Рено мастер провалилась педаль сцепления

Обновлено: 16.05.2024

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
- Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

Езда без сцепления: что нужно знать

С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
- Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

Подведем итоги

Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.
При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Сцепление – это наиболее слабое звено трансмиссии, поэтому оно достаточно часто выходит из строя. В частности, автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда педаль сцепления после нажатия не возвращается в исходное положение. Поэтому предлагаем ознакомиться со всеми возможными причинами такой неисправности и способами ее устранения.

1 Ищем причину – отталкиваемся от простого варианта поломки

Если педаль сцепления упала в пол, начинаем поиск причины неисправности по принципу "от простого к сложному", так как в большинстве случаев поломка бывает несерьезной. Осмотрите саму педаль сцепления. Причины поломки могут быть следующие:
- лопнула или соскочила возвратная пружина – в этом случае нужно установить пружину на место или постараться хотя бы временно соединить ее, чтобы дотянуть до ближайшего автомагазина или СТО;
- проблема с осью педали – со временем она могла заржаветь или в нее мог попасть мусор, в результате чего педаль просто заело;
- разрыв соединения троса с педалью – нужно закрепить трос на педали. У некоторых моделей автомобилей нет троса, поэтому нужно обратить внимание на тяги, которые могли расшплинтоваться. При выявлении такой неисправности разъединившиеся тяги нужно соединить и зашплинтовать.
Если педаль в порядке и приводы со стороны салона целые, следует открыть капот и осмотреть привод снаружи. Зачастую тросик просто слетает с вилки сцепления. Такая проблема особенно часто случается на автомобилях ВАЗ 2110, Рено Логан, Рено Сандеро и пр. При такой поломке нужно установить трос на место и надежно зафиксировать.

В некоторых случаях тросик застрянет в кожухе, так как со временем в него может набиться грязь. При такой ситуации педаль не возвращается обратно даже принудительно. Для решения этой проблемы, если у вас под руками нет запасного тросика, нужно набить смазку в кожух, предварительно демонтировав трос. Затем установите трос на место и потихоньку при помощи педали сцепления расшевелите его, чтобы сдернуть с "мертвой точки". Когда педаль вернется в исходное положение, несколько раз нажмите на нее, чтобы трос полностью обволокло смазкой.

Если заклинило трос в кожухе, можно предварительно впрыснуть WD-40. Средство протечет по всему тросу и обеспечит нормальное его скольжение.

Более серьезной проблемой является обрыв троса. В таком случае без нового троса произвести ремонт на дороге не получится. Поэтому придется либо дотянуть до ближайшего магазина своим ходом без сцепления, либо доехать на буксире.

2 Проблемы с гидравлическим приводом

У отечественных автомобилей ВАЗ 2105-2107, а также у некоторых иномарок, к примеру, Ауди А4 и Форд Фокус, привод сцепления гидравлический. Он имеет главный и рабочий цилиндры, а также трубопровод, по которому протекает жидкость. Принцип работы такой системы следующий: педаль сцепления соединена со штоком главного цилиндра, который приводит в движение поршень цилиндра.

Поршень при нажатии на педаль сцепления выдавливает жидкость, которая приводит в движение рабочий цилиндр, а тот, в свою очередь, перемещает шток, соединенный с вилкой. Правда, у некоторых моделей, к примеру, Форд Фокус, вилка отсутствует. Поэтому шток соединен напрямую с выжимным подшипником. Это несколько усложняет ремонт, так как демонтировать рабочий цилиндр в дорожных условиях не получится.

Вне зависимости от типа конструкции гидравлического привода, если педаль не возвращается на место, вполне возможно произошло завоздушивание системы или разгерметизация. В такой ситуации нужно прежде всего открыть капот и посмотреть уровень жидкости в бачке. При необходимости жидкость нужно долить.

Если жидкость из бачка быстро вытекает, значит, произошла разгерметизация системы. Выяснить, в каком месте происходит утечка, можно лишь осмотрев систему визуально. Если жидкость вытекает в местах соединений, их нужно подтянуть. Если жидкость вытекает из-под штока, необходимо произвести ремонт главного цилиндра.

Для этого цилиндр необходимо демонтировать. В зависимости от модели он может крепиться как со стороны салона (под педалью), так и со стороны подкапотного пространства. Затем цилиндр нужно разобрать и поменять манжеты, уплотнители и прочие изнашивающиеся детали. В автомагазинах существуют специальные ремкомплекты, которые содержат все необходимые детали, подлежащие замене. Разумеется, в дороге выполнить такой ремонт не получится.

Ремонт может понадобиться не только главному, но и рабочему цилиндру, который приводит в движение вилку сцепления.

Похожие статьи

Чтобы избавиться от воздуха в системе, который, как мы уже сказали, тоже может стать причиной провала педали, ее необходимо "прокачать". Желательно этой процедурой заниматься с напарником, так как в одиночку неудобно выполнять все действия одновременно. Итак, процедура осуществляется следующим образом:
1. С перепускного клапана главного цилиндра нужно снять колпачок и надеть на него шланг. Свободный конец шланга нужно опустить в бутылку, заполненную на треть тормозной жидкостью.
2. Затем следует открыть перепускной клапан, открутив его на один оборот.
3. Далее нужно нажать на педаль. Если вы занимаетесь процедурой в одиночку, установите стопор, который зафиксирует педаль. В таком положении ее нужно держать до тех пор, пока со шланга перестанут идти пузырьки. При этом необходимо следить, чтобы в бачке не опускался уровень жидкости ниже нормы. При необходимости жидкость надо добавлять.
4. Когда пузырьки перестанут выходить, необходимо закрыть клапан и отпустить педаль. Затем процедуру нужно повторить, т.е. открыть клапан и нажать на педаль. И так до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить.
Если педаль заклинило, т.е. ее невозможно отвести в исходное положение принудительно, скорее всего причина заключается в неисправности цилиндра. Как и в случае его разгерметизации, цилиндр необходимо демонтировать и "перебрать".

3 Привод исправен – ищем другую причину

Если провалилась педаль, при этом вы выяснили, что привод в рабочем состоянии, значит, причина более серьезная – произошла поломка самого механизма сцепления. Вариантов неисправностей существует несколько:
- заедает ось выжимной вилки – наиболее "благополучный" вариант поломки;
- повреждение выжимного подшипника (муфты выключения сцепления);
- повреждение диафрагменной пружины ведущего диска.
Чтобы точно выявить причину неисправности, нужно полностью разобрать механизм сцепления и осмотреть его. Для этого понадобится яма или эстакада. Ремонт выполняется только путем замены изношенных деталей.

4 Как дотянуть до ТО своим ходом – несколько советов из личного опыта

Если педаль сцепления проваливается и устранить поломку в дорожных условиях у вас не получилось, необязательно проситься к кому-то на буксир или вызывать эвакуатор. Конечно, отсутствие сцепления – поломка неприятная, но продолжить движение можно. Для этого надо включить первую или вторую скорость и завести автомобиль. При этом слегка нажмите на газ, чтобы машина не начала дергаться и не заглохла

При движении без сцепления обязательно включите аварийные огни.

Постарайтесь проложить свой маршрут так, чтобы ехать по главной дороге и на пути было минимум светофоров, таким образом, вы избежите лишних остановок. При необходимости останавливайтесь и глушите двигатель, но не пытайтесь совершать опасные маневры. Кроме того, во время движения не пытайтесь переключить скорость. В противном случае придется ремонтировать не только сцепление, но и коробку передачи, а это будет стоить гораздо дороже, чем вызвать эвакуатор.

Провалилась педаль сцепления: как самостоятельно доехать до СТО?

С проблемой провалившейся педали сцепления часто сталкиваются владельцы отечественных авто, но и в иномарках такая неисправность встречается довольно часто. Причины могут быть самыми разными, но если у вас провалилась педаль сцепления, то проблему нужно решать как можно быстрее, ведь езда на авто будет невозможной. Из этого материала вы узнаете, как решить неисправность и что для этого нужно.

Что привело к неисправности?

Итак, если в вашем транспортном средстве упала педаль сцепления, то для начала нужно определить причину поломки.

Причин может быть много, поэтому ваша задача, как автомобилиста, достоверно выявить их:

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.
1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Видео «Разбор и ремонт сцепления»

Подробнее о процессе разбора системы сцепления и ее ремонта смотрите в ролике.
- Проблемы со сцеплением: учимся определять и устранять
- Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления и решение проблемы
- Устройство и принцип работы сцепления в авто
Рено мастер провалилась педаль сцепления

Спасибо! Печаль, я думал малой кровью обойтись, посмотрел вдруг это сектор накрылся. Ну что ж делать. Значит на эвакуатор и в сервис.:suicide:

Апдейт: машинку привезли в петровский, жду вердикта. Спасибо ЛАТу, очень вежливый и аккуратный водитель эвакуатора вовремя приехал, аккуратно довез до сервиса.
Кстати, 2 недели назад прикрутил себе камеру заднего вида и медиаплеер на андроиде к штатному экрану.
Напишу о процессе установки видеоинтерфнйса в отдельной теме.

Апдейт 2: приговор выжимной. Ну и раз такое дело, то и сцепу меняем. Ждём запчастей, а пока гоняем на твинге.

У тебя 2.0 dci из-за границы?
У нас такие вроде бы не продавались.
На каком пробеге всё случилось?
Почему всё-таки педаль провалилась, ты для себя понял?

Машина из Германии, случилось при пробеге где то 130-140. Из вариантов - я ездил как идиот, предыдущий хозяим ездил как идиот ( хотя спорно, по остальным моментам машина в идеале) . скорее всего не повезло.

Почему всё-таки педаль проваливается, не объяснишь?
. "маховик разбил выжимной" - как он мог это сделать?

Запросто, если он убит, то все вибрации передаются и на выжимной через корзину

Почему всё-таки педаль проваливается, не объяснишь?
. "маховик разбил выжимной" - как он мог это сделать?
Ещё насчёт ДММ (2-х мас. маховик) - в чём на практике проявлялась его неисправность в движении и на холостом, когда глушил и при заводке?
. "я ездил как идиот, предыдущий хозяин ездил как идиот. " - что имеешь ввиду?
На низах любил ездить? Пишут, что лень переключаться на низшие передачи способствует выходу из строя ДММ.

Гонял, быстро переключался, бросал сцепление на старте, ну и сажевик со своими чистками добавил, в это время машина еле ехала и приходилось сильнее газовать.
Люфт маховика проявлялся в том что есть небольшой удар при выключении сцепления и при отпуске газа

Машина из Германии, случилось при пробеге где то 130-140. Из вариантов - я ездил как идиот, предыдущий хозяим ездил как идиот ( хотя спорно, по остальным моментам машина в идеале) . скорее всего не повезло.

самая реальная причина - пробег под 300 т.км.
у меня почти 207 т.км. реального пробега, все "потроха" практически без изъянов
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=54777

По цене во сколько встало? ДММ (маховик) дорогой.
А комплект "Валео" с обычными маховиком и диском сцепления не пробовал подобрать?

85 тыс, получилось, месяц ждал, делал у официалов.
Одномассовый думал, но по отзывам дёргает сильно, не хотелось комфорт терять

Почему так дорого?Или ты у официалов менял и покупал оригинальные З/Ч? Расписать не можешь?
А насчёт комплектов Валео с обычным маховиком я про них читал как раз положительные отзывы.
Кроме того, сами фирмы-производители рекомендуют их устанавливать при выходе из строя ДММ (Шкода например).
Некоторые умельцы заваривают точечной сваркой ДММ и ездят!

Ну фиг знает, не просто так же они дмм ставят, момент то большой, надо амортизировать. Если не ощибаюсь где то на форуме писали про установку одномассового маховика. Все работы и запчасти у официалов проводил, запчасти около месяца ждал. Катал в это время на твинго. Постараюсь найти расклад по пунктам, как цена получилась, но у меня скидки, так как вся семья свои ренохи и самсунги у них обслуживает. Плюс цены год назад другие были.

Сегодня и со мной это случилось :sad: Педаль сцепления осталась в полу.
Пробег 190 тысяч, сцепление менялось в районе 100 тысяч.
Я, наученный опытом эксплуатации наших Самар, первым делом подумал, что тросик лопнул или тяга слетела - уж не знаю точно, что там. А читаю эту тему и ужасаюсь! Хотя пока я и не понял, как так умирает выжимной без всяких симптомов, например звуков или необычных ощущений при работе сцеплением. В общем думаю надо лезть и смотреть, что бы убедиться, что это не тросик порвался! Пока только мануала по сцеплению не нашел(((
Кто знает, как там с педали на само сцепление усилие передается и чего разбирать надо, что бы добраться?

Прочитав темы, я еще больше расстроился.
Остался вопрос: как убедиться в том, что хана выжимному? Я так понял, что жидкость должна была вытечь, но я не додумался посмотреть под машину, когда все случилось, просто зацепился на трос и уехал. Откуда она там вытекает куда теперь смотреть, подскажите!

Откуда она там вытекает куда теперь смотреть, подскажите!

Так уровень в бачке посмотри.

Кстати, если педаль сцепления провалилась, не спешите вызывать эвакуатор. Поднимите педаль сцепления в верхнее положение, сдерните штуцер прокачки привода сцепления (у коробки) и залейте тормозуху. Думаю даже штуцер можно и не трогать, просто залить тормозухи и прокачать педалью сцепления. Все, можно ехать, пока тормозуха вытечет.

Роман, это из собственного опыта или домыслы? Судя по тому как стремительно ушла педаль в пол, жидкость там вытекает очень быстро, настолько, что только и успеешь один раз нажать и педаль снова останется в полу, а передачу так и не включишь.

Спасибо! Я искал номер оригинала, но в этих каталогах сам черт ногу сломит. В итоге в экзисте мне подобрали этот 8200 805 652, но предупредили, что каталоги рено косячные и может оказаться не то. В РТДС отказались сообщить мне номер детали :angry2: и предложили просто заказать, внеся предоплату 8,5 тыр, и подождать деталь до 35 РАБОЧИХ дней.
Буду заказывать в экзисте, а там куда кривая выведет!

А есть у кого каталожные номера выжимного подшипника и комплекта сцепления на M4R 704 МКПП6?

То, сцепление, которое соответствует каталожному номеру сейчас - не подходит. Убедился лично. Сцепление кончилось на 110 тыс. км Кое-как доехал до сервиса (Ренамакс - офдилер), заказали на складе по каталогу. Разобрали всё, примерили - не подходит. Как оказалось, чтобы поставить эту новую корзину, надо заменить маховик ценой 57 тыс. руб. Я, конечно к этому был совсем не готов. Обещали поискать новое сцепление старого типа, но, в итоге не нашли и сказали что могут на маховик сделать скидку 50% или предложили поискать самому. Благо, что впереди были выходные. Поехал в Кунцево. С трудом, но нашёл комплект у Nissan. Его и поставили. Так что у кого 2.0 и МКПП готовьтесь. Номера Ниссан:
диск 30100 ЕТ 000 ,
корзина 30210 ЕТ 000
всё подошло, сегодня забираю машину.

Они что скинули и поставили коробку за пол часа? :dntknw: По фото я не понял где стоит этот хомутик.
Как мне сказали там какое-то крепление пластиковое, которое крепит цилиндр сцепления к педали. Видимо его и починили.

Добавлено через 36 секунд
Видимо это механизм, который пружиной помогает педали обратно возвращаться. Под торпедо который, там где сама педаль.
Думаю, что именно это.
Мой пробег 170 тыс.

Как мне сказали там какое-то крепление пластиковое, которое крепит цилиндр сцепления к педали. Видимо его и починили.

.А ну это ерунда, легко отделался. Здесь обсуждается поломка из-за течи выжимного, это куда серьезнее.

То, сцепление, которое соответствует каталожному номеру сейчас - не подходит. Убедился лично. Сцепление кончилось на 110 тыс. км Кое-как доехал до сервиса (Ренамакс - офдилер), заказали на складе по каталогу. Разобрали всё, примерили - не подходит. Как оказалось, чтобы поставить эту новую корзину, надо заменить маховик ценой 57 тыс. руб. Я, конечно к этому был совсем не готов. Обещали поискать новое сцепление старого типа, но, в итоге не нашли и сказали что могут на маховик сделать скидку 50% или предложили поискать самому. Благо, что впереди были выходные. Поехал в Кунцево. С трудом, но нашёл комплект у Nissan. Его и поставили. Так что у кого 2.0 и МКПП готовьтесь. Номера Ниссан:
диск 30100 ЕТ 000 ,
корзина 30210 ЕТ 000
всё подошло, сегодня забираю машину.

А какой был номерок у сцепления, которое не подошло?

То, сцепление, которое соответствует каталожному номеру сейчас - не подходит. Убедился лично. Сцепление кончилось на 110 тыс. км Кое-как доехал до сервиса (Ренамакс - офдилер), заказали на складе по каталогу. Разобрали всё, примерили - не подходит. Как оказалось, чтобы поставить эту новую корзину, надо заменить маховик ценой 57 тыс. руб. Я, конечно к этому был совсем не готов. Обещали поискать новое сцепление старого типа, но, в итоге не нашли и сказали что могут на маховик сделать скидку 50% или предложили поискать самому. Благо, что впереди были выходные. Поехал в Кунцево. С трудом, но нашёл комплект у Nissan. Его и поставили. Так что у кого 2.0 и МКПП готовьтесь. Номера Ниссан:
диск 30100 ЕТ 000 ,
корзина 30210 ЕТ 000
всё подошло, сегодня забираю машину.

А выжимной то вы не меняли что ли?
Так никто и не подсказал номерок выжимного.
Я в итоге сходил в экзист, там по каталогу подобрали этот: Renault 8200 805 652. Заказал, но через пару дней мне сообщили, что такая деталь больше не поставляется. Пришлось выбирать из аналогов, взял Luk
510 0164 10. Подошел.

А какой был номерок у сцепления, которое не подошло?

Точно сказать не могу, но тот номер, который пробили по VIN коду авто.
Кстати выжимной, который с этим комплектом заказали подошёл. Его и использовали для замены.

Добавлено через 3 минуты 17 секунд
А какой был номерок у сцепления, которое не подошло?

Явген, вы из Минска, возможно в Белоруссии комплектации несколько другие, т. к. я машину покупал, поставляемую в Россию официально, адаптированную.

Всем привет.
Произошла сегодня такая же беда. Завелся, выжал педаль сцепления, щелчок, и скорость не включается. До дома - 70 км. Открыл капот - никаких протечек не обнаружил, педаль возвращается только вручную. Завел машину на 1 скорости и постепенно (ловя момент) переключился до 6 и ехал так до дома.
Сейчас еще раз все осмотрел на наличие утечек тормозухи - все сухо. Над педалью идет какой-то датчик - при нажатии педали он поднимается вверх. Как я понял, связан он с главным цилиндром сцепления.
Мои подозрения на него. Поправьте, если не так. Уж очень не охота снимать КПП, не узнав причину.

Все по одному сценарию происходит, только странно, что тормозуха не вытекла. И из бачка тормозуха не ушла. Только повнимательнее посмотрите, а то бачек на две части разделен - одна на тормоза, другая на сцепление.

Все по одному сценарию происходит, только странно, что тормозуха не вытекла. И из бачка тормозуха не ушла. Только повнимательнее посмотрите, а то бачек на две части разделен - одна на тормоза, другая на сцепление.

Уровень тормозухи в бачке не уменьшился, подтеков под машиной и в моторном отсеке не видно. Заглянул под педаль - подозрение на главный цилиндр сцепления (либо просто шток соскочил, либо сломало его). Начну с него. Завтра будет время, полезу под педали.

Все по одному сценарию происходит, только странно, что тормозуха не вытекла. И из бачка тормозуха не ушла. Только повнимательнее посмотрите, а то бачек на две части разделен - одна на тормоза, другая на сцепление.

Сегодня начал все проверять. И действительно, уровень тормозной жидкости упал. Вы были правы. Долил где-то 200-250 мл., после этого начал прокачивать и доливал еще.
Теперь что по моим наблюдениям:
1. Шток гл. цилиндра сцепления (в салоне) - я исключаю.
2. Выжимной подшипник - там, где он выходит из коробки, все сухо и герметично. Пробовал сегодня развоздушивать и прокачивать. - тоже можно исключить.
3. Главный цилиндр сцепления - До него я так и не добрался, т.к. на до половину машины разобрать (аккум.,корпус возд.фильтра, коробки с предохранит.), но в месте, где он находится тоже все сухо.
Вопросы к знатокам:
При прокачке сцепления течет тормозная жидкость снизу, прямо по центру защиты, ближе к салону. Что там за магистраль может находится? Посмотреть не было возможности т.к. делал все действия во дворе.

2. Выжимной подшипник - там, где он выходит из коробки, все сухо и герметично. Пробовал сегодня развоздушивать и прокачивать. - тоже можно исключить.
Вопросы к знатокам:
При прокачке сцепления течет тормозная жидкость снизу, прямо по центру защиты, ближе к салону. Что там за магистраль может находится? Посмотреть не было возможности т.к. делал все действия во дворе.

Выжимной подшипник не выходит из коробки, он расположен на валу, как я себе представляю. Выходит лишь трубка которая идет к нему, а ей не с чего быть не сухой. Не понял, что вы развоздушивали и прокачивали и как?
Как я себе это вижу: как обычно проблема в выжимном - он вышел из строя и потек, из него томозуха вытекает во внутреннюю полость, где расположено сцепление, а потом через стык коробки и двигателя (или еще какой-нибудь) вытекает на защиту, и уже потом, через отверстия в защите попадает на землю.

Выжимной подшипник не выходит из коробки, он расположен на валу, как я себе представляю. Выходит лишь трубка которая идет к нему, а ей не с чего быть не сухой. Не понял, что вы развоздушивали и прокачивали и как?
Как я себе это вижу: как обычно проблема в выжимном - он вышел из строя и потек, из него томозуха вытекает во внутреннюю полость, где расположено сцепление, а потом через стык коробки и двигателя (или еще какой-нибудь) вытекает на защиту, и уже потом, через отверстия в защите попадает на землю.

Опять вы полностью правы. Только что ездил на подъемник. Диагноз - замена выжимного. Буду готовиться к ремонту. Спасибо!

Какой пробег? Родной выжимной был или уже меняный? Если меняный, то на какой и сколько он пробежал?

Пробег 130 ткм. Насчет родной\меняный не знаю. Езжу чуть больше года. Думаю что еще родной стоит, т.к. все заказ-наряды на руках.

Добавлено через 1 минуту 49 секунд
готовтесь к замене диска сцепления и корзины. Просто если уже есть приличный износ, то лучше сразу поменять. А то что коробку по 100 раз дергать. Если пробег уже около 200к км, то скорее всего диск уже умер, если ни кто не менял

насчет диска и корзины подумаю, покажет вскрытие.
Главное никаких предпосылок не было к таким событиям .

Добавлено через 6 минут 51 секунду
Собираюсь менять:
-выжимной подшипник
-задний сальник кв (давно сопливит)
-масло КПП - 2л?
-диск/корзина - по обстоятельствам
Что еще надо предусмотреть при вскрытии коробки (может прокладки какие), не подскажите?

И если выжимной умер, то машина полностью обездвижена и только эвакуатор или есть варианты как-то доехать своим ходом?

Включаем первую передачу и заводим. Дальше аккуратно манипулируя педалью газа можно переключаться. Можно доехать.

Включаем первую передачу и заводим. Дальше аккуратно манипулируя педалью газа можно переключаться. Можно доехать.

Как завести, если стоит датчик положения кпп?? на передаче не дает он завести.

Как завести, если стоит датчик положения кпп?? на передаче не дает он завести.

Я 70км ехал без сцепления. Переключался на трассе с 1 по 6 скорость, ловя момент. Трудно обратно на пониженную перейти.
Сначала на не заведенной машине включаешь 1-ю скорость, выжимаешь педаль сцепления (стоят 2 датчика положения педали), в моем случае педаль остается "в полу", затем педаль тормоза и кнопку "старт" и быстро убираешь ногу с тормоза - машина поехала. Я так в сервис ехал. Плохо что заднюю так опасно включать.

Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Получается, что ходит в районе 100 тысяч км родной выжимной. А кто подскажет - оригинал от рено и от ниссан - это одно и то же будет? У меня первый владелец менял два раза комплектом - выжимной от ниссан, сцепление от люка, маховик родной, не менялся ни разу - на 60 тысячах км и на 117 тысячах км. И если выжимной умер, то машина полностью обездвижена и только эвакуатор или есть варианты как-то доехать своим ходом?

Ходит выжимной может и больше, просто я по пробкам поездил (город "стоял" - праздник) и в итоге такое.
Подберу\куплю зап.части - выложу номера. Я вот только не знаю стоит ли к-кт сцепления менять, или еще походит? Хотя ориг. к-кт в районе 5кр.

Я 70км ехал без сцепления. Переключался на трассе с 1 по 6 скорость, ловя момент. Трудно обратно на пониженную перейти.
Сначала на не заведенной машине включаешь 1-ю скорость, выжимаешь педаль сцепления (стоят 2 датчика положения педали), в моем случае педаль остается "в полу", затем педаль тормоза и кнопку "старт" и быстро убираешь ногу с тормоза - машина поехала. Я так в сервис ехал. Плохо что заднюю так опасно включать.

Добавлено через 3 минуты 52 секунды

Ходит выжимной может и больше, просто я по пробкам поездил (город "стоял" - праздник) и в итоге такое.
Подберу\куплю зап.части - выложу номера. Я вот только не знаю стоит ли к-кт сцепления менять, или еще походит? Хотя ориг. к-кт в районе 5кр.

Теперь понял, про датчики положения педали упустил момент просто.
По поводу оригинала сцепления - ты в курсе, что он скорее всего будет под новый маховик? Тему читал тут на форуме по поводу этого вопроса?

Теперь понял, про датчики положения педали упустил момент просто.
По поводу оригинала сцепления - ты в курсе, что он скорее всего будет под новый маховик? Тему читал тут на форуме по поводу этого вопроса?

Спасибо что напомнил. Где-то здесь встречалось, не могу найти. Если можно ссылку?
А какое кто ставил? Номера есть?

Что делать, если внезапно провалилась педаль сцепления?

Советы для автолюбителей
Чтобы определить поломку, давайте начнём с того, какое бывает сцепление. Бывает оно тросиковое и гидравлическое. В первом нажатие на педаль приводит в действие тросик, во втором при нажатии на педаль происходит передача энергии в гидравлическую систему сцепления.

Провалилась педаль сцепления- неисправности сцепления

1. Гидравлика

2. Трос сцепления

3. Вилка выжима сцепления

За работу в сервисе вы отдадите 1500-3000 руб. Имеет смысл задуматься о замене диска сцепления, если вы также давно его не меняли (замена диска сцепления обычно каждые 70-80 тыс км), потому что процедура для выполнения этих работ подразумевает снятие коробки. За работу с вас возьмут ненамного больше, зато вы сразу же поменяете заодно и сцепление. Также рекомендую заменить заодно масло в коробке, если оно не менялось уже более 50 тыс км.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления

Как ехать без сцепления?

Допустим вы примерно или точно поняли в чём произошла поломка, как же теперь доехать до дома или до сервиса? Доехать своим ходом можно, но если вы что-то сделаете не так, это черевато поломкой коробки, выходом из строя синхронизаторов и других составных частей КПП. Если у вас есть деньги и время, то лучше найти водителя, который сможет довезти вас на буксире, или вызвать эвакуатор. Выйдет дешевле, чем при поломке КПП.

Будьте осторожны, потому что при нажатии на педаль тормоза машину будет продолжать тянуть вперёд, ведь сцепление никак не нажать. Поэтому чтобы остановиться нужно либо сначала попробовать выключить первую передачу (поймайте обороты, когда она выключится без заеданий), потом затормозить, либо просто заглушить автомобиль.

Переключение передач

Поэтому передвигайте рычаг плавно, вы почувствуете сами когда для шестерёнок будут нужные обороты для зацепления, рычаг может даже сам включить передачу, если вы будете немного придавливать его в её сторону. Одновременно с этим для переключения может понадобится резкость. Если вы поймаете нужные обороты и передача сама не включится, нужно резко, но не сильно попробовать её переключить. Когда приноровитесь, станет получаться.

Моменты переключения передач

Ни в коем случае не глушите автомобиль при включенной передаче на высокой скорости! Потому что без сцепления это может вызвать необратимые последствия, такие как поломка механизмов КПП, двигателя и очень высока вероятность аварии, заноса или опрокидывания автомобиля! Поэтому чтобы затормозить на высокой скорости, обязательно заранее выключите передачу (поймайте обороты для безболезненного выключения передачи) и поставьте рычаг в нейтральное положение, после этого катитесь сколько угодно, педаль тормоза будет работать как надо даже на заведённой машине.

Что ж, теперь вы знаете, как определить причину того, что педаль провалилась, знаете что могло сломаться и как доехать до точки назначения даже без сцепления. Главное не торопитесь, сначала сядьте и всё обдумайте. Что-то мне подсказывает, что информация, которую я вам дал, поможет быстро принять решение в сложной на первый взгляд ситуации. Успешно вам починить свой автомобиль! (И начинать обслуживать его узлы вовремя)

Провалилась педаль сцепления в пол – ищем причины и способы решения проблемы

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Как проявляется неисправность

Как правило, педаль западает внезапно, при этом уровень масла в коробке передач значения не имеет. Это может случится как в движении на повышенных передачах, так и на старте. При этом автомобиль едет на передаче, а педаль сцепления можно вернуть в исходное положение носком обуви. Однако переключение передач в стандартном режиме становится невозможным.
Встречаются случаи, когда неисправность носит стихийный характер. Например, педаль сцепления провалилась, водитель добрался до места ремонта в аварийном порядке, а сцепление внезапно вернулось. Впрочем, через несколько сотен км привод сцепления ломается вновь, при чем окончательно.

Процесс регулировки педали

Процесс регулировки педали сцепления Газели
- педаль западает, когда начинается движение машины;
- во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
- слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.
Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Причины западания педали сцепления с тросовым приводом

Педаль может провалиться в пол не только по причине обрыва троса. Встречаются случаи, когда нарушается связь педали с тросом или его рубашка не зафиксирована должным образом. Например, трос отсоединился от педали и последняя ходит вхолостую.

Не исключено, что тросик вместе с рубашкой отсоединился от кронштейна, фиксирующего рубашку в салоне автомобиля. От этого никто не застрахован, поскольку трос по мере растяжения норовит вырваться из кронштейна. В этом случае мастера рекомендуют укоротить трос и установить все по штатной схеме с дальнейшей регулировкой хода педали. Если механизм снабжён устройством автонатяжения, то необходимо 3-4 раза нажать на педаль сцепления и резко бросить.

Стуки и посторонние шумы

Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:
- Достаточно большой осадки, дефектов или повреждения пружин гасителя (механизма гашения колебаний);
- износа (выработка) проемов для пружин гасителя;
- выработки или повреждения, деформации накладок;
- ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;
- деформацииили повреждения поверхностиВД.
Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.

Скрип педали может происходить в двух случаях:
- отсутствие смазки на пластмассовых втулках;
- большая выработка (износ) втулок.
Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.

Педаль сцепления с гидравлическим приводом провалилась в пол: в чем причина

Согласно статистике чаще всего проблема в главном цилиндре сцепления. Прокачка помогает редко, поэтому узел обычно заменяют в сборе. Однако дела не всегда обстоят именно так – есть и иные причины, по которым гидропривод теряет работоспособность:
- Грыжа на резиновой трубке, расположенной между главным цилиндром сцепления и рабочим цилиндром (магистраль).
- Изношены уплотнения, используемые в местах стыка магистрали гидравлического привода.
- Лопнула возвратная пружина, расположенная внутри гидроцилиндра.
- Нарушен контакт педали со штоком главного цилиндра сцепления.
- Неисправна вилка сцепления (шток рабочего цилиндра пробил отверстие в вилке).
Результат реакции педали сцепления во всех случаях одинаковый: она с легкостью падает в пол, а вернуть ее обратно можно, поддев ногой. Впрочем, каждая неполадка имеет свой опознавательный знак. Так, грыжу в резиновой магистрали легко заметить, если помощник будет нажимать-отпускать педаль, а вы будете осматривать подкапотное пространство. Во время создания давления в системе (педаль в полу) один из участков магистрали может надуться, словно груша. Причина – старый или дефектный шланг. На замену рекомендуем покупать только оригинальное изделие, сколь дорого оно бы не стоило.

На износ стыковых уплотнений укажут течи на определенном участке гидравлической магистрали, расположенной под капотом, например, в районе тройника со штуцером прокачки. Каждое уплотнение можно заменить на новое. Последовательность установки и количество резинок можно узнать, полистав каталог запчастей на соответствующую машину. Там же можно найти каталожный номер детали, чтобы приобрести изделие, 100% соответствующее требуемому.

Лопнувшую пружину можно вычислить только в ходе дефектации главного тормозного цилиндра. Учитывая немалую стоимость нового цилиндра, можно попытаться отремонтировать имеющийся. Достаточно подобрать пружину той же жесткости или, что еще проще – позаимствовать данную деталь у б/у цилиндра.

Расшплинтованное соединение педали со штоком главного цилиндра сцепления можно обнаружить в салоне, нырнув в область педального узла. Отверстие, продавленное штоком рабочего цилиндра в вилке сцепления, легко вычислить при осмотре подкапотного пространства.

Не выключение сцепления

Когда выключение затруднено или сцепление ведет, причины неисправности чаще всего могут быть обусловлены следующими моментами:
- недостаточный (не в меру короткий) ход педали;
- наличие воздуха;
- слабое крепление накладок;
- выработка или задиры на поверхностях ВД и маховика;
- стирание накладок;
- перекос или повреждение НД;
- залипание ступицы;
- заклинивание ВП;
- повреждение либо выработка диафрагменной пружины.
Прежде всего, если происходит не выключение сцепления, следует откорректировать привод либоустановить новую вилку вместо поврежденной детали.

Если в систему попал воздух, выполните прокачку и проверьте надежность соединений. Осмотрите систему, при обнаружении деформации или повреждения каких-либо элементов замените их новыми аналогами.

Нюансы восстановления работоспособности гидропривода

По завершению работ с гидроприводом, будь-то замена главного цилиндра или уплотнений, потребуется выгнать воздух из системы путем прокачки. В этом направлении активно используются две техники:

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Как добраться до места ремонта самостоятельно

Далеко не секрет, что механическая коробка позволяет двигаться и без сцепления. При этом техник движения без сцепления бывает две:
- Для новичков. Суть в том, чтобы тронуть автомобиль с места стартером и продолжить движение на первой передаче. Для этого необходимо включить первую передачу и запустить мотор. Автомобиль рывками начнет медленное движение вперёд.
- Для опытных водителей. Мало кто знает, но передачи можно переключать и без сцепления. Важно только синхронизировать обороты валов коробки. Для перехода на вторую, третью и четвертую необходимо плавно прибавлять скорость и перед переключением резко бросать газ. В сторону понижения необходимо переходить с перегазовкой: переводим рычаг в нейтральное положение, подгазовываем, как только обороты начинают падать, включаем пониженную передачу.
Рывки при включении сцепления

Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:
- залипание ступицы на шлицах вала;
- деформация диска;
- износ, выработка, повреждение и слабое крепление накладок;
- слабая упругость пластин;
- выход их строя пружины гасителя;
- появление задир на соприкасающихся поверхностях корзины и/или маховика.
Ступица может залипать при наличии сильной грязи, выработки и повреждении шлицов вала. Сначала следует очистить детали и внимательно их осмотреть. При необходимости произведите замену поврежденных элементов новыми запчастями.

При обнаружении износа и недостаточного крепления накладок, изменения формы диска, слабой упругости пластин и/или пружин необходимо установить новый диск.

При появлении задир на рабочих поверхностях, как правило, производится замена маховика или корзины с кожухом.

Методы решения проблемы

Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.

Замена тросика

Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.

Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
1. Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
2. Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
3. Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
4. Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
1. Открутите гайки крепления

2. Извлеките стопорную скобу

3. Отрегулируйте новый трос

Если лопнула пружинка

В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.

Как поменять пружину:
1. Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса. Вам необходимо извлечь его.
2. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности.
3. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой. Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы.
4. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
1. Открутите гайку крепления.

2. Извлеките пружину и замените ее на новую

Как добраться до СТО своим ходом?

Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.

Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
1. Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
2. Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
3. Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.

Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

Рекомендуем: Чистка карбюратора – выбор жидкости и промывка своими силами

Читайте также: