Скрипит педаль сцепления фиат альбеа

Обновлено: 15.05.2024

FIAT Albea › Бортжурнал › Скрип педали сцепления, смазка роликов ремня генератора, кондиционера

В один из дней поехав на работу заметил неприятный скрип при нажатии на педаль сцепления. Скрип доносился из салона. Обычно скрипит в моторном отсеке, там где шток цилиндра давит на тягу выжимного подшипника. Но в этот раз скрипело в салоне. Ну что же, значит надо смазать. Несколько раз брызнул силиконом на втулку и скрип прошел.

(Если обратите внимание, очень интересный способ крепления штока главного цилиндра сцепления))))
Однажды неаккуратно соскочила педаль сцепления с ноги и пластмассовая оригинальная втулка, будь она не ладна, отломилась. Поменять можно было только в сборе с цилиндром. Да ну нах, решил я. И вот из пластиковой ручки отвертки сделал замену итальянскому оригиналу. Хорошо хоть не в дороге отломилась…)
Ну я обрадованный что скрип прошел, решил послушать, а под капотом не скрипит ли?
Конечно скрипит, как без этого. Задолбало уже. Каждый год туда лазить приходится.
В первые разы, по совету форума, я там смазывал.

Хватало на недолго. Потом решил, смазывать не правильно. Там всегда пыль, смазка собирает эту пыль и начинает скрипеть. Поэтому делал так. Промывал пластмассовый шток и углубление в тяге выжимного. Стало хватать на большее время, но все равно периодически приходится чистить.
Так и в этот раз.
Снимаем АКБ, площадку под АКБ.

Откручиваем два болта

И снимаем рабочий цилиндр. Чистим все, проверяем пыльник на целостность, цилиндр на наличие отсутствия подтеков тормозной жидкости и собираем обратно. Делов на 30-40 минут, а неприятно делать это постоянно. Чистки хватает где то на год…

Далее…
Решено проверить состояние подшипников роликов ремня генератора и кондиционера.
Два года назад я их разбирал, смазывал. Смазка в тот раз была…, точнее говоря ее там уже не было совсем.Еще немного и начали бы шуметь и пришлось бы менять.
Сейчас после вскрытия подшипников оказалось, что смазка присутствует в достаточном количестве. Но раз уж снял, то надо смазку обновить.

Как снимать не описываю, вроде не сложно.

Нижний ролик удобно снимать вместе с натяжителем. Для фиксации натяжителя использовал гвоздь.
Кстати, наш ролик можно заменить роликом от газели. Полностью идентичен, только немного шире.

Правда подшипник там стоит крафт, он не очень надежен.
Проверил состояние подшипника кондиционера(в норме, я его менял год назад, немного шумел), а вот подшипники генератора необходимо смазать. Скоро начнут шуметь и пойдут на выброс.
Вообще заметил, если в подшипниках, шаровых есть достаточно смазки, то ходят долго. Если мало и она быстро высыхает, то привет замена. Поэтому в шаровых всегда добавляю смазку при замене. В подшипники(закрытые) конечно не лезу, но вот профилактику получается делать надо…

FIAT Albea › Бортжурнал › Тугая педаль сцепления. Скрип при нажатии на педаль

Запись будет не длинной, в отличии о проделанной работы.
Педаль скрипела, становилась все туже. Попытка смазки через лючок в корпусе КПП на время принесло улучшение. Но только на время. Поэтому было принято волевое решение снимать КПП, после дефектовки принимать решение о замене или не замене сцепления.
Итак, гараж, яма, две кривые руки и набор инструмента.
Через 4.5 часа КПП лежала на полу.
Дефектовка выявила полное отсутствие смазки во втулках выжимной вилки сцепления. А так же небольшой износ самой вилки и поверхности выжимного подшипника, на которую давит, в процессе работы, вилка.
Сам выжимной подшипник в хорошем состоянии. А корзина и диск сцепления вообще в отличном состоянии.

Поэтому для замены были заказаны вилка сцепления со втулками 4850 BIRTH Вилка кпп 888,00 ₽ и выжимной подшипник 804038 VALEO Подшипник 962,00 ₽. Ну и по мелочам, сальник механизма выбора передач, сальники правый и левый КПП(Их в итоге не менял, решил проверить, выдержат ли установленные сальники снятие и установку шрусов(Пока держат!))
Втулки на купленной вилке не садились плотно в корпус КПП, печаль беда. Решил оставить оригинальные. Выработки было не много на них.
Собираем все взад.

Центруем диск сцепления подходящей трубой

И зовем на помощь друга, т.к. в "одного" КПП не поднять. Ну не хватает у меня сил, ну третья руку бы не помешала бы…
Итого, за один вечер и следующие полдня я все собрал. Подводных камней не было. Заменил ступичные гайки на Original Birth 4374 108 руб штука. Поставил две новые подушки, переднюю и заднюю. Передняя была уже мертвая. Длинный болт с трудом открутил, два дня его замачивал ВДшкой.
Итог, педаль стала мягкой, скрипы ушли. Само сцепление еще прослужит столько же, сколько уже прошло.

З.Ы. подводный камень был один… Сломал медный болт на стартере. Что ему не хватало, не знаю. Сильно не тянул. Разобрал втягивающую, вынул остаток болта, пошел на рынок искать. По диаметру подошёл от Волги, газели. По длине вот только он короткий. Обточил шляпку до квадратного профиля и поставил. Работает, но гайка, которая держит силовой провод, зашла только на несколько витков. Нужен более длинный болт.

Если есть вопросы, спрашивайте.
Будет еще рассказ про рулевую рейку и замену передних стоек.

какой-то не понятный шум:(

Прежде всего - диагностика! Описанных тобой симптомов - не хватает для создания полноты образа. Шумит скорее всего подшипник, скорее всего опорный, первичного вала коробки или выжимной. Шум на холодную свидетельствует ТОЛЬКО о том, что в одном из узлов (которые крутятся) - смазка ху";№ая и мало (потом остатки смазки разогреваются и все вроде бы работает ОК).
Если не привязываться к педали сцепления - то это может быть что угодно (генератор, помпа, например), если закономерность четкая - (нажал - тихо, отпустил - шумит) - выжимной, либо первичного вала.

Не поленюсь, повторю то, что писал Мальтусу:
1. Прежде всего - диагностика:
Шум выжимного может быть шелестом, гудением, грохотом - в зависимости от степени износа.
Дигностируется очень просто - сам по себе шумит относительно редко (для зануд - исключения бывают). Если на заведенном двигателе (машина стоит на месте) при выжиме педали сцепления шум РЕЗКО усиливается и/или меняется - это он.
2. Последствия - в запущенных случаях - конец сцеплению (корзине), иногда и вилке тоже. СеРожка тебе все правильно описал.
3. Варианты действий - в зависимости от степени износа, но учти, что точно и грамотно продиагностировать этот узел можно только сняв, поэтому целесообразнее заменить весь комплект сцепления в сборе, даже при небольшом износе. Повторное снятие коробки через 3-5 т.км. для замены корзины (или нового выжимного - сгрызенная корзина может его запросто "прикончить")сведет на нет всю экономию замены только подшипника.
Можно (решив что все равно менять весь комплект сцепления) ездить до победного, тогда будь готов к следующему развитию событий: Выжимной ломается как правило первым, при этом ОЧЕНЬ РЕДКО клинит, т.е. передачи переключать можно, но без проблем они переключаются только на заглушенном двигателе стоящей машины. Тогда ты можешь завестись на первой, далее переключаться без выжима сцепления, подгадывая обороты коленвала газом. Можешь потренировать этот навык сейчас. В этом случае ты сэкономишь несколько рублей, заменив сразу все, при этом до замены можно ездить до-о-олго.
4. Самое интересное, что это может быть и не выжимной. Тогда сценарий сильно усложняется.

И последнее - старайся писать грамотно и правильно. Если ты специально "играешь в пАдонков" - это одно, если нет - купи словарь. И НЕ МЕШАЙ машине работать. Доверь диагностику профессионалам (хотя бы просто опытным людям). Здесь - как у врача, никогда не надо нервничать, лучше подумать, узнать мнение другого врача и т.д. А самолечение - "хорошо и дешево лечиться самому по книжке - страшно и дорого умереть от оЧеПятки". Будь готов оплачивать послествия самостоятельного ремонта.

Скрипит педаль сцепления фиат альбеа

Фиат Альбеа. МЕХАНИЗМ СЦЕПЛЕНИЯ

Рис.1 Принципиальная схема работы механизма сцепления.

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается пусть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше установить рычаг
Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру в комбинации приборов. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко возрастают, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, сцепление автомобиля надо отремонтировать.

ОЕМ коды запасных частей сцепления.

71752234 – комплект сцепления;
55196191 - рабочий цилиндр сцепления;
55196183 - главный цилиндр сцеплени;
55220302 - муфта выключения сцепления (выжимной).

Аналоги:
55199958 - Корзина сцепления Valeo
55189057 - Диск сцепления Valeo
129941 - муфта выключения сцепления (выжимной) NK

Полезные советы автовладельцев наработанные за годы эксплуатации автомобиля ФИАТ Албеа.

Слышны скрипы (пердящий звук) и щелчки в моторном отсеке и в салоне при нажатии педали сцепления? Тряска Вашего автомобиля при трогании с места?

Лекарство. Необходимо смазать графитсодержащей смазкой, между лапкой сцепления и штоком рабочего цилиндра сцепления. Всё это дело находится под площадкой АКБ на кожухе коробки передач.

А так же смазать трущиеся поверхности в педальном узле.

При первых симптомах кончины сцепления его необходимо заменить. Фотоотчёт альбеевода будет прекрасным помощником в этом деле.

Комплект нового сцепления W07200H – Krafttech:

После снятия коробки переменных передач (КПП) увидели вот такую картину. Нажимные лепестки корзины сцепления проедены заклинившим выжимным подшипником. Сам процесс снятия МКПП очень хорошо и наглядно расписан в книге по эксплуатации ФИАТ Албеа от Третьего Рима.

А вот и сам виновник поломки, заклинивший выжимной и сломанный шток рабочего цилиндра сцепления. Из слов автора "ксати, у меня дурацкая привычка держать ногу на сцеплении". Борюсь с ней постоянно, последствия видны чётко". Заклинил выжимной подшипник и сломался шток рабочего цилиндра сцепления (изготовлен из пластика).

Новый выжимной подшипник из комплекта.

Сравнение старого и нового выжимных подшипников, а так же корзины с диском сцепления.

Далее собираем всё в обратной последовательности. Для центровки диска сцепления необходима оправка. В большинстве случаев это передняя часть первичного вала, либо выточенная из подходящего прутка направляющая (см. фото).

При сборке сцепления главное не упустить очень важную деталь, необходимо смазать смазкой места указанные стрелками и Вы очень будите удивлены каким же мягким оно стало. Просто воздушным будет оно казаться Вам.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 13», тормозная жидкость, прозрачная емкость, резиновый шланг ø 6 мм.

Надо проделать следующие действия:
1.Снять аккумуляторную батарею.
2.Снять площадку под аккумулятор. Крепиться 2 винтами (ключ на 13).
Перед снятием площадки акуратно отщёлкиваем хомуты крепления жгутов, идущих к ЭБУ.
Не забываем отсоединить жгут, идущий на бачёк с тормозухой - он через свой хомут проходит и так!
3.Для слива отработанной тормозухи я использовал маленькую бутылку из под минералки (0,6л).
Наливаем в неё немного жидкости и соединяем трубочкой со штуцером прокачки рабочего цилиндра сцепления(РЦС).
Кстати трубочку надо будет чуть побольше диаметром, чем для
прокачки тормозов. Я использовал трубку ПХВ ø 6 мм.
4.Выкачиваем из бачка старую тормозную жидкость медицинским шприцом на 20 кубов.
5.Заливаем свежую тормозную жидкость!
6.На РЦС есть скоба, фиксирующая подходящую трубку. Её пока не трогаем но имеем в виду!

7.Напарник делает 5..6 нажатий на педаль сцепления и держит её в нажатом состоянии
8. Плавно поднимаем скобку, шланг выходит на некоторое расстояние, тормозная жидкость стекает в бутылочку.

Напарнику педаль не отпускать!
Засовываем трубку обратно и опускаем скобочку.
9.Теперь самое интересное: напарник отпускает педаль-а, она НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
Не пугаемся, так задумано итальянцами - педаль возвращается под действием давления тормозной жидкости и пружины на коробке у РЦС!
А её мы только что стравили!
Поэтому напарник возвращает педаль в исходное положение руками

Снятие и установка педали сцепления

Педаль сцепления снимают при появлении скрипа, заедания или при увеличенном люфте, а также для замены поврежденной возвратной пружины.
Вам потребуются: торцовая головка и ключ «на 13», вороток, удлинитель, молоток, бородок, отвертка.

1. Снимите нижний кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка рулевой колонки»).

2. В салоне под панелью приборов отожмите фиксатор.

3. . и отсоедините от выключателя стоп-сигнала колодку жгута проводов.
4. Аналогично отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения педали сцепления.
5. Отсоедините наконечник толкателя главного цилиндра сцепления от оси рычага педали сцепления (см. «Замена главного цилиндра гидропривода выключения сцепления»).

Так расположены крепления педального узла и вакуумного усилителя тормозов к щиту передка панели кузова.

6. Отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»), которыми одновременно к щиту передка крепится и кронштейн педального узла, а также одну верхнюю гайку крепления кронштейна к щиту передка.

7. . снимите узел со шпилек усилителя тормозов и разверните (избегая натяжения проводов) таким образом, чтобы облегчить доступ к разъему блока управления дроссельной заслонкой.

8. Отожмите отверткой фиксатор колодки жгута проводов.

9. . отсоедините колодку от вывода блока управления дроссельной заслонкой и снимите педальный узел в сборе.

10. Удерживая одним ключом болт-ось от проворачивания, отверните гайку болта-оси педалей сцепления и тормоза.

11. . снимите шайбу.

12. . легкими ударами молотком по бородку выбейте болт-ось педалей тормоза и выключения сцепления.

13. . снимите педаль тормоза.

14. . и педаль выключения сцепления.

15. Подденьте отверткой.

16. . и снимите пружинный фиксатор.

17. Снимите возвратную пружину.

18. При необходимости извлеките втулку.

Перед сборкой смажьте консистентной смазкой возвратную пружину педали выключения сцепления и болт-ось педального узла.

19. Установите педаль выключения сцепления и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Скрипит педаль сцепления фиат альбеа

Текущее время: 07 авг 2021, 15:56

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Педаль сцепления при переключении передач "залипает"

На моем Улике движок 2.0 JTD 16-клапанный (DW10ATED4 /RHW/).
Сцепление - гидравлика. Никаких тросиков нет.

Всем неравнодушным форумчанам - огромное человеческое "МЕРСИ".

Хочу отписАться по результатам. Вдруг кому пригодится.
Действительно, все дело было в полупустом (а точнее - почти пустом!) бачкЕ тормозухи и, как следствие, "завоздушенности" трубопровода сцепления!
После 3-хдневного "курения" бескрайних просторов Интернета, нарыл кучу инфы и методом исключения установил причину.
С помощью кума прокачали систему и - о чудо! - педаль встала на свое место!
Хотя конечно так и не понял, почему эти супостаты вывод из бачка в систему сцепления сделали почти (всего миллиметра на 2-3 ниже) на уровне верхнего максимального уровня тормозухи.
Век живи - век учись!

Но, кроме устраниения причины отказа, нарыл еще кучу всяких (ну очень мягко выражаясь!) недоработок так называемых "ремонтников"! Начиная от висевших на 1 винте (с правой стороны) и на 1 пластиковой стяжке (слева) пластиковых защит колесных арок (остальные крепления просто отсутствуют!), отсутствия как такового одного винта крепления подрамника, и до самого печального - порванного пыльника ШРУСА возле правого колеса (явно видно, что сдергивали отверткой хомут и как раз на ширину отвертки порвали пыльник)!
Снова влетел на некоторую сумму. В догонку к покупке DOT4.

А до этого, сразу после ремонта, еще на СТО, когда забирал моего Улика, увидел и заставил устранить такое:
- не был установлен на место датчик расхода воздуха, мало того, пришлось снова снимать воздушный фильтр вместе с коробкой, а также его крепление, чтобы найти этот "похороненный" датчик
- коробка воздушного фильтра просто была аккуратно положена на воздуховод и абсолютно никак не закреплена, не говоря про то, что вообще не была вставлена в патрубок воздуховода
- вместе с датчиком расхода воздуха был найден незакрепленным еще один датчик, предназначение которого ни сам "горе-мастер", ни тем более я, определить не смогли (но закрепили)
- при замене масла, даже не смотря на то, что я обратил внимание СТОшников на заправку 4,5 литров, залили все 5 литров, из-за чего уровень на щупе сейчас на пол-спички выше верхней метки
Машина и снаружи (двери, крылья и перед), и внутри (обивка двери, руль, передняя панель, обивка ниши педалей, оба передних текстильных коврика, обивка пола между сиденьями) были залапаны и затоптаны грязью и масляно-чертекакой гадостью! Оттирал и отмывал сецсредствами почти 6 часов!
Ну и самое печальное - поцарапана водительская дверь в 3-х. местах! А это уже не 300к наших белок-зайчиков.

Ну и само собой - АНТИРЕКЛАМА ЭТОГО СТО.
АДРЕС: ул. Социалистическая, 18а

Скрипит педаль сцепления фиат альбеа

MishaAlbea , Попробуй сменить заправку. У меня было что-то такое, правда только один раз, когда я заправился в пустой бак как раз 95-м на лукойле, на московском тракте. Проехал по городу километров 5, почувствовал неладное, заехал на другую заправку, добавил ещё и стало заметно лучше.
Может не повезло или что, один раз тока там заправлялся, больше не по пути просто

ЗЫЖ Да, обороты плавали на холостых, когда ехал просто ощущалось что не тянет как-то.

Реанимирую эту тему в связи с некоторыми проблемками.
Подруженька купила в мае пробежный двухгодовалый Албей и я от её лица задам некоторые вопросы,связанные с неисправностями.
1.Форсунки омывателя стекла еле брызжут.Вода залита чистая,сетка не забита,форсунки тоже чистые.Может быть,насос одной ногой уже в гробу?
2.Чувствуются толчки по педали сцепления в такт оборотам двигателя.
3.92й бензин с Лукойла подходит?

Добавлено спустя 23 часа 42 минуты 11 секунд:

Что-то посещаемость Фиат-клуба из рук вон.
Добавлю:
4.Угасла лампа подсветки блока микроклимата,кто-нибудь менял?

3. Официалы сами рекомендуют заливать 92-й
4. у меня так было (половина подсвечивалась), лечится простым переключением тумблера в разные стороны, если я конечно правильно поняла о чем речь НУ и конечно если лампочка совсем не перегорела

При езде на зимней резине на скорости больше 80 км/час появляется несильная вибрация. Как будто колеса несбалансированы. Причем первый сезон такого не было (может я был менее привередлив и внимателен), а прошлый и этот чувствуется. В прошлом году брал с собой мастера из нашего салона, он не почувствовал этой проблемы, но сделали балансировку заново. В этом году был в другой мастерской, но вибрация все равно есть. Есть идеи?

GrUndAl ,
А зимние колеса стоят на тех же местах, что и в прошлом году? Если нет, то, скорее всего, спереди оказалось кривое + диск мог быть за сезон погнут+ резина получила шишку или вылет шипов.

Только на стенде можно диагнозтировать.

А вот после гарантированной проверки колес, если вибрация останется, искать дальше.

GrUndAl , а нигде нестукался? ну типа колесиками сильно об бордюр или на кочку не налетал? может где-нить тягу повело какую-нибудь!

Добавлено спустя 57 секунд:

либо как вариант исчо попробывать уж развал-схождение!

Prg1 , если стучит постоянно то лучше на СТО, однозначно. У меня не стучало, просто тему ту читал.

Проблем особых у меня никаких не было, ничего не меняли, не ломалось.
Мелкие проблемы:
- скрип подушки безопасности пассажира
- замок багажника подрегулировал, чтоб не хлопая закрывался
- так как я периодически отключаю подушку пассажира, то был глючёк с замком подушки - там как мне в сервисе сказали контакты на кой-то хер покрыты смазкой, вытерли на сухо - всё ок
- в морозы подтекает антифриз, уже писал об этом, надо ехать в сервис.
- видимо замочил в глубокой луже либо стартер либо генератор. Был огромный ток утечки, я мерял 5А, аккум сажался за несколько дней, в сервисе сказали что тока утечки нет (я только потом понял, что они проверяли через более 15мин после того как машина заглушена, а в это время масса аккума уже отключается автоматом), предлагали заменить аккум, но я уже ставил новый аккум соседа, та же история. Поставил на даче тепловентилятор дуть под дно, сутки дул, высохло, с тех пор всё ок

Сцепление Fiat Albea

Рис.1 Принципиальная схема работы механизма сцепления.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается пусть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше установить рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру в комбинации приборов. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко возрастают, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, сцепление автомобиля надо отремонтировать.

Рис.2 Сцепление

ОЕМ коды запасных частей сцепления.

Полезные советы автовладельцев наработанные за годы эксплуатации автомобиля ФИАТ Албеа.

А так же смазать трущиеся поверхности в педальном узле.

Как заменить сцепление на Фиат Альбеа. Инструкция и фото

Комплект нового сцепления W07200H – Krafttech:

Новый выжимной подшипник из комплекта.

Сравнение старого и нового выжимных подшипников, а так же корзины с диском сцепления.

Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления.

Надо проделать следующие действия:

Напарнику педаль не отпускать!

Засовываем трубку обратно и опускаем скобочку.

Сцепление Fiat Albea

Сцепление состоит из нажимного (ведущего) диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода с педалью сцепления.

Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифлэнцован к коленному валу двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском отжимается к маховику. Ведомый диск сцепления прочно соединен с первичным валом коробки передач шлицевой ступицей.

При нажатии на педаль сцепления (выключение сцепления) на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое давление и подшипник выключения сцепления прижимается к диафрагме нажимного диска. В результате этого нажимной диск разжимается, а ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.

Гидравлическая система сцепления автомобиля Fiat Albea работает на тормозной жидкости и снабжается ею из общего расширительного бачка для тормозной жидкости.

рисунок 10.12.1 - Основные элементы сцепления

1 - маховик. На его поверхности, к которой прилегает фрикционная накладка ведомого диска, не должно быть бороздок масла и смазки. Проверьте прочность посадки центрирующих штифтов; 2 - ведомый диск сцепления. Соблюдайте монтажное положение. Шлицы первичного вала коробки передач и шлицы ступицы бывшего в употреблении диска сцепления очистите, удалите следы коррозии. Шлицевое соединение смажьте тонким слоем молибденовой смазки. Избыток смазки обязательно удалите; 3 - нажимной диск; 4 - болт крепления нажимного диска с головкой под торцовый ключ, Момент затяжки 16 Нм. Болты затягивайте или ослабляйте в перекрестном порядке, в несколько этапов;

При каждом включении и выключении сцеплений в результате трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватает в среднем более чем на 100 000 км пробега. Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцепление технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.

Рисунок 10.12.2 - Гидравлический привод сцепления
1 - расширительный бачок с тормозной жидкостью: 2 - главный цилиндр; 3 - подающий трубо- провод; 4 - рабочий цилиндр; 5 - вилка выжимного подшипника; 6 - выжимной подшипник; 7 - диафрагменная пружина; 8 - нажимной диск; 9 - соединительная муфта: 10 - педаль сцепления; 11 - выключатель сцепления.

Процедура снятия сцепления:
1. Снимите коробку передач;

2. Застопорите маховик отверткой или пробойником, чтобы удержать его от проворачивания при вывинчивании болтов крепления. В мастерских для этого пользуются специальным башмаком (А), который крепится на зубчатом венце маховика (см. Рис. 10.12.3);

3. Ослабьте болты (1) крепления нажимного диска (2) поэтапно на один-полтора оборота, действуя в перекрестном порядке, до тех пор. пока посадка диска не ослабнет (см. Рис. 10.12.3) Если болты ослабить сразу, можно повредить диафрагменную пружину, находящуюся между нажимным диском и маховиком;
4. Полностью вывинтите болты крепления нажимного диска;
5. Снимите нажимной и ведомый диски, обозначив их положение, чтобы при установке сохранить его При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с выключением сцепления;
6. Протрите маховик ветошью, смоченной е спирте или в средстве для чистки сцепления.

После демонтажа сцепления его детали следует осмотреть и проверить. Процедура проверки сцепления:
1. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин пережога и рифлей;
2 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины. При необходимости осторожно выправьте их клещами:
3. Проверьте крепление сегментов диафрагменной пружины и убедитесь в отсутствии трещин, прочности заклепок и их посадки. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените,
4. Замените диски сцепления с замасленными поверхностями или с механическими повреждениями;
5. Проверьте выжимной подшипник вручную, не снимая его. Подшипник должен вращаться легко, иначе замените его. Во время движения неисправный подшипник проявляет себя шумом при выжимании педали сцепления. В этом случае подшипник нужно заменить.

Процедура установки сцепления:
1. Удалите антикоррозийную смазку перед установкой нового нажимного диска только с его активной поверхности. В остальных местах смазку не удаляйте ни в коем случае, иначе срок службы сцепления значительно сократится;
2. Очистите от коррозии и нанесите тонкий слой молибденовой смазки на шлицы ступицы ведомого диска, а также на зубчатый венец первичного вала коробки передач;
3. Подвигайте ведомый диск сцепления на первичном вале туда и обратно, пока ход ступицы ведомого диска на валу не станет легким. Обязательно удалите излишек смазки. Количество наносимой смазки не должно быть больше кукурузного зерна, В противном случае Смазка будет попадать на активные поверхности сцепления и сцепление будет проскальзывать:
4. Установите ведомый диск сцепления в нажимной диск и отцентрируйте положение ведомого диска на нажимном диске с помощью подходящего вала, например. HAZET 2174 так, чтобы он отступал от нажимного диска равномерно по всейокружности. Если ведомый диск (будет установлен не по центру нажимного диска, то позже невозможно будет завести и установить первичный вал коробки передач. В качестве вспомогательного средства при центровке диска можно использовать прежний первичный вал коробки передач;
5. Установите нажимной диск с отцентрированным ведомым диском на соответствующие посадочные штифты на маховике. Нажимной диск должен прилегать к маховику полностью, без перекоса. Не допускайте перекоса нажимного диска потому что в результате этого будут повреждены посадочные штифты и отверстия для центрирования, Только после центрирования диска вставляйте крепежные болты. Ни в коем случае не притягивайте диске помощью болтов, иначе будут повреждены центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты на маховике:
6. Вставьте болты крепления нажимного диска и затяните их рукой, а затем, в перекрестном порядке доворачиаайте их на один-полтора оборота до тех пор. пока болты крепления нажимного диска не будут затянуты с необходимым моментом 16 Нм;
7. Извлеките приспособление для центрирования ведомого диска;
8. Установите коробку передач.

Из привода сцепления нужно удалять воздух в случае, если педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или занимает это положение замедленно, а также в случаях, когда затруднено переключение передач или же, если открывалась гидравлическая система.

Тормозная жидкость ядовита, ее ни в коем случае нельзя отсасывать ртом через шланг. Для сбора тормозной жидкости используйте специальные емкости, чтобы исключить её ошибочное употребление.

Читайте также: