Ремонт кпп волга 3110
Обновлено: 04.05.2024
Разборка четырехступенчатой коробки передач Волги ГАЗ-3110
1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.
2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого не сделали.
3. Снять подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой и поролоновые кольца 1 с направляющей втулки.
4. Отвернуть два болта 1 и снять верхнюю пластину 2 с ограничителем задней опоры двигателя. Отвернуть две гайки 3 и снять кронштейн 4 подвески трубы глушителя.
5. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.
6. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.
7. Вывернуть сапун.
8. Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коробки передач с прокладкой.
9. Вывернуть пробку.
10. Выпрессовать через отверстие ось блока шестерен. Делать это надо не спеша, чтобы не потерять иглы подшипников. При этом иглы трех подшипников оси блока шестерен нельзя смешивать. Рекомендуется отложить каждый набор игл отдельно, записав, в каком месте на оси они были установлены.
11. Опустить блок шестерен на дно картера коробки передач. Для этого нужно приложить усилие, так как блок шестерен сидит в картере очень плотно за счет упорных шайб.
12. Отвернуть четыре гайки 1 крепления
и снять удлинитель 2 в сборе с вторичным валом и прокладку. При разъединении первичного и вторичного валов обратить внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.
13. Отвернуть четыре болта 1 и снять крышку 2 подшипника первичного вала с прокладкой.
14. Снять стопорное кольцо с подшипника первичного вала при необходимости его замены.
15. Выпрессовать первичный вал из картера коробки передач.
16. Вынуть блок шестерен и упорные шайбы из картера коробки передач.
17. Выпрессовать в направлении стрелки ось промежуточной шестерни заднего хода из картера с помощью длинного прутка, вставив пруток через отверстие в картере для первичного вала. Вынуть из картера коробки передач промежуточную шестерню заднего хода и рычаг включения заднего хода с сухарем, сняв с оси.
18. Зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губках. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал из удлинителя.
19. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, то дефектные сальники необходимо выпрессовать.
Ремонт кпп волга 3110
Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник
Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
Слить масло из коробки передач.
Установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение.
Изнутри салона подцепить отверткой и снять переднюю вставку консоли
Сдвинуть вверх резиновый чехол 1.
Отвернуть колпак 2 рычага.
Если колпак невозможно отвернуть рукой, необходимо воспользоваться клещами типа «кобра».
Вынуть вверх рычаг переключения передач в сборе.
Снять карданную передачу.
Отсоединить провода от контактов выключателя света заднего хода.
Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика скорости и вынуть провод из держателя 2
Отвернуть болт и отсоединить приемную трубу от кронштейна коробки передач
Отвернуть две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач.
Отвернуть четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову.
Отвернуть два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъединить глушитель и выхлопную трубу.
Отсоединить глушитель от кронштейна крепления его к кузову.
Отвернуть два болта 1 крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления.
Отвернуть болт 2 крепления рамки чехла вилки выключения сцепления и снять вилку 3 вместе с рамкой и чехлом.
Отвернуть четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.
Снять коробку передач, повернув ее по часовой стрелке.
При этом необходимо следить, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.
Если возникнут затруднения при снятии коробки передач, то необходимо снять полностью систему выпуска газов.
Устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником, так как коробка весит примерно 32 кг.
И во время установки приходится держать коробку передач над головой.
Совмещаем отверстия в диске сцепления и подшипнике маховика с первичным валом, а крышку подшипника с отверстием картера сцепления.
Ремонт коробки передач и сцепления Газ-3110 "Волга"
Общие сведения об автомобиле ГАЗ-3110. Технические характеристики двигателя, трансмиссии, ходовой части. Устройство четырехступенчатой коробки передач, ее разборка и сборка, неисправности. Конструкция диафрагменного сцепления, его снятие и установка.
| Рубрика | Транспорт |
| Вид | контрольная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 10.02.2013 |
| Размер файла | 6,2 M |
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Общие сведение
2. Технические характеристики
3. Четырехступенчатая КП
3.1 Описание конструкции
3.2 Разборка и сборка коробки передач
4. Диафрагменное сцепление
5. Снятие и установка сцепления
6.Диагностика неисправностей коробки передач
7. Диагностика неисправностей сцепления
8.Список использованной литературы
ГАЗ-3110 -- российский легковой автомобиль семейства «Волга» производства Горьковского автозавода. ГАЗ-3110 выпускался серийно с 1997 года по 2005 год.
ГАЗ-3110 представлял собой дальнейшую модернизацию модели ГАЗ-31029 с полной заменой всех наружных кузовных панелей, включая панель крыши, но исключая двери и передние крылья. В 1997 году производилась ограниченная «переходная» серия, комплектовавшаяся внутренними обшивками дверей, передней частью кузова и колесами от предыдущей модели. Изначально на машину устанавливались узкие бамперы из чёрного термопластика, с 2000 года они были заменены объёмными накладными стеклопластиковыми бамперами. Салон был полностью обновлён и стал в целом соответствовать по отделке стандартам недорогих иномарок.
На ГАЗ-3110 был штатно установлен гидроусилитель руля, изменен рулевой редуктор (3,5 оборота руля, вместо 4,5 как на прошлых моделях «Волги»), передние дисковые тормоза типа Lucas, неразрезной задний мост, карданный вал с промежуточной опорой, более низкопрофильные 15-дюймовые колеса 195/65, электрокорректор фар, довольно редкий на легковых автомобилях маслорадиатор, подогрев форсунок омывателей стекла, двухрежимный обогрев заднего стекла. С 2001 года все «Волги» окрашивались на новом окрасочном комплексе «Хайден-2». Новая технология грунтования и окраски позволила применять двухкомпонентные эмали «металлик» и вместе с тем повысить срок службы кузова. Начиная с мая 2002 года на «Волгах» появилась передняя бесшкворневая подвеска.
С 2003 года началось производство седана ГАЗ-31105, являющегося глубоким рестайлингом ГАЗ-3110, снятой с производства в начале 2005 года. Выпуск автомобиля ГАЗ-310221 с кузовом универсал продолжался малыми партиями на отдельной конвейерной линии, параллельно с моделью ГАЗ-3102 до декабря 2008 года. Версия универсала с «оперением» в стиле ГАЗ-31105 выпускалась под заказ.
Общепризнанным недостатком ранних серий ГАЗ-3110 «Волга» было плохое качество сборки и низкая стойкость кузова к коррозии[1], впоследствии улучшенные[2], но общая моральная устарелость конструкции автомобиля особенно по активной и пассивной безопасности[3] снизили спрос на «Волгу» до критического. Впрочем, за счет ряда востребованных потребительских качеств (хорошая выносливость и вместимость в сочетании с умеренной ценой) автомобиль стал достаточно распространённым на территории России, в частности, «Волгами» по традиции продолжали комплектовать свой автопарк многие таксомоторные компании. ГАЗ-3110 экспортировались в ряд стран, в частности, в довоенный Ирак
ГАЗ-3110 и -310221 - заднеприводные автомобили, предназначенные для эксплуатации на дорогах с усовершенствованным покрытием.
Двигатель расположен под капотом в передней части автомобиля.
ГАЗ-3110 - легковой, с кузовом “седан”; ГАЗ-310221 - грузопассажирский, с кузовом “универсал” (сиденья среднего и заднего ряда в сложенном состоянии образуют грузовую платформу).
Кузов - несущий, цельнометаллический.
Двигатели - четырехцилиндровые, рядные вертикальные, четырехтактные, бензиновые, объемом 2,3 и 2,445 л и мощностью от 90 до 145 л.с.
Пятиступенчатая коробка передач ГАЗ 3110 Волга
3.3.1 Пятиступенчатая коробка передач
Пятиступенчатая коробка передач имеет трехвальную схему . Пятиступенчатая коробка передач 1 – задняя часть картера коробки передач с удлинителем; 2 – вторичный вал; 3 – привод спидометра; 4 – подшипник блока шестерен; 5 – блок шестерен; 6 – болт; 7 – блокирующее кольцо синхрони.
3.3.2 Замена масла
Периодичность замены масла составляет 60 тыс. км пробега. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сливать масло рекомендуется непосредственно после поездки. 2. Перед сливом масла необходимо очистить сапун от загрязнения. 3. Подставить емкость под отверстие для слива масла.
3.3.3 Снятие
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник. 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 3. Слить масло из коробки передач (см. подраздел 3.3.2, пункты 1-4). 4. Установить рычаг переключения коробки передач.
3.3.4 Разборка коробки передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач. 2. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было. 3. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с н.
3.3.5 Разборка вторичного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить вторичный вал в вертикальное положение. 2. Снять стопорное 1 и пружинное 2 кольца синхронизатора 3-й и 4-й передач. 3. Поддеть вверх двумя отвертками шестерню 3-й передачи и сдвинуть ее вверх вместе с синхронизатором. Сн.
3.3.6 Разборка первичного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять блокирующее кольцо если оно осталось на первичном валу. 2. Вынуть насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала, если это не было сделано ранее. 3. Снять стопорное кольцо 1 и пружинную шайбу 2 шарикового подшипника .
3.3.7 Разборка промежуточного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Спрессовать с промежуточного вала шариковые подшипники 1 и при необходимости напрессованные венцы шестерен.
3.3.8 Разборка оси промежуточной шестерни заднего хода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Выпрессовать пружинный штифт 1 и снять втулку 2. После этого можно снять промежуточную шестерню 3 заднего хода с игольчатым подшипником.
3.3.9 Разборка рычага переключения передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отвернуть рукоятку рычага переключения передач. 2. Снять чехол рычага переключения передач. 3. Отжать с помощью отверток лепестки пластмассовой запорной втулки. 4. Разъединить нижнюю и верхнюю части рычага переключен.
3.3.10 Разборка синхронизатора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверить наличие совмещенных меток на ступице и скользящей муфте синхронизатора и, если их нет, промаркировать. 2. Снять со ступицы скользящую муфту. 3. Вынуть три сухаря. 4. Вынуть из ступицы две пружины.
3.3.11 Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промыть тщательно детали и узлы коробки передач и продуть сжатым воздухом. 2. Провести внешний осмотр деталей и узлов. 3. Заменить поврежденные прокладки. 4. Проверить состояние валов. При наличии питтинга (раковин) на шейках и гнездах подшипн.
3.3.12 Сборка синхронизатора
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Смазать детали синхронизатора тонким слоем трансмиссионного масла. 2. Установить одну пружину в ступицу синхронизатора. 3. Установить сухари в ступицу синхронизатора. 4. Установить скользящую муфту на ступицу в соответствии с меткам.
3.3.13 Сборка рычага переключения передач
Сборка рычага переключения передач проводится в порядке обратном разборке.
3.3.14 Сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Смазать детали оси промежуточной шестерни заднего хода тонким слоем трансмиссионного масла. 2. Вставить иглы (21 шт.) подшипника в отверстие промежуточной шестерни заднего хода. Для удобства их установки допускается смазать посадочное место консистентной.
3.3.15 Сборка промежуточного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нагреть шестерни до температуры 150 °С, а промежуточный вал охладить в течение 30 мин и напрессовать шестерни на вал. 2. Смазать остывший вал и остальные детали тонким слоем трансмиссионного масла. 3. Установить стопорное кольцо. 4. Напрессовать.
3.3.16 Сборка первичного вала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Смазать детали первичного вала тонким слоем трансмиссионного масла. 2. Напрессовать на вал подшипник, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника. 3. Вставить насыпные ролики (14 шт.) в посадочное место первичного вала. Для удобства их устано.
3.3.17 Сборка вторичного вала
Сборку вторичного вала проводят в порядке, обратном разборке. Перед сборкой смазать детали вторичного вала тонким слоем трансмиссионного масла. Обратить внимание на то, чтобы при сборке сухари синхронизаторов вошли в пазы блокирующих колец. Шариковый подшипник необходимо напрессовывать на вал, .
3.3.18 Сборка коробки передач
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцем удлинителя, если их снимали. Их рабочие кромки должны быть направлены внутрь усилителя. 2. Установить в канавку заднего картера стопорное кольцо шарикового подшипника втори.
3.3.19 Регулировка осевого зазора блока шестерен
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Регулировку осевого зазора блока шестерен выполняют подбором толщины регулировочных колец, обеспечивающих необходимый осевой зазор. Толщину пакета регулировочных колец, определяютя по формуле Т = А – З – В + С, где А — расстояние от торца посадочного мес.
3.3.20 Установка
Устанавливают коробку передач в порядке, обратном снятию. При этом затянуть гайки крепления коробки передач к картеру сцепления моментом 50–62 Н·м (5,0–6,2 кгс·м).
3.3.21 Возможные неисправности пятиступенчатой коробки передач. Их причины и методы устранения
Причина неисправности Метод устранения Затрудненное переключение передач Неполное выключение сцепления из-за неисправности гидропривода выключения сцепления Ремонт гидропривода сцепления Ослабление момента затяжки стопорных болтов крепления вилок к штокам Затянуть сто.
Ремонт кпп волга 3110
Ставил полдня вдвоем с «дядей Колей» у него в гараже. Старая коробка снялась легко, но 5 ст. КПП никак вставать на ее место не хотела, – бились минут 20, пока до нас не дошло, что 4 ст. КПП крепилась на 6 шпильках к картеру сцепления, а 5 ст. КПП только на четырех – вывинтили две «лишние» шпильки – коробка влетела сходу.
Когда стали крепить 5ст. КПП, выявились новые тонкости – нужен специальный 5ст.КПП рычаг (кулиса) – в магазине хромированных 5ст.КПП рычагов не было – купил неряшливо крашеный черной краской, а также новую уплотнительную резинку. Не подошел и кронштейн крепления глушителя к КПП – пришлось его сгибать почти вдвое – тогда все стало нормально. Кстати, о задней опоре КПП и шпильках крепления – 4 ст. КПП надежно крепилась на 6-ти шпильках, а 5 ст. КПП только на 4-х – что совсем нелогично – вес 5 ст. КПП больше на 8 кг, плюс объем масла – 1.2 л, а у 4-х ст. – только 0.95. Получается, что нагрузка на крепление будет заметно больше, а, следовательно, жди неприятностей. При испытании были выявлены недостатки бессовестно врет спидометр, завышая скорость движения при 70 км/ч показывает 100, при 110 – 140. Эту проблему пока не решил. Пробовал менять шестерню привода спидометра – снял со старой 4 ст. КПП – ничего не изменилось. После в каталогах высмотрел, что малые ведомые шестерни приводов спидометра 24 и 3110 одинаковые – видно проблема в ведущих шестернях. Пришлось также поставить приемный фланец троса спидометра от ГАЗ –24, т.к. 3110 не подходит. Снял его также со старой 4 ст. КПП.
Улучшения:
Мало шумит, на много тише в сравнении с 4 ст. КПП.
Совсем не греется – почти холодная.
После 70 км/час сильно начинает гудеть четвертая передача, как бы прося 5-ю передачу. На 5-ой мотор сразу заметно затихает. Машина идет прекрасно.
Возросли скоростные качества – легко разгоняется до 130 км/час – больше пока не рискнул – пусть все приработается. Субъективно кажется, что прибавка в скорости составляет не менее 10 км/час. 5-я ст. КПП явно рассчитана на скоростные магистрали. Правда, 5-я быстро скисает, когда на 5-ой передаче пытаешься въехать в гору и явно просит 3 или 4 передачи.
С экономией топлива пока не разобрался, но увеличения, по крайней мере, не видно, что уже хорошо.
Руководство по ремонту ГАЗ 3110 Волга
Доброго времени Господа. Я уже писал что периодически занимаюсь свапом ( установкой нестандартных двс на автомобили) В этот раз ставил (можно сказать) стандартный двигатель, тема эта не новая — многие уже давно это делают сделали. Однако все таки решил показать как и что, пояснить некоторые нюансы ( из чего что и как) Как говориться: Повторение — мать ученья ***Нюанс — был куплен донор газ 3110, поэтому многие работы делались исходя из наличия определенных деталей и материалов
Итак: Замена двс состоит из нескольких моментов 1) Механическая часть / стандартные процедуры 2) Механическая часть / нестандартные работы 3) Электрическая часть / стандартные работы 4) Электрическая часть / нестандартные работы 5) Дополнительные работы /по желанию заказчика
1) замена ДВС ( без доработок)
2) мкпп, кардан (без доработок)
3) выхлопная система: а) приемная труба3110 (приварен концевик увеличенного диаметра) б) резонатор (чуть изменен угол изгиба соединительных труб) в) глушитель — стандарт, подвесы глушителя переносятся на левую сторону. *** В планах (если понадобится) доработка теплотражательного щитка коллектора ( укладка асбест — листа в 2х железо)
3) рамка радиатора — переделана под радиатор газ3110
4) Система топливоподачи а) выносной насос газ3110, закреплен внутри рамы (около бензобака) б) фильтр очистки газ3110, закреплен внутри рамы, после насоса (перед насосом ставить не стал, так как подобные насосы имеют слабые характеристики параметров всасывания) в) топливотрубки медные — родные (уложены в раме) Для соединения с бензобаком и двс куплены хорошие бензостойкие шланги. г) заборная трубка в бензобаке доработана — увеличен диаметр отверстий всасывания, приварен штуцер под шланг 12мм. д) в раме автомобиля (напротив ббака) сделано овальное отверстие для укладки топливо шлангов. (отверстие небольшое — на прочность рамы не влияет, зато шланги уложены правильно — максимально удаленно от выхлопной системы) *** В планах(если понадобится) установка теплоотражающей / грязезащитной пластины на насос- фильтр -шланги до бензобака)
более подробно опишу чуть позже (выложу схемы, поясню куда и что подключал, итд итп) Кстати многие схемы нашел именно здесь — Мужикам СПАСИБО!
Так как я не могу за раз выложить все подробно — чуть позже выложу 1) (из двух элетроветиляторов ваз 21-07) был сделан спаренный электровентилятор с двухступенчатым режимом включения (последовательно — паралельно)
2) доработан грязезащитный чехол вилки выключения сцепления — сделал из старого пыльника наружной гранаты ваз2108 (вы знаете какие сейчас делают чехлы — дырявый кусочек дермантина)
3) сделал быстросъемное крепление воздухофильтра
4) доработал крепление АКБ (вроде мелочь — однако нужная) ИТД ИТП
Всем привет. Мужики подскажите, при замене двигателя 402 на 406 инж., подойдет ли эл. проводка от старого двигателя 402 или надо менять.
Двигатели семейства ЗМЗ 406 на «Газели»
Мотор ЗМЗ 406 имел много преимуществ перед 402-ым ДВС:
- Обладал хорошей динамикой и мощностью;
- Не имел больших проблем с расходом масла. По крайней мере, масло через задний коренной сальник текло крайне редко, в отличие от ЗМЗ 402;
Задний коренной сальник на двигателе ЗМЗ 406
Сейчас много обладателей старых версий «Газелей» с 402-ым мотором уже сменили ДВС на более современный силовой агрегат. Причем, устанавливают автовладельцы не только карбюраторную версию ЗМЗ 4063.10. Можно также поставить более современный ЗМЗ 405 инжектор, только дополнительно потребуется внесение изменений в электрическую часть автомобиля.
Руководство по ремонту ГАЗ 3110 Волга
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ГАЗ 3110 (Волга) 1996-2004 г.в.
Общая информация об автомобиле.
Модель ГАЗ 3110 – это легковой автомобиль среднего класса в 4-дверном кузове седан, который впервые был представлен российской автомобильной компанией ГАЗ (Горьковский Автомобильный Завод) в 1996 году. Эта модель, по сути, представляла собой модернизированную версию своего предшественника под названием ГАЗ 31029.
Внешними отличительными чертами были новые крылья, форма крыши, капот, фартуки, решётка радиатора. Прежними остались лишь двери. Первое время автомобили ГАЗ 3110 оснащались узкими чёрными бамперами, а уже с 2000 года они были заменены новыми современными бамперами, которые стали окрашиваться в цвет кузова. Они придавали автомобилю более внушительный вид за счёт дополнительных объёмов. Отличительной особенностью была и крышка багажника, которая открывалась от самого бампера для того, чтобы облегчить погрузку вещей в багажное отделение. В 2001 году автомобили стали окрашивать и грунтовать по новой системе, что позволило увеличить срок службы кузова. Существовала и специальная версия ГАЗ 3110 для служб такси, которая обладала специальной раскраской, подготовкой под таксометр и отделкой салона из легкомоющихся материалов.
Для автомобиля ГАЗ 3110 предлагалось пять вариантов двигателей: бензиновые ЗМЗ-402.10 объёмом 2.5 литра мощностью 100 л.с.; ЗМЗ-4021.10 объёмом 2.5 литра мощностью 90 л.с.; ЗМЗ-4062.10 объёмом 2.3 литра и мощностью 150 л.с.; а также турбодизельные силовые агрегаты ГАЗ-560 (ГАЗ 3110-600) и ГАЗ-5601 (ГАЗ 3110-601). Сами же турбодизели выпускались по лицензии . На 3110 устанавливалась 5-ступенчатая механическая коробка передач. Тормозная система включала в себя передние дисковые и задние барабанные тормоза.
Передняя подвеска автомобиля ГАЗ 3110 была независимой на поперечных рычагах с цилиндрическими пружинами и включала в себя телескопические амортизаторы. Задняя же подвеска была зависимой, рессорной с амортизаторами.
В 2003 году седан ГАЗ 3110 претерпел, как некоторые внешние изменения, так и обновления в плане технического оснащения. Автомобиль получил новую решётку радиатора, фары головного света, однако они были как прежде прямоугольной формы. Задние фонари, получили встроенные круглые отражатели, замки получили центральную блокировку, а ручки дверей стали подъемными. Что касается технической части, то автомобиль получил переднюю бесшкворневую подвеску.
В 2004 году вышла модель ГАЗ 31105, которая в дальнейшем пришла на смену автомобилю ГАЗ 3110, чьё производство было окончательно завершено в первом квартале 2005 года, полностью уступив дорогу 31105.
↓ Комментарии ↓
1. Эксплуатация и техническое обслуживание
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание 1.1 Отопление и вентиляция салона 1.2. Обкатка автомобиля 1.3 Проверка автомобиля перед выездом 1.4 Периодичность замены эксплуатационных жидкостей, смазочных материалов 1.5 Уход за лакокрасочным покрытием кузова 1.6 Периодичность смазывания узлов автомобиля
2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1. Снятие и установка 2.2. Двигатель моделей 402 и 4021 2.3. Система смазки 2.4. Система охлаждения 2.5. Система выпуска отработавших газов 2.6. Система питания двигателя ЗМЗ-4062 2.7. Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021
3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление с диафрагменной пружиной 3.2. Сцепление с периферийным расположением пружин 3.3. Пятиступенчатая коробка передач 3.4. Четырехступенчатая коробка передач 3.5. Карданная передача 3.6. Задний мост 3.7. Полуоси 3.8. Главная передача
4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.2. Задняя подвеска
5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1. Рулевое колесо 5.2. Рулевая колонка 5.3. Механизм рулевого управления 5.4. Рулевая трапеция 5.5. Шаровые шарниры рулевой трапеции 5.6. Маятниковый рычаг 5.7. Шаровой шарнир маятникового рычага 5.8. Механизм рулевого управления с гидроусилителем 5.9 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Педаль тормоза 6.2. Вакуумный усилитель 6.3. Главный тормозной цилиндр 6.4. Передний тормозной механизм 6.5. Задний тормозной механизм 6.6. Регулятор давления 6.7. Стояночный тормоз 6.8 Прокачка тормозной системы 6.9 Возможные неисправности тормозной системы.
7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Аккумуляторная батарея 7.2 Блок предохранителей 7.3. Генератор 7.4. Генератор 9422.3701 или 2502.3771 7.5. Генератор 1631.3701 или 192.3771 7.6. Регулятор напряжения 7.7. Стартер 7.9. Звуковой сигнал 7.10. Система зажигания 7.11 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062 7.12 Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402
8.0 Кузов 8.1. Передний буфер 8.2. Задний буфер 8.3. Брызговик облицовки радиатора 8.4. Капот 8.5. Переднее крыло 8.6. Крышка багажника 8.7. Передняя дверь 8.8. Задняя дверь 8.9 Замена ветрового и заднего стекол 8.10. Наружное зеркало заднего вида 8.11. Панель приборов 8.12. Стеклоочиститель 8.13. Переднее сиденье 8.14 Заднее сиденье 8.15 Ремни безопасности 8.16 Задняя полка 8.17 Навесное оборудование салона 8.18. Отопитель 8.19 Возможные неисправности узлов и деталей кузова.
9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Масса агрегатов 9.2 Лампы, применяемые на автомобиле 9.3 Подшипники качения, применяемые на автомобиле 9.4 Манжеты, применяемые на автомобиле 9.5 Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.6 Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений *
10. Технические характеристики автомобилей
10.0 Технические характеристики автомобилей 10.1. Двигатель
Замена двигателя ЗМЗ 402 на ЗМЗ 406
Произвести замену 402-ого мотора на 406-ой в общем-то несложно, и это вполне можно сделать самостоятельно. Но прежде, чем приступить к работе, необходимо приобрести все необходимое для замены. С наименьшими переделками устанавливается карбюраторный 406-ой ДВС. Что необходимо иметь, чтобы переставить мотор:
- Сам двигатель в сборе с навесным оборудованием – стартером, генератором, механическим бензонасосом, карбюратором, впускным и выпускным коллектором, с 2-мя катушками зажигания;
- Приемную трубу глушителя, она не подходит от ЗМЗ 402;
- Электронный блок управления системой зажигания;
- Пучок электропроводки для подсоединения ЭБУ и датчиков на двигателе;
- Рабочий цилиндр сцепления, другую трубку сцепления со шлангом.
Сам двигатель по креплениям подходит один в один, коробка тоже встает по местам без переделки.
Готовый к установке на Газель мотор ЗМЗ 406
Электронный блок управления двигателем крепится в тюнингованном салоне Газели. Скорее всего, придется помудрить с патрубками радиатора, но здесь каких-либо серьезных доработок не потребуется.
Начинаем сборку
Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.
Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.
Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.
Проверяем еще раз совпадение меток.
Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.
Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.
Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.
Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.
Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.
Установка инжекторного двигателя
Переделка на 406-ой двигатель инжектор уже будет немного сложнее – дополнительно придется устанавливать электрический бензонасос, приспосабливать новый корпус воздушного фильтра.
Установка электрического бензонасоса на мотор ЗМЗ 406
Если не заморачиваться с установкой электробензонасоса внутри топливного бака, то монтаж его не доставит больших хлопот. Лучше купить выносной бензонасос фирмы Bosch, он будет гораздо надежнее ГАЗовской детали. Монтируется насос под днищем около бензобака – его необходимо врезать в топливопровод и протянуть к клеммам на моторчике два провода. Один из проводов должен быть массовым, другом – с питающим напряжением 12 Вольт. Питание подается через реле, так что реле тоже придется купить и где-нибудь закрепить на автомобиле.
Комплектация электрического бензонасоса
Установка ЗМЗ 405 вместо УМЗ 4216
Многие «Газели» и сейчас комплектуются 123-сильным ДВС УМЗ 4216. Как ни обидно, но мотор не надежен, и на него много нареканий. Часто получается так, что автовладельцы, намучавшись с УМЗ, решаются на перестановку силового агрегата.
В качестве замены в первую очередь рассматривается надежный и проверенный мотор ЗМЗ 405, такую услугу по замене предлагают различные фирмы.
Мотор нетрудно переставить и своими руками. Схема замены и принцип практически не отличается от схемы установки мотора ЗМЗ 406 вместо ЗМЗ 402. Как ни парадоксально, но и хваленые турбодизели «Камминз» иногда снимают и вместо них монтируют ЗМЗ 405. Cummins – в целом хороший мотор, но от российской солярки его ресурс до капитального ремонта значительно сокращается.
Готовый к установке на Газель мотор МЗ 405
Ремонт дизеля обходится в «копеечку» – «капиталка» 405-ого получается гораздо дешевле. К тому же, многие запасти на Заволжкий мотор можно купить б/у – по объявлениям на «Авито» продают любые запчасти, и предложений более чем достаточно.
1. Промыть тщательно детали и узлы коробки передач и продуть сжатым воздухом.
2. Провести внешний осмотр деталей и узлов.
3. Заменить поврежденные прокладки.
4. Проверить состояние валов. При наличии питтинга (раковин) на шейках и гнездах подшипников, следов видимого износа валы необходимо заменить. При замене первичного вала проверить легкость его перемещения в ведомом диске сцепления. Для этого нужно вставить вал в отверстие ведомого диска (сцепление при этом можно не разбирать) и подвигать первичный вал.
5. Проверить состояние шестерен коробки передач. При наличии сколов и выкрашивания зубьев, задиров на поверхностях отверстий, шестерни необходимо заменить.
6. Проверить состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждении сепараторов подшипники необходимо заменить.
7. Проверить состояние синхронизаторов. При наличии сколов и забоин на шлицах ступицы и скользящей муфты, износа сухарей и поломки пружины синхронизатор заменить.
8. Проверить состояние блокирующих колец синхронизаторов. При обнаружении забоин и сколов на зубчатых венцах, значительной выработки на конусах блокирующие кольца необходимо заменить.
10. Проверить состояние штоков включения передач. При обнаружении погнутости, задиров и заусенцев, разбалтывания отверстия под стопорный палец, выработки лунок под фиксаторы штоки заменить.
11. Проверить состояние вилок переключения передач. При наличии износа и погнутости лапок вилки надо заменить.
12. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники, а также износе рабочих кромок сальники заменить.
13. Проверить состояние картера и удлинителя коробки передач. При обнаружении трещин, забоин и глубоких рисок на сопрягаемых поверхностях, смятия и выработки в гнездах под подшипники картеры заменить.
14. При обнаружении задиров и деформации на упорных шайбах и стопорных кольцах, а также при потере упругости стопорных колец их необходимо заменить.
Видео к материалу
Разборка и дефектовка коробки Газель Волга.Какое масло в кпп газ 3110. Пятиступенчатая коробка передач для волги
Периодичность замены масла составляет 60 тыс. км пробега.
3. Подставить емкость под отверстие для слива масла коробки передач.
5. При сильно загрязненном слитом масле или наличии механических примесей в нем необходимо сделать следующее:
Заправку проводить до уровня маслоналивного отверстия (1,2 л).
7. Установить маслоналивную пробку на место.
Подробнее:
Устанавливаем автомобиль на эстакаду или смотровую канаву.
Масло из коробки передач сливаем сразу после поездки, пока оно не остыло.
Шестигранным ключом на 12 отворачиваем сливную пробку.
И сливаем масло в широкую емкость объемом не менее двух литров.
Если отработавшее масло темного цвета или в нем заметны частицы металла, промываем коробку передач, для чего устанавливаем сливную пробку на место, очистив ее магнит от стальной стружки.
Затем шестигранным ключом на 12 отворачиваем заливную пробку с правой стороны картера (для автомобиля с двигателем ЗМЗ-406).
Или слева (с двигателем ЗМЗ-402).
Масляным шприцем заливаем в коробку примерно один литр смеси трансмиссионного или моторного масла с 20-30% керосина или дизельного топлива и устанавливаем на место заливную пробку.
Подставив под передние колеса упоры, вывешиваем заднее колесо или весь мост.
Включив первую передачу, запускаем двигатель на 2-3 мин.
Установив машину на колеса, полностью сливаем промывочное масло, (продолжительность слива – не менее 5 мин).
Очистив еще раз сливную пробку, заворачиваем ее ключом на место.
Вывернув заливную пробку, масляным шприцем заполняем коробку передач свежим трансмиссионным маслом до уровня заливного отверстия (1,2 л).
Установив заливную пробку на место, заворачиваем ее ключом. Вместо шприца можно использовать воронку со шлангом.
Тут я опишу процесс установки пятиступенчатой коробки передач на мою Волгу ГАЗ-24. Значит купил я пятисутпку в Одессе у одноклубника. Пока пятиступка в дороге решил начать писать эту статейку по мере поступления новых фотографий и информации.
Пока выкладу информацию по пятиступенчатым коробкам передач производства ГАЗ (для сравнения дана информация по 4 ст. КПП Волги):
Объем масла для пятиступенчатой КПП Волга/Газель -1.2л. Но всюду в интернет народ заливает больше масла, что улучшает смазку, но может увеличить чуть расход топлива и протекание через сальники. В принципе запас масла в 200-300 грамм убережет вас от езды с пониженным уровнем масла в коробке, которое незаметным для вас образом может потечь через хвостовик например (ведь качество сальника непредсказуемо). Рекомендованное масло — синтетическое или полусинтетическое для механических коробок передач переключения скоростей. Класс масла GL4. Возможно также использование масел класс GL5 и минеральных. Минералка несколько ухудшает качество смазки, а зимой увеличивает расход топлива. Масла GL5 более агрессивны к синхронизаторам, а также мешаю синхронизатору работать — пленка гипоидного масла очень устойчива к сдвигу и синхрон не закусывает как надо, а скользит. Однако это масло лучше защищает масло от нагрузок, особенно летом в жару.
Передаточные числа четырехступенчатой коробки передач Волга ГАЗ-24/2410/3102/31029/3110
Передаточные числа пятиступенчатой коробки передач Волга 31029/3110/31105
пятая 0,794
ГАЗЕЛЬ пятиступенчатая коробка
пятая 0.849
Главное отличие пятиступенчатой коробки передач Газель от Волговской пятиступки это тяговая направленность ГАЗелевской коробки. Для Волги эти передаточные числа приблизительно аналогичны четырехступке, кроме первой и пятой передач. Первая передача на пятиступке ГАЗель очень тяговая и со второй передачей большой разрыв.
В общем в целом коробка позволяет хорошо реализовывать тяговый потенциал низкооборотных моторов. Но в случае интенсивного разгона разрыв между первой и второй великоват. С пятиступенчатой коробкой передач Волги ситуация аналогична, но в целом коробка имеет скоростную направленность. Однако первая передача более тяговая чем на четырехступенчатой передаче, что позволяет медленней двигаться на первой, легче трогаться с прицепом или буксировать. Пятая передача значительно снижает оборотность мотора — на 20.6% при движении на высоких скоростях. Также при исправной ходовой части расход топлива должен упасть на трассе на 5-10% в зависимости от стиля вождения и выбранной скорости.
А от фото моєй коробки передач 31029:
Значит коробка на этой неделе прибыла на место и установлена на автомобиль. Из нюансов установки — вывернут шпильки картера сцепления. выключатель заднего хода (лягушка) аналогичен таковому от 4-х ступки и вс современном исполнении постоянно выходит из строя. Опора коробки передач также подходит от 4-х ступенчатой коробки. Кардан оставлен прямой — без подвесного подшипника. Трос спидометра по длине подошел.Кронштейн выхлопа у пятиступки свой и не подходит от 4-х ступки.
Мой прогноз по передаточным числам КПП оправдался, кроме того длинная третья передача позволяет совершать непростые для Волги обгоны — на ней легко можно розогнаться до 80-90 км/час (а запас тяги побольше чем на 4-й передаче). Шумность работы коробки в целом в движении ниже, но на холостых оборотах выше. Есть мнения, что применение синтетического масла лечит шум, но оно лишено под собой веских оснований и больше похоже на эффект плацебо. Характер шумности двигателя изменился. Шум мотора слышно меньше — то ли шелест подшипников на холостом меняет его восприятие то ли пятиступка по другому перераспрелеляет звук выхлопа в салон.Также возможно это связанно с моим самопальным кронштейном выхлопа который несколько изолирует выхлопной тракт от коробки передач.
По скоростному режиму пятой передачей можно начинать пользоваться с 55-60 километров в час. Естественно об ускорении на таких оборотах мотора можно забыть. Но если спешить некуда то на газовом моторе можно сэкономить пару крох (на бензиновом детонация достанет).
Вообще впечатления разделились — 80% позитива, 20% негатива. Негативом есть переключение передач. Очень туго включаются вторая и первая передачи при переходе с более высоких. Иногда плохо срабатывают синхроны. Впрочем коробка не нова, но дефекты для нее стандартные.
Залито новое масло и установлена пружинная опора
Коробка на месте — примеряем металл для кронштейна выхлопной — заводского не оказалось.
Кронштейн выхлопной в сборе
Вид со стороны троса спидометра
Фото упаковки с новым волговским рычагом КПП
ну и на десерт скоростная характеристика автомобиля ГАЗ-24 Волга с четырехступенчатой ступенчатой и пятиступенчатой коробками передач:
(С) ноябрь 2008, Master General. Перевод на русский язык — ноябрь 2012.
Пятиступенчатая коробка передач для Волги
Главная - Коробка передач - Замена масла в пятиступенчатой коробке передач
7. Установить маслоналивную пробку на место.
8.1.9 Замена масла в коробке передач
Замена масла в коробке передач
1. Совершите короткую поездку, чтобы прогреть двигатель/трансмиссию до рабочей температуры. 2. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и взведите ручной тормоз. Для улучшения доступа поддомкратьте переднюю часть автомобиля и установите ее на осевые подпорки. Помните, что при заполнении блока и измерении уровня масла автомобиль должен стоять на колесах. 3. Оботрите, а затем отверните пробку наливного/контрольного отверстия, расположенного на передней стенке трансмиссии. Удалите уплотнительную шайбу. 4. Поместите под сливной пробкой, расположенной на основании картера трансмиссии, подходящий контейнер. Чтобы получить доступ к сливной пробке, отверните винты и снимите защитную крышку трансмиссии. 5. Отверните сливную пробку и дайте маслу полностью стечь в контейнер. Если двигатель слишком горячий, берегитесь выброса брызг. Очистите наливную и сливную пробки, стараясь удалить с магнитных вставок все металлические частицы. Выбросите уплотнительные шайбы - их следует менять после каждого снятия пробок. 6. Когда все масло вытечет, очистите резьбу сливного отверстия, установите новую уплотнительную шайбу и надежно затяните сливную пробку. Если автомобиль был поддомкрачен, опустите его на колеса. Где необходимо, установите на трансмиссию защитную крышку. 7. Заполнение трансмиссии выполнять чрезвычайно неудобно. Кроме того, для того чтобы уровень масла установился (прежде чем его можно будет измерить) требуется много времени. Заметьте, что при проверке уровня масла автомобиль должен стоять на ровном месте (не под уклон).
8. Заполните трансмиссию нужным количеством указанного в Спецификациях типа масла, затем проверьте его уровень. Установите пробку наливного отверстия с новой уплотнительной шайбой, и надежно затяните ее.
Заправочные объемы
Масса агрегатов Лампы, применяемые на автомобиле Подшипники качения, применяемые на автомобиле Манжеты, применяемые на автомобиле Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений Данные для регулировок и контроля Периодичность замены жидкостей и смазок
Наименование системы автомобиля
ГАЗ 3110 | Замена масла в коробке передач | Волга
Вам потребуются: ключ «на 23», торцовый ключ «на 24».
1. Подставьте емкость под отверстие для слива масла из картера коробки передач.
4. Очистите сливную пробку от загрязнений и металлических частиц и установите ее на место.
5. Заправьте с помощью шприца картер коробки передач свежим маслом. Заливайте масло до уровня маслоналивного отверстия.
Читайте также: