Сломался шток рабочего цилиндра сцепления фиат альбеа

Обновлено: 16.05.2024

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

1. Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
2. Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
3. Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
4. Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

• механический;
• гидравлический;
• электрогидравлический;
• пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

• трос сцепления;
• педаль сцепления;
• вилка выключения сцепления;
• выжимной подшипник;
• механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
• Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Популярные модели и производители

При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:

Шток рабочего цилиндра сцепления Fiat Albea

Распечатал с 3тей попытки )

Вово. Эти уроды стали еще на заводе закладывать пластиковые детали туда, куда не следует. У некоторых в тормозном цилиндре пластиковые штоки. Зашибись?

Да для тормозов это чревато отзывом модели на доработку и это в лучшем случае, в хреновом люди начнут биться.

ты мой сладкий :) спасибо тебе за заботу! работаю в магазе запчастей, щас чувак пришел со сломанным штоком) а я уже считай печатаю, да еще и усиленный!

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Другие модели из категории «Автомобили»

Читайте в блогах

Концепт Кибердек

Маски

Пластик от U3Print NYLON SUPER Carbon M7

Обзор пластика от U3Print - PETg CFF M405

Самый большой 3Д принтер

Точилка или ручной гриндер.

Каталог моделей

• 3Dврачам
  • Переходники (497)
  • Лицевые щитки (13)
  • Маски (39)
  • Скульптуры (1581)
  • Картины (47)
  • Логотипы (461)
  • Дизайн (379)
  • Архитектура (100)
  • Браслеты (32)
  • Аксессуары (356)
  • Костюмы (18)
  • Обувь (23)
  • Серьги (25)
  • Кольца (44)
  • Ожерелья (14)
  • Украшения (88)
  • Брелоки (340)
  • Для ювелиров (17)
  • Компьютеры (228)
  • Телефоны (209)
  • Планшеты (27)
  • Музыка (114)
  • Видео (66)
  • Аксессуары (534)
  • Спортивный инвентарь (204)
  • Туристический инвентарь (119)
  • Хобби (629)
  • Аксессуары (177)
  • Ванная (425)
  • Кухня (1126)
  • Декор (490)
  • Домашние животные (152)
  • Украшения (95)
  • Свет (266)
  • Аксессуары (646)
  • Интерьер (375)
  • Органайзеры (302)
  • Пеналы (72)
  • Аксессуары (170)
  • Детские игры (99)
  • Настольные игры (104)
  • Паззлы (33)
  • Головоломки (54)
  • Игрушки (758)
  • Женские (48)
  • Мужские (45)
  • Детские (19)
  • Детали механизмов (1516)
  • Шестеренки (455)
  • Корпуса (752)
  • Крепеж (845)
  • Страйкбол (124)
  • Автомобили (1025)
  • Робототехника (75)
  • Сделай сам (802)
  • Музыка (65)
  • Разные модели (913)
  • Рыбалка (112)
  • Охлаждение (355)
  • Разное (946)
  • Части принтеров (967)
  • Обручальные кольца (6)
  • Кольца мужские (4)
  • Кольца женские (10)
  • Кольца детские (2)
  • Ожерелья (3)
  • Кулоны (10)
  • Серьги (5)

  Лицензия

  Шток рабочего цилиндра сцепления Fiat Albea от chus. Лицензированно, как Attribution - «С указанием авторства».

  СООБЩЕСТВО

  РАЗДЕЛЫ

  СОЦСЕТИ

  Пароль успешно изменен

  На ваш e-mail высланы новые регистрационные данные.

  Пожалуйста, проверьте Вашу почту

  Вам было отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля. Если вы не получили письмо в течение 5 минут, проверьте папку спам, попробуйте еще раз.

  Сцепление Fiat Albea

  Сцепление состоит из нажимного (ведущего) диска, ведомого диска, выжимного подшипника и гидравлического привода с педалью сцепления.

  Нажимной диск жестко привинчен к маховику, который, в свою очередь, прифлэнцован к коленному валу двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск сцепления, который нажимным диском отжимается к маховику. Ведомый диск сцепления прочно соединен с первичным валом коробки передач шлицевой ступицей.

  При нажатии на педаль сцепления (выключение сцепления) на рычаг вилки выключения сцепления оказывается гидравлическое давление и подшипник выключения сцепления прижимается к диафрагме нажимного диска. В результате этого нажимной диск разжимается, а ведомый диск сцепления больше не выдавливается к маховику. Силовое замыкание между двигателем и коробкой передач прекращается.

  Гидравлическая система сцепления автомобиля Fiat Albea работает на тормозной жидкости и снабжается ею из общего расширительного бачка для тормозной жидкости.

  рисунок 10.12.1 - Основные элементы сцепления

  1 - маховик. На его поверхности, к которой прилегает фрикционная накладка ведомого диска, не должно быть бороздок масла и смазки. Проверьте прочность посадки центрирующих штифтов; 2 - ведомый диск сцепления. Соблюдайте монтажное положение. Шлицы первичного вала коробки передач и шлицы ступицы бывшего в употреблении диска сцепления очистите, удалите следы коррозии. Шлицевое соединение смажьте тонким слоем молибденовой смазки. Избыток смазки обязательно удалите; 3 - нажимной диск; 4 - болт крепления нажимного диска с головкой под торцовый ключ, Момент затяжки 16 Нм. Болты затягивайте или ослабляйте в перекрестном порядке, в несколько этапов;

  При каждом включении и выключении сцеплений в результате трения фрикционная накладка диска сцепления постепенно истирается. Таким образом, ведомый диск сцепления является изнашиваемой деталью, но его хватает в среднем более чем на 100 000 км пробега. Степень износа зависит в основном от нагрузки (эксплуатация с прицепом) и от манеры вождения. Само сцепление технического обслуживания не требует, т.к. оно является саморегулируемым.

  Рисунок 10.12.2 - Гидравлический привод сцепления
  1 - расширительный бачок с тормозной жидкостью: 2 - главный цилиндр; 3 - подающий трубо- провод; 4 - рабочий цилиндр; 5 - вилка выжимного подшипника; 6 - выжимной подшипник; 7 - диафрагменная пружина; 8 - нажимной диск; 9 - соединительная муфта: 10 - педаль сцепления; 11 - выключатель сцепления.

  Процедура снятия сцепления:
  1. Снимите коробку передач;

  2. Застопорите маховик отверткой или пробойником, чтобы удержать его от проворачивания при вывинчивании болтов крепления. В мастерских для этого пользуются специальным башмаком (А), который крепится на зубчатом венце маховика (см. Рис. 10.12.3);
  

  3. Ослабьте болты (1) крепления нажимного диска (2) поэтапно на один-полтора оборота, действуя в перекрестном порядке, до тех пор. пока посадка диска не ослабнет (см. Рис. 10.12.3) Если болты ослабить сразу, можно повредить диафрагменную пружину, находящуюся между нажимным диском и маховиком;
  4. Полностью вывинтите болты крепления нажимного диска;
  5. Снимите нажимной и ведомый диски, обозначив их положение, чтобы при установке сохранить его При выполнении этой операции не уроните диски, иначе после сборки могут возникнуть дерганье и затруднения с выключением сцепления;
  6. Протрите маховик ветошью, смоченной е спирте или в средстве для чистки сцепления.

  После демонтажа сцепления его детали следует осмотреть и проверить. Процедура проверки сцепления:
  1. Проверьте нажимной диск на отсутствие трещин пережога и рифлей;
  2 Проверьте состояние сегментов диафрагменной пружины. При необходимости осторожно выправьте их клещами:
  3. Проверьте крепление сегментов диафрагменной пружины и убедитесь в отсутствии трещин, прочности заклепок и их посадки. Диск с поврежденными или ослабленными заклепками замените,
  4. Замените диски сцепления с замасленными поверхностями или с механическими повреждениями;
  5. Проверьте выжимной подшипник вручную, не снимая его. Подшипник должен вращаться легко, иначе замените его. Во время движения неисправный подшипник проявляет себя шумом при выжимании педали сцепления. В этом случае подшипник нужно заменить.

  Процедура установки сцепления:
  1. Удалите антикоррозийную смазку перед установкой нового нажимного диска только с его активной поверхности. В остальных местах смазку не удаляйте ни в коем случае, иначе срок службы сцепления значительно сократится;
  2. Очистите от коррозии и нанесите тонкий слой молибденовой смазки на шлицы ступицы ведомого диска, а также на зубчатый венец первичного вала коробки передач;
  3. Подвигайте ведомый диск сцепления на первичном вале туда и обратно, пока ход ступицы ведомого диска на валу не станет легким. Обязательно удалите излишек смазки. Количество наносимой смазки не должно быть больше кукурузного зерна, В противном случае Смазка будет попадать на активные поверхности сцепления и сцепление будет проскальзывать:
  4. Установите ведомый диск сцепления в нажимной диск и отцентрируйте положение ведомого диска на нажимном диске с помощью подходящего вала, например. HAZET 2174 так, чтобы он отступал от нажимного диска равномерно по всейокружности. Если ведомый диск (будет установлен не по центру нажимного диска, то позже невозможно будет завести и установить первичный вал коробки передач. В качестве вспомогательного средства при центровке диска можно использовать прежний первичный вал коробки передач;
  5. Установите нажимной диск с отцентрированным ведомым диском на соответствующие посадочные штифты на маховике. Нажимной диск должен прилегать к маховику полностью, без перекоса. Не допускайте перекоса нажимного диска потому что в результате этого будут повреждены посадочные штифты и отверстия для центрирования, Только после центрирования диска вставляйте крепежные болты. Ни в коем случае не притягивайте диске помощью болтов, иначе будут повреждены центрирующие отверстия нажимного диска и центрирующие штифты на маховике:
  6. Вставьте болты крепления нажимного диска и затяните их рукой, а затем, в перекрестном порядке доворачиаайте их на один-полтора оборота до тех пор. пока болты крепления нажимного диска не будут затянуты с необходимым моментом 16 Нм;
  7. Извлеките приспособление для центрирования ведомого диска;
  8. Установите коробку передач.

  Из привода сцепления нужно удалять воздух в случае, если педаль сцепления не возвращается в верхнее положение или занимает это положение замедленно, а также в случаях, когда затруднено переключение передач или же, если открывалась гидравлическая система.

  Тормозная жидкость ядовита, ее ни в коем случае нельзя отсасывать ртом через шланг. Для сбора тормозной жидкости используйте специальные емкости, чтобы исключить её ошибочное употребление.

  FIAT Albea базовый › Бортжурнал › Сломался шток сцепления . Ставим самодельный — регулируемый

  В чистом поле неожиданно пропало сцепление — проблема общеизвестная — обломился шток . Снял с него пыльник, чтоб не испортить .

  Скинул аккум, ножом сточил ребро жесткости штока и вставил обломыш обратно (кстати неделю так и гонял )) .

  Чертежи выдают разную длину штока — отсюда и возникла идея сделать его регулируемым — если что-то вдруг не понравится — теперь есть возможность изменить его длину . Хотел обойтись без токаря, но без него никак — в продаже не нашел длинной гайки М6 — есть только длиной10мм, что категорически мало . Спасибо друзьям — изготовили гайку длиной 30мм .

  Остальное дело техники — почти обычные болты и гайки м6 — в результате имеем шток длиной от 65 до 85мм.(но лучше наверное делать 70-90) .Так как толкатель цилиндра пластиковый — важно отполировать этот торец штока . Дрель в помощь .

  Снимаем аккум, его площадку и отвернув 2 болта на 13 — достаем цилиндр сцепления . Выставив нужную длину штока закрепляем контрогайкой . Смазываем шток везде, и натянув пыльник устанавливаем все на место .

  Правда во всей этой конструкции есть небольшой косяк — регулировка сцепы доступна только с выжатой педалью

  FIAT Albea 2010, 77 л. с. — своими руками

  Машины в продаже

  
  

  Fiat Albea, 2008

  
  

  Fiat Albea, 2008

  
  

  Fiat Albea, 2007

  
  

  Fiat Albea, 2008

  Комментарии 16

  Так какой размер лучше? 83 или 77?

  83 — проблем с включением задней скорости меньше, но у меня до сих пор родная сцепа — наверное уже с большим износом

  если сделать 80
  что-то среднее

  Зачем такие извращения со штоком целиндра? Моему знакомому поставили обычный болт (само собой по размеру подогнали ) и он уже год ездит не зная ни каких проблем

  А какая длинна штока в оригинале: 77,5 или же 83?

  Надо все же выточить себе на НЗ)

  А сцепление ещё родное?

  лежит в бардачке заготовка из дюрали, для этого случая и всем рекомендую, когда он застанет в расплох неизвестно!

  все правильно, только еще надо ключик рожковый на 10 и накидной на 13 с собой иметь, и тогда без проблем ))

  А если сразу в размер исходный сделать, не пойдет?

  Можно и исходный сделать . Это уж я так, для извращенцев )) .
  Когда я гонял с коротким обломанным штоком — сцепа схватывала в самом низу, и задняя скорость почти всегда включалась с хрустом . Сделал чуть длиньше, и проблемка ушла . Сильно длинный шток тоже наверное плохо . Если сцепа изношена, или после установки новой сцепы и выжимного подшипника есть возможность отрегулировать механизм сцепления — на мой взгляд это неплохо .

  Замена рабочего цилиндра гидропривода выключения сцепления

  Вам потребуются: ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием.
  Для замены рабочего цилиндра привода выключения сцепления на автомобиле выполните следующее.
  
  
  1. Снимите аккумуляторную батарею (см. «Снятие и установка аккумуляторной батареи»).
  
  
  2. Снимите полку крепления аккумуляторной батареи (см. «Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи»).
  
  
  3. С помощью шприца или резиновой груши откачайте тормозную жидкость из секции гидропривода выключения сцепления бачка.
  
  
  4. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру коробки передач.
  
  
  5. Отведите рабочий цилиндр от вилки выключения сцепления.
  
  
  6. Подденьте отверткой пружинный фиксатор, извлеките его из паза на корпусе рабочего цилиндра.
  
  
  7. . и, отсоединив трубопровод, снимите рабочий цилиндр.

  8. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вилки выключения сцепления.
  9. Удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления»).

  Тойота Land Cruiser

  
  

  Land Cruiser - самая важная модель после Тойота Королла во всем мире. За свою 50-летнюю историю она завоевала огромную репутацию благодаря надежности и прочности. Это оставило Toyota с проблемой при представлении этой модели. Автомобиль должен был по-прежнему привлекать покупателей, которые зависят от его прочности, без отчуждения водителей на других рынках, которые все больше привыкли к внедорожникам. Сохранение каркаса лестницы и отдельной конструкции кузова подчеркивает потребность Toyota в прочности и надежности, но они также уделяют большое внимание стилю и интерьеру. Разработанный впервые в Европе, довольно умный дизайн внутри и снаружи привлек клиентов клиентов, с которым способность Land Cruiser для бездорожья является вторым после стиля и пространства.

  Тойота Королла

  Auris - это универсальное устройство, которое значительно улучшило Corolla. Он предлагает традиционную солидную конструкцию Toyota и, вероятно, обеспечит непревзойденную надежность. Однако, несмотря на свою практичность и удобство, он не делает гигантского скачка, необходимого, чтобы качественно конкурировать с лидерами класса. Тойота также могла бы быть немного более смелой со стилем.

  Тойота Рав 4

  Toyota RAV4, один из самых популярных внедорожников в одном из самых популярных классов автомобилей на сегодняшний день, получил новый улучшенный дизайн 2019 года, в котором были учтены некоторые недостатки компактного внедорожника - но не все.

  Сцепление Fiat Albea

  
  

  Рис.1 Принципиальная схема работы механизма сцепления.

  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

  Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается пусть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше установить рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить педаль.

  Пробуксовку сцепления можно определить по тахометру в комбинации приборов. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко возрастают, а потом немного снижаются и автомобиль начинает разгоняться, сцепление автомобиля надо отремонтировать.

  
  
  
  Рис.2 Сцепление

  ОЕМ коды запасных частей сцепления.

  Полезные советы автовладельцев наработанные за годы эксплуатации автомобиля ФИАТ Албеа.

  Слышны скрипы (пердящий звук) и щелчки в моторном отсеке и в салоне при нажатии педали сцепления? Тряска Вашего автомобиля при трогании с места?

  Лекарство. Необходимо смазать графитсодержащей смазкой, между лапкой сцепления и штоком рабочего цилиндра сцепления. Всё это дело находится под площадкой АКБ на кожухе коробки передач.

  
  

  А так же смазать трущиеся поверхности в педальном узле.

  
  
  

  
  

  Как заменить сцепление на Фиат Альбеа. Инструкция и фото

  При первых симптомах кончины сцепления его необходимо заменить. Фотоотчёт альбеевода будет прекрасным помощником в этом деле.

  Комплект нового сцепления W07200H – Krafttech:

  
  
  
  

  После снятия коробки переменных передач (КПП) увидели вот такую картину. Нажимные лепестки корзины сцепления проедены заклинившим выжимным подшипником. Сам процесс снятия МКПП очень хорошо и наглядно расписан в книге по эксплуатации ФИАТ Албеа от Третьего Рима.

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  Новый выжимной подшипник из комплекта.

  
  

  Сравнение старого и нового выжимных подшипников, а так же корзины с диском сцепления.

  
  
  
  

  Далее собираем всё в обратной последовательности. Для центровки диска сцепления необходима оправка. В большинстве случаев это передняя часть первичного вала, либо выточенная из подходящего прутка направляющая (см. фото).

  
  
  

  При сборке сцепления главное не упустить очень важную деталь, необходимо смазать смазкой места указанные стрелками и Вы очень будите удивлены каким же мягким оно стало. Просто воздушным будет оно казаться Вам.

  
  

  Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления.

  Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 13», тормозная жидкость, прозрачная емкость, резиновый шланг ø 6 мм.

  Надо проделать следующие действия:

  
  

  7.Напарник делает 5..6 нажатий на педаль сцепления и держит её в нажатом состоянии
  8. Плавно поднимаем скобку, шланг выходит на некоторое расстояние, тормозная жидкость стекает в бутылочку.

  
  

  Напарнику педаль не отпускать!

  Засовываем трубку обратно и опускаем скобочку.

  Fiat Albea'2006 (седан, механика)

  Машинку купил 4- х летнюю с пробегом 73 тыс. км. Сразу поменял ГРМ, расходники. Сейчас пробег 107 тыс. км, летом будет 3 года, как я владею Фиатом. Что за все это время заменил. Цилиндры сцепления - стали плохо включаться передачи. Сказали, что либо главный, либо рабочий, заказал - оба. Как оказалось при замене, вышел из строя рабочий, шток вообще отвалился, еле до дома доехал))) Это мне напомнило ВАЗ, никогда не умирающий до конца))) Кстати, заменил сам, по книжке, ничего сложного.
  Аккумулятор, лампа ближнего света - меняется за 44 секунды. С жестянкой были проблемы, один пень в поле и тот оказался мой))) В "сервисе" сказали, что крышку под замену (багажника) + работа = 17 тыс. руб + 25 тыс. руб. "Дядя Ваня" сделал за 6 тыс. руб, неказисто, зато работает и 36 тыс. руб сэкономил)))
  О самой машинке. Единственный (на мой взгляд) крупный недостаток - плохой обзор из- за массивных стоек. Зная об этом, приходится вытягивать шею.))) И болячка каждого 2- го "Фиата" - капает антифриз на педаль газа в морозы. Уровень в бачке практически не уменьшается.
  Плюсы - высокая посадка, здоровый багажник, вместительный (для своего класса) салон, надежность. Хотелось бы, конечно, и движочек помощнее))) А в целом, машиной очень доволен. Через полицейских (лежачих), по рельсам и по кочкам, и ямам до полметра проезжаю практически без торможения)))
  Ездил на смотр "ходовки" (потекли амортизаторы), мастер, уважаемый мной человек, сказал: "Если есть лишнее бабло, давай заменим! Ходовка норм, еще вполне живая, езди и не заморачивайся. Появится какой- нить стук, машина по- другому начнет себя вести - милости просим! Консультирую бесплатно!" Бабла лишнего, конечно, не было!))) Да, чуть не забыл, сальник привода еще менял. 500 работа, 250 - сальник. Самому возиться неохота было))) Хотя по сложности также, как на наших))
  Комплектация "Классик" - кондер и стеклоподъемники есть.))) Если нужен неприхотливый, надежный автомобиль не для "понтов", а для езды по практически любым дорогам, то "Фиат"- самое то! Удачи на дорогах!

  Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

  
  

  Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

  Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

  Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

  Принцип действия и конструкция

  
  

  Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

  
  

  Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

  • соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
  • находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
  • возвратная пружина;
  • рабочий шток (поршень);
  • толкатель, воздействующий на вилку;
  • стопорное кольцо;
  • резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

  Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

  Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

  Признаки возможных неисправностей

  На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

  • Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
  • Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
  • Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

  Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

  
  

  В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

  Снятие, разборка и ремонт

  Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

  
  

  Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

  
  

  Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

  Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

  
  

  Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

  Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

  Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

  Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

  • найдены трещины на корпусе;
  • большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

  Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

  Прокачка системы, регулировка педали

  Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

  
  

  Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

  • шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
  • специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
  • ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

  
  

  Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

  Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

  Читайте также:

    
  • Сколько масла заливается в коробку мазда
    
  • Регулировка тросика акпп тойота королла 100
    
  • Замена масла в кпп чери бонус а13
    
  • Обкатка нового автомобиля с акпп киа селтос
    
  • Схема кпп соната тагаз