление Ниссан Альмера Классик N16 и G15 – весьма долговечный и надёжный узел, но иногда требует регулировки и ремонта. Когда появляется посторонний шум в коробке при включении скорости, машина при трогании с места движется рывками, и заедает педаль, значит, настало время произвести регулировку. Так сказать, настроить «код» системы.
Если сцепление авто Н16 включается в конце хода педали, бывает невозможно переключить скорость, автомобиль продолжает движение при полностью выжатой педали, и это грозит поломкой МКПП.
В противоположность этому при маленьком ходе педали и вовсе при отсутствии его машина с трудом разгоняется, механизм начинает буксовать, и быстро изнашивается ведомый диск.
Появление таких факторов, как невключение передач и пробуксовка, чревато выходом из строя всего узла, после чего потребуется ремонт МКПП.
Регулировка сцепления Ниссан G15 сводится к изменению хода педали в ту или иную сторону. Настроить систему можно так:
- Нужно втиснуться под педали и найти шток рабочего цилиндра с контргайкой.
- Ключом на 12 поворачиваем контргайку до появления свободного вращения.
- Ключом на 6 поворачивая шток по часовой стрелке, обеспечиваем более раннее включение сцепления и, наоборот, откручивая в обратную сторону – более позднее.
- Выбрав необходимое положение штока, фиксируем его контргайкой ключом на 12.
Регулировка не даёт желаемого эффекта при сильной выработке фрикционов, попадании масла на сцепление через сальник, авто при этом пробуксовывает, а также при неисправностях рабочего цилиндра и окислении вилки выжимного подшипника. Чтобы убрать буксующий эффект, необходим ремонт КПП.
Сцепление Альмера G15 начинает капризничать при скоплении воздуха в системе. При этом также буксует сцепление, и отрегулировать его можно, лишь прокачав всю систему. Работу выполняем в таком порядке:
- Бачок сцепления доливаем тормозной жидкостью до уровня на 1.5 см ниже кромки горловины и следим постоянно за ним.
- Затем надо снять колпачок со штуцера главного цилиндра и надеваем на него шланг, погруженный в прозрачную банку.
- Немного повернув, открываем штуцер.
- Выжимаем педаль сцепления до конца и следим за пузырьками воздуха.
- Не отпускаем педаль до прекращения выхода пузырьков.
- После выхода воздуха возвращаем педаль в исходное положение, затягиваем штуцер и снимаем шланг.
Подобный процесс нужно повторить для того, чтобы прокачать рабочий цилиндр сцепления. Закончив прокачку системы гидравлического привода, запускаем двигатель и проверяем работу сцепления, включая поочерёдно передачи.
Советы по проверке деталей сцепления
- Сделать метки расположения нажимного диска и маховика. Это необходимо сделать для того, чтоб новый нажимной диск встал в прежнее положение и корректно работал.
- Извлечь кожух нажимного диска и сцепления маховика для проверки составляющих деталей и самого кожуха. В момент извлекания необходимо удерживать маховик от проворачивания. Понадобится либо отвертка с плоским лезвием, либо монтажная лопатка. Болты необходимо ослаблять по периметру и с равным усилием – по одному прокрутку.
- Демонтировать ведомый и нажимной диск сцепления от маховика. При этом необходимо удерживать ведомый диск от проворачивания монтажной лопаткой или большой отвёрткой.
- Осмотреть ведомый диск сцепления на износ. При наличии трещин, сколов, и следов загрязнения маслом и внешними факторами – заменить ведомый диск.
- Проверить фрикционные накладки на износ. При утоплении головок свыше 0.3 мм и обнаружении грязи и слабых заклепочных соединений – заменить ведомый диск.
- Проверить демпферные пружины на надежность соединения и креплений. Проверить необходимо усилием пальцев, перемещая их в стороны. Если пружины легко перемещаются — это говорит об их износе. Заменить диск в сборе.
- Осмотреть ведомый диск на люфт и биение ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить в сборе целый диск.
- Осмотреть поверхность маховика. При наличии потертостей, трещин, забоин и других следов износа или перегрева маховика – заменить маховик.
- Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
- Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на надежность фиксаций. Если есть дефекты или люфт – заменить нажимной диск в сборе.
- Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детального осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
- Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск в сборе.
- Оценить опорные колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны на момент износа. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить кольца.
Замена сцепления или любого другого составляющего элемента коробки переключения передач – достаточно трудоёмкая процедура, и заменять это рекомендуется в специализированных сервисных центрах, чтоб избежать последующих проблем с автомобилем и нанесения увечий коробке переключения передач. Все, что вы делаете – на ваш страх и риск.
МКПП модели Классик
Коробка механика Ниссан G15 – это пятискоростной агрегат, заключённый в общий картер с дифференциалом и главной передачей. Трансмиссия располагает двумя валами, запрессованными в одном блоке для шестерён. Вторичный вал входит в зацепление с пятью муфтами с синхронизаторами, по одной на каждую передачу. Посредством промежуточной шестерни происходит включение задней скорости.
Муфты скользят по вторичному валу и согласованно с механизмом выбора включают нужную скорость. Находящиеся на этом валу две шестерни главной передачи МКПП авто Nissan Almera Classic переносят крутящий момент на дифференциал, а затем на ШРУСы передних колёс. Два сальника дифференциала препятствуют вытеканию масла из коробки.
Внутри картера МКПП Альмера G15 справа находится механизм переключения скоростей, рядом, но снаружи – узел выбора передач.
Заключение
При соблюдении всех правил эксплуатации сцепление Альмеры Классик прослужит долго и ещё не одну тысячу километров будет водителя радовать.
Замена сцепления на Ниссан Альмера Классик
Замена сцепления на Nissan Almera Classic - трудоемкая процедура. Если вы делаете подобный ремонт впервые, работы наверняка займут не менее 12 часов.
Рассмотрим процедуру на примере Ниссан Альмера Н16, двигатель 1.5 л, бензин, 2004 год, МКПП.
Что нужно купить
- Комплект сцепления (диск, корзина, выжимной подшипник).
- Масло в коробку передач. Можно залить и старое, но заменить будет не лишним.
- Сальники полуоси (оригинальный номер 38342M8001, такой же установлен и на нисан Sunny) - 2 шт. Покупать не обязательно, но так как работа подразумевает извлечение дифференциала, заменить сальник не будет лишним - особенно, если пробег автомобиля подходит к 100 тыс. км.
- Хомуты на пыльники ШРУСов (в зависимости от их износа).
- Скоба выжимного 30506-M8002 - если та, которая стоит, развалилась. Купите 2 такие детали - их цена невысока.
Порядок выполнения действий
Автомобиль поднимите на подъемнике. Потом демонтируйте защиту двигателя и при помощи шестигранного ключа 14 мм открутите заливную пробку МКПП.
Подставьте емкость под вытекающее масло и с помощью шестигранника 8 мм открутите сливную пробку.
Переходим к шаровым. Если есть шплинты, их нужно снимать. Далее открутите гайки крепления.
Извлеките шаровые из цапфы.
Вытащите левую полуось из коробки передач.
Извлеките и правый привод. Возможно, сделать это полностью не удастся - тогда стакан останется в коробке, пока вы не опустите ее на землю.
Теперь переходим под капот. Демонтируйте короб воздушного фильтра.
Внутри него один болт крепления. Второй - снаружи с правой стороны.
Снимите АКБ и площадку крепления.
Открутите два болта гидравлического привода сцепления (возле главного цилиндра) и сдвиньте его вбок.
Удалите шланг сапуна.
Открутите от коробки все - шланги, патрубки, хомуты. Один датчик расположен за гофрой - не забудьте снять с него фишку.
Демонтаж МКПП
Открутите все болты, с помощью которых крепятся коробка и стартер. Они разной длины и диаметра, поэтому стоит как-то пометить, где лежит какой болт - чтобы потом было проще собирать все обратно.
Извлеките 4 болта, которыми КПП крепится к опоре.
Не забудьте снять фишку, которая находится на этом датчике
Спереди коробки открутите две минусовые клеммы и отстегните гофру.
Теперь отключите приводы переключения передач.
Поддомкратьте ДВС. Сделайте это как можно надёжнее, потому как кроме домкрата держать двигатель будет только одна подушка. Демонтируйте по 2 болта крепления лонжеронов сзади и спереди.
Открутите болты (2 шт.), которыми ДВС крепится к подушке, и один, которым он крепится к кронштейну.
Подушка крепится одним болтом (сзади) к кронштейну, двумя болтами кронштейн крепится к МКПП. Открутите их, снимите балку с подушками.
Переходите к демонтажу 2 болтов кронштейнов ДВС.
Перед снятием КПП проверьте, не осталось ли какое-либо из навесного оборудования не отсоединённым. Осмотрите - не мешает ли что коробке сойти с места.
Вытащите коробку передач.
Демонтируйте стакан внутреннего ШРУСа, если вам не удалось сделать это на автомобиле.
Замена сцепления
Корзина крепится к маховику 6 болтами, которые нужно выкрутить.
Снимите корзину с диском.
После продувки маховика компрессором поставьте новую корзину с диском, насадите и центрируйте. Если эту регулировку не выполнить, то маховик будет бить на скорости.
Очистите от грязи колокол коробки передач. В нем продукты износа сцепления.
Неплохо было бы очистить его с помощью химических реагентов. Подойдет очиститель инжектора.
Сальники дифференциала
Поменяйте сальник полуоси. Сидит он плотно - подденьте отверткой и извлеките его.
Смажьте маслом новый сальник и аккуратно забейте его внутрь с помощью мягкой надставки (не повредив!).
Так же поменяйте сальник на второй полуоси.
Вот эти места смажьте. Подойдет смазка для ШРУСов.
Установите монтажные скобы на выжимной подшипник, насадите его на вал.
Обратная сборка
Насадите КПП на шпильки, вкрутите болты, которыми она крепится к мотору и затяните их. Прикрутите на место лонжерон, тяги, вставьте полуоси.
Верните на место шаровые опоры, закрутите гайки и поставьте шплинты.
Закрутите сливную пробку, залейте масло в КПП.
Коробку прикрутите к подушке. Если отверстия не совпадают - пошевелите ее немного снизу, из-под машины. Все навесное, что открутили с коробки, прикручивайте обратно. Оденьте шланг сапуна.
Да, процедура непростая. Надеемся, эта инструкция поможет вам правильно выполнить замену. Ну а если вы не хотите тратить своё время, доверьте работы автосервису DDCAR - у нас замена сцепления Ниссан Альмера Н16 выполняется по скромным расценкам. Точную стоимость услуги можно узнать после бесплатной диагностики.
Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей
На автомобили Ниссан Альмера устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 5).
Нажимной диск (корзина) сцепления смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику 1 двигателя.
Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач Ниссан Альмера Классик и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6) выключения сцепления установлен на направляющей втулке, выполненной за одно целое с картером сцепления. Подшипник перемещается вилкой 4, установленной на валу 3 выключения сцепления.
На этом же валу установлен и рычаг выключения сцепления, на который воздействует шток рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления.
Рис. 5. Основные элементы сцепления Nissan Almera Classic
1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - кожух сцепления в сборе с нажимным диском
Рис. 6. Подшипник выключения сцепления Ниссан Альмера
1 - картер сцепления; 2 - подшипник выключения сцепления; 3 - вал выключения сцепления; 4 - вилка выключения сцепления
Рис. 7. Детали сцепления Ниссан Альмера Классик с гидравлическим приводом
1 — педаль; 2 — оттяжная пружина; 3 — кронштейн педали; 4 — защитный чехол; 5 — стопорное кольцо; 6 — упорная шайба; 7 — поршень; 8 — бачок гидропривода; 9 — пружина; 10 — главный цилиндр привода сцепления; 11 — прокладка; 12 — шайба; 13 — поршень; 14 — пружина; 15 — демпфер; 16 — рабочий цилиндр привода сцепления; 17 — защитный чехол; 18 — толкатель; 19 — поршень; 20 — манжета; 21 — пружина; 22 — корпус рабочего цилиндра привода сцепления; 23 — штуцер для удаления воздуха (прокачки); 24 — скоба крепления подшипника выключения сцепления; 25 — подшипник выключения сцепления; 26 — штифт; 27 — вилка выключения сцепления; 28 — ведомый диск; 29 — кожух в сборе; 30 — рычаг выключения сцепления
Гидравлический привод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров, бачка и педали сцепления. Главный цилиндр соединен с бачком шлангом. В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость.
Характеристика компонентов сцепления Ниссан Альмера Классик
Диаметр наружный/внутренний ведомого диска, мм - 190/132
Толщина фрикционных накладок ведомого диска, мм - 3,5
Максимально допустимый износ фрикционных накладок, мм - 0,3
Предельно допустимое торцовое биение рабочей поверхности ведомого диска / на расстоянии от центра ступицы диска, мм - 1/90
Зазор между шлицами ведомого диска и шлицами первичного вала коробки передач, мм - 0,8
Усилие механизма выключения сцепления Nissan Almera Classic, Н - 3825
Смещение лепестков диафрагмы, мм - 1
Полный ход педали сцепления, мм - 159-169
Свободный ход педали сцепления, мм - 11-15
Свободный ход рычага выключения сцепления, мм - 2,5-3,5
Диаметр главного / рабочего цилиндра привода сцепления, мм - 15,87/17,46
Диаметр гидравлического гасителя крутильных колебаний (демпфера), мм - 19,05
Снятие и установка сцепления Ниссан Альмера Классик
Операции по замене сцепления Ниссан Альмера:
- Снимите коробку передач.
- Если будете устанавливать прежний нажимной диск (корзину), пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить корзину в прежнее положение (для сохранения балансировки).
- Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха корзины сцепления Ниссан Альмера Классик к маховику.
- Затяжку болтов ослабляйте равномерно: по одному обороту ключа каждый, переходя от болта к болту по диаметру.
- Снимите кожух и ведомый диск сцепления.
- Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.
- Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск сцепления Ниссан Альмера необходимо заменить.
- Проверьте надежность фиксации в гнездах ступицы ведомого диска сцепления демпферных пружин, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаете в гнездах или сломаны, замените диск.
- Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм замените диск.
- Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
- При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и корзины сцепления Ниссан Альмера замените корзину в сборе.
- Наружным осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается.
- Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
- Осмотрите соединительные звенья кожуха диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.
- Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска сцепления Ниссан Альмера Классик по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
- Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.
- При монтаже сцепления сначала установите с помощью оправки ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта - кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.
- Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
- Снимите оправку и установите коробку передач.
- Проверьте работу сцепления.
Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Ниссан Альмера
- Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.
- Пассатижами сожмите отогнутые ушки хомута, сдвиньте хомут вдоль питающего шланга и отсоедините шланг от расширительного бачка.
- Отверните гайку крепления трубки гидропривода выключения сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.
- В салоне автомобиля Nissan Almera Classic под панелью приборов отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра привода выключения сцепления.
- Для этого пассатижами снимите стопорную шайбу пальца вилки толкателя, извлеките палец из отверстий вилки и педали, отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра.
- Отверните две гайки шпилек крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.
- Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода.
- Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления.
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления Ниссан Альмера Классик
- Выверните болт-штуцер и отсоедините от рабочего цилиндра шланг. Заглушите шланг, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
- Выверните два винта крепления рабочего цилиндра к кронштейну на картере сцепления и снимите рабочий цилиндр.
- Между рабочим цилиндром и картером сцепления Ниссан Альмера Классик установлена дистанционная прокладка, не потеряйте ее при замене цилиндра.
- Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления.
- Удалите воздух из системы.
Снятие и установка педали сцепления Ниссан Альмера Классик
Педаль сцепления снимают для замены пластмассовых втулок ее оси и втулки пальца вилки толкателя главного цилиндра привода включения сцепления при появлении скрипа, заедания или при увеличенном люфте, а также для замены возвратной пружины при ее повреждении.
Работы по замене педали сцепления Nissan Almera:
- Отсоедините колодку жгута проводов от выводов датчика положения педали сцепления.
- Снимите главный цилиндр сцепления.
- Выверните болт верхнего кронштейна педали сцепления к кузову и педаль сцепления в сборе с кронштейном.
- Установите педаль сцепления в порядке, обратном снятию.
Замена шланга трубки гидропривода выключения сцепления Ниссан Альмера Классик
- Отверните гайку крепления трубки к наконечнику шланга и отведите трубку в сторону.
- Снимите фиксирующую скобу и выведите наконечник шланга из кронштейна.
- Выверните болт-штуцер и снимите шланг.
- Отверните гайку крепления трубки к главному цилиндру привода выключена сцепления, извлеките трубку из держателей на брызговике и лонжероне, а затем снимите трубку.
- Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода.
Как проверить главный цилиндр сцепления
Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.
Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.
Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.
Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.
Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.
Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.
Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.
Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?
Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.
До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.
Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена
Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.
Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.
Устройство
Возможные неисправности и их диагностика
Ремонтные работы
При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.
Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.
Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.
Установка или замена
Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:
- Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
- Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
- Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
- Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.
Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.
Ремонт главного цилиндра своими руками
Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.
После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:
Привод сцепления и его виды
Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.
Известны следующие виды привода:
- механический;
- гидравлический;
- электрогидравлический;
- пневмогидравлический.
Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.
В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.
Механический привод
Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.
Механический привод сцепления
К элементам механического привода относятся:
- трос сцепления;
- педаль сцепления;
- вилка выключения сцепления;
- выжимной подшипник;
- механизм регулировки.
Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.
В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.
Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.
Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.
Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.
Ремонт цилиндра окончен, что дальше
После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.
Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.
Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.
Ремонт рабочего цилиндра сцепления
Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.
Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.
Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.
Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей
Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.
Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.
Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.
Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.
Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.
Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как устроен главный цилиндр сцепления?
Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.
Что он собой являет?
Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.
Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?
Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.
Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.
Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:
- Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
- Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
- В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.
Популярные модели и производители
При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:
Читайте также: