Стук при включении задней передачи bmw

Обновлено: 12.05.2024

Стук в АКПП - причины неисправности

Автомобили, в которых присутствует АКПП (автоматическая коробка передач), сегодня получили широкое распространение. Повальной покупкой АКПП автолюбители ясно высказали свое мнение: механическая трансмиссия должна уступить место автоматической.

Почему появляется стук в АКПП?

Люди, занимающиеся ремонтом машин, могут назвать множество возможных причин появления стука в АКПП. Если задать им вопрос: «откуда берется стук АКПП?», то можно услышать:

из-за невыставленного в коробке передач уровня масла;
из-за неправильно отрегулированных расстояний между тормозами и пакетами муфт;
из-за провисания некого клапана в гидроблоке АКПП, или в ее мехатронике;
из-за нерабочего соленоида;
из-за ненастроенного регулятора давления;
из-за необходимости замены старого жгута проводов;
из-за неисправного электронного блока,
из-за подушек двигателя, которые сильно износились

Знакомая картина, верно? Но если посмотреть в самую суть проблемы, можно вывести главный признак поломки, которая в той или иной интерпретации звучит как «стук в АКПП». И это несмотря на то, что причин неполадки бывает огромное количество…

Откуда растут ноги, или почему стучит АКПП?

Давайте попробуем исследовать данный вопрос максимально глубоко. Для начала, поразмышляем над следующим утверждением: в классической АКПП (когда производится сама процедура переключения) появляются стуки или удары. Откуда они?

Как определить причину рывков АКПП?

Когда переключаются передачи в АКПП, угловое ускорение выходящего валика (передающего, как вы понимаете, крутящий момент на ведущий мостик) является постоянным. Благодаря этому передачи сменяют друг друга, а угловая скорость насосного колесика, а также турбинного колеса гидравлического трансформатора меняется. Коленчатый вал также изменяет частоту своего вращения.

Почему стучит АКПП Киа - полезное видео о причинах и проблемах

Все, что происходит, находится под постоянным контролем электроники, работа которой также отличается некоторыми интересными особенностями.

Удары в АКПП а ошибки отсутствуют - почему?

Большинство автолюбителей, обращаясь к специалистам с просьбой провести автотехническую экспертизу, озвучивают наличие проблем с АКПП. В то же время, коды неисправности, которые должны бы отображаться в блоке управления автоматической трансмиссией, у них отсутствуют. Дилеры в подобных случаях не спешат искать призрачную неисправность, а делают логический вывод, что раз система выдает отсутствие ошибок, значит и неполадок в АКПП нет.

Происходит это по следующим причинам. Наличие стука при переключении – свидетельство о присутствии явных проблем в системе, соответственно, переключения. То есть, неполадка по факту, проявляющая себя стуком в кузове существует, но при сканерной диагностике не подтверждается кодами неисправностей. К сожалению, производители автоматических трансмиссий на данный момент не реализовали возможность контролировать процессы, происходящие в АКПП, в которых присутствовал бы прибор, измеряющий ускорение. Подобный датчик смог бы отслеживать стуки и анализировать причины их возникновения. Но пока что автолюбителям приходится обходиться без него.

Частой причиной стуков бывает неисправный гидротрансформатор

Вибрация и стук в АКПП при включении задней скорости

Итак, подобная сила может появиться лишь при наличии накопленной энергии, которая из-за переключения АКПП перераспределяется, перемещая агрегат. На передаче, которая предшествует процессу переключения, копится немалый объем энергии. Это, по сути, инерция турбинного колеса. У всех же в детстве была юла, или волчок? Вспомните, просто ли было поменять ось его вращения, или же просто остановить движение этой игрушки? Так и здесь. Именно из-за смены угловой скорости турбинного колеса (при переключении передач) и происходит стук (или удар). Интересно, что если изменить временной промежуток переключения передач, то качество их переключения также будет меняться.

Чем выше угловая скорость турбинного колеса гидротрансформатора, тем больший объем энергии вырывается на свободу. А если угловая скорость меняется не так, как задумывалось производителем, то, естественно, плохо контролируемое высвобождение энергии влечет за собой некорректное переключение, сопровождающееся неприятным стуком.

Любой стук в АКПП, независимо откуда он возникает, является прямым следствием нарушения одного-единственного процесса – не в полной мере контролируемого изменения угловой скорости (того самого волчка) турбины гидротрансформатора. Причем это изменение происходит в то мгновение, когда переключаются передачи. В результате, водитель слышит некомфортные постукивания.

Справочник типичных неисправностей АКПП

Думается, многие диагносты, после получения данной информации, припомнят многочисленные случаи подобных поломок, происходившие с одной из немецких автомобильных моделей. В ее автоматической трансмиссии именно гидротрансформатор стал причиной некорректных переключений, если быть точнее, то причиной была муфта блокировки данного агрегата. Из-за нее угловое ускорение турбинного колеса происходило недостаточно плавно.

Будем надеяться, нам удалось вкратце объяснить настоящие причины проблемного переключения передач в автоматической трансмиссии. Благодаря осознанию глубинной первопричины этих процессов, и простые автолюбители, и профессиональные механики смогут лучше развить свои навыки в ремонте автомобилей, и без посторонней помощи выявить даже самые скрытые неполадки, затем грамотно устранить их.

Толчек при включении задней передачи.

не , не подушки коробки это , толчок при первой загрузке или всегда ?

bmw e91 330d
Минск

ständige
Suche

кардан , крестовина , муфта кардана, даже задние полуоси могут быть , но как бы немного все равно не понятно ( лично мне ) вот вы завели авто включили заднюю получили удар , потом предположим выключили заднюю и снова включили удар будет снова или нет ?

bmw e91 330d
Минск

да, будет сново - но допустим если включить заднюю и не держать тормоз а быстро убрать ногу с тормоза то машина поедет назад без каких либо толчков,а если включить заднюю и держать тормоз как обычно мы сразу получаем удар.

F07gt
Пригород

ständige
Suche

не было у меня так как у автора , "толчок" и " удар" для меня разные вещи , это сугубо ощущения , тут экстрасенсорно не посоветуешь ничего наверное , нужно СТО

e91
Russia Ульяновск

была проблема с толчками на пассате б5+ оказалось дмрв

ständige
Suche

была проблема с толчками на пассате б5+ оказалось дмрв

очень полезная инфа

для автора посмотри уровень масла в коробке на холодной машине только

.
минск

Автор, зачем тыкать пальцем в небо. На мой взгляд тут два варианта:

1. Если руки из правильного места, то можно снять защиту и попросить кого нибудь повключать заднюю передачу, а самому в этот момент стоять в яме и смотреть где люфтит.

2. Проверенное СТО

Подобных тем наверное миллион. Если начнете гуглить, то ближе к утру начитаетесь такого, что будете готовы машину продать..

E90 325ia
Гомель, Беларусь

Автор, зачем тыкать пальцем в небо. На мой взгляд тут два варианта:

2. Проверенное СТО

Стук при включении задней передачи bmw

Приветствую всех владельцев бмв.

Появился то ли стук, то ли цокот, сначала грешил что где то в моторе, думали на гидрики, но стук больше слышно снизу.
Вчера заехал на яму и послушали, стучит где то между коробкой и двс.
Стучит не всегда, на холодную нету, чаще стучит при D и R, но и бывает на холостом.
На ходу тоже присутствует, при плавном разгоне пропадает в районе 1700-2000 оборотов.
Бывает повезет и весь день проезжу без этого стука.

Как утверждал старый владелец, акпп меняли.

Добавлено через 1 минуту
еще присутствует толчок при включении R, но опять же не всегда, с утра не сильный, после поездок и прогрева сильней, а вот иногда и днем включается четко, без толчка.

Кстати иногда присутствует вибрация D + тормоз.
Проехал на машине 13000 км, первые 9000 была тишина, сейчас все чаще.

Как же сдернуть коробку без ямы/подъемника. не люблю по таким поводам ездить на СТО.

Все спасибо, буду смотреть

Добавлено через 40 секунд
Вот и ответ на твой вопрос.

Какой ответ? про замену акпп?

А могут быть другие причины стука?

Могут - чужие руки.

обязательно проверять геометрию пластины и маховика акпп

Как же сдернуть коробку без ямы/подъемника. не люблю по таким поводам ездить на СТО

снимаешь выхлоп всю трассу почти

обязательно проверять геометрию пластины и маховика акпп

снимаешь выхлоп всю трассу почти

да это я уже прочитал, без ямы/подъемника никак

Добавлено через 44 секунды
Могут - чужие руки.

имел в виду, кроме пластины там что то еще может стучать/щелкать/цокать

криво отбалансированный вал, соответственно

Спасибо за советы, буду искать место где скинуть коробку.

купить нужно: Сальник коленвала, сальник в коробку, два колечка на трубки радиатора акпп, еще что то?

Добавлено через 1 минуту
а толчки при включении задней из за чего могут быть?

Ага, ты думаешь что то услышим и ванганем?

Коллективное ухо-разум. :D Полагаю, что надо эту проблему осветить в СТО. Может там смогут помочь.

Ага, ты думаешь что то услышим и ванганем?

Чем черт не шутит, всегда рад помочь.

Звук завтра запишу.
Сейчас ехал домой, ввалил малость, разогнался до 120. приехал, заглушил, постояла около 7-10 минут, завожу, тишина. включил Д стучит и не тихо, так редко стучало, заехал в гараж, простояла 30-40 мин, завел, тишина во всех режимах.

Так же по моему жопомеру разное ускорение. например с 40-50-60 км/ч. тапка в пол, иногда скидывает на пониженную и помчали, а вот иногда как то вяло, не скидывая на пониженную. если сделать то же самое на 80 км/ч. то всегда разгон более интенсивный.

Завтра скатаюсь к армянам, они давно у нас автоматами занимаются и запишу видео со звуками.

Добавлено через 1 минуту
Может издавать звуки ГТ крутящего момента АКПП, но как их описать словами не знаю. Возможно, при некоторых обстоятельствах, их можно (эти звуки) назвать цокотом или стуком.

Два дня читаю по этой проблеме. и что то все больше меня внутренне уводит на ГТ:biggrin:

Завтра скатаюсь к армянам, они давно у нас автоматами занимаются и запишу видео со звуками.

Добавлено через 1 минуту

Два дня читаю по этой проблеме. и что то все больше меня внутренне уводит на ГТ:biggrin:

А вибрации есть при наборе скорости? Рывки?

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Добавлено через 2 минуты
Был на сто, занимаются автоматами, послушали, сказали что это не пластина, это гидрики стучат

Добавлено через 8 часов 38 минут
сегодня после визита на сто думал. листал опять интернет.
стук появляется только когда мотор полностью прогреется

[Для просмотра ссылки/изображения нужно войти или зарегистрироваться]

Стук при включении задней передачи bmw

Ага вот прям грубо говоря в багажнике как будто удар, с зади ехал отец говорит что бьет прям с зади что то так что именно там.
Погуглил в нете ща и нашел схожую причину выложу текст решения проблемы ниже прочитай те и скажите на сколько это разумно
"Решил проблему с буханьем! Была такая же картина как и у многих-глухой удар сзади при включении первой и задней передачи. Многие, впрочем как и сервисмэны приговаривают редуктор заднего моста. Как -то на выходных от нечего делать загнал свою малышку на яму и начал искать этот "бух". Искал долго,даже слушал редуктор-казалось стук шел именно оттуда. Взглянув на подушки редуктора ничего подозрительного не обнаружил, но после того как произвольно схватил рукой за заднюю часть редуктора, я понял, что он как -то при включении передачи (при заведенной машине) дергается. Пригляделся - там сзади редуктора есть бочкообразный сайлентблок, ну или подушка, кому как больше нравится. Она вся в грязи была, очистил ее - рваная. Палец туда вставляю, подруга потыркала скоростя (при заведенной машине) и чувствуется как в том месте редуктор хаотично прыгает, создавая этот "бух". Купил этот сайлентблок в юните (600 рублей Лемфордер), заменил эту штуку-все пропало! "Бух" исчез. Раньше замечал, что при трогании без газа, машинка начинает чутка трястись при этом издавая небольшие стуки. Сейчас это пропало. Плавность трогания впечатляет. Всем советую осмотреть свои сайлент-блок"
Следом другой ответ на это идет:
У меня такой пример: Очередной раз при попытке обнаружить источник непонятного звука, обратил внимание на то, что повернув вручную кардан против часовой стрелки до упора, "воткнув" 1ую или 2ую передачу кардан возвращался обратно, по часовой стрелке до упора создавая этот самый "удар". И при этом звук явно исходил от КПП (в салоне его слышно в районе заднего редуктора по причине более слабой шумоизоляции в этом районе). Хочу добавить, что все перечисленные по этой теме недостатки ходовой, сайлентов, подушек и т.п. у меня отсутствуют.

BMW X5 › Logbook › Задний правый привод (толчки и удары при включении "R").

Поделюсь интересной историей. Дело было так, к концу января появился ощутимый удар, при включении задней передачи. Удар сопровождался толчком и достаточно не тихим звуком, который слышен был даже снаружи. Такое поведение авто насторожило, никакой закономерности не было, т.е. на холодную или горячую переключения проходили по разному, то с толчком и ударом, то плавно и тихо. По истечении недели пошел прогресс, теперь во время движения и при достаточно резком торможении появлялся этот "адский" удар с пинком под "зад", т.е. уже не только при включении "R". На форумах рекомендовали посмотреть уровень масла в АКПП, цепь раздатки и многое другое, исключил АКПП (малый уровень масла) и раздатку (цепь в ней), так как, все масла были заменены во всех узлах и агрегатах, заменен сальник кулисы (сопливил), а симптомы растянутой цепи не совсем совпадали с моим "недугом", начал грешить на эластичную муфту кардана, потому, что удар ощущался позади. Решил гнать в Алматы на СТО, там есть проверенные ребята, которые "разбираются" и ставят точные диагнозы, без "левых высасываний" деньжат. Созвонился, обещали помочь. Наступили выходные, поехал по делам, пока не до СТО, но в этот момент, болячка, которая напрягала меня, проявила себя, еду по Абая, поворачиваю в сторону Гагарина, начинаю подниматься, стоит пешеход, как положено, на пешеходном переходе, только не идет, а машет мне — "проезжайте", но я же тоже джентльмен — "нет, что Вы, что Вы … проходите", но пешеход, упертый, хочет чтобы я проехал, но не стал я его уговаривать, начинаю движение и сзади получаю оболденный удар (толчок и достаточно громкий металлический звук). Человек-пешеход наверно как и я подумал, что из-за того, что он мялся как хлебный мякиш, в меня кто-то въехал ))). "Добрый" пешеход со скоростью "дикой" антилопы исчез. Смотрю в зеркало заднего вида, никто не "припарковался" в моего железного коня. Начинаю, ехать, хруст, жужжание, машина еле едет, коробку толкает, останавливаюсь, выхожу, визуальный обзор, кардан не висит, все вроде нормально и сухо, думал погиб редуктор (задний), радует одно, до того СТО (с которыми договаривался) не очень далеко, звоню им, у них конец рабочего дня, но пообещали дождаться, загнать машину и на утро продиагностировать. Еду, рассчитываю, думаю попал в районе 500-1000 американских рублей, если это редуктор. Не спеша, доехал. На подъем машина не идет, затолкали, запарковали. Уехал на такси домой. К 10 утра позвонил Артем, говорит ничего страшного, попал на привод задний правый с гранатами, каким-то образом вода попала в привод (точно до моего владения, наверно даже в тот период, когда она ездила в Штатах), привод сгнил и со шлицов срезало гранату. В нашем чудо-автомире "CarCity" задние привода не завозят и не продают, на заказ 2 месяца. Опять же, Артем дал номер авто разбора, там дядя Саша, завозит исключительно машины марки BMW, с маленьким пробегом и за товар ручается, как говорится "дает зуб" (зубы все у него на месте, значит все довольны были). Звоню, привод есть, цена 200$, но было воскресенье и они отдыхали, оставил машину до понедельника и ранним утром в понедельник поехал к д. Саше, купил привод в сборе, привез, отдал мужикам на СТО и поехал на работу, попросил также проверить, чем вызван удар, с которого все и началось. Через 2 часа позвонили, говорят готово, можешь забирать. Также, обрадовали, тот удар при включении «R», переключении во время движения и торможении был вызван этим приводом, также проверили все подушки двигателя, АКПП и эластичную муфту, там все "отлично". Приехал, забрал машину, действительно, АКПП переключается плавно, тихо, никаких лишних шумов, толчков. Работа — 60$. Настроение на отметке 100%. Вот такая история. Фото не мое, так, чтобы разбавить текс ))).

Стук при переключении передач АКПП: причины

Сегодня автоматическая коробка передач является популярным и распространенным решением. Исправно работающий агрегат способен обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности во время езды, а также наличие АКПП в значительной степени упрощает процесс вождения автомобиля.

В этой статье мы рассмотрим, по каким причинам появляется стук при включении передачи АКПП, что в коробке автомат может стучать, а также как можно локализовать отдельную неисправность по характеру стуков и шумов коробки-автомат.

Стук при переключении АКПП: основные неисправности

Итак, одной из частых причин, по которым владельцы автомобилей с автоматом обращаются в автосервисы с целью проведения диагностики, является появление шумов и стуков в АКПП. Обычно стук при переключении передач сопровождается некорректной работой агрегата, однако так бывает не всегда.

В любом случае, если водитель отчетливо слышит, что в коробке автомат стучит, тогда это является поводом для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Чтобы выявить источник стука АКПП, достаточно взглянуть на список частых неисправностей:

неправильные зазоры между тормозами и пакетами муфт;
зависание клапанов в гидроблоке АКПП или мехатронике;
проблемы с соленоидами, регулятором давления;
сбои в работе исполнительных механизмов, ЭБУ АКПП;
износ или повреждение отдельных элементов в коробке;
износ подушек двигателя и АКПП и т.д.

Казалось бы, причин очень много и стук в АКПП, а также удары в коробке автомат локализовать предельно сложно (особенно в случае с гидромеханической АКПП при переключениях передач). Однако на практике по характеру стука в ряде случаев удается определить поломку.

Прежде всего, при переключении передач в АКПП угловое ускорение выходного вала, через который передается крутящий момент, постоянное. При этом меняется угловая скорость насосного колеса и турбинного колеса в гидротрансформаторе. Также с разной частотой вращается коленвал ДВС.

Благодаря наличию большого количества датчиков ЭСУД, за разными процессами «следит» электроника, при определенных сбоях фиксируются ошибки. Что касается АКПП, если ошибка коробки автомат есть, это облегчает задачу. Однако часто удары и стуки не отображаются в виде кода неисправности, который можно легко считать при диагностике из ЭБУ АКПП при помощи диагностического оборудования.

Например, неисправность дифференциала АКПП приводит к тому, что появляется скрежет или стук в «автомате» в том месте, где установлен дифференциал. Причина- износ ведущей или ведомой шестерни дифференциала, износ подшипника дифференциала, увеличение осевого зазора. Также возможно заедание пальца сателлитов в дифференциале, появление заметных люфтов.

Еще в ряде случае стук в АКПП появляется в результате проблем не самой коробкой, а с ГДТ. При этом часто стучит гидротрансформатор по причине собственных неисправностей или дисбаланса.

Если водитель фиксирует стуки в АКПП при переключении, этот удар вполне может быть причиной того, что в ГДТ имеются проблемы. Нужно помнить, что чем выше оказывается угловая скорость турбинного колеса ГДТ, тем больше энергии высвобождается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП не переключает передачи. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым автоматическая коробка передач не переключает скорости или переключения происходят со сбоями, задержками или ошибками.

В ситуации, когда изменение угловой скорости отличается от расчетного, это приводит к переключениям, которые параллельно сопровождаются стуками. Еще стук в АКПП при включении задней скорости и усиленная вибрация являются результатом инерции турбинного колеса по причине резкой смены угловой скорости.

Если учесть все сказанное выше, становится понятно, что стук при проблемах с гидротрансформатором возникает в результате сбоев при изменении угловой скорости турбины ГДТ. Как правило, изменение такой скорости происходит именно в момент переключения передач. В конечном итоге, это и становится причиной стуков, которые слышит водитель.

Советы и рекомендации

Как видно, среди основных причин стука и шумов АКПП можно выделить:

проблемы с маслом и его уровнем;
неисправности внутри АКПП;
неполадки гидротрансформатора;
сбои в работе ЭБУ и электроники;

При этом достаточно часто, особенно если диагностика не выявляет ошибок, в автоматической трансмиссии стуки вызывает именно гидротрансформатор. Нередко проблемной оказывается муфта блокировки ГДТ, что и приводило к нарушениям углового ускорения турбинного колеса. Получается, в рамках диагностических процедур ГДТ следует уделять особое внимание.

Также стук при включении передачи АКПП может проявляться в результате того, что имеются люфты (например, в карданных валах). Кстати, опытные автовладельцы выполняют их шприцевание, что позволяет на время избавиться от стука. Такой метод работает не всегда, однако иногда удается на время отсрочить замену шруса, полуоси и т.д.

Еще стук в коробке автомат часто появляется в том случае, если в АКПП залито неподходящее масло или ATF с фильтрами давно не менялась, трансмиссионная жидкость слишком загрязнена и т.п.

Напоследок отметим, что часто причиной стуков и вибраций также становятся вышедшие из строя или изношенные подушки двигателя и АКПП. Фактически, закрепленный на опорах агрегат «стучит» по кузову или отдельным элементам, возникает вибрация, от которой сама коробка может работать некорректно.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит коробка автомат. Из этой статьи вы узнаете о причинах гула АКПП, а также какие неполадки и сбои вызывают появление посторонних шумов при работе коробки-автомат.

По этой причине нужно также отдельно проверять подушки двигателя и коробки, чтобы на начальном этапе исключить возможные причины стука в АКПП. Если же локализовать проблему самостоятельно не удается, следует прекратить эксплуатацию автомобиля и записаться на профессиональную диагностику, которую выполняют автосервисы, специализирующиеся на профессиональном ремонте автоматических трансмиссий.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат "встает" в режим аварии, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Стук при включении задней передачи bmw

Сегодня заметил на прогретой коробке при переключении с D на R и с N на R происходит удар достаточно сильный где-то сзади снизу. Такое ощущение, что какие-то люфты выбираются до блокировки колес.
На холодную все ОК.
Чего это может быть такое? Гидроблок? Кардан? Или еще чего?

Машина Touareg 4.2 амер

p/s Были редкие удары при езде по трассе с 5-4 при резком разгоне это понятно с гидроблоком связано. Но по городу ударов нет.

А если быть точнее то умер соленойд(ы) в гидроблоке, очень быстро открываются, следовательно очень быстро растет давление, отсюда могут быть пинки на месте при включении драйва и задней плюс пинки при резком сбросе газа и торможении.. и подобных ситуациях..

Добавлено через 2 минуты 2 секунды

Вот и еще одно подтверждение, когда масло холодное - густое давление растет медленно.. и всё гуд..

Добавлено через 2 минуты 18 секунд

Простая замена масла, в данном случае просто деньги на ветер. ИМХО

Можно попробовать бюджетный ремонт, если есть рукастые знакомые мастера. Купить новый соленойд (ы) (обычно выходит из строя главный) , снять гидроблок промыть его полностью, заменить соленойд и залить новое масло. если все будет отлично через 1000 км еще раз поменять масло..

Делал подобную процедуру на пассате, симптомы были один в один, помогло на 100% все стало плавно и мягко!

Простая замена масла, в данном случае просто деньги на ветер. ИМХО

Делал подобную процедуру на пассате, симптомы были один в один, помогло на 100% все стало плавно и мягко![/QUOTE]

да понятно, что простая замена масла это спасение утопающего за соломинку, но иногда помогает, у меня приятель поменял на 120000 км тоже толкаться начала, так потом еще столько же проехал до ремонта зато теперь каждые 60 тыш как штык в сервис за маслом ! тут уже не раз перетирали о пользе обслуживания АКПП и о проблемах на авто с америки я тут где-то в похожих темах тоже писал! американцы к авто относятся потребительски, не так как бюргеры, по этому и авто от туда с идеальной коробкой это редкость! исключения есть, но только если авто с небольшим пробегом- грубо говоря до 60000 км. кстати любителям переключать с переда на зад и обратно без фиксации остановки ( пока машина еще катится) это прямой путь на ремонт АКПП, что б там не рекомендовали производители!

Стук при включении задней передачи bmw

Я думаю, что это не проблема.
"Удар", а скорее "толчок" может быть например при наклоне машины.
Не только для Тойоты это нормально. Уровень АТФ в норме? - Это не косяк коробки. Дело привычки и не парьтесь.

Это именно "удар" и он происходит только после того как заглушишь машину, снова заведешь и переведешь селектор с P на R. Больше ударов не происходит даже при многократном переводе селектора, но стоит заглушить и завести - удар. Так как до покупки машины масло в коробке ни разу не менялось (купил при пробеге 127000), то решил что замена масла может устранить удары. Но проблема не исчезла, а уровень масла проверял и у официалов, и в частной конторе - уровень в норме.
Уклон автомобиля не влияет на возникновение удара.

на 3.5 не интересовался но завтра уточню и отпишусь.

узнай пожалуйста, а то диллеры казлы не говорят=(((( а в инете инфы 0.

НЕ ДЕЛАЙТЕ STALL TEST НА НЕ ПРОГРЕТОЙ КОРОБКЕ И ДВИЖКЕ, НЕ ДЕРЖИТЕ ГАЗ БОЛЕЕ 5 СЕК. и между каждой проверкой если вдруг кто-то хочет ещё раз проверить, делайте перерыв не менее 1 минуты.

+11111111 много инфы прочитал прежде чем сделал. вообще многие пишут, если сомневаитесь, доверьте это дело механику.

а когда глушешь и опять запускаешь двигло ты тормоз отпускаешь или как давил так и давишь? и стук слышен от акпп или от колёс?

и то, и другое делал - удар. стук слышен именно от АКПП. Читал что при неисправности коробки она переходит в аварийный режим и выше 3 передачи не переключает. Этого не происходит.
Может глючит ЭБУ?

ЭБУ пока не будем трогать у нас стук, а не глюк. давай ещё раз стук слышен от акпп т.е. даже при закрытых окнах в салоне. есть ли толчёк, ощущается по кузову или нет? ещё вопрос, а если завести на нейтралке и включить скорость есть что-нибудь?
и последний вопрос стук слышен если переводишь не посредственно после запуска т.е. завёл и через пару сек переключил или даже после прогрева есть, минут через 10 после запуска переключил.

у меня стук слышен и при закрытых окнах, чувствуется толчок по всему кузову, поксперементировав со склоном увидел что стук только когда машинка на склоне.

еще вопрос по АКПП. иногда, примерно раз в месяц, на не прогретую, коробка "пробуксовывает" на секунду - полторы. является ли это нормой? или пора машину продавать по шустрому?=)

1. звук в салоне при ударе глухой, толчек распостраняется по всему кузову. При открытых окнах звук уже не такой глухой, но становится слышен еще и какой-то щелчок из под капота в районе АКПП.
2. заводил на нейтралке и включал заднюю - точно такой же удар.
3. сегодня утром завел машину и прогревал около 12 минут, затем когда перевел селектор с P на R ничего не произошло, скорость мягко включилась, т.е. разницы нет в промежутке времени при прогреве машины. Скорее всего удар появляется именно после проезда на автомобиле какого-либо отрезка пути, когда АКПП совершает переключения и как следует прогревается. Потом останавливаюсь глушу мотор, снова завожу, переключаюсь - удар.

узнай пожалуйста, а то диллеры казлы не говорят=(((( а в инете инфы 0.

+11111111 много инфы прочитал прежде чем сделал. вообще многие пишут, если сомневаитесь, доверьте это дело механику.
я чуть ошибся с оборотами точное значение которое должно быть, как пишет тойота , 2310+-150об/мин т.е. 2160-2460об/мин.
это и для 2AZ и 2GR двигателя. также там написано что значение по оборотам берётся общее из 3 (трёх) тестов. не забываем делать перерыв между тестами.

значит как я понимаю у тебя удар когда ты при запуске двигла, пофиг прогрет или нет, сразу переводишь рычаг в R т.е. завёл 2-5 сек в R. а если завести с нетралки (2-5сек) и в D есть стук.

пробуксовок не должно быть ни при каких условиях.
а на какой передаче происходит букс. мало вероятно но может масло махнуть, если масло будешь менять когда будут сливать капни на белую ветошь и посмотри струшки нет(она на свету блестит ) если есть то не good.

обязательно посмотрю. спасибо за инфу по сталл тесту. на какой передаче пробуксовывает не могу сказать. вчера снова был букс. правда мне показалось что это не пробуксовка, происходит ускорение, такое чувство что коробка зачемто опускается на одну передачу вниз. а потом обратно, хотя при этом педалью газа я не "играю" т.е. она нажата в одном положении.

сейчас ехал и смотрел на тахометр, при переходе с 3ей на 4ую происходит повышение оборотв двигателя примерно на 500. насчет масла, собираюсь его менять через 2 недели

какой пробег? меняли масло? перегазовка на горячую или же при первом старте после долгой стоянки?

85000 пробег, масло не менялось, буду недели через 2 менять. перегазовка на холодную, пока нормально не прогреется.

Когда движок не прогрет удара нет, он происходит после того как я проеду, заглушу и снова заведу.
Попробовал завести на нейтралке и перевел в D удара не произошло, затем из D перевел в R удара тоже не было, затем заглушил на нейтралке, завел и переключил в R удар!

я думаю, что это особенность коробки. попробуйте частичную замену масла с фильтром акпп.
у некоторых описанная вами ситуацию с самого начала покупки машины. поспокойнее на холодную. и поменьше киков. замечали что многие мощные машины, достаточно плавно и спокойно передвигаются по городу, ничего не доказывая окружающим? потому что коробки от киков убиваются практически на всех мощных не спортивных седанах.
примеров кончины коробок в семье не один и не два. причем на последних бмв и мерседесах, не говоря уже о более старых машинах немецкого автопрома.
да я езжу относительно спокойно, по крайне мере в плане разгонов, коробка обычно на 2500 оборотов переключается, за редким исключением когда на 4500 оборотах переключается.

единственное кики использую на трассе, когда обгонная полоса начинается, чтоб как можно больше фур обойти, и то стараюсь это делать с постепенным увеличением газа, а не резко бью по педали.

а насчет масла, это да, нужно поменять, я вот читал что после первой частичной замены масла, нужно все последующие частичные замены делать через каждые 20 000 км, это правда?

при частичной замене у тебя сольётся максимум 2-2.5 литра,( это если выкрутить из сливной, она же контрольная, пробки переливную колбочку) из 7-8 литров возможных, точный объём не помню. а замены надо сделать как минимум 3-4 через 2-3тыщи км.

перевёл в R через какое время. насос успел разогнать масло. или нет. у D и R разная работа планетарной муфты!

подскажите еще пожалуйста, при каждой частичной замене нужно менять фильтр и прокладку?

при частичной замене можно не снимать поддон АКПП, там есть одна пробка она же контрольная для проверки уровня. короче один раз фильтр махнуть можно и естественно прокладкую.

и еще подскажите как уровень посмотреть. Машина 2006 года, 3.5л Японка. А то вдруг перелью или не до лью. конечно не сам буду менять, но в нашей глуши сервиса Тойоты нет, да и вообще путевых станций не много.

можно не морочиться сколько слил столько и залил. либо залил побольше чем слилось, на литр, потом завёл прогнал по всем скоростям с P по 1 и потом на не заглушенной слил излишок с контрольной она же сливная (только не забудь обратно вкрутить колбочку) да когда сливать излишок будешь поставь на P или N. по хорошему её прогреть надо до 45 градусов, но как я понимаю у тебя компа для тойот нету. так что залил прогнал по скоростям и сливай, поверь так будет лучше будет, а не большой излишок это там не помешает. кстати заливная пробка находится со стороны левого колеса, за так называемым брызговиком. прбка на 24 и на ней WS написано если память не изменяет.

перевёл в R через какое время. насос успел разогнать масло. или нет. у D и R разная работа планетарной муфты!

Перевел в R через 2-3 сек.
Подскажи пожалуйста вообще что это может быть за проблема и насколько серьезная?

да вообще не парься такая петрушка даже на новых коробках, это просто насос не успевает масло разогнать.
а если подождёшь сек 30 наверняка такого удара нет.

У тебя при переходе с 3 на 4 повышаются обороты но передача не переключается, или всетаки обороты не повышаются а передача включается с рывком?
В первом случае на 70% кончина коробки близка, на себе опробовал.
повышение оборотов происходит в момент переключения. передача включается с рывком, но это не всегда так

У меня вот какая проблема(Camry V40 2,4, 2008г., пробег 128000 км): при переводе рычага переключения передач из положения Р в R происходит сильный удар. Данная проблема проявляется только при повторном запуске двигателя, т.е. когда я утром завожу автомобиль и еду АКПП работает номально, никаких ударов нет, хоть сто раз включай задний ход. Но стоит заглушить мотор и заново завести, то при переключении с P на R происходит удар. Данная особенность проявляется как при мгновенном запуске двигателя, так и при паузе от 1 до 3-х часов. Может ли это быть связано как-то с прогревом масла в коробке?
Подскажите пожалуйста что это за проблема?

стук в АКПП при переключениях

Обращаюсь за советом.
Ситуация такая: примерно в течение месяцев 3х появился непонятный стук в АКПП, а именно:
1. При быстром переключение с Паркинга на Драйв - легкий стук и поддергивание авто. Ну впринципе не очень громко- жить можно.
2. При медленном переключении с задней или с паркинга на драйв и обратно (P<->R) мощный толчок машины "сзади".
3. Если задерживать на 1-1.5 сек на нейтралке стук становится умеренным.
Стук напоминает глухой толчок, машина резко дергается)
Приехал к дилеру.. Описал проблему, на что получил ПОТРЯСАЮЩИЙ ответ: компания форд не считает стук какой либо проблемой или несиправностью. Типо все нормально, а стук это из за того, что при задней передаче в коробке "сцепление" вращается в одну сторону, а при драйве - в другую.

недели 2 назад прошел ТО на 40 тыс. км. (точнее 34 тыс км - прохожу каждые 17). мастер приемщик сказал, что масло в коробке ЧООРНОЕ - видимо из за моего стиля езды. На вопрос про гарантию (разве это не гарантийный случай, что масло на 34 тысячах в АКПП надо менять. ) получил ответ - это не гарантийный случай, т.к. это механическое повреждение. Типо в коробке обнаружена мелкая стружка.

Вопрос: что посоветуете в данной ситуации.

26 мая 2009

самым трезвым будет ответ - масло поменяй в коробке! (если дилер не врет и оно черное и со стружкой (??))
возможно все проблемы отпадут сами.
нормал на 40тыках.

26 мая 2009

замена масла не лечит!
это профилактика.

есть ряд тестов и проверок АКПП которые показывают наличие или отсутствие неисправностей коробки.
это называеться "диагностика АКПП".

те кто сказал "что масло в коробке ЧООРНОЕ - видимо из за моего стиля езды" непрофессионал.
как обнаружили стружку? какую?
диагностику делали?
какие результаты?
карту диагностики, сеанс работы с машиной показали?

если пришлешь вин я посмотрю действительно ли делали диагностику, согласно требованиям по гарантии ФМК.
или просто отбрехались.

И где это было напиши.
Народ должен знать имена "героев"!

Что посоветуете в данной ситуации.
Заранее спс.

-=задумываюсь о чип-тюнинге S-line plus. 163л.с. на автомате.. надо или не надо..=-

Масло черное и стружка магнитная - скорее пакет какойнибудь фрикционов подгорел(фрикционные и стальные диски), вот и толчки появились. Если картер снять с нее - там небось ила будет сантиметр, фильтр забит скорее всего. Пожгли вы ее резкой ездой вероятно.

Варианта два, или ремонтировать ее сейчас, надеясь отделаться не полной капиталкой, или забить и ездить пока совсем не встанет а потом откапиталить ее или поменять.

Напрашивается вопрос все ли масло слили. Потому что при отсутствии нужного оборудования все слить не возможно, сливается только часть а все г. о что сидит в каналах остается. А то что он дергает это скорей всего засоренные каналы и масло просто не сразу проходит (так объяснял мастер который делал мне коробку), благо мне повезло сменили масло все стало ОК.

Читайте также: