Рено симбол как включить заднюю передачу

Обновлено: 22.04.2024

Плохо включаются первая и задняя передача

Плохо включаются первая и задняя передача, остальные включаются хорошо, надо менять сцепление или перебирать полностью коробку?

@andrienko.1966 --> Всем привет я нашёл решение, в сервисе определили не исправна кулиса переключения передач, заказал запчасть, буду ремонтировать

Плохо включаются первая и задняя передача это как? Первая и задняя скорости без синхронизаторов и если включаются с характерным хрустом и скрежетом, то это неполное выключение сцепления, иными словами КПП не отключается от двигателя. Причина может быть – погнута или большой износ нажимной вилки выжимного подшипника, большой свободный ход, перекос диска сцепления в следствии перегрева. если включаются без скрежета, то возможно неисправность или разрегулировалась кулиса.

@andrienko.1966 --> Я тоже думаю кулиса не исправна , скорее всего, поеду в сервис пусть посмотрят

Масло давно менял? Может присадки в нём выработались и из-за этого не включаются передачи — нет достаточной смазки

@andrienko.1966 --> На коробке масло не меняется, рассчитано на весь срок службы

@andrienko.1966 --> Я тоже так думал , но как ни крути срок работы у них зачастую ниже чем написано . Увы, маннул или зик - порядка 40 000 - 45 000 км .

Всё будет хорошо!

«остальные включаются хорошо» — это вы испытывали на месте или в движении?
Если на месте, и мотор работал, то это вполне может быть, нет полного выключения сцепления, оно «ведёт», потому плохо включаются передачи. Может износ вилки толкающей выжимной подшипник или её поломка. А может всего лишь надо отрегулировать трос сцепления — проверяйте.

А во время движения там вы можете и не почувствовать плохого переключения. В движении при определённой сноровке, можно вообще не пользоваться сцеплением, ловя момент скорости и оборотов двигателя, перетыкивать передачи.

Может быть причина и в механизме переключения передач, там что-то износилось (например втулки)

Скорей всего коробка ни при чём. Проверить это можно при выключенном двигателе, если передачи переключаются без проблем, значит коробка исправна.

Механическая коробка передач

Механическая коробка передач: 1 - хвостовик полуосевой шестерни; 2 - датчик скорости; 3 - картер сцепления; 4 - первичный вал; 5 - подшипник выключения сцепления; 6 - вилка выключения сцепления; 7 - упор оболочки троса привода выключения сцепления; 8 - задняя крышка; 9 - картер коробки передач; 10 - пробка маслоналивного отверстия; 11 - пробка маслосливного отверстия; 12 - механизм переключения передач; 13 - сальник хвостовика правой полуосевой шестерни дифференциала

Идентификационные данные коробки передач: 1 - тип коробки передач; 2 - модификация коробки передач; 3 - порядковый номер коробки передач; 4 - код завода-изготовителя

Механическая коробка передач модели JB1 пятиступенчатая, все передачи переднего хода синхронизированы. Главная передача и механизм дифференциала встроены в коробку передач.

Спецификация КПП
Заправочная емкость. 3,4 литра
Уровень масла. под обрез заливного отверстия

Тип трансмиссионного масла. TRX 75W, 80W
Детали одноразового применения:
- Сальники.
- Резиновые уплотнительные кольца.
- Направляющие упорного подшипника.
- Гайки крепления первичного и вторичного валов.
- Вал и шестерня привода спидометра.
- Направпяющие штифты.

Таблица. Передаточные отношения.

Двигатель	Дифференциал	Привод спидометра	Передача					Задней ход
Двигатель	Дифференциал	Привод спидометра	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задней ход
K4J	15/61	21/19	11/37	22/41	28/37	34/35	39/31	11/39
K7J	14/63	21/19	11/41	21/43	28/37	30/29	41/31	11/39

Наименование	Назначение
MOLYKOTE BR2	Смазка шлицев солнечной шестерни. Смазка компонентов сцепления.
LOCTITE 518	Уплотнение корпуса КПП
RHODORSEAL 5661	Уппотнение пробок и выключателя. Уплотнение крышек подшипников.
LOCTITE FRENBLOC	Фиксация гаек первичного и вторичного валов. Фиксация ступицы 5-й передачи. Фиксация шпилек привода бпокировки дифференциала.

КАРТЕРЫ И КРЫШКИ КПП

Шестерни коробки передач. 1 - Маслоотражатель, 2 - Роликовый подшипник, 3 - Ролик, 4 - Пружина ролика, 5 - Шестерня 1-ой передачи, б - Вторичный вал, 7 - Шайба с прорезью, 8 - Шестерня второй передачи, 9 - Стопорное кольцо, 10 - Ступица и скользящая муфта 3-ей и 4-ой передачи, 11 - Шайба, 12 - Стопорное кольцо шестерни 5-ой передачи, 13 - Шайба с буртиком, 14- Стопорный болт и шайба, 15 - Наконечник шестерни 5-ой передачи, расположенный на вторичном валу, 16 - Опорная шайба, 17 - Шестерня 5-ой передачи (вторичный вал), 18 - Шариковый подшипник, 19 - Первичный вал, 20 - Стопорное кольцо, 21 - Шайба, 22 - Шестерня 4-ой передачи, 23 - Блокирующее кольцо синхронизатора, 24 - Шестерня 3-ей передачи, 25 - Шестерня заднего хода в сборе с осью, 26 - Шестерня 1-ой передачи, 27 - Гайка шестерни 5-ой передачи, 28 - Ступица и скользящая муфта 5-ой передачи, 29 - Втулка шестерни 5-ой передачи, 30 - Шестерня 5-ой передачи (первичный вал), 31 - Игольчатый подшипник, 32 - Втулка шестерни 5-ой передачи, 33 - Шайба.

Дифференциал, выполненный на шариковых подшипниках. 1 - Опорная шайба, 2 - Пружина, 3 - Зубчатый венец датчика спидометра, 4 - Шайбы сателлитов, 5 - Сателлиты, 6 - Полуосевая шестерня с хвостовиком, 7 - Ось сателлитов, 8 - Упругий штифт, 9 - Полуосевая шестерня трехшипового шарнира, 10 - Толщина прокладки, 11 - пружинное стопорное кольцо, 12 - Распорная втулка, 13 - Дифференциал, 14 - Пружинная шайба, 15 - Шариковый подшипник, 16 - Ведущая шестерня привода спидометра, 17 - Стопорное кольцо подшипника, 18 - Шариковый подшипник, 19 - Стопорное кольцо полуосевой шестерни с хвостовиком, 20 - Уплотнительная манжета, 21 - Уплотнительное кольцо.

Дифференциал, выполненный на роликовых подшипниках. 1 - Дифференциал, 2 - Полуосевая шестерня с хвостовиком, 3 - Шайбы сателлитов, 4 - Сателлиты, 5 - Распорная втулка, 6 - Упругий штифт, 7 - Полуосевая шестерня трехшипового шарнира, 8 - Толщина прокладки, 9 - Пружинное стопорное кольцо, 10 - Ось сателлитов, 11 - Конический подшипник, 12 - Ведущая шестерня привода спидометра, 13 - Конический подшипник, 14 - Регулировочная шайба, 15 - Гайка дифференциала, 16 - Уплотнительная манжета, 17 - Уплотнительное кольцо.

Механизм переключения передач. 1 - Уплотнительная втулка, 2 - Рычаг переключения передач, 3 - Сухарь замка штока 1-ой и 2-ой передач, 3-ей и 4-ой передач, 4 - Вилка переключения, 5 - Сухарь замка штока 1-ой и 2-ой передач, 6 - Стопорный палец штока 1-ой и 2-ой передач и заднего хода, 7 - Шток 1-ой и 2-ой передач, 8 - Вилка переключения 3-ей и 4-ой передач, 9 - Шток 3-ей и 4-ой передач, 10 - Шток 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 11 - Вилка включения 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 12 - U-образный держатель фиксатора заднего хода, 13 - Упор 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 14 - Регулировочная шайба упора 5-ой передачи, 15 - Упор 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач),
16 - Нарезной упор, 17 - Сухарь замка штока 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 18 - Стопорное кольцо, 19 - Опора тяги, 20 - Первичный вал, 21 - Тяга.

Коробка передач установлена в моторном отсеке поперечно продольной оси двигателя и прикреплена к нему болтами. Преимущество такого расположения заключается в обеспечении наиболее короткого (из возможных) пути передачи крутящего момента к передним колесам. Кроме того, это позволяет оптимизировать охлаждение благодаря тому, что коробка передач расположена в потоке воздуха, движущегося через моторный отсек.

Крутящий момент от коленчатого вала через сцепление передается на первичный вал коробки передач.

Привод управления механической коробкой передач: 1 - хомут крепления тяги привода управления коробкой передач; 2 - тяга привода управления коробкой передач; 3 - рычаг управления коробкой передач; 4, 6 - гайки; 5 - кулиса рычага управления коробкой передач; 7 - шайба

Автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач: 1 - крышка блока клапанов; 2 - картер планетарного редуктора; 3 - кронштейн левой опоры подвески силового агрегата; 4 - комбинированный многофункциональный переключатель выбора режимов; 5 - картер гидротрансформатора; 6 - трос управления коробкой передач; 7 - электронный блок управления; 8 - датчик скорости; 9 - теплообменник рабочей жидкости; 10 - клапан управления расходом жидкости через теплообменник; 11 - задняя крышка планетарного редуктора

Устройство автоматической коробки передач: 1 - тормоз F2; 2-1-я ступень планетарной передачи; 3 - гидрораспределитель; 4-2-я ступень планетарной передачи; 5 - тормоз F3; 6 - масляный насос; 7 - гидротранс-
форматор; 8 - вал турбинного колеса; 9 - шестерня главной передачи; 10 - дифференциал; 11 - стояночный храповик; 12 - датчик частоты вращения вала турбины; 13 - фрикцион Е1; 14 - фрикцион Е2; 15 - тормоз F1

Гидротрансформатор: 1 - ведущий диск; 2 - картер гидротрансформатора; 3 - турбина; 4 - обгонная муфта; 5 - реактор; 6 - насосное колесо

Планетарный редуктор системы Равинье: 1 - длинный сателлит; 2 - водило; 3 - малая солнечная шестерня; 4 - большая солнечная шестерня; 5 - короткий сателлит; 6 - коронная шестерня

Гидротрансформатор обеспечивает передачу мощности от двигателя к коробке передач через жидкость, благодаря чему происходит плавное трогание автомобиля и переключение передач. Кроме того, гидротрансформатор обеспечивает изменение крутящего момента при разгоне. АКПП DPO имеет две системы блокировки: Shift Lock (блокировка переключения) и Lock Up (блокировка гидротрансформатора).
Блокировка переключения предотвращает перемещение селектора без одновременного нажатия на педаль тормоза. Блокировка гидротрансформатора позволяет соединить двигатель и КПП непосредственно. Управление блокировкой обеспечивается блоком управления АКПП. При замене блока управления необходимо провести его согласование с датчиком положения дроссельной заслонки. Согласование проводится с помощью диагностического тестера на станции обслуживания.

Передаточные числа АКПП:
1-я передача. 2,7
2-я передача. 1,5
3-я передача. 1,0
4-я передача. 0,7

Система Lock Up или блокировка гидротрансформатора позволяет установить прямую связь между автоматической коробкой передач и двигателем. Это реализуется с помощью «мини-фрикционной муфты», размещенной внутри гидротрансформатора. Управление системой Lock Up осуществляется ЭБУ коробки передач.

БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА
Буксируемый прицеп должен иметь собственную тормозную систему и полный вес не выше 1300 кг.

Механическая коробка передач

Спецификация КПП

Заправочная емкость. 3,4 литра

Уровень масла. под обрез заливного отверстия

Тип трансмиссионного масла. TRX 75W, 80W

Детали одноразового применения:

- Резиновые уплотнительные кольца.

- Направляющие упорного подшипника.

- Гайки крепления первичного и вторичного валов.

- Вал и шестерня привода спидометра.

Таблица. Передаточные отношения.

Двигатель	Дифференциал	Привод спидометра	Передача					Задней ход
Двигатель	Дифференциал	Привод спидометра	1-я	2-я	3-я	4-я	5-я	Задней ход
K4J	15/61	21/19	11/37	22/41	28/37	34/35	39/31	11/39
K7J	14/63	21/19	11/41	21/43	28/37	30/29	41/31	11/39

Таблица. Смазки, герметики и клеи.

картеры и крышки КПП

16 - Нарезной упор, 17 - Сухарь замка штока 5-ой передачи (пятиступенчатая коробка передач), 18 - Стопорное кольцо, 19 - Опора тяги, 20 - Первичный вал, 21 - Тяга.

Крутящий момент от коленчатого вала через сцепление передается на первичный вал коробки передач.

Привод переключения передач предназначен для управления коробкой передач водителем из салона автомобиля.

Выбор передачи осуществляется с помощью рычага переключения передач, установленного на полу салона, который связан с коробкой передач тягой включения передач. Тяга приводит в действие ряд вилок, расположенных внутри коробки передач, которые установлены в вырезах скользящих муфт синхронизаторов. Муфты заблокированы на валах коробки передач, но могут скользить по ним в осевом направлении благодаря наличию шлифованных ступиц, прижимающихся к блокирующим кольцам, вводя их в контакт с соответствующими шестернями. Коническая поверхность блокирующего кольца и шестерни играет роль фрикционной муфты, которая постепенно уравнивает скорость скользящей муфты синхронизатора (и, следовательно, вала коробки передач) и скорость шестерни. Блокирующий палец, входящий в фигурный вырез блокирующего кольца, препятствует зацеплению кольца муфты синхронизатора с шестерней до тех пор, пока их скорости не станут равными. Это обеспечивает плавность переключения передач и уменьшает шум и износ, вызываемый быстрыми переключениями передач. Крутящий момент передается на ведомую шестерню главной передачи, которая передает вращение через сателлиты планетарной передачи на шестерни дифференциала и приводные валы. Вращение сателлитов на их осях позволяет внутреннему колесу автомобиля при движении в повороте вращаться с меньшей скоростью, чем внешнее. Главная передача и дифференциал установлены в одном картере таким образом, что разборка одного узла неизбежно ведет к нарушению функционирования другого узла. Регулировка и ремонт главной передачи требуют применения ряда специальных инструментов и приспособлений.

Видео по теме "Рено Симбол. Механическая коробка передач"

Сборка МКПП Рено JB3 Это про Рено должен знать каждый! Коробка передач - включается только 5я. Ремонт коробки передач RENAULT SYMBOL

Механизм переключения передач. — Renault Symbol, л., года на DRIVE2

Кроме того, это позволяет оптимизировать охлаждение благодаря тому, что коробка передач расположена в потоке воздуха, движущегося через моторный отсек. Крутящий момент от коленчатого вала через сцепление передается на первичный вал коробки передач. Привод управления механической коробкой передач: Выбор передачи осуществляется с помощью рычага переключения передач, установленного на полу салона, который связан с коробкой передач тягой включения передач.

Тяга приводит в действие ряд вилок, расположенных внутри коробки передач, которые установлены в вырезах скользящих муфт синхронизаторов. Детали корпуса рычага переключения передач и тяги вилки переключения передач: Детали рено симбол механизм переключения передач переключения передач и троса на нижней стороне: В верхней части находится рычаг переключения передач с приводом управления механизмом переключения передач, в нижней части — нижняя часть рычага переключения передач и узел соединения тросов переключения.

На рис. Снятие чехла рукоятки рычага переключения передач — в салоне автомобиля аккуратно отсоедините чехол рычага переключения передач от консоли Рисунок 4.

Снятие крепления теплоизоляционных щитков 1 и хомута 2соединяющего переднюю и заднюю части системы выпуска отработавших газов — снимите теплоизоляционные щитки под автомобилем и отсоедините заднюю часть системы рено симбол механизм переключения передач отработавших газов от передней части Рисунок 4. Подоприте стойкой заднюю часть системы; Рисунок 4.

Снятие корпуса рычага переключения передач: А — гайка штока переключения; стрелками показаны рено симбол механизм переключения передач гайки крепления корпуса к полу кузова — отверните гайку, снимите шайбу и отсоедините шток переключения передач от нижней части рычага переключения передач. Отверните четыре гайки крепления к полу корпуса рычага переключения передач и опустите его вниз Рисунок 4.

Узел крепления штока переключения передач — отогните резиновый чехол, отверните болт в передней части штока, снимите шайбу и втулку Рисунок 4.

Детали крепления штока переключения передач: Запомните расположение деталей Рисунок 4.

Renault Symbol - 2007 - отзыв

Рено симбол или всё-таки рено символ? Рассказ о том, как renault symbol служил мне два года, и почему я с ним всё-таки расстался. Полный обзор renault symbol и предупреждение о возможных неполадках.

Многие путаются в названии этой машины. Кто говорит «симбол», а кто «символ». А ещё этой машинке дают самые различные прозвища. На первый взгляд, неприятные. Но в действительности, скорее, забавные, чем обидные. Чебурашка! Конёк-горбунок! Ну, и ещё всяко-разно. И надо сказать, прозвища такие вполне обоснованы. Внешний вид у машины действительно своеобразный.

В принципе, всё представлено на фото. Ничего особенного, вполне типично для бюджетного седана. Комплектации у «Конька-горбунка» бывают разные. У моей машины были противотуманные фары, омыватели фар. В каких-то вариациях их нет. Противотуманного фонаря не было. Насколько помню, он не предусмотрен ни одной из комплектаций. Обогрева заднего стекла тоже не было.

Двери у машины открываются довольно широко – очень удобно для крупногабаритных пассажиров.

Что меня неприятно удивило, так это маленькие колёса – всего 13 радиус. Хотя, при первом взгляде это даже и не заметно. Выглядит такая машина, как со стандартными колёсами 14-го радиуса. Я, когда покупал, и не подозревал даже, что 13-й. Обнаружил это только через месяц, когда решил новые колпаки поставить… Впрочем, даже при таких маленьких колёсах машина остаётся довольно высокой, и проходимость у неё неплохая (относительно неплохая, разумеется – для её класса и габаритов).

Внутри всё скромно. Ничего лишнего, зато есть всё самое необходимое.

Обивка сидений и пластик для машины такого класса весьма качественные. Время им нипочём! Регулировка сидений не ахти какая - только взад-вперёд и наклон спинки. Регулировки по высоте не предусмотрено. Зато заднее сиденье можно сложить. Но складывается оно только сразу целиком, а не по частям, как во многих других машинах.

Есть подушки безопасности. Но только спереди. Для водителя и переднего пассажира. Так что безопасность, мягко говоря, средненькая. Удобство пассажиров на заднем сиденье тоже средненькое. А вот спереди места много – и широко, и ноги есть куда вытянуть. Комфортно.

Есть кондиционер, стеклоподъемники. Точнее, в моей машине были. Встречаются комплектации и без них.

Вот что очень порадовало, так это багажник. Для такой относительно небольшой машины он просто огромный. Больше даже, чем в некоторых седанах среднего класса. Много чего запихнуть можно. Колёса точно все четыре на дисках влезают. И ещё, кроме них, можно дополнительно немало вещей положить. Этот багажник я до сих пор вспоминаю!

Очень, очень хорошие. На удивление хорошие! Ведь, казалось бы, движок-то так себе – 75 лошадок, 1.4 литра, 8 клапанов. Но машина при этом очень резвая. Резвее, чем многие более мощные. Разгоняется быстро. Скорости короткие, уже при 60 км/ч можно спокойно пятую втыкать.

Удобная коробка передач. Мягкая, без каких-либо «щелчков», не заедает. Задний ход включается, как первая скорость, только ещё левее. Надо предварительно специальное кольцо на ручке переключения скоростей вверх поднять. Мне такой вариант нравится больше, чем те, где задний ход до упора направо включается.

Гидроусилитель довольно качественный. Хорошо помню, что руль одним пальцем крутил. Даже когда машина на месте стоит.

Порадовал расход топлива. Очень экономичный автомобиль. А если ещё и ездить экономно, больше необходимого не газовать, когда возможность есть, накатом идти, то на бензин вообще копейки уходить будут – на трамвае ездить дороже выйдет.

Звукоизоляция у машины хорошая. На любой скорости шумов почти нет. И улицу вы слышать тоже не будете. Маневренность тоже хорошая. Угол поворота у передних колёс хороший.

Вот где автомобиль проявил себя не с самой лучшей стороны, так это на трассе. Если разогнаться до 120 км/ч, то начинает заметно трясти. Зад виляет. Если выжимать больше, то просто страшно становится. При 140 – 150 такое чувство, что машина сейчас или взлетит, или её ветром на обочину сдует. Так что, ездить на «Чебурашке» лучше по городу. Для трассы, длительных междугородных поездок он не подходит. На «Коньке-горбунке» особо не погоняешь. Разве что улетишь…

Про хорошую проходимость уже говорил. Заново её расписывать не буду.

В моей машине за два года почти ничего не ломалось. Так, мелочи только. Когда покупал, автомобилю было 6 лет. До меня прежний владелец тоже ничего серьёзного не ремонтировал (если ему верить, конечно). Вот те небольшие проблемы, с какими я столкнулся.

Перегорела одна противотуманная фара. Где-то года через полтора примерно. Я к тому времени уже планировал машину продавать, поэтому даже менять не стал.

Примерно через год заметил, что стал слабо держать ручник. Подтянули в ближайшем сервисе. Стоило недорого.

Летом пару раз в сильную жару бывало так, что машина сама набирала обороты. Придавишь газ совсем чуть-чуть, а она тут же выдаёт под пять тысяч. Не знаю с чем это связано. Ездил в сервис, проверял. Ничего не нашли. Жара спала, а с ней пропала и эта проблема. Потом больше не повторялось. Неполадка эта тем удивительнее, если учесть, что автомобиль выпускается (точнее выпускался) в Турции. А там уж точно пожарче, чем у нас.

Сломалась пружина в поводке дворника. Та, которая прижимает дворник к стеклу. Вроде бы мелочь, а неприятно. Дворник-то не чистит. Ладно, хоть тот, который со стороны пассажира. Я думал, ремонт будет копеечным. Ничего подобного! Отдельно пружина нигде не продаётся. Подобрать какую-нибудь другую тоже не удалось – или слишком сильная, или слишком слабая получается. Жёсткость и размер один в один нужны. Выход один – менять весь поводок. Аналоговых нигде нет. Оригинал стоит пять тысяч рублей. Отдавать столько за такую ерунду было жалко. Поездил со сломанным поводком месяц – другой и продал машину, честно предупредив нового хозяина о дефекте. Его и так устроило.

А, и вот ещё что. Не то что бы поломка, но выявился у этой машины ещё один недостаток. Сильно потеет. Не всегда, а в сырую погоду, когда дождь идёт или снег. Ну, слегка-то любая машина потеть может. А эта – очень сильно. Всё перепробовал. Обдув стёкол по разному регулировал, воздушный, салонный фильтры менял. Ничего не помогло. Всё так же потела. Когда один едешь, это ещё незаметно. Но когда в машине четыре или пять человек сидят, потеет очень сильно. Иногда даже останавливаться приходилось, протирать, проветривать, потом дальше ехать. Во время дождя или зимой, сами понимаете, процедура малоприятная.

Вот и все поломки и недостатки. Больше упрекнуть «Конька-горбунка» мне не в чем. Помимо перечисленных мелочей да стандартной замены расходников (фильтры, масло, колодки, приводной ремень) никаких дополнительных затрат машина за два года не потребовала.

В общем и целом ставлю этой машине твёрдую пятёрку. Недостатки есть, конечно, но их немного. А если учесть, что цена на машину весьма скромная, да ещё то, что мне «Чебурашка» достался не новым, про недостатки как-то даже и вспоминать неприлично. Автомобиль удобный, резвый, надёжный, вместительный, экономичный, прост в обслуживании. Хорошо подойдёт для регулярного использования в городе. Можно и по трассе, если сильно не разгоняться. Продал я своего «Чебурашку», просто потому, что захотелось машину поновее, помощнее. А так, можно было бы и сейчас на старой кататься без проблем. Думаю, такой автомобиль лет 15 спокойно пробегает без серьёзных поломок, если хорошо и своевременно его обслуживать.

Масло в Симбол рекомендую лить вот такое.

А ещё советую вам обзавестись вот таким зарядным устройством для автомобильного аккумулятора. При любой машине пригодится.

Почему не включается задняя передача? Причины и способы их устранения | ВопросАвто

Позвольте угадать Я угадал. ЛЕчится элементарно прям на улице, не включается задняя передача рено симбол желательно в гараже, потому что подобный клин передачи происходит в основном из за плохого масла, так что замены не избежать И так понадобится любая отвертка длинной см 30, откручиваем заливную пробка на КПП, вставляем туда отвертку и нежно нежно шерудим по горизонтали, рано или поздно отвертка должна подцепить, лапку задней передачи, и с легким щелчком все встанет как надддо.

Рекомендую ознакомится вначале с устройством кпп по книжке. И сразу же на замену, иначе может тут же заклинить. Удачи Ответил: Я сейчас оживил свою коробку!

Но начнем по порядку. Итак, не работает задняя передача, что делать?

Почему не включается задняя передача? Причины и способы их устранения

Ну, для начала неплохо было бы разобраться, насколько серьезна поломка. Для этого нужно вспомнить как вела себя коробка в последние дни.

Если ничего не вызывало беспокойств, то есть надежда, что не все так плохо: Если не включается задняя передача, то причин может быть. Будем продвигаться от простого к сложному. Износ втулки кулисы На эту неисправность может указывать некоторая разболтанность рычага.

Проблема решается путем замены втулки — снимаете чехол рычага, затем снимаете саму кулису, меняете пластиковую втулку на новую и ставите все на место.

Процедура осуществляется в салоне авто. Короче, делать нехрен, уже вечером этого дня я заказываю коробку и оплачиваю проц.

Сижу дома за компом, бухаю, грусть печаль. И тут приходит мысль набрать в поиске "заклинило коробку на задней скорости рено симбол".

Совет, который я увидел поразил меня, честно, я не мог поверить, что все так. Хоть бы мне повезло, мелькали мысли в голове, а чем черт не шутит.

Позвонил ребятам в ремонт, описал ситуевину что и как делать и лег спать, ожидая завтрашнего дня. В 10 утра мне звонит слесарь и говорит, можешь коробку не заказывать, сделали все как ты сказал, передачи заработали Ипать ковырять, получилось!

Тут же отказался от оплаченной коробки, деньги мне вернули через час, ну очень хороший человек Уверен, многие попали с подобной хренью, думая, что коробка укрылась волосатым пледом Обычно коробку клинит на морозах, причина клина — херовое или дешманское масло, при парковке задом, многие оставляют машину в этом положении, а на утро их ждет приколюха!

Renault Symbol (2002-2009) – обратная тяга

Седан Рено Симбол получили в 1999 году путем присоединения багажника к хэтчбеку Clio II. Внешность из-за неуклюжей интеграции бездонного кофра оказалась несколько грубой и скучной. Этот автомобиль определенно не для эстетов. На Российский рынок седан попал после первого рестайлинга - в 2002 году.

Помимо Symbol, на различных рынках его называли - Clio Classic, Clio Symbol, Thalia и даже Nissan Platina. Модель производилась в Турции. Часть машин собиралась на московском «Автофрамос».

В 2006 году седан пережил второй рестайлинг. С новыми бамперами, решеткой радиатора и задними фонарями Рено стал выглядеть лучше. Самые значительные изменения заметны в интерьере, где обновили дверные панели, переднюю панель и щиток приборов.

Symbol имел три уровня оснащения: Autentique, Expression и Expression+. Базовая версия предлагала подушку безопасности водителя и гидроусилитель руля. Кондиционер предусмотрен в остальных комплектациях. Подушка безопасности переднего пассажира и ABS были доступны только за доплату.

Двигатели

Бензиновые 1.4 уверенно переносят тяготы эксплуатации. Лишь в запущенных случаях дело доходит до капитального ремонта. Иногда доводится менять пробитую прокладку ГБЦ (1000-1500 рублей). Наиболее распространенными неисправностями являются утечки масла, неисправности катушек зажигания, термостата (200-600 рублей) и стартера.

В дальнейшем приходят в негодность опоры двигателя (500-3500 рублей).

Привод ГРМ – ременный (2-4 тысячи рублей за комплект). Его необходимо обновлять каждые 60 000 км. Обрыв ремня приводит к встрече клапанов с поршнями. Вместе с ремнем на вторую замену следует заменить и помпу (от 1000 рублей).

Трансмиссия

Изначально двигатели Symbol сочетались с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Коробка выносливая.

Левый пыльник внутреннего ШРУС МКПП одновременно является и сальником. От старости он трескается и начинает пропускать масло. После 200 000 км нередко подтекает сальник штока выбора передач (200 рублей).

Сцепление способно проехать 150-200 тыс. км (3-5 тыс. рублей за комплект).

ШРУСы могут износиться по прошествии 200-250 тыс. км (4-7 тыс. рублей за привод в сборе). Обычно это происходит, если вовремя не заменить потрескавшийся пыльник.

Ходовая

На передней оси установлены стойки макферсон, а сзади – торсионная балка. При настройке подвески инженеры ориентировались на комфорт в ущерб управляемости. Symbol буквально плывет по убитым дорогам, расплачиваясь курсовой устойчивостью.

Сайлентблоки (200 рублей) и шаровые опоры (400-800 рублей) передних рычагов ходят свыше 70-120 тыс. км. Рычаг в сборе доступен за 2200 рублей. Спустя время требуют замены и амортизаторы (2-4 тыс. рублей).

Задняя балка практически вечная. Время от времени обновлять приходится лишь сайлентблоки (400 рублей).

Пружины прослужат свыше 200-300 тыс. км (1-2 тыс. рублей).

Ресурс передних ступичных подшипников (500-1000 рублей) позволяет рассчитывать минимум на 40-70 тыс. км. Задние подшипники обычно более выносливые и ходят свыше 150 000 км.

После 200-250 тыс. км может потечь рулевая рейка (17-20 тыс. рублей) либо сальник насоса ГУР (500 рублей). Внимания могут потребовать и крестовины рулевого вала (400-500 рублей).

Через некоторое время обнаруживается подтекание жидкости из тормозных цилиндров задних барабанов (500-2000 рублей), а чуть реже и из распределителя тормозных усилий (6-12 тыс. рублей).

С возрастом изнашиваются направляющие передних суппортов, из-за чего суппорта начинают греметь при проезде неровностей.

Другие проблемы и неисправности

Кузов Рено Символ достаточно хорошо защищен от коррозии. Впрочем, на возрастных экземплярах очаги ржавчины можно обнаружить на задних колесных арках, крышке багажника и внизу внутренней стороны дверей (в районе сливных отверстий). А вот передним крыльям коррозия не страшна. Они выполнены из пластика.

В Рено встречается ряд мелких, но досадных сбоев электрики. Стандартом является короткое замыкание или отсутствие контакта в ослабленных или окисленных соединениях.

Работа центрального замка зависит от «настроения» автомобиля. Типичным оказывается неработающий замок багажника – повреждается кабель в гофре. Встречаются проблемы и с дверными замками – отгнивает тяга или фиксатор тяги.

Пластик салона жесткий, склонный к царапинам, а при проезде неровностей он иногда скрипит.

Работа вентилятора отопителя (печки) только на максимальной 4-скорости означает необходимость замены термопредохранителя (резистора). Иногда из строя выходит и сам моторчик (4500 рублей).

Радиатор отопителя может потечь или потерять эффективность спустя 250-300 тыс. км (2-4 тыс. рублей).

Немного спустя изнашиваются шестеренки механизма блока заслонки рециркуляции воздуха (около 5000 рублей за оригинал).

Вскоре пропадает и зарядка. Обычно удается обойтись заменой регулятора напряжения (1000-2500 рублей). Реже генератор приходится ремонтировать (3500 рублей) или менять (12 000 рублей за оригинал). Периодически изнашивается и обгонная муфта (2100 рублей).

К счастью, ассортимент запчастей очень широк. Благодаря чему затраты на проведение любого ремонта не обременительны для семейного бюджета.

Стоит ли покупать?

Renault Symbol, прежде всего, практичный автомобиль. Приличное внутреннее пространство подкреплено большим багажным отделением. И все это уместилось в компактные размеры. Неисправности обычно мелкие и дешевые в устранении. Да, Символ не вызывает ярких эмоций, но он идеален для тех, кто ищет недорогой, надежный и дешевый в содержании автомобиль.

Коробка переключения скоростей — это не только один из самых сложных, но и один из самых основных узлов в любом транспортном средстве. Причины неисправностей, по которым туго включается первая передача, могут быть связаны как с неверным использованием агрегата, так и с ездой по плохому дорожному полотну. В любом случае, если вы не знаете, почему плохо включается скорость, то это свидетельствует об определенной поломке самого агрегата.

Рычаг коробки передач Следует отметить, что подобная проблема часто встречается у более старых авто, которые покупаются с рук, а не в автосалонах. Поэтому если вы приобрели подержанное авто, то удивляться такой проблеме даже не стоит, тем более, что в любой машине рано или поздно проявятся подобные неисправности. Кроме того, если вы пытаетесь включить скорость и это происходит, но очень плохо и с большим трудом, то селектор агрегата со временем может вообще перестать реагировать на какие-либо команды автомобилиста.

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости: Проблема в работе сцепления — механизм включается плохо, выключение неполное. Часто такая проблема встречается в автомобилях отечественного производства и в большинстве случаев она связана с тем, что из места крепления слетает трос механического сцепления.

На самом деле, выявить это не особо сложно — при обрыве троса педаль будет утоплена в пол и не будет перемещаться. Это, как вы поняли, связано напрямую с работой сцепления, а не КПП. Произошла поломка в работе тяги привода управления механизмом переключения скоростей. Тогда плохо будут включаться не только первая, но и задняя, а также остальные скорости. Поломка реактивной тяги агрегата. По неизвестным причинам ослабли болты крепления, расположенные на гарнире либо селекторе штока выбора режима КПП.

Проблема решается путем затягивания болтов. Был некорректно отрегулирован привод переключения передач коробки. Вышли из строя либо отработали свой ресурс службы пластиковые элементы в приводе управления коробкой передач. Кулиса была отрегулирована плохо. Как известно, предназначение кулисы является очень важным в соединении коробки передач и селектора переключения скоростей, поэтому неверная регулировка вполне может быть причиной проблемы. Кроме того, на этой кулисе могли износиться или выйти из строя пластмассовые втулки.

Поломку синхронизаторов также можно назвать одной из самых распространенных поломок в КПП. Синхронизаторы агрегата — это латунные втулки, необходимые для более легкого переключения режимов агрегата. Так как латунь сама по себе представляет собой мягкий материал, то в ходе эксплуатации транспортного средства он может стираться и изнашиваться. Для правильной диагностики состояния синхронизаторов следует обратить внимание на работу КПП — если при переключении передач появится скрежет или неприятный звук, то проблема в них.

Причем этот звук будет проявляться постоянно при попытке включения первой передачи. В том случае, если появляется только звук, но селектор КПП включается в тот или иной режим без проблем, то неисправность возникнет в скором времени. Выход из строя подшипников коробки передач.

Такая неисправность встречается не так часто, можно даже сказать, что редко, но все равно с ней может столкнуться любой автомобилист. Если вы являетесь владельцем авто с механической трансмиссией, то подшипники могли в ней заклинить, в результате чего вал перестает вращаться по траектории. В таких случаях тяжело включается первая передача, на других скоростях проблема обычно не проявляется.

Вышел из строя вал коробки. Вал агрегата обычно не подвергается эксплуатационному износу либо очень сильным нагрузкам, но неисправность может быть вызвана заводским дефектом.

В том случае, если на производстве были допущены даже не особо большие ошибки, то вал вполне может сломаться. Если это так, то проблема включения первой скорости может быть только началом большой поломки, с которой вам предстоит столкнуться. Как показывает практика, часто в таких случаях ломается полностью сам агрегат. Бывают случаи, когда при некорректном функционировании фрикционов при включении первой скорости происходит толчок, но потом все работает нормально.

Решается неисправность только заменой фрикционов. Вышедший из строя подшипник Вам, как автомобилисту, необходимо понимать, что поломку вала агрегата либо подшипников не получится диагностировать в домашних условиях.

Разобраться в этой причине поможет только опыт и оборудование. Соответственно, при появлении проблем с включением первой скорости желательно сразу же обратиться к профессионалу.

Как включить первую передачу без вреда для коробки? Зачастую неопытные автомобилисты, включая селектор КПП со второй скорости на первую, могут заметить, как появляются некоторые трудности, в частности, как тяжело включается первая передача. В таких случаях начинающий водитель часто пытается включить скорость, применяя силу, просто вбивая селектор в нужное положение.

Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку такие действия могут быть чреватыми. Собственно, заметив такой недостаток в МКПП, автомобилисты и разработали правило — первая скорость должна включаться только для того, чтобы тронуться с места. Во всех остальных случаях включаются вторая, третья и четвертые передачи.

Особенно часто таким правилом пользуются бывалые автомобилисты, но мы от себя хотим сказать, что это в принципе неправильно. Принцип работы синхронизаторов коробки передач Любой автоинструктор вам скажет, что выбор скорости должен осуществляться исходя из скорости езды и оборотов коленвала мотора. В принципе, даже припарковаться нормально возможно только на первой скорости. Если вы попробуете припарковаться на второй скорости, то вам придется очень быстро маневрировать, да и на сцепление в таких случаях будет воздействовать сильная нагрузка.

Собственно, как и на сам агрегат КПП. Соответственно, для себя вы должны усвоить одно простое правило — включать первую передачу при движении можно, только если скорость маленькая, а обороты коленчатого вала невысокие. Теория работы коробки передач Каждому автомобилисту, разбирающемуся в строении коробки передач, известно, что все современные авто с механической трансмиссией оснащены синхронизаторами.

Этот элемент представляет собой один из важных компонентов агрегата. Предназначение синхронизаторов заключается в уравнивании оборотов всех валов КПП. Кроме того, эти элементы отвечают за безболезненное для коробки и безударное переключение шестеренок.

Нужно отметить, что непосредственно во время того, как водитель толкает селектор коробки при переключении со второй передачи на первую, можно почувствовать препятствие. Это препятствие мешает активировать первую скорость и именно это препятствие называется синхронизатором.

В том случае, если КПП относительно новая или на нее недавно был установлен синхронизатор, то вы не ощутите проблем с переходом с повышенной скорости на пониженную. Включение первой передачи будет осуществляться без каких-либо преград.

Износившийся синхронизатор Но если ваше транспортное средство уже прошло более сотни тысяч километров, то это напрямую отразиться на функционировании некоторых элементов агрегата. В частности, в первую очередь перестанут нормально работать синхронизаторы — они попросту не смогут выполнять задачи, возложенные на них изначально. При выполнении таких трюков перегазовку будет исполнять функцию уравнителя сопряженных между собой шестеренок.

Таким образом, если разница угловых скоростей высокая, а синхронизаторы износились достаточно сильно, то газовать водителю придется еще больше.

В том случае, когда угловые скорости будут одинаковыми, автомобилист сразу поймет это — селектор КПП сможет без проблем перейти из повышенной скорости на пониженную. Таким образом, прикладывать усилия будет уже не целесообразно. Новый синхронизатор для коробки передач Методы включения первой передачи Итак, если в вашем транспортном средстве плохо включаются режимы и вы уже разобрались в причинах и теории, то перейдем к самому главному — методам включения первой передачи.

Наиболее простым методом в данном случае будет активация первой передачи при езде на машине. Вам необходимо не прикладывая усилий толкать селектор агрегата вперед и делать это до того времени, пока в работу не вступит соответствующий синхронизатор. Однако, следует отметить, что данный способ актуален для большинства легковых и некоторых грузовых транспортных средств. Нужно учесть, что в большинстве старых грузовиков сделать этого не получится, поскольку устройство самого агрегата не позволяет этого сделать, так как в них попросту отсутствуют синхронизаторы.

Кроме того, нужно учесть, что этот способ активации первой скорости навряд ли актуален, если на вашем транспортном средстве синхронизатор уже отработал свой ресурс эксплуатации.

Это будет попросту невозможно. Двойная перегазовка авто Тогда автомобилисту останется только ждать некоторое время, пока машина практически не остановится, чтобы включить нужную скорость. Либо же с применением силы включать рычаг переключения КПП. В принципе, ни первый, ни второй способ нельзя назвать оптимальным выходом в такой проблеме. Как показывает практика, оптимальнее всего будет использовать тот самый дедовский метод с перегазовкой.

Как это сделать — вы сможете узнать ниже: Итак, двигаясь на второй скорости, начните выжимать педаль сцепления. При нажатии на педаль переведите селектор коробки на нейтральное положение. Сделав это, можете отключить педаль сцепления можно отключить.

Затем, когда педаль полностью опущена, вам необходимо правой ногой не сильно поддать газу, нажав на педаль. В этом случае обращайте внимание на тахометр, которые показывает количество оборотов. Вам необходимо довести обороты до двух с половиной тысяч в минуту, то есть стрелка должна быть на цифре 2 Здесь же обратите внимание на ее один немаловажный нюанс — чем больше будет разница угловых скоростей сопряженных шестеренок коробки, тем выше необходимо поднять количество оборотов.

То есть показатель 2 — это минимум, при необходимости добавляйте газу. Затем еще раз выжмите педаль сцепления. Далее, селектор коробки следует перевести в положение активации начального режима, то есть первой скорости. Здесь также обращайте внимание на то, что если селектор не входит корректно в необходимое положение, то скорей всего вы просто мало дали газу.

Если это так, то повторите действия, только добавляйте газу больше. В итоге вам нужно плавно отпустить педаль сцепления, не резко. Если вы все сделали правильно, то рычаг коробки без всяких проблем, толчков и посторонних звуков включится в необходимое положение. Если у вас не получилось этого сделать, то не расстраивайтесь — с первого раза редко кому удается выполнить двойную перегазовку. Повторив процедуру несколько раз, вы сможете запомнить все, что нужно сделать для правильного включения первой скорости.

Собственно, такие же методы позволяют активировать первую передачу при езде на третьей, к примеру, если в экстренной ситуации нужно затормозить мотором. В данном случае чем выше будет скорость езды, тем дольше вам нужно будет ждать, чтобы вам помогли синхронизаторы. Либо же необходимо больше жать на газ. Но не расценивайте двойную перегазовку как выход из ситуации.

Читайте также: