Схема сцепления ваз 2115

Обновлено: 30.04.2024

Лада 2115 ВАЗ 2115 › Бортжурнал › Слово о родном сцеплении

Поднять желаю тему, вероятно, не очень живую, но вполне значимую.

Сцепление.
Да такая штука, которая изнашивается. Изнашивается по-разному. Так или иначе грозит замена всего узла. Ибо меняя часть его кривыми (или недостаточно ровными руками) вскоре менять придется всё.

Моё сцепление загремело тысячах на 60. Мое родное сцепление. Загремел по всеобщему предположению выжимной подшипник. Менять не спешил, ибо гремел тихо-тихо, не каждый слышал (но я, как владелец, это слышал!) и других признаков износа сцепления в целом не было (не дерголось, не скрежетало, не проскальзывало). Ездил. Однако "гремение" нарастало. Стало слышно всем. При выжатой педали сцепления — тишина. Ездил.

На тысячах 80-85 всерьез задумался о его замене (полной замене сцепления, комплектом). Собралсо и пошел-почапал на авторынок. Посмотрел цены, посмотрел бренды. Все разное. Полез в глобальную компьютерную сеть. Полез по форумам, клубам.
Узнал много нового.
Узнал, что сцепление Luk достаточно жёсткое и годное для агрессивной езды. Узнал, что сцепление Valio средней жёсткости и подходит для умеренного педалирования и идеально для семейного автомобиля. Узнал, что Kraft и KraftTech разные бренды, что первые германские, а вторые турецкие и первые зачотнее вторых (без аргументов, просто зачотнее).
Узнал, что родное ВАЗовское сцепление дороже всех остальных и никто его не покупает, потому что ВАЗовское (позже в магазине выяснилось, что ВАЗовское покупают и довольно хорошо, покупают наверное те, которые нормальные ладоводы, а не анонисты форумовские).
Самое главное я узнал, что самое лучшее сцепление называется "Х" (название приводить не имеет смысла). Лучшее оно потому, что такой ресурс как пробег (весьма важный, на мой взгляд) оказался наибольшим из всех приведенных на форуме. 45 тысяч километров! Ура! Победитель!

Пардоньте! На тот момент имея пробег в 90 миллионов метров на родном сцеплении и не имея ничего плохого, кроме погромыхивания выжимного я усомнился в лидерстве лидера. И положил на это дело это дело в дальний ящик. Будет проскальзывать — поменяю.

Господа уже брызжущие слюной в предвкушении злого высера типа: "заклинит, сцепе хана, движку хана, коробке кирдык!", получите от меня ответ: как? как оно так сломается? выжимной умрет (согласен), втулка направляющая нагнется куда-либо при выжимании сцепления (согласен), диски сцепления начнут дико стираться (согласен). На этом пожалуй все закончится, ибо это (стирание дисков) сопровождается вонью, затем появится проскальзывание и скрежет (это не мгновенно). Ответ на высер типа: на большой скорости расшибешься", вот — если втулка загнется сильно (что весьма сомнительно) передача не включится, ввиду не полностью выжатого сцепления, и вообще наибольшие нагрузки на сцепление при динамичном наборе скорости, а это первая-вторая, максимум третья (и то только по городу), так что о скорости речь неуместна.

Ну и что сказать в итоге? Конечно своё скромное мнение.))

Сейчас на одометре 105 тысяч километров. Сцепление менять не буду до проскальзывания (а проскальзывать оно не думает), и менять буду на родное, всем комплектом (и втулку направляющую туда же). Ибо платить деньги за бренд, под которым скрывается продукт с таким ресурсом не комильфо, весьма не комильфо.

Как проверить сцепление на машинах ВАЗ 2110 -2115, устройство и предназначение

Для чего нужно сцепление

Запросы по устройству и замене автокомпонента идут от владельцев советских и российских «Жигулей», так как деталь давно изношена по умолчанию, даже при самом щадящем режиме эксплуатации. Сцепление – важная составляющая ходовой автомобиля. Узел установлен в машинах с механическими коробками передач, где он необходим.

Чтобы понять значение сцепления, нужно вспомнить, почему вообще автомобиль едет. Крутящий момент колеса получают от двигателя внутреннего сгорания. Но не напрямую, а через сложную цепочку механизмов. Упрощенно схема выглядит так: ДВС-трансмиссия-колеса.

Но между двигателем и коробкой стоит сцепление. Одной стороной оно крепится к маховику мотора, другой – валу КПП. Для соединения двух ключевых агрегатов – силового и трансмиссии– на автомобиле ВАЗ-2110 применяется сцепление. Однако оно не только соединяет мотор с коробкой (передает поток мощности), но и кратковременно, в нужный момент, рассоединяет их – прерывает вращательную энергию.

Передача крутящего момента между ДВС и КПП происходит, когда диски с фрикционными накладками прижаты друг к другу – в это время механизм бездействует, то есть педаль не нажата. Если водитель вдавил педаль в пол, сцепление разъединяет пластины агрегатов: этот момент используют, чтобы переключиться на другую передачу.

Так выявлены две основные функции сцепления:

Передавать крутящий момент от двигателя к коробке.
Кратковременно разъединять двигатель с коробкой, когда водитель, набрав нужное количество оборотов мотора, хочет ускорить или замедлить авто – перейти на другую ступень.

Как устроено сцепление

Принципиально устройство сцепления автомобиля ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

Маховик двигателя – ведущий диск.
Ведомый диск (ВД). Местоположение – между маховиком и корзиной сцепления. Элемент, с обеих сторон которого установлены фрикционные накладки (ФН), соединен с первичным валом КП шлицами – по ним диск перемещается. ВД передает усилие от двигателя на коробку. В корпус устройства вставлен пружинный амортизатор (демпфер) для гашения вибрации двигателя.
Корзина сцепления. Это узел, объединяющий нажимной диск и диафрагменную пружину, которые совместно воздействуют на ВД.
Выжимной подшипник с муфтой выключения.
Механический (тросовый) привод.
Вилка сцепления.

Устройство и принцип работы сцепления

Уязвимый элемент привода сцепления – трос — может лопнуть. Симптом неисправности: педаль без сопротивления проваливается и остается на полу. Если на ВАЗ-2114 порвался тросик сцепления, нужно остановить машину, вызвать эвакуатор или на буксире доехать до ближайшей СТО.

Производители обозначают ресурс узла в 100-150 тыс. км пробега. Но цифры относительные, срок службы зависит от мощности двигателя, материалов узла, манеры вождения: частые пробуксовки, резкие старты.

Также стоит проверить сцепление на машине ВАЗ-2110 или 2114 на предмет замасливания через текущие сальники коробки или двигателя. Поэтому собственное ТО сцепления автомобиля ВАЗ-2110 нужно проводить регулярно: водители со стажем рекомендуют 30 тыс. км на спидометре.

Обслуживание требуется настоятельно, если появились следующие признаки:

рывки на старте;
при отпускании сцепления машина ВАЗ-2110 дергается;
затрудненная смена ступеней: наблюдается пробуксовка сцепления, неполное включение;
характерный хруст в момент переключения скоростей;
во время движения автомашина подергивается, стучит, а при нажатии педали звуки усиливаются.

Причин много: деформирована вилка, поврежден нажимной диск, проблемы с приводом, износились или пригорели фрикционные накладки, ослабли диафрагменные пружины.

Когда дело касается дисков сцепления, корзины, фрикционных накладок, то лучше узлы заменять в сборе, то есть купить готовые комплекты сцеплений.

Двигатель 8 клапанов

Количество клапанов ГРМ не влияет на выбор комплекта сцепления. Тем не менее часть производителей делают пометку «8кл».

ВИС ЗАО. Артикул – 11183-1601000-00, цена – от 3 395 руб.
Экседи Вис Рус ООО. Артикул – 11183-1601000-90, цена – от 3 395 руб.
ASP MENSAN. Артикул – A00190B, цена – от 2 665 руб.

Муфта сцепления передает вращательный момент с одного вала на другой. Под этим элементом водители зачастую подразумевают весь узел. Поэтому «выжал муфту» и «выжал сцепление» – для многих одно и то же.

Если иметь в виду муфту как часть единого блока, то ее типичные «болезни»: проскальзывает и не разъединяется до конца. Поэтому проведение проверки муфты сцепления автомобиля ВАЗ-2110 – процедура, с которой автовладелец должен быть знаком. Причины: неотрегулированный свободный ход (редко), замасливание, изношенные фрикционные накладки.

Двигатель 16 клапанов

На 16-клапанники можно брать следующие наборы сцепления:

Valeo-mag. Артикул – 801122, цена – от 3 225 руб.
ВИС ЗАО. Артикул – 21090-1601000-00, цена – от 2 480 руб.
Артикул – KT 098552, цена – от 3 160 руб.

Комплект сцепления Valeo

Можно ли использовать детали из комплектов для различных двигателей

Для каких еще автомобилей подходит такое сцепление

Сцепления иномарок с ВАЗовскими не совпадают. Внутри семейства нужно смотреть на привод, мощность мотора. Лучше брать детали для своей модели, ориентироваться на проверенного производителя. Ищите на демпферной пластине фирменный торговый знак, защиту от контрафакта: лазерную маркировку, клеймо.

Наиболее популярные производители

Недостатка в запчастях на рынке нет. Неравнодушные водители оставляют мнения об изделиях на страницах тематических форумов.

По отзывам пользователей составлен рейтинг лучших производителей сцеплений для автомобилей ВАЗ:

ВИС. Основной поставщик сцеплений на конвейер АвтоВАЗа работает с 1991 года. Цена безотказных узлов низкая, ресурс – 70 тыс. км пробега.
Качество запасных частей компании известно по всему миру. Мягкие и комфортные французские детали штатно устанавливают автоконцерны Ssang Young, Kia, Hyundai.
Заводы немецкого предприятия разбросаны на всех континентах. Сцепления глушат колебания и вибрации от двигателя, устанавливаются на последних ВАЗовских моделях.
Производственные площадки молодой немецкой компании (20 лет на рынке) расположены в Европе и Азии. Для России высокотехнологичные автокомпоненты бренда производят в Турции.

Другие популярные фирмы-производители: немецкие SACHS и FINWHALE, нидерландская HOLA, итальянская PILENGA.

Сцепление Ваз 2115 Лада

3.1.1 Сцепление
Особенности устройства Регулировка привода сцепления Возможные неисправности, их причины и методы устранения Снятие и установка сцепления и его привода Проверка технического состояния и контроль сцепления

3.1.2 Особенности устройства
Рис. 3.1. Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – .

3.1.3 Регулировка привода сцепления
Рис. 3.2. Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сц.

3.1.4 Возможные неисправности, их причины и методы устранения
Причина неисправности Метод устранения Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет") 1. Недостаточно полный ход педали сцепления 1. Отрегулируйте привод сцепления 2. Коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм) 2. Выправьте или замените диск 3. .

3.1.5 Снятие и установка сцепления и его привода
Снятие. Для снятия троса привода сцепления отверните нижнюю регулировочную гайку 5 и выньте нижний наконечник 4 оболочки троса из гнезда кронштейна 2. Затем отсоедините поводок 7 от рычага 8 вилки выключения сцепления. Снимите стопорную скобу 13 с пальца педали и отсоедините трос 10 от педали.

3.1.6 Проверка технического состояния и контроль сцепления
Проверка состояния ведущей части сцепления. Рис. 3.4. Контроль ведущей части сцепления: 1 – нажимная пружина; 2 – кожух сцепления; 3 – нажимный диск; 4 – промежуточное кольцо; А — контрольный размер; В — толщина промежуточного кольца; С — диаметр; Е — контрольная точка Закрепи.

Схема сцепления ваз 2115

Поломка сцепления – нередкое явление в автомобилях отечественного производителя. Поэтому, ВАЗ 2115 тоже страдает от такой проблемы. Но, мало какой владелец Лады захочет отдавать заоблачные суммы для того, чтобы ему заменили сцепление на СТО. В связи с этим мы расскажем вам, как это можно сделать самостоятельно.

Замена

Вам потребуются:

комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114;
наборы накидных и торцовых ключей;
оправка;
домкрат.

Переходим к замене.

В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.

Снимаем передние колеса.

Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.

Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.

Руками отворачиваем нижний кохуж, защищающий маховик. Осматриваем состояние маховика. Если замечаем на его поверхности существенные трещины и другие дефекты, значит, он неисправен. Снимаем (руками).

Используя накидной ключ на 7, откручиваем болты, на которых крепятся шаровые опоры. Как правило, их всего 3 штуки.

Если производим полную, а не выборочную замену — отсоединяем приводные валы от коробки передач, сливаем масло. После чего можно аккуратно снимать коробку передач.

Откручиваем болты, которые крепят коробку передач к цилиндрам. Удобнее всего воспользоваться торцовым ключом на 8.

Накидным ключом на 8 откручиваем болты, крепящие нажимной диск к маховику.

Снимаем нажимной и ведомый диски. Нажимной диск также называют корзиной. На данном этапе необходимо убедиться в том, что она исправна. В противном случае потребуется замена. Рабочая поверхность не должна иметь трещин и крупных зазоров.

Поддеваем концы возвращающей пружины, фиксирующей выжимной подшипник.

Снимаем муфту, подшипник и возвращающую пружину. Осматриваем каждую из деталей, для того, чтобы понять, какие из них стоит заменить. Крутим подшипник в руке. Слышите хруст или шум — подшипник не годен, готовим новый для замены.

Снимаем выключающую вилку. Обрабатываем детали керосином, если что-то из деталей исправно и не нуждается в замене — производим не полную, а выборочную замену.

Очищаем первичный вал коробки передач от различной грязи и старой смазки.

Возвращаем (или закрепляем новый) выжимной подшипник, муфту и возвращающую пружину.

Для центрирования коленчатого вала, вставляем в его отверстие оправку. После чего устанавливаем на оправку ведомый диск.

Прикручиваем болтами (накидным ключом на 8) нажимной диск (корзину) в маховик.

Дальнейшая установка производится в обратном порядке.

Регулировка

Пошаговая инструкция

Первоначально стоит измерить отклонение педали от нормы. Для этого нужно упереть привод до максимума, затем — отпустить. Необходимо замерить длину хода – расстояние от центра площадки педали в ее нижнем положении, когда она уперта в пол, и ее верхним положением. Если отклонение от нормальной длины существенное, следует отрегулировать педаль.

Отклонение от нормы можно обнаружить и без измерений. Для этого нужно расположить машину на ровной горизонтальной поверхности, включить первую передачу и, плавно отпуская привод, начать движение. Если автомобиль тронулся только под конец нажатия педали, необходима отладка.

Для того, чтобы отрегулировать привод у ВАЗ 2115, необходимо изменить длину «рубашки» троса. Для этого нужно ослабить или затянуть две гайки, с помощью которых он прикреплен к кронштейну.

Открываем капот. Снимаем воздушный фильтр. Находим трос и гайки, которыми он крепится к кронштейну. Они находятся на его резьбовой части. К сожалению, у ВАЗ 2115 эти детали расположены неудобно. При манипуляциях с гайками изменяется длина оболочки-«рубашки» троса. Для того, чтобы уменьшить ход, ослабляем гайку, находящуюся внутри кронштейна, и подкручиваем гайку снаружи, и наоборот, если нужно увеличить. Важно помнить, что перетяжка, как и слабое натяжение, недопустимы. При перетяжке трос быстро порвется, а при слабом натяжении сцепление перестанет полностью выключаться.

Если резьба заржавела, можно использовать жидкость для облегчения отворачивания резьбы. В случае, если таковой нет, можно применить моторное масло либо тормозную жидкость.

После отладки следует проверить изменения в работе узла. Делать это нужно так же, как и при первичной проверке на отклонение хода от нормы. После правильно осуществленной регулировки ход не превышает 135 мм. Если процедура ни к чему не привела и сцепление у вашего ВАЗ 2115 продолжает буксовать, значит элемент пришел в негодность, и нуждается в замене.

Какое лучше поставить

У Крафта пошло много подделок, спокойно можеш нарваться. Бери лучше ЛУК или ВАЛЕО, у САКСА в последнее время тоже пошли подделки. Продаются также комплектами. Осмотри обязательно маховик, на наличие износа. -0,1мм укорачивает жизнь сцепления минимум на 10000 км.

Сцепление ВАЗ 2114, 2113, 2115

Строение и функции сцепления ВАЗ 2114

Механический привод, в сравнении с гидравлическим, имеет более простую, но не менее надежную конструкцию. В его состав входит регулируемый по длине трос в оболочке, являющийся главной частью устройства, педаль, обеспечивающая управление сцеплением из салона, приспособление для контроля положения и свободного хода педали, и рычажный механизм, с помощью которого усилие при нажатии на педаль передается вилке сцепления.

Применение троса позволило избежать таких проблем с гидравликой, как утечка жидкости и необходимость удаления воздуха из системы после ее ремонта. В то же время необходимость в периодической наладке контрольных показателей осталась. Регулировка педали сцепления автомобиля ВАЗ 2114 заключается в установке значений, при которых будет обеспечиваться наиболее плотное прижатие ведомого диска к поверхностям маховика и корзины в то время, когда сцепление включено. В то же время выключение сцепления педалью из салона автомобиля должно обеспечивать полное разъединение указанных выше поверхностей.

Помимо этого, во время работы силового агрегата при включении любой передачи не должно возникать посторонних звуков от шестерен коробки передач. Достичь вышеуказанных значений можно путем контроля рабочего хода педали сцепления. На автомобиле ВАЗ 2114 он должен составлять от 125 до 135 мм. Измерить его можно приложив рулетку (линейку) к коврику под педалью сцепления и отметив показания при отжатой педали, а затем при выжатой в пол. Разность значений и будет интересующим нас показателем. Наиболее допустимая величина хода составляет 160 мм. Если ход педали больше указанных параметров – это указывает на значительный износ фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

Установка сцепления SACHS ВАЗ 2114

Затрудненное переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом – признаки неисправности сцепления. Так у меня и случилось, всё прямо по книжке.

Сняли коробку, стали смотреть диск сцепления. Вердикт вынесли сразу – спалил сцепление. На диске местами была синева (походу зимой я его подпалил, когда пару раз застревал в сугробах во дворе). Можно было пока ездить и с этим, но на сколько его хватит и этот хруст при включении задней. Выбрал для себя сцепление Sachs исходя из опыта знакомых. Сцепление одно из лучших, общепризнано как бы и стоит оно дороже всех остальных

Осталось поставить корзину на место

В плане усовершенствования можно поставить 10 выжимной подшипник старого образца чтобы быть уверенным в том, что выжимной от перегрева не развалится и его хватит больше чем на 1 зиму. Но я забыл про этот замут и поставили тот, что был в коробке – пластмассовый, за что меня поругал мой знакомый. Но потом меня успокоили тем что сейчас везде идут пластиковые и хватит мне его за глаза, нечего волноваться. Вот фото выжимного:

Выжимной подшипник старого образца

Замена сцепления в ВАЗ 2114, 2113, 2115 (инструкция)

В этой статье рассмотрен вариант замены сцепления ВАЗ 2114, который требует демонтажа коробки переключения передач. Проходит замена при помощи подъемника/смотровой ямы, набора ключей, домкрата и монтировки.

С левого колеса нужно удалить болты крепления, а затем поставить переднюю часть ВАЗ 2114 на надежные держатели. Когда колесо будет демонтировано, необходимо удалить крепления нижней шаровой.

Одна стрелка указывает домкрат, вторая – крепления в колесах.

Из аккумуляторной батареи необходимо выдернуть минусовую клемму. Далее следует демонтировать датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) и воздушный фильтр.

На фото указана минусовая клемма аккумуляторной батареи и насос с ДМРВ, которые необходимо демонтировать.

Когда путь свободен, можно извлечь тросик с вилки.

Стрелки указывают на две гайки, с помощью которых трос соединяется с коробкой.

Следующий шаг – демонтаж болтов крепления.

Под номером «1» указан болт крепления коробки, под номером «2» — крепления стартера.

Вилку сцепления нужно полностью освободить от креплений: болт крепления стартера, КПП. Замена сцепления может быть выполнена без демонтажа оправки. Для этого нужно придерживать диск, чтобы он не выпал из кожуха. В результате, коробка передач должна быть снята. Извлекать КПП нужно максимально аккуратно: коробка отводится от мотора и кладется вниз.

При правильном извлечении коробка должна повиснуть на полуосях. В таком положении автомобилисту будет удобно работать с механизмом.

На заключительном этапе отворачиваются шесть креплений, на которых держится кожух сцепления. Для более удобной работы рекомендуется заблокировать маховик подходящим инструментом. Далее кожух извлекается с нажимным и ведомым диском.

Под номером «1» указаны накладки, под номером «2» — ведомый диск, под номером «3» — нажимной.

Так выглядит разобранное сцепление ВАЗ 2114. Теперь осталось оценить степень износа или поломки. Трещины и сколы поверхности дисков говорят о том, что нужно замена.

Регулировка сцепления в ВАЗ 2114 (инструкция)

1. Комплект ключей (накидные и рожковые).

2. Измерительный инструмент.

1. Выставляем педаль в крайнее верхнее и нижнее положение, после чего замеряем расстояние от педали до пола;

2. Высчитываем ход педали – он должен варьироваться в диапазоне 12,5-13,5 см. В случае если полученный результат не соответствует оптимальному, переходим непосредственно к регулировке;

3. Открываем капот и находим приводной трос, который подключен к вилке сцепления и зафиксирован на корпусе КПП посредством особого стального кронштейна;

4. Для большего удобства работы снимаем аккумуляторную батарею;

5. Обращаем внимание на регулировочные гайки – натягивающую и контргайку. Именно они и отвечают за уровень натяжения сцепления. Настроить систему под свои потребности довольно просто – одним ключом на 17 проворачиваем натягивающую гайку, а вторым в это же время слегка ослабляем контргайку. Обратите внимание – при вращении гайки по направлению к кузову педаль приподнимается, при её повороте в обратную сторону слегка опускается;

6. Вращаем направляющую гайку без чрезмерного фанатизма, вплоть до получения, требуемого нам хода педали (12,5-13,5 см), после чего затягиваем контргайку.

Если же, несмотря на все ваши усилия, добиться нужного результата не получилось, следует, не теряя времени загнать автомобиль на смотровую яму и провести комплексную диагностику.

Видео о регулировке сцепления в Ваз 2114

Замена пыльника ШРУСа ВАЗ 2113, 2114, 2115

Так как у меня пыльник ШРУСа внутреннего с левой стороны был порван, его нужно было срочно менять, наконец то нашёл

Особенности устройства

Рис. 3.1. Сцепление в сборе: 1 – роликовый подшипник первичного вала; 2 – опорная втулка вилки выключения сцепления; 3 – нажимная пружина; 4 – кожух сцепления; 5 – подшипник выключения сцепления; 6 – нажимный диск; 7 – ведомый диск; 8 – маховик; 9 – первичный вал коробки передач; 10 – шкала; 11 – болт крепления сцепления к маховику; 12 – втулка вилки выключения сцепления; 13 – картер сцепления; 14 – вилка выключения сцепления; 15 – рычаг вилки выключения сцепления

Сцепление постоянно замкнутого типа, однодисковое, сухое, с диафрагменной центральной нажимной пружиной 3 (рис. 3.1) и гасителем крутильных колебаний (демпфером) на ведомом диске 7.

Ведомая часть сцепления — ведомый диск 7 в сборе с фрикционными накладками и демпфером находится на шлицах первичного вала 9 коробки передач, и при включенном сцеплении прижимается к маховику 8 нажимным диском 6 под действием нажимной пружины 3.

Ведущая часть сцепления состоит из нажимного диска 6, нажимной пружины 3 и кожуха 4. Кожух 4 сцепления крепится к маховику 8 шестью болтами 11 и центрируется тремя штифтами.

Привод сцепления тросовый, беззазорный — отсутствует зазор между подшипником 5 выключения сцепления и лепестками нажимной пружины 3.

Рис. 3.2. Привод сцепления: 1 – педаль сцепления; 2 – кронштейн крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 – оболочка троса; 4 – нижний наконечник оболочки троса; 5 – гайка; 6 – защитный чехол; 7 – поводок троса; 8 – рычаг вилки выключения сцепления; 9 – оттяжная пружина педали сцепления; 10 – трос; 11 – верхний наконечник оболочки троса; 12 – обойма; 13 – стопорные скобы; 14 – ось педалей; 15 – кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16 – дистанционная втулка; 17 – втулки педали сцепления; 18 – педаль тормоза; А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления

В кронштейне 15 (рис. 3.2) расположены педали сцепления 1 и тормоза 18 на оси 14. К педали сцепления крепится верхняя часть троса 10. Нижняя часть троса 10 крепится при помощи поводка 7 к рычагу 8 вилки выключения сцепления. Трос 10 расположен в оболочке 3. Верхний наконечник 11 оболочки троса крепится в отверстие щитка передка кузова упираясь в обойму 12 резинового буфера. Нижний наконечник 4 крепится двумя гайками 5 к кронштейну 2. Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход "Х" педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

Особенности конструкции сцепления

5.1. Сцепление в сборе:
1 – вилка выключения сцепления; 2 – кожух сцепления; 3 – болт крепления сцепления к маховику; 4 – нажимной диск; 5 – маховик; 6 – ведомый диск; 7 – первичный вал коробки передач; 8 – нижняя крышка картера сцепления; 9 – картер сцепления; 10 – нажимная пружина; 11 – подшипник выключения сцепления; 12 – фланец муфты подшипника; 13 – втулка муфты подшипника

5.3. Сцепление в разобранном виде: 1 – нажимной диск; 2 – кожух сцепления; 3 – диафрагменная пружина; 4 – ведомый диск

Сцепление однодисковое. с центральной диафрагменной нажимной пружиной 10 на рис. 5.1 или 3 на рис. 5.3. Кожух 2 (см. рис. 5.1. 5.3) сцепления прикреплен к маховику 5 шестью болтами 3, а с нажимным диском 4 он соединен тремя парами упругих пластин.

Ведомый диск 6 (4 на рис. 5.3) в сборе с демпфером установлен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Привод сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в приводе отсутствуют).

Педаль сцепления 1 (рис. 5.2) установлена в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали соединена с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки закреплен на кронштейне педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний наконечник 4 закреплен двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок троса 7 соединен с рычагом 8 вилки выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытого типа и в процессе эксплуатации не требует смазки. Основным параметром, определяющим работу привода сцепления, является ход X педали сцепления до упора в коврик пола кузова.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой хоть немного педали испытывает повышенную нагрузку, и его ресурс также снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцеплению требуется ремонт.

Сцепление ВАЗ 2114. Устройство и Схема

Смотрим картинку, читаем названия деталей, а после, вдумываемся в логическое объяснение – что и зачем – после картинки:

подшипник основного вала (на роликах)
втулка опоры вилки-выключателя
пружинка нажима
Корпус-защита
Выключатель (подшипник)
диск нажима
диск второстепенный
маховик
основной вал коробки скоростей
шкала
болтик крепежа к маховику
еще одна втулка-выключатель
картер
вилка-выключатель
тумблер вилки.

Схема строения механизма не такая уж сложная. Главными характеристиками являются такие параметры: оно в один диск-тормоз, сухой по типу и замкнутый, на ведомом диске присутствует устройство, которое гасит все колебания, пружинка нажима диафрагменная.

Схема привода сцепления

Что касается пассивной части, то она состоит из диска (второстепенного), со специальными прокладками-форсунками (предохраняющими диск от износа) и демпфером, установленным прямо на шлицах основного вала. Действует она так: вы выжимаете сцепление, в этот момент на ведомый диск действует та самую пружинка, он сопрягается с маховиком и диском, что жмет, чехол, прикрепленный к маховику, и пружинки.

Схема привода сцепления ВАЗ 2114

Второй важной картинкой является схема привода сцепления. Аналогично первой, разбираемся со сборкой:

Педалька
Кронштейн крепежа конца оболочки тросика снизу
Тело тросика
Конец тросика (который снизу)
Крепеж
Кожух
Повод тросика
Рычаг вилки-выключателя сцепы
Пружинка педали
Сам тросик
Наконечник тросика (верхний)
Обойма
Стоп-скобы
Педальная ось
Кронштейн педали сцепы и тормоза
Втулка (дистанционная)
Втулка педали (сцепления)
Тормозная педалка
А и Х – это элементы поводка тросика и хода педальки

Привод четырнадцатой по типу беззазорный и на тросике (это значит, что пространства между пружинкой нажима и подшипником отключения сцепы нет!)

Смотреть схему, конечно, хорошо, но лучше подойти к своей четырнадцатой и разобраться на наглядном примере:

В самом кронштейне есть педаль сцепления и педаль тормоза, все это дело находится на педальной оси. От педали сцепы идет трос, другая часть которого закреплена на вилке его выключения с помощью 2 гаек и кронштейна. Сам трос закреплен на кузове и упирается в обойму специального буфера.

Чтобы сцепление работало исправно, нужно обязательно обратить внимание на неприметный факт, но очень важный по функционалу – ход педальки. Оптимальное значение хода – это от 12 до 13.5 см.

Чтобы отрегулировать правильно этот ход, нужно сначала его замерить: от центра площади педальки мерим расстояние между ее максимумом и минимумом, когда тапок в пол. Если не хватает миллиметров, нужно увеличить ход – увеличить длину тела троса, открутив немного гайки и вытащив нужное количество троса. Аналогично поступаем, если миллиметров перебор.

Сцепление – дело тонкое. Смотрите внимательно за таким параметром, как ход педальки. Прокладки на пассивном диске имеют свойство заканчиваться, тем самым увеличивая ход (это визуально заметно, так как педаль начинает подниматься). Значение равное 160 мм – это потолок вашего предела, потом все, можете вообще угробить всю коробку.

Для отлаживани нужно следовать простым шагам:

Отвинчивайте гайки равномерно.
Проверять надо нажимом педальки в пол несколько раз и каждый раз замерять миллиметры.
Момент затяжки гаек при нормальном ходе равен 14,4 + 4,8 Нм.

Как и любая другая деталь машины, сцепление приходит в негодность. Только не надо сразу бежать за новым: цена на сцепление ВАЗ 2114 бьет по карману – от 3000 до 5000 рублей! Если его еще и в сервисном центре менять, то цена на замену сцепления ВАЗ 2114 вас окончательно добьет. Гораздо выгоднее следить за механизмом и во время устранять мелкие недочеты.

Основной список возможных неприятностей:

Ход педали – как уже было сказано, это самая популярная поломка-недочет, которую легко устранить.
Пассивный диск может покорежить – либо выпрямлять, либо замена.
Может заесть ступицу диска, который ведут, – ее достаточно прополоскать, точнее, ее щлицы (кстати, из-за их поломок может навернуться основной вал, его однозначно только под замену).
Если диск нажима покорежен – нужно поменять и кожух, и диск, и пружинку.
Навернулись накладки – под замену.
Заел привод сцепы – посмотрите, почему и отрегулируйте его.

Так же, сцепление может буксовать. Это возникает чаще всего из-за следующих недочетов:

Накладки накрылись на ведомом диске – под замену всю систему.
Накладки могут просто замаслиться и замазать диск и маховик – снять, промыть, заменить сальники, поставить все на место.

Или оно может работать с перебоями, дергаться:

Из-за того, что все накладки пассивного диска заляпаны маслом.
Из-за косяков с приводом.
Из-за покореженного нажимного диска.

Что с этим всем делать вы уже знаете. Еще пару моментов: если вы вдруг слышите посторонние шумы, когда давите на педаль сцепы – это поломались пружинки демпфера диска (пассивного). А может быть у вас течка: смазка просочилась из отключателя (подшипник).

Замена

Для того, чтобы самостоятельно снять и поставить сцепление, вам потребуется много умения и времени. А вот навык этот хорош: вы сможете сами купить сцепление на ВАЗ 2114 и поставить его, оградив себя хотя бы от части расходов.

Начинаем гаек, которые снизу, они крепят тело тросика привода, отвинчиваем их, вытаскиваем низ троса из кронштейна. Потом убирайте контакт от вилки-выключателя, снимаем стоп-скобу, отсоединяем тросик полностью (от педальки). С обшивки долой обойму и прорезиненный буфер.

Если задумали снимать педаль сцепления, то действия следующие: первым делом убираем пружинки педальки тормозов и сцепы. Стягиваем стоп-скобку с пальца педальки и уберите контакт от вилки, что толкает усилитель вакуума. Затем, убираем скобку на оси и вынимаем эту балку. С нее уже снимаем обе педальки – сцепы и тормозов.

Чтобы снять диск (пассивный) просто уберите коробку переключения скоростей, ослабьте болты крепежа сцепления к маховику и уберите чехол и диск нажима.

Естественно, что сборка делается строго порядке наоборот с одним моментом – нужно все прополоскать, коли представилась такая возможность. Хорошо подойдет вдшка или уайт-спирит. Кстати, не мешало бы посмотреть, как чувствуют себя шлицы. И не надо на них мазать толстый слой смазки: она спрессуется и покорежет свой же ведомый диск.

Если вы все таки умудрились в процессе сборки или разборки что-то забыть, то помните, вы погубили свое сцепление на ВАЗ 2114, цена которого немаленькая! По этому, очень внимательно проверяем все гайки, накладки, подшипники, сальники и шлицы. В данном случае мелкая оплошность обойдется вам очень дорого.

Регулировка сцепления ВАЗ 2115, 2114, 2113 своими руками схема, порядок регулировки

Система сцепления авто с передним приводом ВАЗ значительно отличается от классики. Разработчики приняли решение отказаться от гидравлики, которая управляет ходом вилки, взамен которой решено было установить тросик. В этой статье мы во всех подробностях рассмотрим принцип действия и регулировки сцепления ВАЗ 2114 с механической коробкой передач.

Перед началом работ рекомендуем вам в общих чертах ознакомиться с тем, что из себя представляет сама система в ВАЗ 2114 и какие конкретно функции она исполняет в авто.

Когда требуется регулировка

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях:

Сцепление было полностью заменено.
Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов.
Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку.

Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Строение и функции сцепления

Механический привод ВАЗ 2114, если сравнивать с гидравликой, располагает намного более простой, однако такой же прочной конструкцией. Он состоит из:

тросика, регулируемого по длине в оболочке;

Расположение тросика

педали, управляющей сцеплением из салона;
устройства, контролирующего положение и свободный ход педали;
рычажной конструкции, передающей усилие от педали к вилке сцепления.

Введение тросика в конструкцию ВАЗ 2114 дало возможность исключить осложнения с гидравликой, к примеру, очень частое вытекание жидкости.

Регулировка

Сама процедура регулировки достаточно проста и нет необходимости в особых знаниях и навыках. Весь процесс состоит в регулировке длины оболочки тросика по отношению к узлу регулировки, вследствие чего меняются характеристики хода педали. Если уменьшать длину оболочки, то, соответственно, уменьшится и рабочий ход педали, и, естественно, если увеличивать длину оболочки, увеличится и ее ход. Важно определить момент, при котором педаль станет перемещаться на необходимые для нас 125-135 миллиметров.

Меняется длина оболочки тросика ВАЗ 2114 при помощи гаек, находящихся на конце узла регулирования. С самого начала нужно отпустить затяжку контргайки, а потом закручивать либо откручивать регулирующую. Если накручивать гайку, то педаль начнет понемногу подниматься и в результате начнет увеличиваться ее ход. Если откручивать гайки, то педаль начнет приближаться к полу авто. Лучше подобную работу проводить с ассистентом. После того, как все работы будут завершены, затяните контрирующую гайку.

Обязательно необходимо удостовериться в том, что тросик нигде не заедает, без задержек перемещается в собственном кожухе и на нем нет порванных жил. Если вышеуказанные признаки есть, то тросик нужно подтянуть или заменить его вообще.

Самостоятельная регулировка сцепления ВАЗ-2115

По мере старения транспортного средства, подвергаются износу также все его основные узлы и механизмы. По этой причине крайне важно периодически производить осмотр машины – это позволит вовремя выявить неполадку и устранить ее до того, как она приведет к более серьезной поломке.
Своевременная регулировка и осмотр сцепления на ВАЗ-2115 позволит избежать выхода данного узла из строя и избавит от необходимости производить его замену. В автосервисе, как известно, эта процедура обойдется недешево, да и времени она занимает немало.

При этом ненадлежащим образом отрегулированное сцепление делает управление автомобилем неудобным для водителя.

В этом материале мы расскажем подробно, как именно правильно выполнить эту операцию и о том, в какой последовательности совершать все нужные действия.

Проверка

Добившись установленных предприятием-изготовителем автомобиля ВАЗ 2114 параметров, после затягивания контргайки нужно удостовериться в том, что вы правильно отрегулировали сцепления. Чтобы это сделать, необходимо 2-3 раза выжать педаль до пола и опять замерить ее ход. Если появились изменения в ее ходе, то процедуру регулировки нужно повторить снова. Обычно сцепление начинает «хватать» приблизительно в середине хода.

После окончания регулировки необходимо произвести последнюю проверку:

ставим автомобиль на ровном участке,
затягиваем рычаг стояночного тормоза,
заводим двигатель и включаем передачу,
далее нужно провести попытку движения, при этом не нужно выжимать сцепление.

Как выполнить настройку сцепления

Рассмотрев принципы работы и симптомы неисправности, поговорим теперь, как подтянуть сцепление на ваз 2114.

Выполнять эту несложную операцию нужно в следующем порядке:

установить машину на рабочую площадку и включить ручной тормоз;
равномерно открутить гайки, отвечающие за фиксацию тросика сцепления;
замерить несколько раз расстояние хода с большой точностью (до мм);
в зависимости от результатов измерения подтянуть или, наоборот, ослабить натяжение тросика сцепления;
после того, как расстояние хода станет находиться в интервале 12-13,5 см — затянуть при помощи динамометрического ключа гайки крепления тросика с усилием 14,4 Н*м;
замерить расстояние хода еще раз, дабы убедиться в точности регулировки.

На этом процедуру настройки сцепления можно считать завершенной.

Выполнять проверку хода сцепления и его настройку нужно периодически, даже без появления явных признаков неполадок. Вызвано это тем, что неправильная работа сцепления может привести к увеличению нагрузок на коробку и даже износу ее отдельных узлов.

Выполняя настройку, следует сразу же обратить внимание на общее состояние тросика сцепления. Если на нем видны разрывы, переломы или следы коррозии, а также в случае, если тросик закис внутри своего кожуха, нужно незамедлительно заменить его.

После того, как ход сцепления был отрегулирован, следует проверить результат «в полевых» условиях. Первым хорошим признаком правильной работы является «схватывание» сцепления примерно на середине его хода, то есть при положении педали в 6-7 см от пола.

Для более точной проверки нужно будет провести небольшой эксперимент. Для этого следует установить автомашину на ровный участок трассы, поставить на ручной тормоз, завести мотор, включить передачу и попытаться поехать. При правильно отрегулированном сцеплении автомашина сразу же заглохнет.

В противном случае (когда автомобиль останется стоять на месте при отпущенном сцеплении со включенным двигателем) стоит сделать вывод, что сцепление буксует. Вызвано это тем, что требуемого усилия прижатия ведущего диска к маховику и корзине не достигается.

Обратной ситуацией является «ведение» сцепления. Оно характеризуется тем, что при работающем моторе включить передачу удается с большим трудом или не удается вовсе ввиду того, что ведомый диск не высвобождается из-за недостаточно усилия. И в том и в другом случае следует выполнить повторную проверку и настройку сцепления.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

Педаль.
Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
Непосредственно магистраль.
Регулировочная муфта.
Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

Автомобилист нажимает на педаль.
Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

наличие посторонних шумов при переключении передач;
рычаг не втыкается в позицию;
на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
теряется динамика;
увеличивается расход топлива.

Поломки сцепы и их устранение

Есть несколько характерных и вероятных неисправностей, которые случаются на «четырнадцатой» модели отечественного автопроизводителя. Устранить все эти поломки не сложно в большинстве случаев.

Поиск несправностей

Для начала отметим, что сцепление порой работает с перебоями. Причин тому может быть несколько:

Накладки пассивного диска загрязнились маслом;
С приводом возникли проблемы;
Деформировался нажимной диск;
При возникновении посторонних шумов во время нажатия на педаль сцепления «грешить» можно на поломанные пружины демпферного диска или утечку смазки из подшипника.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

крестовая отвертка или головка №8;
комплект рожковых ключей на 13 и 17;
WD 40 или аналогичное средство;
линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке». Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

ветошь;
гаечные ключи на 17, 19 и 10;
плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

Загнать машину на смотровую яму.
Перевести рычаг в положение нейтраль.
Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
Провернуть регулировку до нужного положения.
Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

Как отрегулировать?

Привод с нарушенной регулировкой находится на несколько сантиметров выше или ниже, относительно тормоза. Это делает привод неудобным для использования и может стать причиной аварийных ситуаций.

Положение привода изменяется в результате изнашивания накладок ведомого диска при длительном вождении машины. У автомобилей марки ВАЗ 2115 нормальным принято считать ход педали 125-135 мм. Наибольший безопасный ход не превышает 160 мм. Регулировка необходима также в том случае, если узел выключается не полностью или буксует. Отладка осуществляется с помощью изменения длины троса сцепления и его оболочки.

Инструменты

2 ключа на 17. У ВАЗ 2115 нижний конец оболочки-«рубашки» троса держится на двух крепежах, которые ослабляются с помощью этих ключей.

Пошаговая инструкция

Первоначально стоит измерить отклонение педали от нормы. Для этого нужно упереть привод до максимума, затем — отпустить. Необходимо замерить длину хода – расстояние от центра площадки педали в ее нижнем положении, когда она уперта в пол, и ее верхним положением. Если отклонение от нормальной длины существенное, следует отрегулировать педаль.

Перед регулировкой нужно замерить длину хода педали сцепления

Регулировка троса сцепления

Повторное измерение хода сцепления

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

загнать машину на подъемник или смотровую яму;
снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
открутить провода и тросы, идущие от КПП;
снять подушку коробки передач, мотора;
далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Замена

Если все эти действия не помогли, вам придется выполнить полную замену сцепления. На эту процедуру уйдет достаточно много времени, поскольку сцепление придется сначала снять, а затем его установить обратно.

Приступать к данной работе без наличия опыта и навыков настоятельно не рекомендуется. Но если вы в себе уверены, предлагаем инструкцию по замене узла.

Читайте также: