Снять коробку мазда 626
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 06.10.2024
Разбираем и обслуживаем кулису на Mazda 626: Дело нехитрое
Если рычаг коробки передач начал вести себя подозрительно, стал заметен сильный люфт, передачи переключаются с усилием, а некоторые обороты движка сопровождаются сильнейшим дребезгом где-то внутри автомобиля, стоит обратить внимание на такую важную деталь как кулиса. Ремонт ее не слишком сложен и не обойдется дорого владельцу Мазда 626, а вот затягивать с заменой не стоит.
Предварительные работы
Во-первых, необходимо открыть сам узел. Автовладельцу, который задается вопросом, как снять кулису Mazda 626, необходимо найти яму или подъемник, по-другому проводить такие работы будет крайне неудобно. Необходимо открутить и убрать выхлоп, это позволит без проблем в дальнейшем работать с узлом. Также снимаем защиту.
Нужно заранее запастись такими деталями как сальник кулисы. Его при разборе лучше поменять на новый, желательно оригинальный, и втулки, можно от Мазда, но подойдут и более современные от КИА.
Порядок работы
Сначала нужно разобрать фланец, который скрепляет катализатор и пламегаситель. От второго здесь приемная труба, сам фланец крепится парой болтов, которые часто закисают. Срывать их силой не рекомендуется, лучше воспользоваться специальной химией. Следующий этап работ более сложен – нужно снять торпеду вплоть до рычага переключения передач и найти саму кулису, которая крепится на 4 гайки. Их нужно открутить. После этого нужно отсоединить все от вала КПП. Здесь деталь крепится на шпильках и болтах. Рычаг кулисы держится еще на одном болте, его тоже нужно снять. Когда автовладелец все это снял, остается только два металлических усика, которые нужно просто отогнуть. После кулису можно отжать вниз и снять с автомобиля.
Остается только найти поломки и устранить их, или поставить на место новый узел. Во-первых, следует все тщательно очистить от ржавчины. Затем осматривается втулка. Она имеет свойство изнашиваться, хотя на нее владельцы 626-й жалуются редко. Если отверстия неровной формы, в целом деталь с потертостями и задирами, ее стоит поменять. Можно еще и доработать сам рычаг КПП, но это не обязательно.
Также следует уделить особое внимание сальнику, он выходит из строя чаще всего. Если появилась течь масла из коробки, можно обойтись без съема всей кулисы, сальник вполне доступен и просто после снятия защиты. Чтобы демонтировать эту деталь, необходимо ее для начала немного сдернуть с места, затем открутить все крепежные болты. Немного сложнее вставлять на место новую запчасть, поскольку делать это нужно сразу по всему периметру и равномерно.
- 0 комментариев
![]()
Снятие и установка коробки передач
Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
Отсоедините от коробки передач трос привода спидометра, разъем от выключателя света заднего хода и, если модель оборудована, выключателя 5-й передачи.
Выверните болты крепления подвески троса сцепления и отсоедините трос сцепления от рычага выключения сцепления.
Выверните болт крепления провода «массы» и скобу жгута проводов.
Существует два основных способа поддержки веса двигателя во время операций по снятию поперечины и коробки передач. Можно использовать специальное крепление для поддержки, которое опирается на опоры подвески или лебедку для подъема двигателя. Если используется крепление для поддержки, установите его в первую очередь. Если применяется лебедка для подъема двигателя, то для увеличения рабочего пространства предварительно снимите капот.
Рис. 9.14. Расположение верхних болтов (1) крепления коробки передач к двигателю
Выверните четыре верхних болта крепления коробки передач к двигателю (рис. 9.14).
Поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и слейте масло из коробки передач.
Снимите передние колеса, панели брызговиков и отсоедините тяги стабилизаторов поперечной устойчивости. Удалите защитную пластину маслосборника, если она установлена.
Отверните нижний шаровой шарнир и соединительные болты крепления поворотного кулака, затем отделите нижние рычаги передней подвески от поворотных кулаков.
Отделите левый приводной вал от коробки передач.
Снимите промежуточный приводной вал. Вставьте деревянную пробку или подобную заглушку для удерживания на месте полуосевых шестерен дифференциала.
Отделите регулировочную рейку переключения от тяги переключения и отделите тягу удлинения от коробки передач.
Отверните нижние болты крепления коробки передач к двигателю.
Рис. 9.15. Снятие поперечины и нижнего левого рычага передней подвески
Отверните болт, снимите поперечину и опустите блок левого рычага передней подвески (рис. 9.15).
Поддерживая домкратом коробку передач, закрепите силовой агрегат на домкрате.
Рис. 9.16. Поддержка двигателя и использование промышленного подъемника для снятия коробки передач
Выверните два оставшихся болта, отделите коробку передач от двигателя и опустите ее вниз из моторного отсека автомобиля (рис. 9.16). Не допускайте зависания коробки передач на первичном валу при отделении коробки передач от двигателя. Закрепите коробку передач на случай ее падения с домкрата.
Установка
Покройте тонким слоем смазочного материала Moly шлицы первичного вала коробки передач.
Поднимите коробку передач, присоедините к двигателю и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом.
Подсоедините удлинительную тягу к коробке передач и тягу переключения к рейке регулятора переключения.
Установите узел нижнего рычага и поперечину.
Вверните нижние болты крепления коробки передач.
Установите промежуточный приводной вал.
Установите левый приводной вал.
Подсоедините нижние шаровые шарниры и вверните гайки и болты, затянув их требуемым моментом.
Подсоедините тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
Установите брызговики и передние колеса. Установите пластину защиты масляного поддона.
Снимите домкрат, поддерживающий коробку передач, и опустите автомобиль.
Вверните четыре верхних болта крепления коробки передач к двигателю. Затяните болты требуемым моментом.
Установите скобы жгута проводов и болт крепления провода «массы», затем подсоедините трос сцепления.
Заполните картер коробки передач маслом.
Подсоедините трос привода спидометра и разъемы к выключателю света заднего хода и выключателю 5-й передачи.
Mazda 626 GD 4wd F2 2.2i › Logbook › Разбираем КПП GD. Текущий сальник кулисы и война с ним.
Решил написать пост про то, как мы разобрали КПП, и про то как я до этого докатился.
Предыстория.
С момента покупки машины подтекал сальник кулисы. Кулиса мне попалась не разборная (бывают двух видов).
При второй замене сцепления решил все таки я поменять бегущий сальник. Разбирать КПП тогда желания не было, было решено пилить тягу кулисы (на снятой с машины коробке) и приваривать соединительную втулку. Так я и сделал.
Подробная информация по этому вопросу взята с www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=607383
Тягу зарезал, втулку сделал, поменял сальник. Новый сальник стал бежать, по сравнению со старым стало еще хуже. К тому же появился не большой такой люфт штока — вверх-вниз.
Так я и ездил до кап ремонта мотора, доливая попутно по литру примерно масла в месяц. К тому же, после замены сальника я залил в коробку ЛУКОЙЛ 85-90 или что то типа того, литрушки с синей этикеткой. Коробка на нем зазвучала, особенно в горку, особенно на третьей передаче. Никому не рекомендую.
В общем, пока мотор был в разборе, решил я устранить это безобразие. Думал, что течь масла происходит из за люфта штока, мол что то там изношено. Решено было вскрывать.
Кстати, когда коробка была снята с машины и лежала на полу — люфт штока куда то пропал.
Коробка была отмыта снаружи, внутри колокол тоже был отмыт.
Кого интересует восстановление оторванных контактов на датчиках — милости прошу: www.drive2.ru/l/3987273/
Фотографий с разборки есть очень много, но они все перемешались и поэтому толково отобразить процесс не получится. Но в принципе там ничего сложного, кто имеет представление — как это работает — справится.
Первым делом сняли крышку пятой передачи, здесь и cтолкнулись с единственной сложностью при разборке: как застопорить шестерни…
Немного поеблись, сунули отвертку туда-сюда, открутить получилось. Как именно уже не вспомню. Кто будет разбирать коробку — сообразит на месте.
UPD 2018: шестерни застопорить легко — нужно выбить шплинт из вилки пятой передачи, затем включить заднюю скорость, затем сдвинуть вилку пятой передачи вниз — включить одновременно с задней пятую. Инфо из видео на канале "Скорая помощь вашему агрегату", рекомендую к просмотру перед самостоятельной разборкой кпп. Есть подробные видео по кпп GD.
Дальше, располовинили корпус. С боковых сторон корпуса КПП есть два или три болта, они держат механизмы внутри. Некоторые из них для располовинивания надо выкрутить.
Извлекли кишки, приступили к изучению.
Все было отпидорено и деффектовано на глаз. Выработка обнаружилась только на шестернях задней передачи, и то не сказать что прям страшная.
Все остальное на глаз было в норме, да и при езде ничего не вызывало дискомфорта, кроме, воя на лукойле пожалуй, включения первой передачи на ходу — туговато, порой громковато, и не всегда получалось. Но есть понимание, что это как бы нормально — у кого как? Интересует включение, при скорости меньше 20 км/ч., естественно…
Основной интерес был направлен на механизм штока.
Механизм был разобран — выработки нигде обнаружено не было. При сборке — шатаем — люфта нет. Все отлично. В чем прикол я так и не понял.
Прочистил сапун как смог — вход в него под пластиной с 2 болтами под 10 ключ на фото ниже. Не смог снять с него колпачок (снаружи).
Поменяли сальник первичного вала. Он под обоймой на фото выше. Обойму для замены надо вынимать.
Далее была сборка. Все внутренности отмыты начисто, при сборке смотрели на фото, которые делали по этапно при разборке. Немножко поеблись с механизмами переключения. В итоге собрали как надо.
Далее несколько фото с комментариями:
Поставил новый сальник на кулису. Люфта нет. Поставили коробку после кап ремонта на машину. Появился люфт. Побежало масло. Как прежде. То есть, машина стоит — еще не ездит, а масло с нее бежит.
Думал уже разбирать коробку заново сжечь ее ***, реально. Решил все таки поменять сальник еще раз (пружинку укачивал в обоих прошлых случаях если что). Думал уже присобачить туда двойной сальник — приколхозить внутрь родного еще один сальник — подобрать с подходящими параметрами. Прикинул варианты по размерам, поехал на Карсити искать. Пока искал нужный размер, набрел на один бутик. Тетенька продавец высказала мнение, что просто сальники я покупал говно, и в этом вся суть. Предложила попробовать поменять его еще раз, продала мне не дорого НОРМАЛЬНЫЙ сальник (900тг). За что ей огромное спасибо)) Для Алма-Атинских — 109й бутик на 3м (верхнем) этаже. Рекомендую.
Поменял сальник. Течь пропала. И не бежит по сей день. (стучу по дереву)
Проехал с обкатки 3500. Проверил вчера масло в КПП. Все норм. По этому только сейчас и пишу этот пост.
В общем, если у кого такая проблема — с вероятностью 90% могу сказать, что дело в корявом сальнике. Покупать нормальный, укорачивать пружину, одевать через пластик. Разбирать КПП не обязательно))
Кстати. В коробку залил ТАД-17и. На канистре написано SAE 85-90, GL-4 — что соответствует мануалу. Вошло в коробку 3 с копейкой литра если память мне не врет.
Пока что нареканий к маслу нет, все норм. Когда открыл привод для проверки — оно было пеной, но друг сказал — это норма. Первая, как и прежде иногда не хочет включаться на ходу. Ждем холодов))
Читайте также: