Сколько стоит замена сцепления тойота аурис
Обновлено: 15.05.2024
Замена сцепления Тойота Аурис
Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята. По времени, работа занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Тойота Аурис делается только со снятием / установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник.
Решение о замене нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после окончания работы, понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления:
| Объем ДВС | Стоимость |
|---|---|
| Тойота Аурис 1.4 (робот) | 5500 руб. |
| Тойота Аурис 1.6 (робот) | 5500 руб. |
| Тойота Аурис 2.0 | 6000 руб. |
Выбрать автосервис в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
Одновременно, мы рекомендуем также поменять задний сальник коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость уплотнений минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Окончательная цена работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются выполнить рабобты, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Если трансмиссионное масло давно не меняли, надо будет поменять.
Основные признаки неисправности:
- повышенный шум при включении и выключении сцепления;
- неполное включение ("буксует");
- неполное выключение("ведет");
- рывки.
Гарантия на работу - 180 дней.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Цены на ремонт и обслуживание Тойота
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!
Диагностика
Замена ГРМ
Прочее
Ремонт генератора
Ремонт ГУР
Ремонт двигателя
Ремонт КПП
Ремонт подвески
Ремонт стартера
Ремонт сцепления
Ремонт тормозной системы
Ремонт ходовой
Техническое обслуживание
Электрика
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Где отремонтировать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Стоимость технического обслуживания Toyota Auris (Тойота Аурис)
Рекомендуемый интервал периодического технического обслуживания Вашего автомобиля Toyota Auris согласно регламенту ТО каждые 10 000 км пробега или 1 раз в 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит ранее.
Цены от 01.01.2021г.
| Перечень и стоимость работ ТО Toyota Auris | |
|---|---|
| Цена, руб. | |
| Инспекция ТО * | 1 000 |
| Диагностика | 1 000 |
| Замена масла в двигателе и фильтра ДВС | 1 000 |
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена топливного фильтра | 1 000 |
| Замена салонного фильтра | 500 |
| Замена свечей | от 600 |
| Замена масла в МКПП | от 600 |
| Замена масла в АКПП / с фильтром | 1 000 / 2 500 |
| Замена масла в перед. дифференциале | 500 |
| Замена жидкости в гидроусилителе руля | 1 000 |
| Замена жидкости в сцеплении | 500 |
| Замена антифриза | 900 |
| Промывка форсунок | 2000 |
| Шприцевание 1 точки | 100 |
| Замена тормозной жидкости | 1 100 |
| Инспекция тормозной системы * | 2 800 |
| Осмотр перед./зад. колодок | 300 |
| Замена перед./зад. колодок | 1 000 |
| Замена перед./зад. тормозных дисков | 1 500 |
| Замена тормозных барабанов | 1 500 |
| Замена приводного ремня | 700 |
| Доп. защита ДВС | 200 |
| Проверка кондиционера и уровня хладогента | 500 |
- диагностика ходовой части;
- проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля;
- проверка лампочек;
- проверка и регулировка приводных ремней;
- проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений;
- проверка зарядки, уровня и плотности электролита, состояния клемм аккумулятора;
- шины и давление в шинах;
- проверка шарниров подвесок, пыльников шарниров, люфтов ступичных подшипников;
- проверка приводных валов и пыльников приводных валов;
- проверка крышки топливного бака, топливопроводов;
- рулевое управление: проверка отсутствия утечек, люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса.
- проверка педали тормоза;
- состояния тормозных колодок;
- состояния тормозных дисков;
- суппортов;
- проверка рычага стояночного тормоза;
- проверка на герметичность шлангов тормозной системы;
- проверка свободного хода педалей сцепления и тормоза;
- очистка и смазка тормозных механизмов.
Стоимость работ ТО Тойота Аурис может варьироваться в зависимости от применяемых масел, от объёма двигателя, трансмиссии и комплектации.
Замена сцепления Toyota Auris (Аурис) в Москве
Модель Toyota Auris представляет собой компактный автомобиль, который отлично подходит для эксплуатации в городских условиях. Автомобиль производится с 2006 года на платформе Corolla и пользуется большой популярностью благодаря своей функциональности, качеству и надежности. На многих версиях этой модели устанавливается роботизированная коробка переключения передач, которая обладает отличной функциональностью и надежностью. Однако нужно понимать, что трансмиссия этого типа предъявляет особые требования к обслуживанию и ремонту.
В частности, периодически может требоваться замена сцепления Тойота Аурис, которую недорого, качественно и оперативно смогут выполнить квалифицированные мастера автотехцентра «Токио Сервис», который расположен в Москве. Наш высокий профессионализм, качество и оперативность выполняемых ремонтных работ подтверждают отличные отзывы и оценки со стороны многочисленных клиентов.
Узел сцепления, как правило, выходит из строя первым в составе роботизированной КПП, применяемой на данной модели. Соответственно, сравнительно часто может требоваться замена сцепления Toyota Auris, которую за выгодную стоимость и очень качественно сможет выполнить наш автосервис.
Квалифицированная замена сцепления Тойота Аурис в нашем автосервисе
В процессе эксплуатации постепенно возникает износ элементов механизма, увеличивается зазор между концевиком актуатора и диском сцепления. В результате этого теряется плавность работы, появляются удары и толчки. Это значительно ускоряет износ всего механизма. В конечном итоге единственным решением оказывается замена сцепления Тойота Аурис. Продлить срок службы механизма можно в том случае, если регулярно (каждые 20-30 тысяч километров пробега) выполнять процедуру его инициализации. Эта процедура предусматривает подтягивание концевика, в результате чего устраняется зазор, и сцепление работает плавно. При этом не происходит его ускоренный износ. Однако следует отметить, что многие автовладельцы игнорируют необходимость инициализации. В результате сцепление не выхаживает более 70-90 тысяч км, но очень часто его приходится менять уже через 50-60 тысяч километров.
Основными признаками износа сцепления на Auris являются:
- толчки и удары при переключении передач;
- пробуксовки;
- появление значка «шестеренка» на приборной панели.
При возникновении таких признаков замена сцепления Тойота Аурис нашими мастерами рекомендуется срочно. Это позволит не только восстановить нормальную работу роботизированной коробки передач, но и предотвратить ее выход из строя, а цена ремонта РКПП может быть весьма существенной. Перед проведением замены специалисты также рекомендуют выполнить комплексную диагностику. Дело в том, что помимо самого сцепления очень часто может потребоваться также и замена актуатора, поэтому его состояние настоятельно рекомендуется проверить.
Специалистами автотехцентра «Токио Сервис» накоплен большой опыт выполнения всех видов ремонтных работ в отношении роботизированной коробки Auris и ее отдельных узлов. Кроме того, у нас клиенты могут на самых выгодных условиях купить все необходимые запчасти от лучших производителей. Благодаря этим преимуществам замена сцепления Тойота Аурис и у нас выполняется сравнительно дешево, максимально оперативно и с гарантией качества.
Сколько стоит замена сцепления тойота аурис
Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет). В других случаях применять или не применять указанный ниже способ - на Ваш страх и риск, ведь при множественных попытках адаптации происходит сильный износ всех механизмов коробки передач (особенно, актуаторов сцепления и актуаторов выбора передач).
1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 - 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.
2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
4. Ждём не менее 10 секунд.
5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)
6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.
9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение "минус": N - E - M - "-".
12. Отпускаем тормоз.
13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.
Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:
15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
17. Ждём не менее 10 секунд.
18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.
21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)
25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.
26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).
27. Ждём не менее 40 секунд.
28. Выключаем зажигание.
29. Ждём не менее 35 секунд.
30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.
31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор "N" на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор "N" загорается на постоянно (перестаёт мигать).
Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:
Компьютерная диагностика - 1 000 рублей.
Адаптация (инициализация) коробки передач - 1 500 рублей.
Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).
Когда приходит время заменить сцепление
Перебои при работе сцепления автомобиля способны затруднить ведение авто, принося значительные неудобства. Уяснить, что нужно съездить в сервис для замены сцепления, довольно легко. Инородные шумы при давлении педали, необычно маленький или большой свободный ход – все перечисленное признаки неполадок. Обратившись к нам, Вы отдаете свой автомобиль в квалифицированные руки наших механиков, для которых замена сцепления Toyota Auris (Тойота Аурис) – повседневная несложная задача. Мы обеспечиваем, как полную смену всего агрегата, так и его отдельных элементов. Ведь может понадобиться только замена троса сцепления либо диска.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена выжимного подшипника | 5500 | 9500 | 10500 |
| замена цилиндра сцепления | 5500 | 850 | 10500 |
| замена троса сцепления с регулировкой | 1450 | 1850 | 1950 |
| замена тормозной жидкости сцепления | 650 | 850 | 850 |
| замена вилки сцепления | 5500 | 9500 | 10500 |
| прокачка сцепления | 650 | 650 | 650 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Ремонт робота на Тойоте Королле: устранение распространенных поломок
Комфортность управления данным автомобилем стала возможной благодаря проведенной адаптации робота Тойота Аурис. К сожалению, с КПП здесь часто возникают проблемы, поэтому замена сцепления Тойота Аурис робот, не является редкостью.
Сцепление – это наиболее часто сталкивающийся с проблемами узел Тойоты. Спустя, примерно 90 тысяч пробега, сцепление выходит из строя. Конечно, конкретный срок зависит от того, в каких условиях автомобиль эксплуатируется, как интенсивно его водят. К примеру, во время вождения исключительно по городу, на небольшие расстояния, сцепление держится дольше, нежели при эксплуатации в загородном режиме.
Чтобы увеличить срок работы сцепления, можно:
- во время нахождения в пробках, при длительных остановках на светофорах, включать нейтральное положение КПП (если игнорировать данный совет, вскоре может понадобиться замена актуатора Тойота Аурис);
- отказаться от агрессивного стиля вождения, чтобы снизить уровень нагрузки со сцепления;
- периодически использовать режим ручного управления КПП, тогда блок управления запомнит стиль езды водителя, будет его повторять во время движения в автоматическом режиме;
- производить замену масла спустя 60 тысяч км пройденного расстояния (в ММТ), если этого не делать (кстати, так и рекомендует производитель), то проблемы неизбежно возникнут.
Проблемы, о которых следует знать
Много владельцев и водителей авто Тойота, особенно машин с пробегом, часто сталкиваются с проблемами последовательной КПП типа MULTI-MODE. Проблемы с роботом часто возникают с особенностями эксплуатации и манерой вождения. Это могут быть:
- рывки или непроизвольные толчки во время перехода с одной передачи на другую;
- небольшие задержки переключения с повышенной передачи на нижнюю ступень. КПП робот слишком долго «думает»;
- нестандартный старт: дерганье машины. Отсутствие плавного начала движения как вперед, так и задним ходом.
- проблемы, связанные с ЭБУ;
- перегрев диска сцепления.
Инициализация
Чтобы предупредить возникновение поломок, не обойтись без проведения процедуры инициализации робота Тойота Аурис 2008.
Здесь понадобятся следующие элементы:
- КПП в сборе;
- элементы КПП, ради которых и проводится ее разбор (электрический привод выключения сцепления, датчик хода, диск, кожух сцепления, маховик, вилка включения, коленчатый вал);
- электронный блок управления КПП.
- Остановить автомобиль, поставить рычаг, переключающий передачи в нейтральное положение.
- Выключить зажигание.
- Соединить выводы четвертый и тринадцатый (CG и TC).
- Подождать 10 с, снова включить зажигание.
- На протяжении трех секунд нажимать на педаль тормоза (минимум 7 раз).
- При нажатом тормозе перемещать рычаг КПП в следующей последовательности: если инициализируется электронный блок управления – N-E-M-0-M-0-M-0-E-N, если инициализируются элементы сцепления – N-E-M-+-M-0-M-+-M-+-E-N, если инициализируются элементы КПП – N-E-M-0-M-0-M-+-M-+-E-N.
- Отпустить педаль тормоза, затем снова нажать ее. Пройдет несколько зуммеров с интервалом в половину секунды: для блока управления – 3, для элементов сцепления – 3, для элементов КПП – 4. Если зуммера нет, нужно выключить зажигание, снова включить его через 15 секунд и повторить все действия инициализации.
- Далее нажать на тормоз 3 раза за 2 секунды, зуммер должен сработать дважды с интервалом в 0,25 с.
- Выключить зажигание, подождать 10 секунд, снять перемычку между выводами четвертым и тринадцатым.
Теперь необходимо провести настройку системы:
- остановить машину;
- поставить рычаг КПП в положение N;
- выключить зажигание;
- подождать 40 с, выключить зажигание;
- подождать 15 с, включить зажигание;
- нажать на тормоз, запустить двигатель (индикатор N должен замигать);
- подождать 10 с, убедиться в постоянном сигнале индикатора N.
В некоторых случаях, своевременно проведенная инициализация позволяет избавиться от необходимости замена робота на акпп Тойота Аурис.
Не включается передача
Наиболее распространенной неисправностью при эксплуатации автомобиля Тойота Королла 2007, 2008 годов выпуска является то, что на РКПП не включаются передачи. Причинами такой поломки могут быть следующие факторы:
-
Долгое использование автомобиля в зимний период времени. Датчик, отвечающий за переключение передач, «замерзает», из-за этого при попытке переключить передачу коробку выбивает в нейтраль.
Смотрите про коптеры: ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ: Технологии
Проблемы роботизированной КПП
Роботизированная КПП Ауриса часто доставляет своему владельцу следующие проблемы:
- вибрация вилки сцепления toyota auris;
- нарушения в работе моторчика актуатора Тойота Аурис;
- необходимость в замене втулок актуатора сцепления Тойота Аурис.
Ремонт робота Тойота Аурис становится очевидным выходом, при возникновении таких признаков поломки:
- неровная работа;
- самостоятельное увеличение оборотов в работе двигателя;
- ухудшение показателей динамики;
- трудности с включением какой-то из передач.
Наиболее распространенные поломки и их устранение
Как правило, роботизированные коробки передач очень надежны, однако иногда могут возникать проблемы, вытекающие например, из-за износа диска сцепления и т.д. Итак, давайте рассмотрим самые распространенные проблемы:
Самопроизвольное включением нейтральной передачи
Первая часто встречаемая проблема у роботизированных коробок Тойота связана с включением нейтральной передачи. Например, ситуация, когда автомобиль хорошо прогрет, едет ровно по трассе, но вдруг, загорается индикатор неисправности и включается нейтральная передача – автомобиль начинает терять скорость и в конечном итоге полностью останавливается.
Пробуксовка сцепления
Второй наиболее распространенной проблемой возникающей с роботизированной коробкой является пробуксовка сцепления. Здесь, как правило, вся проблема возникает из-за того, что изнашивается ведомый диск сцепления. Без осмотра здесь не обойтись. Обязательно придется снять коробку. Для решения проблемы нам необходимо снять коробку и произвести ее осмотр. Если внешне диск сцепления выглядит изношенным или поврежденным – его необходимо заменить. Процесс замены описан в статье: «Замена робот сцепления на Тойоте Королле: наглядная инструкция». Данная статья поможет вам разобраться в процессе замены диска сцепления и сделать все правильно. Произвести ремонт не составит труда, замена диска сцепления не очень сложная процедура, которая займет один или два дня. Фото диска сцепления можно увидеть на фото ниже.
Неисправность актуатора сцепления
Третьей наиболее распространенной проблемой робота становится неисправность актуатора сцепления. Данный механизм представляет собой исполнительную деталь РКПП, который отвечает за передвижение синхронизаторов коробок, а также включения и выключения сцепления.
Рассматривать данную проблему стоит тогда, когда при трогании с места автомобиль начинает изрядно дергаться и двигаться не плавно, а с жесткими рывками. Для того чтобы решить данную проблему, нам необходимо снять актуатор и произвести его ремонт при помощи купленного ремонтного комплекта.
Управление коробкой-роботом
Электронная систему управления коробкой-роботом основана на датчиках и исполнительных механизмах. Датчики на входе контролируют:
- частоту вращения вала на входе в КПП и на выходе из неё;
- положение селектора передач;
- положение вилок переключения;
- температуру масла в коробке.
Вся собранная информация передаётся в управляющий блок, где на основе показаний датчиков создаются управляющие сигналы для работы механизмов исполнения. Всем этим руководит специальная программа. Система АВS и система управления двигателем также связаны с электронным блоком. Для правильной работы зимой необходим предварительный прогрев КПП.
Как правильно эксплуатировать РКПП?
Для того чтобы эксплуатация автоматизированной КПП как можно дольше была комфортной и надежной, необходимо соблюдать ряд правил. Коротко о том, как правильно использовать РКПП:
- Робот не переносит резкое нажатие на педаль газа. Оптимальный вариант, когда автомобилист выбирает спокойный режим вождения. Если нужно разогнаться, то также лучше всего осуществлять нажатие плавно. И, главное, запомнить простое правило: РРТА – разгон в ручном режиме, торможение в автоматическом.
- Одной из особенностей робота является то, что при работе возникают толчки при переключении передач. Для того чтобы устранить этот фактор, можно сбросить обороты силового агрегата.
- Благодаря ручному режиму можно запросто выехать из сугроба методом «раскачки». Однако буксовать на роботе вовсе не рекомендуется, так как в разы сокращается срок службы РКПП.
- Во время технического обслуживания автомобиля необходимо провести инициализацию РКПП, а также сделать полную диагностику. Это нужно для того, чтобы выявить какие-либо проблемы на этапе их появления.
Смотрите про коптеры: Робокоп (1987) — Всё о фильме, отзывы, рецензии
Ремонт актуатора Тойота Королла
Полная замена актуатора сцепления очень дорогое удовольствие. Поэтому рекомендуется выполнить ремонт актуатора Тойота Королла своими руками.
Еще по теме:
Первый этап подготовки это проверка сцепления. Разгоняем автомобиль до 50-60 километров/час, переключаемся в ручной режим и включаем пятую скорость. При этом нажимаем газ в «пол», если движение стрелки тахометра совпадает со стрелкой спидометра, то сцепление, скорее всего в полном порядке. После данной проверки переходим непосредственно к ремонту.
Определение ошибки ММТ Toyota Corolla
Останавливаем автомобиль, переводим в положение «N», затем выключаем зажигание и стояночный тормоз. При помощи «скрепки» SST соединяем контакт TC и CG блока DLC3 (как на фото). При включении зажигания уберите ногу с педали тормоза. Произойдет запуск системы диагностики (все лампочки на панели начнут моргать). При возникновении каких-либо ошибок будет моргать «красная шестеренка» с периодичностью и интервалом. Если нет проблем, то моргать будет без длительных промежутков.
Как снять актуатор Тойота Королла?
Для того, что бы добраться к актуатору, нам понадобится снять аккумулятор и площадку под него. Затем разъединяем фишки с датчика и двигателя актуатора. Непосредственно снимаем сам актуатор (необходимо открутить 3 болта).
Первое, что нужно сделать, так это отсоединить двигатель от механизма. Чаще всего внутри находится много пыли и грязи, которые нужно очистить. Выполняем проверку щеток, при необходимости делаем замену (если длина менее трех миллиметров). Для определения нежно ли менять моторчик или нет, осмотрите всю проводку (она должна быть свежей, без налета и не приятного запаха гари).
Разборка актуатора Toyota Corolla
Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить. Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.
Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки. Чаще всего это износ втулок или проблема с самим приводом. Но у каждого по-разному, выявлять причины неисправности нужно индивидуально.
При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С до +250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.
Когда актуатор полностью собран, устанавливаем шток в максимальное положение наружу и «заворот» делаем на пол оборота. На усики устанавливаем датчик и делаем его поворот по часовой стрелке, что бы отверстия болтов элемента совпадали с корпусом. Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 – 9 миллиметров. Далее делаем установку фишек на двигатель и датчик привода, затем устанавливаем крышку и непосредственно сам аккумулятор.
Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.
Основные проблемы коробки
В системе БУ происходили частые сбои, в результате этого процедуру инициализации приходилось делать практически каждые 10 000 километрах пробега;
- Перегревания диска сцепления, и как результат досрочный износ. Случалось такое что его нужно было менять на 50 000 километрах пробега;
- Передачи начинали переключатся с перебоем;
- Из-за проблем приведенных выше нужно было делать полное обновление ЭБУ.
Важно знать о том что «страховка» от производителя на такие коробки еще действует, и результате возникновения каких либо проблем, при обращении в специализированный сервис производят бесплатную гарантийную замену вышедших из строя всех элементов системы ММТ.
Робот или автомат?
При покупке автомобиля главным фактором является его КПП. А именно – автомат, вариатор или робот. И здесь покупателя начинают одолевать сомнения – что же лучше? Ведь роботы и вариаторы начали появляться сравнительно не очень давно, вслед за автоматами. И, хотя главные характеристики этих устройств уже известны, автолюбители опасаются всяких неожиданностей.
Самое распространённое мнение – это то, что гораздо лучше коробка – автомат. И это мнение насчёт автомата самое распространённое.
Попробуем разобраться в недостатках и преимуществах этих видов трансмиссий.
Достоинства роботизированных коробок переключения передач перед автоматом:
- невысоких расход топлива при движении;
- невысокая цена коробки и её обслуживания.
Недостатки роботизированных коробок:
- низкая скорость переключения передач по сравнению с автоматом;
- не всегда удовлетворительная плавность движения при переключении;
- необходимость прогрева перед началом движения зимой.
Неисправности электрики КПП MultiMode.
Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки дерганье при старте. Второе это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значек в виде шестерни указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару из них самых распространенных. Первая это P0810 ошибка управления положением сцепления
.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления так и при электронной неисправности.
Ошибка P0900 обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора.
Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.
Ремонт актуатора сцепления на Toyota Corolla
Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают "под ключ". Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить - неизвестно.
Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.
Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 "остывания" автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.
Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно :) ).
(фото взято с просторов, простите за вотермарк)
После пробега от 30 тысяч начинаются "качели" с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.
Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее "мастера" предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.
Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.
Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять "внутренности" актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.
Разбитый вал, вставлять в подшипник - не годится.
В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на "пять с плюсом" и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.
Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.
Дубликаты не найдены
Автомобильное сообщество
13K пост 35.1K подписчика
Правила сообщества
У нас запрещено:
-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).
-Нарушать правила сайта.
-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.
-Рекламировать что бы то ни было.
-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).
-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.
У нас разрешено:
-Создавать интересный контент.
-Участвовать в жизни сообщества.
-Предлагать темы для постов.
-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.
-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.
-Изображать коняшку при комментировании.
буду краток: говно эти ваши роботы.
Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.
Тачки за последнее время стали ломучее гавно(
Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы
Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил "бабули" на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии - сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) - месяц не удавалось воскресить "японца", но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.
Сколько стоит замена сцепления тойота аурис
Ручная адаптация роботизированной коробки передач Freetronic MMT автомобилей Toyota нужна в случаях, когда у Вас нет возможности посетить автосервис, где могут провести адаптацию (инициализацию) при помощи компьютера либо в случаях, когда адаптация через компьютер не проходит (например, из за износа сцепления, при слишком низкой толщине диска сцепления адаптация часто не проходит и автомобиль больше не едет). В других случаях применять или не применять указанный ниже способ - на Ваш страх и риск, ведь при множественных попытках адаптации происходит сильный износ всех механизмов коробки передач (особенно, актуаторов сцепления и актуаторов выбора передач).
1. Перед всеми процедурами, описанными ниже, надо прогреть автомобиль до рабочей температуры (15 - 20 минут) и поставить его на горизонтальную поверхность.
2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
3. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
4. Ждём не менее 10 секунд.
5. Включаем зажигание, не трогая педали (!)
6. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
7. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
8. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – М – плюс – М – плюс – М – плюс – М – Е – N.
9. Отпускаем и сразу снова нажимаем педаль тормоза. Если всё сделано правильно, зуммер издаст несколько сигналов с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
10. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
11. Снова нажимаем педаль тормоза и переводим рычаг КПП в положение "минус": N - E - M - "-".
12. Отпускаем тормоз.
13. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
14. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма.
Дальнейшая процедура производит адаптацию (инициализацию) привода сцепления (положения актуатора сцепления) и датчика хода сцепления:
15. Ставим автомобиль на нейтральную передачу. Выключаем зажигание (ключ можно оставить в замке, но обязательно в нулевом положении).
16. Затем перемыкаем скрепкой (или чем то подобным, обязательно металлическим) 2 контакта (4 слева в верхнем ряду и 5 слева в нижнем ряду контакты) в диагностическом разъёме Вашего автомобиля (у всех моделей с роботизированной КПП диагностический разъём находится слева снизу от рулевой колонки).
17. Ждём не менее 10 секунд.
18. В течение 3 секунд нажимаем на педаль тормоза 7 раз. Если всё сделано правильно, Вы услышите 2 звуковых сигнала салонного зумера с промежутком примерно 0.25 секунды.
19. Нажимаем и удерживаем педаль тормоза.
20. Не отпуская педаль тормоза, перемещаем рычаг КПП в следующей последовательности:
N – E – M – плюс – минус – плюс – минус – М – Е – N.
21. Отпускаем тормоз и нажимаем снова. Если всё сделано правильно, зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала с интервалом примерно 0.5 секунд. (если зуммер не сработал или интервал между сигналами более 1 секунды, процедуру стоит провести заново, выключив зажигание и через 15 секунд вытащив проволоку (скрепку) из разъёма).
22. Нажимаем на тормоз 3 раза в течение 2 секунд, зуммер должен издать 2 сигнала с интервалом примерно 0.25 секунды.
23. Выключаем зажигание и ждём не менее 10 секунд.
24. Вытаскиваем перемычку из диагностического разъёма (при выключенном зажигании!)
25. Для выполнения следующей процедуры перемыкать контакты в диагностичеком разъёме не требуется.
26. Включаем зажигание, полежение рычага КПП в нейтрали (N).
27. Ждём не менее 40 секунд.
28. Выключаем зажигание.
29. Ждём не менее 35 секунд.
30. Включаем зажигание и через пару секунд заводим автомобиль.
31. Отпускаем педаль тормоза и ждём, пока индикатор "N" на панели приборов не перестанет мигать. Если инициализация (адаптация) прошла верно, индикатор "N" загорается на постоянно (перестаёт мигать).
Если Вы хотите провести адаптацию (инициализацию) или диагностику Вашего автомобиля, мы будем рады Вам помочь. Стоимость наших услуг:
Компьютерная диагностика - 1 000 рублей.
Адаптация (инициализация) коробки передач - 1 500 рублей.
Осуществляем ремонт электронного блока управления (ЭБУ) роботизированной коробки передач Freetronic MMT Toyota (симптмы проблемы следующие: пропадает помощь при трогании, автомобиль дергается при переключении).
Читайте также: