Схема сцепления митсубиси лансер 10
Обновлено: 29.04.2024
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
Здравствуйте господа, когда искал инфу по данному мероприятию не нашел поэтому и решил сам сваять.
Пациент MMC Lancer X Sportback 1.8 MT Intens 65000 пробега 5 лет жизни 3.5 эксплуатации.
1. Выжим педали сцепления становится с провалом то есть по ощущения как будто выключатель.
2. Рывки при трогании и переключении скоростей
3. Если рьяно газовать сцепа подергается большим нагрузкам (у интенса усиленное не так страшно а вот владельцам других комплектаций повезло меньше)
Что потребуется:
1. Шланг на 6 для прокачки тормозов + зажигалка
2. Жидкость тормозная 500 гр не менее
3. Шприц (чем больше тем лучше)
4. Друг (не глупее обезьяны или на том же уровне xD ) Хотябы с одной ногой и одним ухом.
5. Прозрачная тара обьемом грамм 200
6. Крестовка + рожковый на 13 укороченный
7. Изолента,веревка,нейлоновые хомуты,на выбор к пункту "Процесс 1.1"
1. Снимаем шноркель крепящийся двумя клопами через пыльник верхний к телевизору(сдавливаем на ссоеденении с коробом и расчленяем)
1.1 снимаем пластиковую крышку с двигателя (дабы подвязать патрубок от радиатора) Подвязываем его. чем угодно.
2. Находим клапан для прокачки
3. берем трубку насаживаем на Крестовку PH2 и немного назгеваем (суть ее немного расширить) и пробуем надеть на штуцер.
4. Наделась, снимаем берем шприц насаживаем на другой конец трубки и набираем полную трубку и пол шприца новой тормозухи .
5. Надеваем полную трубку С шприцом на другом конц на штуцер, с другого конца снимаем шприц и опускаем в прозрачный сосуд с небольшим кол-вом тормозухи. (все это делаем дабы перебздеть и не завоздушить систему)
6. Доливаем тормозную жидкость в бачок выше максимума под завязку
7. Друг энергично накачивает сцепление и зажимает педаль. Вы в это время откручиваете штуцер и оттуда спускается жидкость после того как закрутили друг может отпускать педаль (процедура проводится до стабильно чистой жидкости на выходе) Впринципе тоже самое что и тормоза прокачивать.
8. Укороченным ключом удобней (длинным не провернуть мешают патрубки и акум)я открывал и закрывал руками пальцами, мне сил хватало на 15 повторений.
9. НЕ ЗАБЫВАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ЖИДКОСТЬЮ В БАЧКЕ.
10. Собираем все в обратной последовательности
Результаты:
1. Педаль сцепления стала намного мягче и легче
2. Пропали рывки и "икания" при переключении скоростей с малыми оборотами
Фото:
1. сам штуцер
2. 1ые 150 грамм жижи .
3. 2ые 150 грамм жижи
4. 3ая партия , в конце пошла прозрачная жидкость, смотрится по трубке она практически прозрачная.
Вывод.
Процедура нужная, так как видимо немного переждал и в жиже имеются какие то ошметки (видно на фото) изначально тара была стерильна.
Если возникнут какие либо вопросы, чем смогу помогу. Если что не так поправляйте.
Схема сцепления митсубиси лансер 10
В статье рассмотрим замену выжимного подшипника, главного цилиндра сцепления, трубок, шлангов и проверку сцепления
В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления
Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником
Необходимость замены выжимного подшипника возникает при повышенном шуме в момент нажатия на педаль сцепления
Гидравлический привод необходимо заменять при утечке из него рабочей жидкости
При замене подшипника, нужно обратить внимание на состояние лепестков нажимной пружины
Устанавливаем автомобиль на подъемник или смотровую канаву
Снимаем коробку передач
Извлекаем фиксатор наконечника и отсоединяем трубку от переходника рабочего цилиндра
Отсоединяем переходник 1 (рис.2) от рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления и снимаем цилиндр
Перед постановкой нового подшипника проверяем его на отсутствие люфтов и легкость вращения
Устанавливаем рабочий цилиндр в сборе с подшипником в порядке обратном снятию
Затягиваем болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Нм
Устанавливаем коробку передач
Прокачиваем гидропривод выключения сцепления
Снятие и установка главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
Главный цилиндр сцепления заменяем при утечке жидкости, неполном выключении, включении сцепления, при износе уплотнительной манжеты
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Снимаем воздушный фильтр
Ослабляем хомут 1 (рис) крепления шланга подачи жидкости к главному цилиндру гидропривода выключения сцепления, сжав его лапки пассатижами
Сдвигаем хомут по шлангу и отсоединяем шланг от бачка главного тормозного цилиндра
Сливаем в подготовленную емкость жидкость из секции бачка для гидропривода выключения сцепления
Вынимаем фиксатор переходника и отсоединяем трубопровод гидропривода сцепления от главного цилиндра 3 привода выключения сцепления
Снимаем облицовку под рулевой колонкой
Снимаем «коленную» подушку безопасности водителя
Отсоединяем колодки жгутов от датчика 5 выключения сцепления и от выключателя 6 круиз-контроля
Откручиваем гайки 10 крепления кронштейна 4 педали сцепления 7 и снимаем педаль в сборе с кронштейном и главным цилиндром привода выключения сцепления
Устанавливаем главный цилиндр и все снятые детали в обратном порядке
Доливаем жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и прокачиваем сцепление
Регулируем зазор выключателя круиз-контроля
Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом выключателя должен составлять 2-6 мм
Регулируем зазор датчика выключения сцепления
Зазор между упорной площадкой педали сцепления и торцом датчика должен быть 0,5-1,5 мм
Замена шланга и трубки гидропривода выключения сцепления
Отверткой поддеваем пружинный фиксатор и отсоединяем трубку гидропривода от переходника 2 ( рис.) рабочего цилиндра
Отсоединяем переходник гидропривода от главного цилиндра привода выключения сцепления
Снимаем фиксирующие скобы 4 кронштейна, установленного на КПП, и кронштейна на кузове автомобиля
Снимаем шланг гидропривода выключения сцепления
Устанавливаем детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление, как описано ниже
Замена рабочей жидкости гидропривода сцепления и прокачка сцепления
В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4
Рабочую жидкость привода сцепления нужно заменять через 48 тыс. км пробега или два года эксплуатации автомобиля
Для этого потребуется тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания
Снимаем крышку горловины бачка главного тормозного цилиндра и гидропривода сцепления
Доливаем в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины
Снимаем защитный колпачок (показан на рисунке стрелкой) с клапана для удаления воздуха с рабочего цилиндра сцепления
Надеваем на клапан шланг и опускаем его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости
Помощник должен резко нажать на педаль сцепления четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 секунды), после чего удерживать педаль нажатой
Поворачиваем на 180º клапан выпуска воздуха
Из шланга начнет вытекать старая (грязная) рабочая жидкость
Как только жидкость перестанет вытекать, закручиваем клапан выпуска воздуха
При этом нужно следить за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN»
Повторяем эти операции до тех пор, пока жидкость не станет вытекать из шланга чистая без пузырьков воздуха
После замены рабочей жидкости надеваем защитный колпачок на клапан выпуска воздуха
Проверка привода выключения сцепления
Привод выключения сцепления беззазорный, подшипник выключения сцепления постоянно прижат к лепесткам нажимной пружины
Правильную работу исправного привода выключения сцепления обеспечивают правильной исходной установкой педали сцепления
Не нажимая на педаль сцепления, измеряем расстояние (В) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления
Это расстояние должно быть 101-104 мм
Это значение соответствует полному ходу педали сцепления
Проверяем положение педали сцепления, при котором сцепление полностью выключается
Определяем расстояние (С) от упора педали до ограничителя хода педали сцепления в момент выключения сцепления, оно должно быть не менее 13,5 мм
Регулировка хода педали сцепления не предусмотрена. Значительное отклонение хода от указанного, сопровождающееся нарушением работы сцепления, свидетельствует от попадании воздуха в гидропривод выключения сцепления, о повреждении сцепления или привода его выключения
При необходимости нужно прокачать сцепление или заменить поврежденные детали
Как прокачать или подтянуть сцепление на Mitsubishi Lancer
Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо ухаживать за машиной, при этом регулярно производить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.
Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.
Когда нужна данная процедура
Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.
Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.
Признаками этой проблемы может стать:
- появление провалов в педали сцепления;
- небольшие рывки во время старта и переключения передач;
- при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.
Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.
Как отрегулировать сцепление
Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.
Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.
Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:
1. Ослабьте контргайку.
2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.
3. Затяните обратно контргайку после регулировки.
Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.
Особенности процедуры
Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:
- специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
- тормозная жидкость в объеме пол-литра;
- большой шприц;
- желательно, напарник;
- прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
- два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
- веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).
Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:
1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.
2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.
3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.
4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.
5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.
6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).
7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.
8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.
9. Соберите все в обратной последовательности.
Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.
Mitsubishi Lancer 2.0 Intense MT 4WD › Бортжурнал › Замена сцепления на Лансер 10 2 литра 4WD
Всем привет!
Пришла пора замены сцепления на пробеге 170 тыс. км.
Пишу журнал после пробега в 10 тыс. км.
Было куплено:
1. Диск сцепления
2. Корзина сцепления
3. Гидравлический выжимной подшипник
4. Тормозная жидкость оригинал 0,5 л.- 500 руб.
5. Масло в коробку 3 литра цену не помню.
Снятие коробки:
Первым делом сливаем масло с коробки и с раздатки.
Затем снимаем передние привода.
Потом переходим в подкапотное пространство, там удаляем впускной ресивер с дроселем и топливной рамкой, стартер, сливаем антифриз, снимаем с вала коробки тросики переключения передач, сливаем тормозуху с привода сцепления.
Затем окручиваем раздатку от коробки (5 болтов 2 сверху и 3 снизу), и отводим раздатку в сторону, я откручивал со стороны переднего правого колеса вот таким ключем
Затем откручиваем коробку передач от двигателя.
Важно! За раздаткой есть еще один болт который крепит коробку к двигателю. (Это для тех кто хочет просто снять коробку.)
Откручиваем заднюю опору двигателя и снимаем ее. (с ее установкой возникли большие проблемы, но это чуть позже).
Снимаем коробку и видим следующее
Снимаем корзину перед нами двухмассовый маховик с проплешинами…
корзина сцепления тоже имеет проплешины, а сам диск стерся по самые заклепки.
Выжимной подшипник уже сухой, но крутится спокойно.
По запчастям видим, что Exedy это поставщик на конвейер, б/у диск и корзина аналогичной марки с символикой трех бриллиантов, на упаковках запчастей вырезаны каталожные номера оригинальной запчасти, а на самих деталях бриллианты затерты.
Выжимной подшипник установленный на конвейере LUK производство Германии, а оригинальный покупной уже LUK но Китай.
После дефектовки всех деталей устанавливаем новые запчасти на свои места в обратной последовательности.
После того как я установил коробку нужно было установить заднюю опору, и здесь меня ждал большой облом… как я ее не крутил, как я ее не материл и не ласкал, но она не хотела вставать на свое место, и двигатель с коробкой поднимал и опускал и не хренаааа… не знаю как, но она все таки встала на свое место между коробкой и рулевой рейкой, там я ее и прикрутил на место и выдохнул.
Это самое сложное действие во всем ремонте! (Если кто то справился с этим узлом легко напишите, как это у вас получилось, БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН! )
Прокачиваем сцепление. С начало в подшипник залил тормозухи, затем залил тормозной бочек под край, на вентиль для прокачки одел трубку а другой конец в бутылку, на 90 градусов поворачиваю гайку и ждем пока тормозуха начнет выходить в бутылку, потом гайку закрываю, и провожу контрольную прокачку сцепления 3-4 раза воздух не обнаружен. Все ок.
Заливаем масло в коробку
Затем в раздатку.
И собираем все под капотом и заливаем антифриз.
Наслаждаемся новым сцеплением!
На данный момент уже пробег под 180 тыс. км. все работает идеально!
Сцепление Lancer X
Одной из основных деталей в автомобиле является сцепление, благодаря ему крутящий момент передается от коленчатого вала и маховика к элементам первичного вала, а далее — через КПП на приводы.
В автомобилях Mitsubishi Lancer X коробка передач бывает двух типов: механической и автоматической. В случае если сцепление «пропадает» (буксует и т.д) требуется замена диска сцепления.
Продолжаем цикл статей посвященных автомобилям Мицубиси Лансер 10 (поколения). Сегодня мы подробно расскажем о том, как подобрать элементы сцепления (необходимый комплект) и самостоятельно заменить их.
Детали и их совместимость
Детали сцепления на Мицубиси Lancer X различаются между собой. В зависимости от модели двигателя различаются и корзины с дисками сцепления. Так, для автомобилей с двигателями 1.5 предусмотрены свои элементы сцепления, для двигателя с объемом 1.6 детали — совершенно другие элементы сцепления. А вот детали сцепления для автомобилей с двигателями 1.8 и 2.0 унифицированы между собой, соответственно, некоторые части совместимы между собой. Некоторые же части деталей КПП для автомобилей 2.4 также совместимы с версиями 1.8 и 2.0.
Для более точной конкретики приведем номера (коды) этих деталей для каждой версии двигателя. Ознакомившись с данном списком, владельцы автомобилей Лансер 10 смогут понять, какое поставить сцепление именно для их версии автомобиля. Цена на данные элементы будет варьироваться в зависимости от поставщика и бренда детали.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.5:
- диск сцепления, оригинал — 2301А054, аналог — Exedy (MBD107);
- корзина сцепления, оригинал — 2304А029, аналог — Exedy (MBC642);
- выжимной подшипник, оригинал — 2960А042, аналог — SACHS (3189000027);
- крепежные болты — MN 168910, 2960А031 и направляющий штифт — 2960А031.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.6:
- диск сцепления, оригинал — 2301А088;
- корзина сцепления, оригинал — 2304A038, аналог — Exedy (MBC649);
- выжимной подшипник, оригинал — MD722744, MD749998.
Детали сцепления для ДВС с объемом 1.8:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 2.0);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 2.0 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Детали сцепления для ДВС с объемом 2.0:
- диск сцепления, оригинал — MN132331, аналог — Exedy (MBD104) (совместимы также с ДВС 1.8);
- корзина сцепления, оригинал — MN132330, аналог — Exedy (MBC640) (совместимы также с ДВС 1.8 и 2.4);
- выжимной подшипник, оригинал — 2324A080.
Набор инструмента для замены сцепления
Замена сцепления — очень ответственное занятие, требующее большого количества знаний и инструментов. Проводить данную операцию своими руками можно только при наличии всех необходимых инструментов и знания устройства работы с автомобилем. Для выполнения этих работ потребуется:
- набор торцевых ключей и головок;
- набор отверток (крестовые и шлицевые);
- подъемник или яма;
- молоток;
- масло для КПП;
- домкрат — 2шт;
- фомка;
- специальная опора для поддержки КПП во время снятия.
Пошаговое руководство и фотоотчет ориентированы на продвинутых автовладельцев, имеющих опыт в обслуживании автомобиля. Итак, так как автомобиль Mitsubishi Lancer X обладает передним приводом, то для снятия КПП с автомобиля потребуется частичная разборка подкапотного пространства и снятие одного из колес. Только после снятия КПП можно получить доступ к деталям сцепления.
Алгоритм работ по снятию КПП
Для снятия КПП необходимо снять защитный кожух двигателя, отсоединить клеммы от аккумулятора и снять его, после чего следует снять воздушный фильтр.
Затем необходимо снять впускной коллектор, для этого снимаем все клеммы с датчиков, находящихся на коллекторе, впускном тракте и дроссельном узле. Также снимаем топливную рампу, шланги вентиляции картера и кондиционера.
После чего выкручиваем болты крепления впускного коллектора в следующем порядке.
Теперь снимаем декоративную панель бампера, откручиваем «массу» от корпуса КПП, снимаем крепление ЭБУ и убираем блок в сторону.
После чего поднимаем автомобиль на подъемнике или используем яму. Откручиваем крепления защиты картера и брызговиков, также сливаем масло из коробки.
Следующим шагом снимаем стартер с автомобиля.
Также отключаем фишку на датчике скорости на КПП.
Затем извлекаем управляющие тяги и тросы с КПП, извлекаются они просто, достаточно поддеть их плоской отверткой и приложить усилие.
После чего остается выкрутить соединяющие болты КПП, а также остального навесного оборудования со стороны моторного отсека.
Затем снимается колесо и извлекается ШРУС из КПП. Мы уже подробно рассказывали о том, как заменить пыльник самостоятельно, там же описан алгоритм снятия ШРУСа из автомобиля.
Для изъятия внутренней гранаты ШРУСа из корпуса КПП используем ломик.
Со стороны маховика снизу откручиваем 4 болта крепления небольшого «поддона». Откручиваем остальные болты крепления КПП. Тут нет ничего сложного, за исключением одного сложного болта, находящегося рядом с подушкой двигателя.
Для этого рожковым ключом откручиваем крепежный болт рядом с подушкой, поддомкрачиваем КПП как можно выше и вынимаем последний крепежный болт. На этом моменте главное — надежно зафиксировать КПП на домкрате или специальной стойке.
Затем покачивающими движениями аккуратно отсоединяем КПП и вытаскиваем её наружу.
Замена сцепления
Часто при замене сцепления производят ещё и замену выжимного подшипника. Сделать эту процедуру достаточно просто. На уже снятой КПП, подшипник располагается на элементе первичного вала КПП. Для снятия выжимного подшипника (на 1.5 и 1.6), отверткой снимаем стопорное колечко, после чего снимаем старый подшипник и очистив посадочное место устанавливаем новый. Также устанавливаем новое стопорное колечко из комплекта. На автомобилях с двигателями 1.8, 2.0 и 2.4 установлен гидроподшипник и процесс его снятия несколько другой, но в целом практически не отличается от указанного выше.
Процесс замены самого диска сцепления крайне прост — откручиваем болты крепления корзины сцепления от маховика, затем удерживая диск сцепления аккуратно стягиваем его вместе с корзиной.
Проверяем лепестки корзины сцепления на жесткость, осматриваем лепестки на предмет наличия трещин и сколов. 
Затем на шлицы диска сцепления наносим смазку, после чего устанавливаем новый диск сцепления на маховик.
Теперь диск необходимо отрегулировать с помощью специальной оправки для центрирования ведомого диска.
Теперь устанавливаем корзину обратно, снимаем центрирующую оправку и затягиваем болты крепления к маховику. Затяжку болтов следует выполнять аккуратно, затягивая каждый болт с небольшим усилием по пол-оборота по кругу. Регулировка и затяжка болтов динамометрическим ключом производится с силой — 15-20Нм.
После замены деталей сцепления устанавливаем КПП и все остальные детали в обратном порядке и заливаем новое масло в коробку передач.
Замена главного рабочего цилиндра гидропривода сцепления
При возникновении типичных проблем, связанных с рабочим цилиндром сцепления, рекомендуется провести его настройку, обслуживание или же замену. Сделать это не сложно, для этого потребуется разобрать часть обшивки под рулевой колонкой, отсоединить фишку и снять коленную подушку безопасности. Также потребуется снять фишки с датчиков включения сцепления и круиз-контроля.
В моторном отсеке необходимо снять фиксаторы крепления трубок подачи жидкости к гидроприводу и слить жидкость. Возвращаемся в салон автомобиля и снимаем педаль сцепления с её кронштейнов. Теперь извлекаем педаль в сборе с креплением и главным цилиндром включения сцепления.
Выполнив операции по обслуживанию или замене деталей-расходников на новые устанавливаем главный цилиндр с педалью на место в обратном порядке. Затем в бачок главного тормозного цилиндра гидропривода доливаем жидкость. Теперь остается лишь прокачать гидропривод включения сцепления. Прокачка делается с целью удаления воздушных пробок и нормализации работы системы.
Более подробную инструкцию по замене главного рабочего цилиндра вы можете найти на видео.
Снятие и установка сцепления Lancer X
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
- повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
- рывки при работе сцепления;
- неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
- неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его злементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления — трудоемкая работа, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.
Вам потребуются, ключ «на 12» (удобнее торцовая головка), большая отвертка.
. и оправка для центрирования ведомого диска. Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.
1, Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач», с. 131).
Примечание
Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.
2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).
3. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания.
4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.
5. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.
6. Осмотрите ведомый диск сцепления Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить
Примечание
Если накладки ведомого диска замаслены. проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.
7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.
9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, зади- ров. забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.
10. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе Внешним осмотром оцените состояние тарельчатой пружины Б нажимного диска Наличие трещин на тарельчатой пружине не допускается. Места В контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.
11. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны. замените нажимной диск в сборе.
12. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.
13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
14. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.
15. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.
Примечание
Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.
16. . а затем кожух нажимного диска на три центрирующих штифта и вверните болты крепления кожуха к маховику Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов указан в приложении 1.
17. Снимите оправку и установите коробку передач.
18. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления (см. «Проверка привода выключения сцепления», с. 128).
Схема сцепления митсубиси лансер 10
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определения неисправностей
Инструкция по эксплуатации
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Двигатель
Система охлаждения
Система смазки
Система впуска,выпуска
Система питания
Трансмиссия
Приводные валы
Ходовая часть
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Система отопления и вентиляции
Пассивная безопасность
Электрооборудование
Электросхемы
Толковый словарь
Зимой 2006 года, на Международном автосалоне в Детройте компания Mitsubishi Motors представила новое поколение седана Lancer.
Новый Lancer X разрабатывался в дизайнерском бюро в Требуре, недалеко от Франкфурта (Германия). Некоторые свои черты спортивный седан позаимствовал от концепт-кара Concept-X (представленного в 2005 году в Токио), также разработанного в Европе. Это становится очевидным при взгляде на ярко выраженный клиновидный силуэт, агрессивный передок, глубоко посаженные фары и короткий багажник.
Lancer X значительно превосходит предшественника по габаритным размерам, объему салона и жесткости кузова. Длина увеличилась на 35 мм (4570), ширина на целых 65 мм (1760), высота на 60 мм (1490), а колесная база на 35 мм (2635). Автомобиль построен на платформе “Project Global” - новой гибкой архитектуре. Эта платформа является основой для нескольких новых моделей Mitsubishi, включая новый среднеразмерный внедорожник Outlander XL и новое поколение спорткара Lancer Evolution.
Автомобиль отличается ярким спортивным обликом, стильным дизайном интерьера и разнообразием вариантов исполнения. Модель производиться в Японии. Как все поставляемые в Россию автомобили Mitsubishi, новинка полностью адаптирована к эксплуатации в российских условиях. Lancer X исключительно надежный, просторный автомобиль с индивидуальным стилем и отличными характеристиками. В основе его концепции лежат передовые технологии и богатое инженерное наследие Mitsubishi Motors, производителя легендарных автомобилей.
Отличную динамику Lancer X обеспечивает новая гамма двигателей и уникальная для класса «С» вариаторная трансмиссия с подрулевыми переключателями передач. Линейка 16-клапанных 4-цилиндровых двигателей DOHC с алюминиевым блоком цилиндров и фирменной системой электронного управления фазами газораспределения MIVEC обеспечивает высокие динамические показатели при соответствии самым строгим экологическим стандартам.
На выбор предлагается три бензиновых двигателя: объемом 1,5 л (109 л.с.), объемом 2 л (150 л.с.) и объемом 1.8 л (143 л.с.) Двигатели агрегатируются 5-ступенчатой механической КП, либо 4-диапазонным автоматом INVECS-II. А для автомобилей с двигателем 2,0 л предусмотрена 5-ступенчатая МКП либо вариатор SportronicR CVT с подрулевыми переключателями. Также автомобиль может быть оснащен 2.0-литровым дизелем.
Mitsubishi предлагает три варианта комплектации, отличающихся по уровню оснащения: «Invite», «lnvite+» и «Intense».
В 2011 году компания представила обновленную версию, всем полюбившегося, автомобиля. Не имея каких-либо конструктивных отличий от первой версии, новый Lancer стал более элегантным, благодаря новому исполнению радиаторной решетки и бампера. В остальном это тот же, что и раньше автомобиль. Обновленная версия может комплектоваться новым 1.6-литровым бензиновым двигателем, который пришел на смену полторалитровому предшественнику, и пятиступенчатой коробкой передач.
В данном руководстве описаны автомобили Mitsubishi Lancer X, производимые с 2007 года, учитывая обновленные версии, выпускаемые с 2011 года.
| Mitsubishi Lancer X | ||
| Mitsubishi Lancer X 1.5 Годы выпуска: 2007 Тип кузова: седан/хетчбек Объем двигателя, см3: 1499 | Дверей: 4 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/ автоматическая 4-ступенчатая | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 59 л Расход (смешанный): 7 л/100 км |
| Mitsubishi Lancer X 1.6 Годы выпуска: 2011 Тип кузова: седан/хетчбек Объем двигателя, см3: 1590 | Дверей: 4 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/ автоматическая 4-ступенчатая | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 59 л Расход (смешанный): 7 л/100 км |
| Mitsubishi Lancer X 1.8 Годы выпуска: 2007 Тип кузова: седан/хетчбек Объем двигателя, см3: 1798 | Дверей: 4 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/ вариатор | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 59 л Расход (смешанный): 8.0 л/100 км |
| Mitsubishi Lancer X 2.0 Годы выпуска: 2007 Тип кузова: седан/хетчбек Объем двигателя, см3: 1998 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/ вариатор | Топливо: бензин Емкость топливного бака: 59 л Расход (смешанный): 8.8 л/100 км |
| Mitsubishi Lancer 2.0 Diesel Годы выпуска: 2007 Тип кузова: седан/хетчбек Объем двигателя, см3: 1986 | Дверей: 5 Мест: 5 КП: механическая 5-ступенчатая/ автоматическая 4-ступенчатая | Топливо: дизель Емкость топливного бака: 59 л Расход (город / шоссе): 6 л/100 км |
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Схема сцепления митсубиси лансер 10
ПРИВОД СЦЕПЛЕНИЯ
ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА
Автомобили с левым расположением рулевого колеса
Операции, выполняемые перед демонтажом
• Слив жидкости из гидропривода сцепления
• Установка поперечной балки, соединяющей стойки кузова <Wagon6Sport> (См. главу 42, "Поперечная балка стоек", CTP. 42-10 ).
Операции, выполняемые после установки
• Установка поперечной балки, соединяющей стойки кузова <Wagon6Sport> (См. главу 42, "Поперечная балка стоек", CTP. 42-10 ).
• Заполнение системы гидропривода сцепления
• Выпуск воздуха из системы гидропривода сцепления (См. CTP. 21A-4).
• Регулировка педали сцепления (См. CTP. 21A-3).
Последовательность демонтажа главного цилиндра гидропривода сцепления
1. Узел пальца.
2. Болт с проушиной.
3. Уплотнительная прокладка.
4. Шланг бачка.
5. Вилка штока главного цилиндра.
6. Главный цилиндр.
7. Уплотнительная прокладка.
8. Монтажная пластина.
10. Трубка подачи жидкости.
11. Рабочий цилиндр.
9. Шланг подачи жидкости.
10. Трубка подачи жидкости.
УКАЗАНИЯ К ДЕМОНТАЖУ ДЕМОНТАЖ ГЛАВНОГО
ЦИЛИНДРА ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ
1. Отсоедините хомут тормозной трубкии снимите главный тормозной цилиндр
с присоединенными к нему трубками.
2. Снимите бачок с присоединенными к нему шлангами.
3. Снимите главный цилиндр гидропривода сцепления.
Автомобили с правым расположением рулевого колеса 
Последовательность демонтажа главного цилиндра гидропривода сцепления
1. Узел пальца.
2. Штуцер трубки подачи жидкости.
3. Шланг бачка.
4. Главный цилиндр
5. Уплотнительная прокладка
6. Трубка подачи жидкости.
7. Рабочий цилиндр.
8. Трубка подачи жидкости.
9. Шланг подачи жидкости.
Мицубиси Ланцер 4G1 4G6 привод сцепления устройство
Признаками этой проблемы может стать: Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Как на митсубиси лансер 10 отрегулировать сцепление пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и Как отрегулировать сцепление Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся.
Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.
Проверка привода выключения сцепления Lancer X
Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола.
Этот показатель должен составлять миллиметров плюс-минус два миллиметра. Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку.
Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер. Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер?
Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Если расстояние от площадки педали до пола и люфт педали не соответствуют указанным значениям, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра привода.
Затяните контргайку. Проверьте свободный ход педали сцепления, для чего, выбрав люфт педали см. Определите по линейке свободный ход, он должен быть мм. На автомобилях с двигателями объемом см3 отверните коврик и или другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.
Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10
Номинальное расстояние от педали сцепления до пола равно ,5—,5 мм. Номинальная величина люфта составляет 1—3 мм.
Такое ощущение что на ваз пересел! Решено было чинить.
Проблема в том что от износа втулка люфтит из стороны в сторону по своей оси. С обоих сторон втулка закрыта.
Читайте также: