Сцепление в самом низу что делать ваз

Обновлено: 26.03.2024

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Форум › Сцепление работает в самом конце

Подскажите что может быть. Машина 21102 2004г. Трос сцепления натянут до конца, педаль сцепления находится чуть выше педали тормоза. А сцепление хватает в самом конце. 25 тыщ назад менялось сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной).

снова меняй. ушатал в корень

я машине копати не даю и с места не рву\

я так езжу уже пол года))) привыкла) И времени поменять нет…((

тут один вариант, трос, либо подтягивать)) либо новый, раз уже не куда, меняй )

трос поменял на новый ничего не изменилось. по весне буду коробку снимать

в самом конце это в самом низу или самом верху, поясни

в самом верху. это под рулем. а трос новый и натянут до конца и снимается без проблем

на десятом семействе сцепление не регулируется. хватает в конце — пипец ему. меняй сразу в сборе, не экономь. если допустим поменяешь только диск или выжимной, через погодя по закону подлости накроется корзина

да это все понятно. 25 тысяч пробега всего. менял полностью. стоит HOLA что посоветуешь?

тоже поставила осенью холу и… оказывается моя тачанка отлично буксует на сухом асфальте и имеет неплохую динамику)) а по существу, хола мне не понравилось, тупое и не информативное. зато маханики говорят надежное ппц

ну вот незнаю теперь снова брать или другое

не слушай никого в интернетах. даже если человек купил говно, он в этом никогда не признается, он же не мог купить плохую вещь)) просто идешь в магазин и покупаешь, все равно какое, лукас, саш, ориентируйся на цену, с которой готов расстаться.

на десятом семействе сцепление не регулируется. хватает в конце — пипец ему. меняй сразу в сборе, не экономь. если допустим поменяешь только диск или выжимной, через погодя по закону подлости накроется корзина

чейта не регулируется то?)

Чем, как? Тросик на дросселе подтянешь? Что этим добьешься?))

на каком Дросселе? высота педали регулируется 2мя гайками на вилке, где пластиковый наболдажник, а схватывание педале-2я гайками в месте крепления рубашки к коробке передач

Блин, тупанула, бурная суббота. Не дросселе, а КПП))

Век живи — век учись. Мерси

все равно неучами помрем))) я вот тоже докатываю свою сцепу до весны, педаль в конец была выжата-а заднюю не включить и не выключить(( вот я максимально отвел рубашку от коробки, дальше некуда, сейчас сцепление в середине а не в конце, до тепла хватит)

Век живи — век учись. Мерси

Дада, знакомые гаечки

поменял вчера сцепление в сборе. поставил LUK. вот только непонятно почему снова пришлось гайки закрутить почти до конца резьбы осталось витка з

Педаль сцепления стала брать в самом полу

Здравствуйте, вчера заметил, что педаль сцепления сместилась ближе к полу(точнее стала в самом полу срабатывать). И передачи стали включаться и выключаться с некоторым усилием(или закусыванием), она и раньше всё время была низко, но вчера заметил некоторое неудобство в езде. Подскажите в чём причина, и что делать?

Гул, походу, связан либо со сцеплением, либо с бензонасосом что-то не так. Потому как, если на холостых с горки еду, то нормально, а стоит только на педаль газа нажать, как начинае.

Здравствуйте, у меня проблема. Когда ставлю на холостую, при езде, машина издает звук как бы хрипит… Мне сказали, что это от выжимного подшипника.

Доброго времени суток! С180, 94г.в., МКПП. Заводишь вроде поехала минут 10 и все, обороты на месте, а скорость падает. На всех передачах. Задняя работает идеально. Есть смысл лази.

Проверять главный и рабочий цилиндры, вероятно пора менять, возможно воздух где-то попадает, возможно корзина ослабла, возможно вилка сломана. Если с цилиндрами порядок, надо смотреть сцепление.

Всем спасибо, проблема выявлена — лопнула пружина в главном цилиндре!

Для начала прокачайте систему, а потом дальше, как описал dooddi.

Если уровень ГТЖ в норме(не понизился), то в системе воздух из-за негодных манжет. Если уровня нет, то ГТЖ вытекла через порванные шланги или повреждения в РЦС. Еще один вариант — погнута вилка либо стерлись накладки ВДС до заклепок (на что указывает то, что сцепление «ведет», т.е не выключается до конца).

Если не прокачивается то, скорее всего, это износ манжет главного цилиндра, воздух не попадет(бывает и попадает через манжету из салона), а плохо работает, то-есть нет полного захвата жидкости для давления в системе.

Всем спасибо, через пару дней прийдёт главный цилиндр, будем смотреть!

е меня нет 2х метровой ямы. думаю как и у большинства.

На яме менял в одиночку.

с земли? и один? та у нас тех стоек- как грязи! :)

Без подъемника, снимал и ставил АКПП на Мерседесе w140. Правда помогала гидравлическая стойка.

вы можете один снять- поставить коробку? у вас есть личный подъемник?

Так вы не сами ремонтируете?

НАДЕЮСЬ НА ФИРМЕННОЙ СТАНЦИИ ПРОКАЧИВАТЬ УМЕЮТ. А ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ.- ПЕРЕДАЧИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.

Вот это вы заморочились, я бы ездил так, тем более если бы снял сцепление, а оно оказалось в хорошем состоянии. Прокачиваете как в инструкции написано? может тут проблема?

КОНЕЧНО ПРОБОВАЛ, ТАМ И ХОД НЕБОЛЬШОЙ.мм 5, НЕ БОЛЕЕ, а надо 5 см. вчера заменил диск, корзину, подшипник и вилку ВСЕ БЫЛО В ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ. ТЕПЕРЬ ПОМЕНЕНО ВСЕ! ПРОБЛЕМА НЕ УШЛА. ТУПО ПОПАЛ НА СОРОКЕТ.:) осталась поменять копеечную втулку на оси педали. если дело в ней- застрелюсь.

Понятно. Регулировать педаль не пробовали?

ПРОБЕГ 120ТКМ. ВСЕ РОДНОЕ. ЦИЛИНДРЫ ПОМЕНЯЛ ОБА. ПРОКАЧАЛ НЕОДНОКРАТНО.

Здравствуйте. Какой пробег на автомобиле? Сцепление меняли или родное? Передачи нормально включаются?

заменил главный и рабочий цилиндр, прокачал систему. педаль осталась схватывать внизу. если изношен диск- педаль вверху, а не внизу. уже и не знаю на что грешить. СОРЕНТО.

сцепление начинает брать у самого пола!

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто - Suzuki Grand Vitara ( коробка - механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

lordtu

засланый

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

не хренась себе проблема. Если машина недавняя, то паря у тебя там походу дела новое сцепление стоит, само притрется. (имеется в виду, что начинаешь отпускать и машина сразу трогается) не вижу проблемы. Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня была такая проблема. Выяснилось, что сломалась вилка (она штампованная). Менял сцепление полностью.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Toha15

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

добрый вечер
Чешу репу.
а разве не наоборот, это говорит о том что сцепление подношено.
у меня такая же ситуация, брать начинает в 3,5 см от пола,
по книге пишут что должно быть 6 см.
я все таки думаю что это износ диска.
мой пробег 165 т. км.

Добавлено через 8 минут
[QUOTE Регулировать можно, но хер подлезишь, можно ход педали отрегулировать, это просто бошку под панель с рукой засунь, там над педалькой регулировочный болт[/QUOTE]

из легионовской книги педаль сцепления должна быть выше педали тормоза на 2 см.
у меня этот размер выдержан.
свобоный ход педали регулируется длиной штока главного цилиндра.
у меня он правда на 1 см больше нормы, я пока не стал заморачиваться.
а где там регулировочный болт, что-то я его не обнаружил

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

машину брал с пробегом около 70 тыс. так что остальное все мое.
брал через салон, так что и сервисная книжка и вся история прозрачна.
сцепление никто не менял.

наше сцепление может регулироваться только длиной штока в главном цилиндре
по мере износа появляется все больший зазор между выжимным, диском и маховиком, и в определенный момент просто не хватает объема жидкости чтоб отжать диск, поэтому и выжим сцепления происходит в самом конце нажатия педали.
поправьте если не прав.

magician_eire

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Привет форумчане, в поиске искать некогда было эту тему, поэтому и пишу здесь

У меня такая проблема : когда переключаю передачи на своём авто сцепление начинает брать в самом начале хода педали, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? пробег 86 000 км авто - Suzuki Grand Vitara ( коробка - механика ). Если кто знает подскажите как отрегулировать сцепление, чтобы оно брало ну где нибудь на середине хода педали.

над педалью болт - этот болт упирается в педаль сцепления, болт нужен для регулировки свободного хода педали . чоб не болталась

шток мастер цилиндра подсоединен к педали при поможи вилочки, шток сам в вилочку входит по резьбовому соединению, но там контргайка, расконтриваем и вращаем шток до полного удовлетвоения, законтриваем, регулируем болт над педалью
если не помоголо,
попробовать прокачать с заменой жидкости, на предмет потери своих свойств жидкостью и пузырьков в системе

если не помогло - больщой износ узлов сцепления, каких - вскрытие покажет = готовимся к замене

Добавлено через 4 минуты

vitarat

Наш человек

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Сцепление "берет" у пола-диск новый-ездить и ездить:thumbsup:.
Берет в конце хода педали-готовимся к заменеРыдаю!.
При условии,что правильно отрегулировано.

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Вот сегодня тоже возникла такая проблема - сцепление схватывается у самого пола, вверху ход педали сильно свободный, я бы сказал, что сантиметра 4 вверху педаль просто болтается. Передачи переключаются хуже, чем обычно . Сцепление далеко не новое - прошло уже около 45 000. Регулировать еще не пробовал - все сильно мокро-грязно - ВЕСНА. Кто поможет советом?

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Dimarik

Бывает здесь

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

В общем, долил тормозухи, прокачал и все стало нормально.

Замечательный мужик

Новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

У меня то же педаль сцепления всю дорогу (с 90 тык до 160 тык) брала и берет у самого пола. А недавно стал мучаться с недовыжимом сцепления (передачи включаются с огромным усилием). На износ дисков не тянет (тогда бы сцепление буксовало), поэтому решил не попадать сразу на большие деньги (замена аукнется в 15-20 тыщ) и прокачать рабочий цилиндр. Пыльник слетел, значит велика вероятность попадания песка и износ стенок цилиндра, соответственно, либо подсос воздука, либо перепускание жидкости. после прокачки все стало как было (назовем - норма), т.е. включается все на ура, но педаль в полу как и раньше. Через два дня езды стали снова появляться симптомы недовключения (особенно это ощущается при втыкании задней передачи). Грешу, соответственно, на рабочий цилиндр. Буду менять, потом отпишусь. Машина 2001 года.

PSV65

Продвинутый новичок

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Тоже мучаюсь с проблемой включением передач в основном в пробках видно сцепление греится и возникает эта проблема.При обычной езде проблем нет.Пробег 72000км,брал машину с пробегом в 30000км и проблема уже была.Сцепление берёт в низу считаю,что диску износиться ещё рано (на Шеви Ниве менял при пробеге в 100000км),хотя официалы приговорили к замене,но считаю,что это развод (33000руб).Отпишись,что дала замена цилиндра.

Добавлено через 51 секунду

krolik131287

Местный

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Zubrin

Редкий гость

Ответ: сцепление начинает брать у самого пола!

Это мой первый пост на Сузуки-Клаб по теме ремонта. Неделя - как пересел с Авенсиса На СГВ '04. Обнаружил, что сцепление выключается только, когда педаль фактически касается коврика, т.е. сцепление "ведет". Одновременно передачи МКПП переключались с повышенным усилием, нежели это было на Тойоте. Т.к. положение педали сцепления было похожим на штатное по информации мануала, я решил немного удлинить шток главного цилиндра, дабы уменьшить немного свободный ход педали. Вроде все просто, но раскрутить контргайку штока главного цилиндра сцепления из салона возможным не представилось. Пришлось выкрутить болты крепления главного цилиндра, извлечь его со штоком в подкапотное пространство и тут нормально ухватившись двумя гаечными ключами операция удалась. Жидкость при этом не сливал, и трубку не откручивал. Шток выкрутил примерно на 5мм. После сборки сцепление стало включаться в положении педали примерно 5см от коврика. МКПП стала лучше переключаться. Дальше будем наблюдать.

Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Регулировка сцепления на ВАЗ

Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

На фото изображено местонахождение рабочего цилиндра

Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

В круг обведен главный цилиндр

Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

Синей стрелкой - указана вилка сцепления. Красной стрелкой - указан толкатель рабочего цилиндра.

Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Стрелкой указан толкатель главного цилиндра

Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

Стрелкой указан толкатель рабочего цилиндра

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

Удерживание ограничителя хода цифра «1» и в то же время ослабление гайки под цифрой «2»

2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

Вращение ограничителя хода в сторону кронштейна, для установки нормального начального хода педали

Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

Отсоединение оттяжной пружины от вилки рабочего цилиндра с последующим её снятием

Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

Проверка свободного хода вилки сцепления при помощи угольника

Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

Удерживание регулировочной гайки под буквой «А» и отворачивание в это время гайки под буквой «Б»

2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

Ослабление контргайки толкателя рабочего цилиндра

3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления, за счёт регулировки регулировочной гайки

4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

Удерживания толкателя клещами и удерживание регулировочной гайки, и в то же время заворачивание контргайки

Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

Провалилось сцепление: причины и ремонт

Провалилась педаль сцепления причины ремонт

Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.

Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.

Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления

Провал педали сцепления

Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.

В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.

Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:

    • Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
    • Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
    • Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;

    Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.

    Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.

    Езда без сцепления: что нужно знать

    Езда без сцепления

    С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.

    Цилиндр сцепления устройство ремонт
    Рекомендуем также прочитать статью о том, что представляет из себя цилиндр сцепления. Из этой статьи вы узнаете об устройстве цилиндра сцепления, его неисправностях, признаках неполадок и ремонте.

    При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.

    • Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
    • Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);

    Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.

    Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.

    Подведем итоги

    Как видно, неполадки, связанные со сцеплением на МКПП в отдельных случаях могут полностью обездвижить автомобиль. Если же проблема связана с педалью сцепления, то есть водитель теряет возможность управлять работой сцепления, тогда также необходим ремонт, однако при наличии определенных навыков и умений можно доехать до СТО или другого места ремонта автомобиля своим ходом.

    Регулировка педали сцепления
    Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется регулировка педали сцепления. Из этой статьи вы узнаете, когда нужно регулировать педаль сцепления, а также как сделать регулировку сцепления при такой необходимости.

    При необходимости также рекомендуется выполнять регулировку педали сцепления, прокачать сцепление, а также учитывать даже малейшие сбои в работе данного узла во время эксплуатации ТС.

    Педаль сцепления стала мягкой причины ремонт

    Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

    Как отрегулировать педаль сцепления свободный ход педали сцепления регулировка

    Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).

    Не включаются передачи после замены сцепления

    Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

    Замена диска сцепления

    Диск сцепления: назначение и устройство. Как выполняется замена диска сцепления, самостоятельная замена данного элемента. Рекомендации.

    Нажимной диск сцепления автомобиля

    Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.

    Замена сцепления DSG ДСГ-7 замена сцепления

    Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.

    Сцепление в самом низу что делать ваз

    ЖигулистЪ

    Дело вследующем: раньше сцепление схватывало почти на самом верху педали, сейчас в самом низу и переодически сложно втыкать передачи.

    Сегодня было следущее: выжал сцепление, воткнул первую передачу и отпустил тормоз, машина поехала (при выжатом сцеплении).

    Что могло накрыться и сколько примерно будет стоить ремонт?

    mik58


    Просмотр профиля

    Матерый ЖигулистЪ

    awolfman


    Просмотр профиля

    ЖигулистЪ

    Да вроде бы все сухо. Утром еще раз проверю.
    А ка определить что с вилкой? Знакомый мастер тока на след неделе сможет посмотреть, а машина нужна срочно.

    Утром в гараж загоню, попробую посмотреть.

    mik58


    Просмотр профиля

    Матерый ЖигулистЪ

    awolfman


    Просмотр профиля

    ЖигулистЪ

    Вобщем подтеков нет.
    Смотрели на яме, ход полный, кранты сцепе?

    MAPA, бельгия хорошее сцепление, кто-нить юзал?

    Dexiter


    Просмотр профиля

    Матерый ЖигулистЪ

    другой вопрос: после замены сцепы и подшипников появился звук журчаще-крутящийся. сразу подозрения на выжимной, но эти звуки не всегда. заводил машину, проехался - звуков нет. потом звук появляется при выжиме педали сцепления и чуть утихает при отпущенной педали. типа притирается или что?

    выжимной этот не варил. он уже был промазан, к тому же я его ещё литолом накачал. а вот старый подшипник вообще сухой и таких звуков не было

    mik58


    Просмотр профиля

    Матерый ЖигулистЪ

    Вобщем подтеков нет.
    Смотрели на яме, ход полный, кранты сцепе?

    MAPA, бельгия хорошее сцепление, кто-нить юзал?

    awolfman


    Просмотр профиля

    ЖигулистЪ

    Нет не пробовали, хотя запас есть, боялись сломатть, там все закисло не хело. :(

    prosto Просмотр профиля

    Отпетый ЖигулистЪ

    другой вопрос: после замены сцепы и подшипников появился звук журчаще-крутящийся. сразу подозрения на выжимной, но эти звуки не всегда. заводил машину, проехался - звуков нет. потом звук появляется при выжиме педали сцепления и чуть утихает при отпущенной педали. типа притирается или что?

    выжимной этот не варил. он уже был промазан, к тому же я его ещё литолом накачал. а вот старый подшипник вообще сухой и таких звуков не было

    Подшипник перед установкой в руках не крутил? Не проверял на предмет люфтов или заеданий? Новый, к сожалению, не означает что хороший.

    mik58


    Просмотр профиля

    Матерый ЖигулистЪ

    там ломатся нечему если шток закис то купите новый он рублей 20 стоит (шток+гайка+контргайка+пыльник на рабочий цилиндр) в биби
    при удачном стечении обстоятельств можно поменять так, в крайнем случае открутить рабочий и поменять

    awolfman


    Просмотр профиля

    ЖигулистЪ

    Спасибо, в четверг еду менять сцепу.

    moks


    Просмотр профиля

    ЖигулистЪ

    mik58


    Просмотр профиля

    Матерый ЖигулистЪ

    буксовать это машина не едит? раз уж снимал то надо было ферадо поменять ещк как вариант посмотреть втулку которая на коробке под выжимном

    francuzkbr07


    Просмотр профиля

    Жигуль

    rdg Просмотр профиля

    Жигуленышь

    WhiteSeven


    Просмотр профиля

    ПешеходЪ

    Максимыч


    Просмотр профиля

    ЖигулистикЪ

    rdg Просмотр профиля

    Жигуленышь

    Сцепление схватывает в самом начале

    Подписаться на тему
    Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

    Сцепление берет в самом низу

    Сцепление берет в самом низу

    DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 11:15

    Dialup » Сб, 27 фев 2010, 11:28

    wlad » Сб, 27 фев 2010, 11:35

    Dialup » Сб, 27 фев 2010, 12:42

    Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

    DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 14:00

    Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

    shamil2 » Сб, 27 фев 2010, 14:00

    Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.

    DiSiM » Сб, 27 фев 2010, 14:52

    Это так здорово, так удобно. Ранее на всех машинах регулировал, педаль сцепления так, чтобы брала внизу. На Шкоде не знаю, как регулировать. Если бы знал, то отрегулировал бы так, как на вашем автомобиле.

    Стасян » Сб, 27 фев 2010, 15:05

    Фишка в том, что в отличие от большинства авто у турика очень большой ход сцепления.

      Октава Тур 1.6 AKL 2006

    tdk » Пн, 01 мар 2010, 14:01

    pridurok » Пн, 01 мар 2010, 16:38

    Это может означать, что автоматический регулятор рабочего хода педали сцепления установил новое не совсем точное положение хода, соответсвенно износу накладок ведомого диска.

    Вот только не известно, какой у Вас двигатель и коробка.

    borrokko » Пн, 01 мар 2010, 19:10

    alexey_babaskin » Пн, 01 мар 2010, 20:31

    товарищи, подождите.
    изношенное сцепление постепенно берет все выше и выше. но не внизу.

    PURIS » Вс, 21 сен 2014, 8:04

    Такая же хрень,октавия 1.8 tsi 2011 года педаль сцепления начала западать,поменял главный и рабочий цилиндр,проблема решилась,но схватывать начало в самом низу,заменил диск корзину и выжимной толку ни какого,а должно схватывать по середине,подскажите что ещё

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    а ещё толи на высоких оборотах,толи после длительной езды труднее переключать коробку,особенно 3 и 4

    Tashunka Witko » Ср, 24 сен 2014, 1:36

    Meser » Ср, 24 сен 2014, 12:10

    Задавал вопрос в сервисе, задавал еще где-то, так и не смог получить внятного ответа. Может коллективный (или персональный) разум подскажет. 🙂

    Сцепление не буксует, разгон нормальный, все хорошо. Кроме этого.

    Вопрос: что делать и кто виноват(зачеркнуто) в чем может быть проблема и какие методы ее решения? Это что-то нужно менять или это регулируется?

    PS: Наличие/отсутствие коврика практически ничего не меняет. Без него чуть-чуть лучше, так как чуть дальше можно продавить педаль, не более того.

    Два метода: как наладить привод муфты сцепления автомобиля Lada 2110 самостоятельно?

    Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

    Когда нужно регулировать привод муфты на «десятке»?


    как отрегулировать сцепление на авто ВАЗ 2110

    Автолюбители, которые уже знают, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, могут своевременно диагностировать состояние узла. В этом им способствуют наличие опыта и знаний, никакие консультации в автосервисе им не нужны. Например, никто не станет спорить, что замена тросика муфты требует последующей корректировки. Прежде чем браться за линейку для замера хода педали нужно обратить внимание на поведение машины:

    • Рывки и удары, а также шум при включении скоростей говорит о необходимости наладки привода.
    • Начало движения автомобиля сразу после отпускания педали указывает на отсутствие свободного хода.
    • В случае, когда авто не тронулось даже при полностью отпущенной педали муфты, то свободный ход превышает норму.

    Как проверить ход педали?

    как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110

    Явные признаки неполадок требуют проведения проверки эксплуатационных характеристик педали управления муфтой. Процедура элементарна, не требует особых навыков и детально описана в руководстве по эксплуатации. Итак, перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110, выполняем следующие действия:

    1. Установить линейку перпендикулярно внешней кромке педали, уперев ее в пол.
    2. Определить расстояние от пола до внешней стороны педали.
    3. Допустимым расстоянием считается 120-160 мм, при показаниях, выходящих за рамки норм – регулировка привода обязательна.

    Традиционный способ: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110 не заезжая в автосервис?

    В последние несколько лет производители автозапчастей с уважением относятся к владельцам отечественных автомобилей. Заплатив несколько дороже, у них есть возможность купить и установить импортное сцепление в комплекте. Но поставить новые корзину, диск и выжимной подшипник – это только полдела. Нужно правильно настроить привод механизма трансмиссии, для чего достаточно повторить несколько простых переходов:

    • Открыть капот авто (мотор заглушен), и найти место соединения троса и вилки выключения муфты.
    • Используя два рожковых ключа «на 13», отвернуть контргайку 1 (см. фото), а гайкой 2 настроить свободный ход педали управления в пределах 120-130 мм. Ход педали увеличивается при откручивании гайки 2, а при ее закручивании – уменьшается.
    • Нажать и отпустить педаль 3-5 раз, после чего проверить линейкой размер хода педали.
    • При необходимости повторить настройку, после чего завернуть контрагайку.

    Приведенный порядок наладки беззазорного привода излишне упрощен и рассчитан для автолюбителей, которые не ставят своей целью углубленное познание конструкции автомобиля.

    как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2110

    Рассуждения об альтернативной регулировке

    Прежде, как отрегулировать традиционным способом сцепление на ВАЗ 2110, порассуждаем о том, насколько он оправдан, и есть ли смысл применения альтернативного варианта. По отзывам многих владельцев «десяток», да и не только их, педаль управления муфтой стоит довольно высоко от пола. Неудобство, к которому большинство водителей привыкает, на самом деле весьма существенно.

    Водитель устает во время поездки, ему все меньше и меньше хочется переключать передачи, каждый раз поднимая тяжелый ботинок. Это сказывается не только на скорости передвижения, но и на состоянии трансмиссии. Опытные шоферы уверяют: педаль сцепления в отпущенном состоянии должна стоять так, чтобы ее можно было бы выжать, не отрывая от пола пятку. Недаром на УАЗах и Газелях, где регулировка невозможна, бывалые водители подкладывают под коврик обрезок доски.

    Классический порядок регулировки указывает данные, которые обеспечивают выключение муфты с большим запасом. В результате, выжимая полностью педаль, водитель заставляет подшипник прогибать диафрагменную пружину намного больше, чем это технически нужно. В итоге, она теряет свои характерные свойства, а в критические моменты попросту ломается. И неважно, что вы выбрали для замены фирменный комплект сцепления – законам физики подвластны все.

    Методика альтернативной настройки привода муфты

    Опытные автолюбители предпочитают делать юстировку индивидуально для каждого комплекта деталей муфты. Мероприятие не требует наличия помощника и особых приспособлений:

    • Запустить мотор, выжать муфту и включить заднюю скорость. Практически на всех вазовских моделях она без синхронизатора, поэтому происходит полное разъединение дисков.
    • Медленно отпускать педаль и одновременно включать и выключать заднюю передачу.
    • Момент включения скорости проявляется вибрацией на ручке переключения. Если настройка делалась по официальной заводской инструкции, то начало включения будет соответствовать расстоянию педали от пола 75-100 мм.
    • Установить такую длину троса, чтобы момент «схватывания» соответствовал 20 мм от пола до верхней кромки педали.

    После того, как мы отрегулировали этим способом сцепление на ВАЗ 2110, педаль муфты в начальном положении находится намного ниже тормозной педали. Это позволяет мгновенно перебрасывать носок ботинка, не поднимая ногу к рулю. Раннее включение значительно упрощает процесс управления авто, передачи включаются мягко и без рывков.

    В итоге

    В заключение нужно отметить некоторых «самоделкиных», которые специально отводят выжимной подшипник от корзины, объясняя свои действия, тем, что таким образом удастся продлить срок его эксплуатации. Однако придется их разочаровать – долговечнее подшипник вряд ли станет, а вот, лепестки диафрагменной пружины постепенно будут фрезероваться нераскрученной обоймой подшипника. И, заметьте, мы не обсуждаем дискомфорт от увеличенного хода педали, который может обернуться гораздо большими тратами, чем приобретение элементов муфты.

    Читайте также: