Стук при отпускании педали сцепления дэу нексия

Обновлено: 11.05.2024

Звук при выжиме и отпускании сцепления

Спасибо, что появилась данная тема.
Недавно купили тигуан. Тоже 1.4 мкпп, полный привод, комплектация оффроад.
Заметили, что первая передача включатся как бы с трудом, со ступенькой сперва. Туго заходит. Более того, иногда вообще ее трудно «воткнуть». При этом переодически, отпуская сцепление подпрыгивают обороты. Не всегда, но часто. Это на нейтральной. Расстроились. Ну на новой машине не должны включаться скорости как на старенькой копейке вроде как))) Стали тестить, показалось тоже звук какой-то при нажатии. Была и ощутимая разница в том когда сцепление выжато - тишина , отпускаешь в машине явно более шумно. Фон. Мы ранее не прислушивалось сильно к деталям. Вероятно можем ошибаться. Может тут так надо конечно. VW ранее не было в семье.
В общем вернулись к дилеру. Все диагностировали долго. Вердикт всё хорошо. Все проверили. Что вы переживаете, машина на гарантии. Нужна конкретная поломка. А это все нормально. Иначе первая вовсе включаться не должна. А возможно вы не выжимаете педаль как надо. И вообще на механике мы видимо первый день , а не 15 лет ))) Сам приёмщик сел, говорим ну вот же видите вот оно. И вот он опять, да я вижу затруднение, но это все хорошо. Ну так нормально так надо. Звук тоже нормально, так вот работает сцепление. Мы раньше не замечали конечно на других автомобилях, вероятно там может более шумно в принципе и отдельно звук при нажатии сцепления не выделялся. Только когда уже что-то не так и изнашивается. Но, что трудно включается скорость очевидно это же не может быть нормально. А обороты ? Ну странно. Прямо почувствовали себя дураками, вроде элементарные вещи, но так должно быть. В аналогичном тигуане они попробовали сказали также. Со ступенькой первая сперва включается. Потом нормально. Выжимаешь отпускаешь все по новой. Мол вероятно это особенность у коробки тигуана). В общем сказали ездить до 0 ТО спокойно. И вот на 1000 смотреть. Спокойно ездить не получается. Так как это сильно нервирует.
Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то затруднения при включении первой, второй передачи? И какие-то вообще затруднения и особенности ? Какие ощущения при езде? Есть ли на скорости сложности?
Мало кто ездит сейчас на механике. Да что там, почти никто и не ездит и спросить не у кого. И у дилера вот все хорошо. Так должно быть. И если особенность ну ещё ладно. Может можно и привыкнуть. Но слабо верится. Мы конечно на 1000 поедем в сервис к другому дилеру, узнаем там. В общем, пожалуйста , поделитесь своими отзывами и наблюдениями об МКПП на тигуане.

Такая беда на заведеной сцепление отпускаешь и какой то стук происходит и

Парни здарова.такая беда на заведеной сцепление отпускаешь и какой то стук происходит и в коробке что то стучит.а сцепу выжимаешь в коробке вродн тихо.что может быть?

Сейчас ищу кузовщину

by Adminrive · Published 18.02.2017

Ребята подскажите Ездил на 14 проблем не было Купил ксюху понравилось но

by Adminrive · Published 03.12.2014

Кто чем промазивал внутри дверей снизу что бы не пошла ржавчина

by Adminrive · Published 10.05.2016

40 комментариев

Выжимной ,или подшипник н а первичном

Ильдус, перед этим меняли жидкость сцецы и доставали привод.

Какой привод , гранату

И жидкость какую меняли ?

Ильдус, вынимали полностью привод для замены наружней гранаты.жидкость сцепления

Ильдус, такое чувство что в коробке что то перебирает

Тёма, мда кто же вытаскивает полностью привод ,при замене наружнего ну ладно а масло то они залиои когда скалку стаскивали

Тёма, проверь масло есть ли в кпп

Ильдус, просто привод выдернули и все масло не бежало

Тёма, как так , морду полность подымали передние колеса свисали

Ильдус, на подъемнике

Масло в любом случае должно было вытечь ,глянь для начало масло в КПП, скростя нормально садятся

Ильдус, да все норм.только стук при отпускании педальки после замены жидкости появился

Тёма, глянь масло открутить ключом на 13 с боку смотровую для уровня масло прям мизинчик чуток на изгиб засунь прсматри она сразу коснется масло ,если конечно там она есть

Ильдус, а стук этот от чего мог появится?

Ильдус, только на заведеной

Цепление прокачали при замене тормазухи

Ильдус, а где эта пробка смотровая?

Подон коробки , видишь чуток левее от водилы с торца получается она коробки

Тёма, не треск идет как заведешь скрежит нет? И именно та сторона где стаскивали привод ? Нет

Ильдус, да там где привод

Тёма, скрежет не большой типа вибрации и когда едешь руль в лево выворачиваешь хрустит.гранаты нормальные

Тёма, скорей всего они привод до конца не засадили

У меня у племянника на мазле так было не засадили до конца привод скрежит был

Ильдус, хруст из за этого да?

Езжай туда и скажи .бля меняют пускай если кпп не угондошили

Ильдус, а со сцепой то что

Вот тебе и сцепа ты выжимаешь у тебя первичный не крутится соответственно нагрузки нету на привод отпускаешь хруст так она захолит с ним привод ,аисцепа у тебя вся проблема привод не засунули до конца

Ильдус, это при отпускании педали на заведеной

Ильдус, со сцепой после замены тормозухи разница с приводом 2 дня

Тёма, скрежит же идет я послушал

Тёма, из за привода короче да? Я так гдето 2 недели езжу ниче?

Тёма, езжай туда кто делал менял грануту пускай стаскисвыет обратно

Ильдус, или просто его дальше пихануть?

Тёма, сам не лезь

Скажи вот так вот , я даже не знаю че там у тебя в нутри уже разбило все если они привод до конца засунули ,как давно ездиешь вот с таким скрежитом

Щелчок при отпускании педали сцепления

Симптомы такие появились после 1,3 часового стояния в пробене.
При поднятии педали, где то в момент когда "хватает" сцепление раздается металичекий щелчек (звук похож на сробатывание релле), в движении если ехать в натяг то иногда проскакивает и два щелчка, проявляется только когда немного проедеш, как на рабочем так и на заглушеном двигателе и только если медлено отпускаеш сцепу и самую малость отдает в педаль во время щелчка. Пробег около 60 тык. На что грешить? Лепистки корзины?

Изменено H@lls (21:51 31/05/2012)

Примажусь со своим корытом.
При самом процессе переключения слышны удары. При отпускании - тоже.
На третей передаче коробка цокотит громко..

H@lls 31.05.2012 21:50 пишет:
Симптомы такие появились после 1,3 часового стояния в пробене.
При поднятии педали, где то в момент когда "хватает" сцепление раздается металичекий щелчек (звук похож на сробатывание релле), в движении если ехать в натяг то иногда проскакивает и два щелчка, проявляется только когда немного проедеш, как на рабочем так и на заглушеном двигателе и только если медлено отпускаеш сцепу и самую малость отдает в педаль во время щелчка. Пробег около 60 тык. На что грешить? Лепистки корзины?

А это у вас в автомобиле такое появилось или в бензопиле? А то авто в профиле как бы нифига нету.

Имха ты их только услышал, а были они давно у меня щелкает уже 140 тысяч и третий комплект сцепления, практически новый кстати, так что забить, это фирменная "фича" ланоса / сенса.

Изменено Stor (06:55 02/06/2012)

В ответ на:
А это у вас в автомобиле такое появилось или в бензопиле? А то авто в профиле как бы нифига нету.

Не уследил что с профиле уже нету информации, ситуацию исправил

Практически с салона был глухой щелчок, это да их фича, проявляет себя если резко отпускать сцепление, а такого при медленном отпускании не было раньше и как бы не отдавало в педаль. Но может щелчок ранее был тише, но на педель не передавалось точно.

У меня щелкали наружные ШРУСы (гранаты). Поменял на новые и все прошло.

H@lls 31.05.2012 21:50 пишет:
Симптомы где то в момент когда "хватает" сцепление раздается металичекий щелчек (звук похож на сробатывание релле),

Демпферные пружинам кырдык.
бывает и при кончине выжимного.
в любом случае, чем быстрее скините коробку и гляните на сцепление тем лучше

Ну зачем человека так пугать?
У многих Ланосов клацает сцепа, когда отпускаеш педаль сцепления на нейтралке (я так понимаю об этом речь?).
И ездят с этим клацанием не один год. Вобщем, ничего страшного.
Если клацает в начале движения, то надо уже конешно смотреть.

ЗЫ. Упсь, не посмотрел кому ты ответил.
Все выше написанное относится к топикстартеру.

Изменено PAMih (12:52 05/06/2012)

Да вот, как раз в момент начала движения щелчок, а иногда и два щелчка проскакивают, при этом если стартовать резво то тишина(или я не слышу), а при медленном отпускании сцуплениия и если предержать в определенном положеннии то щелкает. Быстро отпускаеш тишина. На нейтрали при заглушонном двигле тоже слышно, но опять же если медленно отпускать
Надеюсь что в ближайшее время удастся вырваться на СТО, что б посмотрели.
Как то маловато 60 тык для сцепления.
И сразу вопрос, так как подсазнательно готовлюсь к худшему на замену сцепления, то думаю что есть смысл менять сразу комплект и какой выбрать LUK, SACHS, Valeo?

H@lls 05.06.2012 20:45 пишет:

Как то маловато 60 тык для сцепления.
И сразу вопрос, так как подсазнательно готовлюсь к худшему на замену сцепления, то думаю что есть смысл менять сразу комплект и какой выбрать LUK, SACHS, Valeo?

У меня первое на 50 тыс, второе на 120 тыс и сейчас катаю третье

Второе и третье это валео, ставилось на клубных сто, срок эксплуатации непредсказуем, имха проскакивает палево.

Да не нужно торопиться менять сразу сцепление.
На ходовые качества влияет? Машина трогается с дерганием, пробуксовка?
Может сама педаль сцепления клацает? Может смазать нужно?
Проверь еще затяжку ступичных гаек, подушек двигателя, если есть защита, то не стучится ли по ней выхлопная или сам двигатель.

Mihas 03.06.2012 10:15 пишет:
У меня щелкали наружные ШРУСы (гранаты). Поменял на новые и все прошло.

а можно подробней? в каких ситуациях щелкали?

В ответ на:
а можно подробней? в каких ситуациях щелкали?

При троганьи с места во время смыкания сцепления был слышен довольно звонкий "клац", при переключении передач тоже "клац".
Пытался все делать по максимуму плавно - все-равно "клац". Щас прошло. Остался стук при трогании, глухой не громкий. Это уже похоже дифференциал.

Вобщем победил. Доездившись, что счелчки стали отчетлево слышны не толкько мне и проявлялись уже по три-четыри счелчка при отпускании, заехал к мастру, что бы посмотерл, проблема была устарнена за 5 минут ВДшкой. С завода пожалели смазки. На словах точно описать не смогу, постараюсь выложить фото на днях, счелкало в районе рабочего цилиндра, если не ошибаюсь.

Изменено H@lls (23:31 20/07/2012)

Какой-то стук при отпускании сцепления

Сцепление только что поменяно у Якова. Но, похоже, проблемы не в нем.
Какие-то намеки подобного поведения были и до замены сцепления, но я надеялся, что с заменой все пройдет.
Наоборот, симптомы значительно усилились.

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю - слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

В принципе если НУ ОЧЕНЬ аккуратно отпускать, то можно стука избежать, но это надо буквально жизнь положить, а как правило требуется просто ехать. При переходе на вторую - то же самое, поменьше немного разве что. Дальше - уже не заметно.

Вот я и думаю. к чему готовиться? В шрусах особых люфтов нет, уж такие-то всяко были бы заметны. Стало быть коробка. Дифф?

Если он, то насколько заморочно его поменять? Он продается?
Если не он, что что еще может быть?

Почетный Синоптик Клуба

У меня что-то подобное тоже наблюдается. Надо будет посмотреть.

Посмотреть куда?

Посмотреть куда?

Почетный Синоптик Клуба

Посмотреть куда?

Из машины.

Почетный Синоптик Клуба

Я в какой то ветке писал что есть такое и у меня.
Стук у меня снизу.
Вот если стоять на месте с выключенным движком и переключать передачи снижу слышно как переключается коробка.
Так вот на ходу когда передачу уже включил и отпускаешь сцепление чуть по резче, то примерно такой же лязг из под низу.
Плюнул я на это ездить не мешает, но мыслю что это все люфты в том числе и в кулисе переключения передач.

Истина где-то рядом.

Почетный Синоптик Клуба

А ещё это могут давать убитые опорные подшипники.
Мёртвые демпфирующие пружины на диске сцепления.

Дык поменяны опорные. И диск новый. Даже если это диск, вряд ли удстся апеллировать к Якову, поскольку есть еще немеряно причин для этого стука.

Опорные, вообще говоря, надо глянуть и подтянуть

Ауди клуб Питер

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю - слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

вариант1: сильный износ в диффе/коробке. отдельно в продаже не видел. на вывешеной машине блокируешь одно колесо и крутишь за второе в обе стороны, наблюдаешь суммарный люфт в трансмиссии. Если очень большой и с этими же характерными стуками, то это оно.
но обычно эта болезнь развивается долго и постепенно.

вариант2:
плохие подушки КПП/двигателя, чуть неправильно закреплена КПП(вернее не так, как было до этого), чуть по другому закреплены прилегающие детали(глушитель, защита, еще что-нить). При отпускании сцепления созается момент, проворачивающий двигатель и коробку в обратную сторону относительно колес и при изношенных подушках агрегат отклоняется чуть больше и задевает за что-нить. Проявилось сильнее как раз из-за того, что коробку снимали/ставили, ну и сцепление получше стало
Проверяется на машине с включеным ручником стоя на эстакадке один пытается трогаться, а второй снизу смотрит что и как.

Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения Daewoo Nexia

Сцепление не выключается (при полностью нажатой педали сцепления, рычаг коробки передач не перемещается свободно в положение или из положения включенной передачи заднего хода)

Нарушение нормальной работы привода сцеплений

Малый ход педали сцепления

Отрегулировать тросовый привод

Наличие люфтов в соединениях привода

Устранить неисправности или заменить изношенные детали

Поломка ведомого диска

Заменить ведомый диск

Неправильная установка валика с вилкой

Демонтировать валик и установить заново. Слегка смазать консистентной смазкой для колесных подшипников концы рычагов вилки и лепестков пружины

Заедание в шлицевом соединении ступицы ведомого диска с первичным валом

Отремонтировать или заменить ведомый диск

Коробление или изгиб ведомого диска

Заменить ведомый диск

Пробуксовывание сцепления

Нарушение нормальной работы привода сцепления

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Устранить подтекание масла и заменить ведомый диск

Износ или отрыв фрикционных накладок от ведомого диска

Заменить ведомый диск

Коробление нажимного диска или маховика

Заменить нажимной диск или маховик

Ослабление нажимной пружины

Заменить диафрагменную пружину

Ведомый диск не приработан

Приработать накладки ведомого диска плавным троганием автомобиля с места 30 – 40 раз. Не перегревать детали сцепления

Перегрев ведомого диска

Схватывание сцепления

Замасливание поверхностей трения дисков. Подгорание или образование лакового налета на фрикционных накладках

Устранить утечки масла и заменить ведомый диск сцепления

Износ шлицев первичного вала

Заменить первичный вал

Коробление нажимного диска или маховика

Заменить нажимной диск или маховик

Загрязнение поверхностей трения смолоподобными веществами

Очистить поверхностные загрязнения. Заменить подгоревшие детали

Дребезжание или стук при включении передач

Ослабление отводных пружин

Заменить нажимной диск

Люфт в креплении вилки

Демонтировать и установить заново

Замасливание фрикционных накладок демпфера ведомого диска

Устранить утечки масла и заменить ведомый диск сцепления

Поломка пружин демпфера ведомого диска

Заменить ведомый диск

Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении

Нарушение нормальной работы привода сцепления

Заедание выжимного подшипника

Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов

Неправильная установка валика с рычагом

Демонтировать валик с рычагом и установить заново

Ослабление возвратной пружины педали

Заменить возвратную пружину

Шум выжимного подшипника при полностью включенном сцеплении

Нарушение нормальной работы привода сцепления

Заедание выжимного подшипника

Очистить от загрязнений, смазать, проверить на наличие заусенцев, зазубрин и других дефектов

Неправильная установка валика с рычагом

Демонтировать валик с рычагом и установить заново

Ослабление возвратной пружины педали

Заменить возвратную пружину

Повышенный шум

Износ выжимного подшипника

Заменить выжимной подшипник

Неправильная установка валика с рычагом

Демонтировать валик с рычагом и установить заново. Слегка смазать консистентной смазкой для колесных подшипников концы рычагов вилки, контактирующие с выжимным подшипником

Невозвращение педали сцепления в исходное положение после ее отпускания

Заедание привода или выжимного подшипника

Смазать и устранить заедание привода и выжимного подшипника

Ослабление упругих пластин нажимного диска

Заменить нажимной диск

Большое усилие на педали сцепления

Заедание привода сцепления

Смазать и устранить заедание привода

Износ ведомого диска

Заменить ведомый диск

Заменить трос привода

Видео про "Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения" для Daewoo Nexia

Сцепление, проблемы и их решение.(часть№1) СЦЕПЛЕНИЕ БУКСУЕТ ПРИЧИНЫ НЕПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ Что полезно менять вместе со сцеплением?

Сцепление схватывает в начале хода педали

Несколько слов о принципе работы сцепления. Работа любого двигателя на автомобиле заканчивается вращательным движением тяжелого маховика. Управляя акселератором, можно лишь увеличивать или уменьшать скорость вращения маховика. Для того чтобы автомобиль тронулся с места, необходимо передать это движение к механическому редуктору – коробке скоростей. Передавать это вращательное движение необходимо очень плавно, иначе мотор просто заглохнет. Та же операция – плавное отключение трансмиссии – необходима и при остановке автомобиля. Сцепление и является таким «мягким» выключателем.

Принцип действия этого устройства легко понять. Представьте себе два вращающихся диска величиной с небольшое рулевое колесо. Один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск от редуктора, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Кажется, все очень просто. Все так и работает, только диски сжимаются с помощью специальных механизмов, а между ними устанавливаются специальные прокладки.

Основными неисправностями могут стать плохое сжатие дисков или несвоевременное их разделение. Говорят, что сцепление «ведет» или «пробуксовывает».

Зачем лишняя педаль

Сцепление является элементом конструкции автомобиля, принимающим участие в передаче момента к колесам от двигателя и позволяющим кратковременно эту передачу разрывать, что выполняется водителем, когда он нажимает на педаль сцепления. Рассматривая вопрос о ее назначении и роли в управлении автомобилем, нельзя, хотя бы кратко, не коснуться устройства такого механизма.

Однако, прежде чем разбираться с конструкцией механизма управления, требуется сделать оговорку, что использовать его надо достаточно осторожно. Недаром при управлении автомобилем левая нога не касается педали, а должна лежать на специально предусмотренном для нее месте. Связано это с тем, что когда двигатель отключен от колес, резко снижается возможность управления, машина движется только по инерции. Особенно опасно такое движение на мокрой или скользкой дороге.

В подобных случаях то же торможение надо выполнять без нажатия на сцепление. Иначе возможен занос машины с непредсказуемыми последствиями, особенно для новичков, не готовых к такому изменению поведения автомобиля. Лучше всего руководствоваться одним общим правилом – при движении на ровной дороге в случае отсутствия необходимости переключения передач управлять автомобилем надо, используя только газ и тормоз. То же самое относится к движению с горки, в этом случае нельзя допускать езду накатом или при отключенном от колес двигателе.

Двигатель всегда должен быть готов передать, а колеса получить необходимый крутящий момент. Только тогда вы сохраняете полную возможность контролировать поведение автомобиля. Поэтому пользоваться педалью сцепления надо исключительно при необходимости, только в тех случаях, когда не обойтись без этого нельзя, как при переключении передач или начале движения. Имея в виду, что нужно делать это аккуратно и осторожно, так как в процессе переключения передач возможно возникновение резких динамических нагрузок на различные узлы машины.

Функции и принцип действия педали сцепления

Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.

В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).

При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается. Поехали.

Как сцепление устроено

В самом общем виде его конструкция показана на приведенном рисунке

Не вдаваясь в подробности, надо отметить наличие таких узлов, как маховик (1), являющийся также частью двигателя, а также ведомого диска (2), корзины сцепления (3) и, конечно, привода, включающего в себя практически все остальные детали, в том числе педаль сцепления (11). Здесь необходимо только сказать, что приведено достаточно укрупненное и упрощенное изложение конструкции, ни в коей мере, однако, не препятствующее пониманию его значения, роли этого механизма на машине. Для правильного понимания конструкции необходимо уточнить, что привод, связывающий между собой педаль сцепления с самим механизмом, может по своему исполнению быть:

гидравлическим, как показано на приведенном рисунке;
механическим;
пневматическим;
электрическим и т.д.

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.

Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.

В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота. Свободный конец опустите в банку с жидкостью.

Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.

Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.

Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Все очень просто. В зависимости от условий движения на колеса подается различный крутящий момент. Его величину можно изменить с помощью КПП, выбирая нужную передачу. Однако, когда шестеренки в коробке находятся в зацеплении и крутятся, переключить передачу невозможно. Попытаться, конечно, можно, но итогом будет замена разрушенной КПП. Чтобы избежать этого при любых режимах езды, а также в начале движения, в конструкции автомобиля применяется сцепление. В случае нажатия на него разрывается связь между КПП и двигателем, вследствие чего появляется возможность спокойно переключить передачу или тронуться с места.

Каким должен быть свободный ход педалей?

У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.

В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку. Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.

Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.

В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.

При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?

При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.

О некоторых неисправностях

Из приведенного выше рисунка видно, что кроме узлов самого сцепления в его работе задействованы и другие. Не надо, наверно, и говорить, что только их исправное состояние, а также других элементов привода, связывающих педаль сцепления с корзиной, обеспечивает безопасные условия движения. В качестве примера можно рассмотреть различные возможные ситуации, в которых могут проявляться связанные с этим неисправности.

Свободный ход педали

Одним из параметров, характеризующих исправность и правильность регулировки всей системы, является свободный ход педали сцепления. Так называется то расстояние, которое свободно проходит педаль сцепления до его срабатывания. Появляется свободный ход из-за наличия зазоров в отдельных узлах и элементах привода. Наглядно он показан на приведенном выше рисунке и не должен превышать тридцати пяти миллиметров. Ощущается зазор как движение педали сцепления без усилий при нажатии на нее.

Другими словами, вначале при нажатии на педаль она движется свободно, а потом начинает ощущаться сопротивление движению. Вот этот промежуток – движение без усилий и называется свободным ходом. Его слишком большое значение свидетельствует о существенном износе деталей или необходимости регулировки. Если этого не выполнить, то возможно возникновение проблем с включением или переключением передач.

Провалилась педаль сцепления

Когда нажимают на педаль она без всякого усилия уходит вниз, не возвращаясь в нормальное положение. Причин этого может быть несколько, вот некоторые из возможных:

тросик сцепления в месте заделки его наконечника порвался (в случае механического привода). Такой дефект устраняется заменой тросика, и проводить его необходимо в условиях сервисного центра или мастерской;
слетела или лопнула возвратная пружина (9). В тех случаях, когда пружина слетела, то после того, как ее поставить на место, дефект – провалилась педаль сцепления, будет устранен. В противном случае надо добираться опять же до мастерской.
поломалась вилка включения (14) из-за чего и провалилась педаль сцепления. Понятно, что в этом случае ремонт возможен в условиях гаража или мастерской;
попал воздух в систему гидропривода. Тогда необходима прокачка привода для удаления попавшего воздуха.

Добраться до автосервиса можно в принципе самостоятельно, используя такой прием. Выключить двигатель, включить передачу (первую или вторую), повернуть ключ, завести мотор и одновременно прибавить газ, при этом автомобиль сразу начнет двигаться. Вот так и ехать, не переключая передачи и не останавливаясь.

Скрипит педаль сцепления при нажатии

У этого явления также есть несколько причин. Скрип педали сцепления может быть вызван дефектом, например, той же вилки (14) и устраняется ее заменой. Износ других элементов привода также может вызвать скрип педали сцепления. Для предотвращения его в этом случае необходимо смазать все возможные места возникновения скрипа (сочленения деталей) и заменить изношенные. Причиной, вызывающей скрип педали сцепления, может быть непосредственно какая-нибудь из применяемых пружин или сам тросик сцепления. Относиться к такому явлению надо очень осторожно, скрип педали сцепления надо воспринимать как предвестник отказа одной из деталей привода, например, обрыва тросика.

Стук при отпускании педали сцепления

Однозначно назвать причину этого явления достаточно сложно. Стук при отпускании педали сцепления может быть вызван как износом деталей самого сцепления, так и включением передачи в КПП. Если это связано с износом деталей сцепления, то необходимо проведение его диагностики, хотя в большинстве случае все может свестись к рекомендации замены, как минимум, корзины, хотя и не обязательно, что после этого стук при отпускании педали сцепления прекратится. Не стоит забывать, что при отпускании педали автомобиль начинает двигаться, и вполне возможно, что возникающий стук при отпускании педали сцепления с этим никак не связан. Источником его могут быть совсем другие узлы, например, элементы подвески.

Вибрирует педаль сцепления

В данном случае, скорее всего, причиной появления вибрации будет являться износ или деформация отдельных деталей механизма сцепления. Устраняется это только заменой.

Шум при отпущенной педали сцепления

Такой дефект классифицируется однозначно. Шум при отпущенной педали сцепления вызван износом или повреждением выжимного подшипника. Причиной этого может быть как износ подшипника, так и неправильная манера езды. Здесь надо напомнить, что при движении автомобиля левая нога не должна касаться педали. Если этого не выполнять, то возможен описанный дефект. Кроме того, причиной может быть и начало движения на высоких оборотах двигателя.
Кроме того, что педаль сцепления включает-выключает связь двигателя и трансмиссии, она может служить своеобразным индикатором его технического состояния, сигнализируя о вероятных неисправностях или приближении отказа в ближайшее время. Немаловажное значение имеет также то, что необходимо грамотное и правильное использование возможностей, предоставляемых этими элементами конструкции автомобиля.

Характерные ошибки:

не опытные водители жестко захватывают рычаг переключения передачи;
пытаются переключать передачи рывками.

Запомнили? Теперь можно смело садиться за руль и совершенствовать свое мастерство вождения авто на практике.

Ни гвоздя, ни жезла! Счастливого пути!

В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.

Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Вам следует:

1. Выставить автомобиль на ровную площадку.

2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.

3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол. Отметить расстояние педали от пола.

4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.

5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.

Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.

После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.

Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.

Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.

Подписывайтесь на наши ленты в

Конструкцией автомобиля предусмотрена возможность кратковременно разорвать связь между мотором и колесами. Этой цели служит сцепление. Оно предназначено в первую очередь для использования при переключении передач и начале движения, однако зачастую применяется чаще, порой не совсем правильно. У каждого водителя манера вождения своя, но есть определенные требования, в том числе, как пользоваться сцеплением, которые должны быть обязательны для любого из нас.

Какой-то стук при отпускании сцепления

Если он, то насколько заморочно его поменять? Он продается?
Если не он, что что еще может быть?

Почетный Синоптик Клуба

У меня что-то подобное тоже наблюдается. Надо будет посмотреть.

Посмотреть куда?

Посмотреть куда?

Почетный Синоптик Клуба

Посмотреть куда?

Из машины.

Почетный Синоптик Клуба

Я в какой то ветке писал что есть такое и у меня.
Стук у меня снизу.
Вот если стоять на месте с выключенным движком и переключать передачи снижу слышно как переключается коробка.
Так вот на ходу когда передачу уже включил и отпускаешь сцепление чуть по резче, то примерно такой же лязг из под низу.
Плюнул я на это ездить не мешает, но мыслю что это все люфты в том числе и в кулисе переключения передач.

Истина где-то рядом.

Почетный Синоптик Клуба

А ещё это могут давать убитые опорные подшипники.
Мёртвые демпфирующие пружины на диске сцепления.

Опорные, вообще говоря, надо глянуть и подтянуть

Ауди клуб Питер

Итак, выжимаю сцепление, втыкаю передачу, ПЛАВНО отпускаю - слышен некий стук, как будто сначала был выбран некий люфт, и только потом началась передача момента.

Инструкция по регулировке сцепления на Дэу Нексия

Перед началом работ необходимо провести диагностику поломки. Естественно, в случае, если у вас явная неисправность, которая заметна, то в подобных действиях нет надобности. Очевидные проявления поломки системы сцепления:

тяжелое переключение скоростей;
скрежетание муфт;
толчки при включении;
выбивание передачи.

Как отрегулировать?

Для того, чтобы отрегулировать сцепление, необязательно обладать навыками автомеханика высокой квалификации, ведь этот процесс довольно прост. Достаточно просто внимательно изучить рекомендуемый нами материал и посмотреть видео.

Инструменты

набор ключей;
ветошь.

Пошаговая инструкция

Рассмотрим два варианта. Это регулировка полного и свободного хода педали.

Регулировка полного хода педали:

Расконтриваем гайку (она помечена белой меткой).

Регулировка свободного хода педали:

С помощью ключа на «12» ослабляем гайку.
Выкручивая шток, мы уменьшаем ход педали, и наоборот, вкручивая, увеличиваем ее ход.
Если не получается регулировка от руки, то используйте ключ на «6». При регулировке постоянно проверяйте работу педали сцепления и ее ход.
В результате у вас задняя скорость должна включаться свободно и без каких-либо хрустящих звуков.

Весь процесс достаточно прост и не займет много времени, а результатом будет комфортная езда и исправное состояние узлов сцепления.

Видео «Ремонт главного цилиндра сцепления Daewoo Nexia»

В этом видео показано как производится ремонт главного цилиндра сцепления в автомобиле Дэу Нексия

Поэтапная инструкция по замене сцепления на Дэу Нексия
Как поменять ремень ГРМ на Дэу Нексия своими руками
Общие сведения о датчиках автомобилей Daewoo Nexia

Ресурс коробки и мотора Daewoo Nexia (Дэу Нексия)

Daewoo Nexia КсюшкЕ 2.0L › Бортжурнал › Изучаем историю модели. Часть 2 (Двигателя и трансмисии)

Сегодня реч пойдет о двигателях. Как было обещено в прошлом блоге
!

Как вы знаете Nexia/Cielo как раньше так и сейчас комплектовалась 2мя двигателями 8 клапанным и 16 клапанным. Разберёмся!

Бензиновый R4, SOHC

с верхнем расположение распредвала имеющим 2 клапана на цилиндр, выдающий от 75-80 л.с. (по разным источникам, наличию ЕГР, Лямбда зондов, дижигателей и т.д.) Этот двигатель является базовым и практически копирует двигатель Opel Kadett E. Оборудованный распределителем зажигания. Так же в последствии усовершенстованный до
A15SMS
оборудован катушками зажигания и многим количеством новых датчиков, по основной компоновке и технической конструкции напоминающий G15MF

Бензиновый R4, DOHC

с двухвальным расположением газораспределительного механизма имеющим уже 4 клапана на цилиндр, выдающий от 85-90 л.с. (по разным источникам, наличию ЕГР, Лямбда зондов, дижигателей и т.д.)

Но оказывается что в корее были распространены двигателя 1.8 модель двигателя не выяснена но она точно была от Daewoo Nubira 1.8L 16 клапанная. (Если есть данные прошу дать знать для внесения в список и осветление черных пятен истории).

Так же на некоторых спецверсиях(опциональных по пред заказу) в комплектациях GLX

и
GTX
. Ставились двигателя
С20LЕ
(2,0L 8кл. 113л.с.)(Если не ошибаюсь то это двигатель от
DAEWOO ESPERO
сейчас.), и самый топовый двигатель был
С20ХЕ
(2,0L 16кл. 157 л.с).

И конечно но же были версии для стран с правосторонним движением что означало перекомпановки в моторном отсеке, особое внимание прошу уделить расположению Ваккума с ГТЦ, кожуха и двигателя печки, а так же охлаждающей системы и вынисеный на ружу бачок стеклоомывающей жидкости.

Особенности моторов Дэу Нексия

Модель	Объем	Конструкция: чем примечателен?
G15MF	1,5 л	8 клапанов; аналог C16NZ от Опель, но имеет другие диаметры цилиндров, отличающуюся конфигурацию поршней и масляного насоса, иную компоновку ГБЦ; ходит 200–250 тыс. км.
А15MF	1,5 л	16 клапанов; 85 л. с.; 2 распредвала и ЭБУ для зажигания; меньший по сравнению с G15MF расход топлива.
A15SMS	1,5 л	89 л. с.; соответствие стандартам ЕВРО-3; топливная система построена так же, как на Шевроле Ланос.
F16D3	1,6 л	109 л. с.; конструктивно и внешне похож на X14XE; имеются гидрокомпенсаторы, рециркуляция выхлопных газов; клапан EGR; среди недостатков малый ресурс лямбда-зонда и проблемы с функционированием термостата.

Для регламентного ТО двигателей G15MF на 75 л. с., А15MF на 90 л. с., F16D3 на 109 л. с. понадобится 3,8 л масла. Чтобы продлить ресурс мотора Дэу Нексия, можно использовать RVS-Master Engine Ga4. Это позволит восстановить изношенные поверхности, в основе которых лежат черные металлы. На деталях образуется плотный слой металлокерамики, нормализуется компрессия, снижается уровень шумов и вибраций, падает расход топлива и масла. Дэу Нексия расходует около 10 л бензина на 100 км пути в городском цикле. При износе силового агрегата и проблемах топливной системы этот показатель возрастает на 2-3 л. И благодаря комплексной обработке ремонтно-восстановительным составом его удается нормализовать.

Если вы не уверены в качестве топлива на АЗС, используйте катализатор горения FuelEXx. Он увеличит октановое число на 3–5 единиц и позволит сэкономить до 10% топлива. FuelEXx удаляет из топлива воду, оптимизирует процессы горения, способствует раскоксовке поршневых колец.

Катализатор горения очень полезен для Дэу Нексия с 1,6-литровым двигателем на 1,6 л: из-за низкого качества российского бензина в авто часто выходит из строя клапан EGR – закоксовывается система рециркуляции.

Описание

Все силовые агрегаты, которые когда-либо устанавливались на ДЭУ Нексия, представляют собой классический четырехтактный двигатель внутреннего сгорания с расположенными в один ряд 4 цилиндрами.
Конструкция блока цилиндров у них идентична. Системы смазки и охлаждения у них также построены по одинаковой схеме.

Изначально на Daewoo Nexia устанавливали только мотор G15MF, который практически копировал двигатель Opel Kadett E, однако вместо карбюратора в нем использовалась система распределенного впрыска с одновременным включением всех форсунок.

Газораспределительный механизм (ГРМ) был выполнен по одновальной схеме (SOHC 8V) с верхним расположением распределительного вала. Отсутствовали также каталитический нейтрализатор отработанных газов и лямбда-зонд.

В дальнейшем число клапанов увеличили до 16 и применили двухвальный ГРМ. Кроме того, была принципиально изменена система зажигания. Мотор после этих изменений существенно увеличил мощность и получил маркировку A15MF.

Кроме того, оба силовых агрегата стали оснащаться лямбда-зондом и каталитическим нейтрализатором, что позволило им обеспечить выполнение требований стандарта ЕВРО — 2.

В связи с введением в действие экологического стандарта ЕВРО — 3, двигатели ДЭУ Нексия (G15MF, A15MF) были сняты с производства и заменены моторами A15SMS и F16D3:

Привод ГРМ двигателя Нексия 8 клапанов

, которые представляют собой саморегулирующиеся опоры нажимных рычагов. Под действием масла, заполняющего под давлением внутреннюю полость компенсатора, плунжер компенсатора выбирает зазор в приводе клапана. Применение гидрокомпенсаторов в приводе клапанов уменьшает шум газораспределительного механизма, а также исключает его обслуживание.

В случае обрыва ремня клапана гнет!

Технические характеристики двигателя Нексия 8 клапанов 80 л.с.

Рабочий объем – 1498 см3
Количество цилиндров – 4
Количество клапанов – 8
Диаметр цилиндра – 76,5 мм
Ход поршня – 81.5 мм
Привод ГРМ – ремень
Мощность л.с. – 80 при 5600 об. в мин.
Крутящий момент – 123 Нм при 3200 об. в мин.
Максимальная скорость – 175 км/ч
Разгон до первой сотни – 12.5 секунд
Тип топлива – бензин АИ-92
Расход топлива по городу – 8.5 литров
Расход топлива в смешанном цикле – 8 литров
Расход топлива по трассе – 7.7 литра

Довольно надежный и неприхотливый мотор, главное вовремя менять масло, ремень ГРМ, помпу. Вполне ремонтнопригодный силовой агрегат.

Автомобиль Daewoo Nexia, одно из самых популярных транспортных средств в нашем регионе. Изначально, за основу был взят Opel Кадет Е, выпускаемый с 1984 по 1991 год в Германии.

За все своё существование двигатель Daewoo имел несколько модификаций:

1996 — 2008 года: G15MF;
2002 — 2008 года: А15MF (ЕВРО-2);
2008 года: А15SMS и F16D3 (ЕВРО-3).

В 2021 году автомобиль был заменён на более современную модель Ravon Nexia. Силовой агрегат, B15D2 (ЕВРО-5), был позаимствован от популярного автомобиля Gentra.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателей, которые устанавливались на Daewoo Nexia, осуществляется в соответствии с планом регламентных работ.

Производителем рекомендуется первое техническое обслуживание (ТО-1) проводить после 2 000 км пробега или 6 мес. эксплуатации. В дальнейшем регулярность ТО необходимо осуществлять после каждых 10 тыс. км пройденного пути.

Правда, если автомобиль эксплуатируется в жестких условиях езды (пыль, бездорожье, экстремальное вождение и пр.), то желательно ТО проводить чаще.

Во время планового обслуживания автомобиля рекомендуется следить за состоянием силового агрегата. При этом в обязательном порядке осуществляют:

Важное место в этом перечне занимает ответственная (но несложная) процедура замены моторного масла, выполнить которую можно как на СТО, так и самостоятельно.

Особенность ее заключается в том, что, например, замена масла Матиз ничем не отличается от замены масла любого другого автомобиля марки Daewoo. Важно только определить, где расположены:

Объем заливаемого масла в конкретный двигатель указывается в технической или справочной документации.

Кроме того, в ходе проведения ТО после каждых:

Примечание: в двигателе b15d2 цепь привода ГРМ меняют только в случае ее сверхнормативного растяжения.

Основные неисправности силовых установок

Силовым агрегатам деу присущ ряд характерных недостатков:

Заменить уплотняющие элементы, подтянуть болты

Крепление гидротрансформатора ослаблено

Гидравлические толкатели клапана неисправны

Проверить, при необходимости заменить

Для большинства подобных работ может потребоваться наличие специальных инструментов, оборудования, знаний.

Ресурс двигателя Дэу Нексия 1.5, 1.6

Среднеразмерный автомобиль Дэу Нексия среди отечественных автолюбителей фактически считается первый комфортабельной иномаркой. Производство этой модели было начато еще в 1994 году, после того, как General Motors разработали новую машину на базе легендарного Opel Kadett E, выпускаемого в период с 1984 по 1991 год. До 1993 года выпуском авто занималась южнокорейская компания Daewoo, входившая в состав американского концерна GM. Руководители Daewoo на протяжении всего выпуска модели занимались активным поиском площадок сбыта автомобиля Нексия, не ограничиваясь его реализацией только в странах Европы.

Так была достигнута договоренность с «GM Uzbekistan» через сеть «UZ Daewoo» о начале сборки седана в Узбекистане. К 1996 году в Южной Кореи машину уже не собирали, а основные производственные мощности были сосредоточены на дочерних предприятиях. Так одно время Daewoo Nexia собирали даже в России в Ростовской области на . Но в скором времени и там была остановлена сборка, а именно в 1998 году. До 2021 года включительно Нексию собирали только в Узбекистане в городе Асака Андижанской области.

Однако многие комплектующие для автомобиля поставлялись с российским машиностроительных заводов, например, стальные элементы кузова, изготавливаемые предприятием «Северсталь». В разные периоды времени сборкой Нексии занимались в Румынии, Египте и даже во Вьетнаме. Однако уже сегодня комфортабельный седан, который полюбился отечественными автолюбителями, считается историей. За все время существования было произведено и продано больше 500 тысяч экземпляров авто.

Принято различать два поколения: первое, производимое до 2015 года, и второе – Nexia II, выпускаемая и сегодня, но уже под другим названием и на совершенно другой платформе. Базой для второй генерации стала платформа от Chevrolet Aveo. Симбиоз основы детища GM и достояние узбекского автомобилестроения получил название Ravon Nexia – фактически видоизмененный Chevrolet Aveo T250. Сегодня машину собирают на том же заводе в Асаке, поставляется на внутренний, российский и страны СНГ рынок. Дальше в статье разберем, каков ресурс двигателя Дэу Нексия, и каков потенциал силовых агрегатов седана.

Читайте также:

Стук при отпускании педали сцепления дэу нексия

Звук при выжиме и отпускании сцепления

Такая беда на заведеной сцепление отпускаешь и какой то стук происходит и

You may also like.

Сейчас ищу кузовщину

Ребята подскажите Ездил на 14 проблем не было Купил ксюху понравилось но

Кто чем промазивал внутри дверей снизу что бы не пошла ржавчина

40 комментариев

Щелчок при отпускании педали сцепления

Какой-то стук при отпускании сцепления

Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения Daewoo Nexia

Видео про "Основные неисправности сцепления, их причины и способы устранения" для Daewoo Nexia

Сцепление схватывает в начале хода педали

Зачем лишняя педаль

Функции и принцип действия педали сцепления

Как сцепление устроено

Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой

Для чего это нужно — разрывать передачу момента от двигателя

Каким должен быть свободный ход педалей?

О некоторых неисправностях

Свободный ход педали

Провалилась педаль сцепления

Скрипит педаль сцепления при нажатии

Стук при отпускании педали сцепления

Вибрирует педаль сцепления

Шум при отпущенной педали сцепления

Характерные ошибки:

Замер и регулировка свободного хода педали сцепления

Какой-то стук при отпускании сцепления

Инструкция по регулировке сцепления на Дэу Нексия

Как отрегулировать?

Инструменты

Пошаговая инструкция

Регулировка полного хода педали:

Регулировка свободного хода педали:

Рекомендации

Видео «Ремонт главного цилиндра сцепления Daewoo Nexia»

Ресурс коробки и мотора Daewoo Nexia (Дэу Нексия)

Daewoo Nexia КсюшкЕ 2.0L › Бортжурнал › Изучаем историю модели. Часть 2 (Двигателя и трансмисии)

Особенности моторов Дэу Нексия

Описание

Привод ГРМ двигателя Нексия 8 клапанов

Технические характеристики двигателя Нексия 8 клапанов 80 л.с.

Техническое обслуживание

Основные неисправности силовых установок

Ресурс двигателя Дэу Нексия 1.5, 1.6