Сузуки свифт буксует сцепление

Обновлено: 17.05.2024

Сцепления Сузуки самостоятельная диагностика неполадок

Сцепление

Японские автомобили в нашей стране уже долгие годы находятся на пике популярности. Качество, надежность и долговечность – вот три кита, которые побуждают потенциальных автовладельцев на покупку машины произведенной в Стране восходящего солнца. Заслуженным уважением среди многообразия марок в последнее время пользуется Сузуки.

Автомобиль Сузуки

Автомобиль можно назвать настоящей рабочей лошадкой, которая прослужит долгие годы. Однако есть у этого японца и одно слабое место. Сцепления Сузуки специалисты называют излишне нежными.

Конструктивные особенности:

Обычно в автомобилях Сузуки встречается стандартное однодисковое сцепление с маховиками двух видов – одномассовым или двухмассовым. Последние обычно ставятся на мощные автомобили с большим крутящим моментом или на дизельные агрегаты.

Такой тип сцепления стандартен и для большинства автомобилей. Однако Опытные водители рекомендуют проверять работоспособность сцепления Сузуки хотя бы раз в 10–20 тысяч километров пробега.

Когда пора менять сцепление.

Сцепление автомобиля Сузуки

Есть несколько простых признаков, по которым можно точно определить, что сцепление вашего автомобиля пора ремонтировать или менять на новое.

Простой способ убедиться, что все в порядке:

Работает как часы и не требует ремонта, пренебрегать диагностикой сцепления все-таки не стоит. Для того чтобы провести элементарную диагностику достаточно выполнить несколько элементарных действий:

Первым делом нажимайте на сцепление ногой до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Ход у полностью исправного сцепления должен не выходить за рамки 2–8 мм.
Теперь проделываем аналогичную процедуру, только рукой. В это случае свободный ход должен составлять не более 3 мм.

Если результаты измерений отличаются от нормальных — для начала можно попробовать погонять воздух в системе сцепления. Если не помогло выход один – регулировать сцепление с помощью гидравлического цилиндра.

Замена сцепление автомобиль Сузуки

Что можно сделать самостоятельно?

В случае когда необходим серьезный ремонт или замена сцепления – это можно сделать самостоятельно. Однако браться за такую работу следует, только если вы уверены в том, что сумеете самостоятельно диагностировать неполадку и понимаете устройство сцепления и принцип его действия. В противном случае лучше, конечно, довериться специалистам, иначе можно просто не суметь вернуть все в первоначальный вид, да и после ремонта могут остаться лишние детали.

Итак, если вы уверены в своих силах, можно смело брать за дело. Однако, прежде все-таки стоить еще раз убедиться, что причина неисправности именно в сцеплении, а не в тросике или педалях.

Еще одна причина обратится к специалистам.

Одной из ошибок начинающих ремонтников, является попытка сэкономить при замене сцепления и оставить некоторые старые детали. Это большая ошибка, ради долговечной и корректной работы механизма стоит менять сразу все его составляющие: выжимной, сальники, в идеале следует даже заменить масло в коробке передач.

И еще в случае, какой-либо ошибки при замене сцепления в случае самостоятельного выполнения работ – спросить будет не с кого. К примеру, если неправильно установить механизм на Сузуки СХ4, можно добиться лишь мгновенного износа гидравлического подшипника, а это очень дорогостоящая деталь.

Почему буксует сцепление?

Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.

Признаки буксующего сцепления

Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.

Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.

Причины, по которым буксует сцепление

Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.

Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления

Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.

Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)

Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.

Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:

повышенный расход топлива;
перегрев КПП (особенно в случае с «роботом»);
ускоренный износ масла в КПП;
износ первичного вала коробки и его подшипников;
неравномерная выработка поверхности и деформация маховика;
полный отказ сцепления.

Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях

Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:

Характерные следы износа сцепления

неправильная установка или настройка;
температура окружающей среды;
агрессивная манера езды;
большая нагрузка (например, прицеп);
естественный износ деталей.

Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.

Проблема	Причина	Что делать
буксует сцепление на холодную или зимой	холодный диск сцепления уже горячего. при нагревании тела имеют свойство расширяться, поэтому разогретый диск начинает сильнее прижиматься к тоже разогретым корзине и маховику.	если сцепление буксует на холодную, ездить на нем можно, но сильно откладывать ремонт не стоит, так как это обычно признак большой выработки поверхностей трения.
буксует сцепление на холодную или зимой	в колокол кпп попала вода (снег).	если буксует сцепление на морозе из-за попадания воды – нужно просто дать ему прогреться и высохнуть
буксует сцепление на горячую	при нагреве сила трения уменьшается, поэтому горячее сцепление буксует и не может передавать высокий крутящий момент с мотора на кпп	если на скорости буксует сцепление после прогрева – его надо менять, так как из-за постоянного нагрева дефект будет быстро прогрессировать. в случае «мокрого» сцепления с масляной ванной (обычно используется на «роботах» dsg и ему подобных) сначала надо проверить количество смазки, возможно дело только в нехватке масла.
буксует сцепление после преодоления брода или больших луж	если после преодоления брода, езды по грязи и лужам или в сильный дождь буксует сцепление – произошло намокание/загрязнение фрикционных дисков	нужно разбирать и чистить детали сцепления. для предотвращения загрязнений нельзя выжимать сцепления, находясь в воде или грязи.
буксует сцепление после ремонта	не притерлись детали	проверить регулировку, пройти обкатку сцепления
	неправильная регулировка привода	отрегулировать механизм выжима сцепления
	неправильная сборка	осмотреть сцепление на предмет правильности сборки, сверить с инструкцией, собрать правильно
	несовместимость узлов или износ старых деталей	если буксует сцепление после замены отдельных его частей (например, диск новый, а корзина старая) – проверить, подходят ли детали друг к другу, не имеют ли старые части чрезмерной выработки
буксует сцепление новое	неправильная регулировка (пережата корзина)	проверить регулировку, ослабить нажим корзины
	неправильная сборка	проверить корректность сборки, собрать правильно
	выбраны несовместимые детали	сверить новые и старые детали, их артикулы, если выявлена

Как проверить буксует ли сцепление?

Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.

Буксует сцепление на механике: как определить?

Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:

Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.

Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?

Чтобы понять, буксует сцепление «робот» или нет, можно перевести коробку в ручной режим, включить высшую передачу и дать газ в пол, но это не всегда помогает. То же самое касается и старта на ручнике.

Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811

Расшифровка ошибки P0811

Современные РКПП, такие как DSG у VAG, Speedshift у Mercedes, DCT у BMW и прочие подобные конструкции, оснащаются двойным сцеплением. На последних поколениях используется самоподводящееся мокрое сцепление, которое не нуждается в регулировке, так как автоматически выставляет зазоры по мере выработки. Более старые и простые «роботы» (типа КПП 2182 на ВАЗ) имеют обычное сухое однодисковое сцепление.

Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.

Буксует сцепление на автомате: что делать?

У классических гидротрансформаторных АКПП за передачу момента с мотора на коробку отвечает гидротрансформатор («бублик»), поэтому вопрос, что делать, если сцепление буксует, в данном случае не стоит. Если вам кажется, что буксует сцепление на автомате, обычно дело в неисправности других узлов:

Проскальзывают фрикционы АКПП. Фрикционы представляют собой мини-версию мокрого многодискового сцепления, отдельного для каждой передачи. Именно при их износе кажется, что начало буксовать сцепление на АКПП, ведь симптомы аналогичны: обороты плавают, машина вяло разгоняется, возникают рывки в движении.
Выходит из строя гидротрансформатор. Изношенный «бублик», исполняющий роль главного сцепления, тоже может пробуксовывать. Если машина вяло набирает скорость, мотор стал постоянно держать более высокие обороты (хотя нагрузка не выросла), расход топлива увеличился – гидротрансформатор изношен.

При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.

Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?

Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.

Диагностика вариатора программой CVTz50

Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.

Можно ли ездить, если буксует сцепление

Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:

избегать резких стартов и ускорений;
поменьше тормозить двигателем;
не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
не перегружать автомобиль;
отказаться от буксировки прицепов и машин.

В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.

Ездить с проскальзывающим сцеплением отвратительно, поэтому я незамедлительно приступил ко второй части решения проблемы методом исключения рабочих компонентов. А именно, к замене актуатора сцепления. Я не думал, что он нерабочий, нет. После просмотра отличного видео о принципе работы сцепления, я подумал, что актуатор неправильно установлен.

В прошлой записи я писал, что как выяснилось, робот всегда выжимает сцепление, когда мы держим тормоз. А видео пояснило, что от этого ослабевает нажимная (диафрагменная) пружина — наверное поэтому сцепление на роботах ходит не так много, продаётся и меняется только в комплекте с корзиной.

На картинке ниже изображены основные части сцепления.

Механизм выжима сцепления очень прост: актуатор (10) своим штоком давит на рычаг (3), рычаг соединен с вилкой (5), которая давит на выжимной подшипник (6).

Значит сцепление отпущено, когда шток актуатора максимально втянут и он не давит на рычаг вилки сцепления. Моё предположение в том, что актуатор установлен неправильно и продолжает выжимать сцепление даже в своём крайнем положении.

На СТО мне сказали, что при прошлой замене: 1) отдали маховик на проточку и с него сняли фиг знает сколько толщины; 2) просто поставили новые сцепление с корзиной и всё прикрутили назад.

Сколько в интернете описаний неудачных инициализаций! Поэтому ниже вся дальнейшая писанина.

Итак, до боли известно, что TCM надо как-то инициализировать. А еще он обучается и хранит калибровочные значения в энергонезависимой памяти. Контроллер TCM управляет коробкой при помощи двух актуаторов — первый, с двумя моторами и двумя датчиками положения штоков, переключает скорости; второй, с одним мотором и одним датчиком положения — управляет сцеплением.

При помощи сканера типа Toyota Intelligent Tester 2 (IT2) можно проводить следующие операции:
1. Clutch Position Control — приведение актуатора сцепления к крайнюю точку, шток максимально задвинут.

2. TCM (Automated Manual Transaxle) Initialization — инициализация сцепления и трансмиссии. В этом случае сканер даёт команду TCM забыть калибровочные значения. После включения зажигания TCM просыпается с амнезией и самостоятельно переобучается переключать скорости.

В документации много разночтений, которые сбивают с толку. Путаются понятия инициализация и обучение. В одном месте написано, что для обучения необходимо запустить процедуру инициализации со сканера, в других местах написано, что TCM обучается при помощи ключа зажигания после сброса клеммы аккумулятора. Для себя я сделал вывод, что для актуатора коробки нужна инициализация, а для актуатора сцепления — обучение. TCM (Automated Manual Transaxle) Initialization — это два в одном флаконе: инициализация и обучение.

Также в документации описано перед какими и после каких действий с КПП какия операции производятся:

Тоже всё как-то неоднозначно. Перед разбором КПП нужно произвести Clutch Position Control и TCM Initialization (т.е. привести управление КПП в исходное состояние), а после установки Clutch Position Control надо будет делать всё равно, а потом обучение при помощи зажигания.

Для пользователя нужно запомнить следующее:
Если был отключен аккумулятор, то после его подключения не торопимся, а делаем обучение TCM и дроссельной заслонки заодно.

Дроссельная заслонка обучается так:

Действия после подключения аккумулятора, если аккумулятор был отключен на более 3-х минут:

1. Включить зажигание в положение ON и подождать 40 секунд и более;
2. Завести двигатель и подождать 10 секунд (вы увидете как обороты ХХ будут плавать, сцепление будет подводиться/отпускаться, затем обороты должны зафиксироваться на стандартных оборотах ХХ, если двигатель прогрет);
3. Выключить двигатель и подождать 10 секунд.

Теперь о моём походе на СТО.

Я явился туда весь в белом, конечно, со своим чемоданчиком со сканером и с другим актуатором в шуршащем пакетике. Я купил за довольно дорого актуатор с разборки со Свифта 2007 года.

Актуатору я хотел сделать ревизию, но не смог открутить один из болтов кожуха мотора, поэтому ограничился внешней чисткой. Старый актуатор тоже не захотел покидать своё насиженное место — один из трех болтов крепления заклинил, хотя актуатор снимали год назад. Болт тщательно поливали WD-40, но голову ему свернули всё же. Надо наваривать на обломок болта гайку, но там жир от вэдэшки — надо обезжирить же! Карбоклинер сделал дело обезжиривания, убежал и затаился лужицей на защите картера. Лужа карбоклинера смотрит на сварочный аппарат, сварочный аппарат смотрит на лужу карбоклинера. Искра. Буря. Безумие. Потом беготня, поливание водичкой. Всё потушили. Потом поставили другой актуатор под моим непосредственным руководством. Я сделал все процедуры согласно документу и всё улучшилось! Это чудо, не иначе!

Свой старый актуатор я обслужу по теплу и поставлю на место, чтобы убедиться, что он в норме и дело было не в нем, второй тоже обслужу и возможно продам. А сцепление я еще поизучаю и напишу про него — оно тоже непростое.

Едем дальше, не буксуем.

Машины в продаже

Suzuki Swift, 2007

Suzuki Swift, 2006

Suzuki Swift, 2009

Комментарии 34

Приветствую, сразу извинюсь что в твой пост влез. Думал в личку написать, но там теперь телефон нужно мобильный подтверждать, решил не заморачиваться. Хотел спросить — при пробуксовке сцепления не было писка из блока ТСМ (который за бардачком) ? Машиной практически не пользуюсь, за полтора месяца раза три выезжал и вот сегодня после пробки с пробуксовками едет вроде то более-менее, то тупит. После получасовой поездки начал пищать при разгоне блок ТСМ. Пробовал шток актуатора до этого промыть ВД и чуть смазать.Пробовал его стронуть рукой, как ты ранее писал, он стоит намертво не двигается. Я так полагая адаптация уже не поможет, тут точно сцепление приговорено?

Да, у меня тоже в блоке пищать начинало при проскальзывании — сначала на скорости 90, потом ниже и ниже — это нормально. Но не спеши менять сцепление! — Я тоже так думал, что ему хана и официалы с прочей нечестью кричали тоже самое в один голос, а после их адаптаций ещё хуже становилось — машина вообще в гору не могла на скорости подняться, обороты зашкаливали — сделай как пишет Whip ниже в своей статье — не поленись сам можешь и будешь дальше гонять! Я не чего не менял, а уже после адаптации по его статье 17500 км. проехал. Единственное, там можно отвести шток актуатора не с программы, а в ручную — снять актуатор (3 болта откручиваешь + акумулятор убери, чтоб не мешался) и подать питание кратковременно 12 вольт — шток уйдёт в крайнее положение, потом ставишь, сдвигаешь как в статье и приглашаешь человека с программой и адаптируешь уже — это если в программе не предусмотрено отвод штока актуатора в крайнее положение — просто у моего друга такой сканер, поэтому я делал так.

Адаптация КПП и замена сцепления Suzuki Swift

Замена сцепления Сузуки Свифт - робот и механика. Вот о чём пойдёт речь в нашей сегодняшней статье! Роботизированная КПП Сузуки Свифт, несмотря на свою простоту, доставляет немало хлопот своим владельцам.

Сцепление должно служить от 50 до 90 тыс.км. пробега. Но на деле происходит все иначе. Потому, что у некоторых владельцев Сузуки Свифт первая замена происходила уже на 30 тыс. пробега. Очевидно, что в данном случае не соблюдалась рекомендованная процедура адаптации кпп, которую необходимо проводить один раз в 20 тыс., а лучше чаще.

Адаптация роботизированной кпп Suzuki Swift

Первые признаки, что пора ехать на адаптацию это проскальзывание сцепления. Оно субъективно ощущается, как езда на ручном тормозе. Или при буксировке прицепа или другого транспортного средства. Если же вы этот момент пропустили, то следующий уж точно не останется незамеченным. Это сильные удары и дергания в начале движения.

Адаптация кпп робот Сузуки Свифт процесс несложный и недолгий, включает в себя несколько операций. Сделать его самостоятельно без сканера не получится.

Проверка свободного хода привода сцепления его регулировка.
При помощи компьютера-сканера устанавливаем кпп в сервисное положение.
Инициализация сцепления роботизированной коробки.

Все просто. Но, последний пункт, инициализация может не сработать. Потому, что в памяти хранятся заводские параметры установки. Компьютер удаляет старые данные и прописывает новые.

При сильном износе сцепления полученные значения отличаются от параметров установки. И компьютер не может прописать, так как их попросту нет. В этом случае потребуется замена сцепления.

Замена сцепления Сузуки Свифт, Suzuki Swift робот

Замена сцепления на сузуки робот ничем не отличается от других механических коробок. Ведь по сути это и есть механическая коробка. Бытует мнение, что когда после замены сцепления коробка продолжает пинаться и брыкаться, в этом виновата некорректная установка диска и корзины.

Это не так. Небольшое отличие есть в подборе запчастей. На робот диск и корзина поставляются вместе, в одной упаковке и под одним оригинальным номером.

Какие запчасти лучше покупать?

Наши специалисты доверяют, конечно, оригинальным запчастям Suzuki, 22400-62810. Можно использовать комплект сцепления от Тойота, 31250-59635. Также известный бренд Aisin, номер - KT-330R, который является поставщиком на сборочный конвейер.

Выжимной подшипник можно использовать не оригинальный известного и надежного бренда Sachs или Luk или Aisin.

При снятой кпп проверяем состояние сальника коленвала заднего, маховика, масла кпп, также состояние сальников привода. При наличии трещин и синих пятен на маховике, он подлежит замене.

Замена сцепления Сузуки Свифт закончена. Бывает и так, что после замены сцепления на сузуки свфит кпп продолжает дергаться, особенно на прогретом двигателе. В этом случае придется менять исполняющее устройство.

Почему буксует сцепление автомобиля: основные причины и ремонт

Сцепление в устройстве автомобиля является важнейшим узлом, так как данный механизм передает крутящий момент от двигателя на трансмиссию, фактически, связывая указанные агрегаты между собой. Также сцепление позволяет разъединить мотор и коробку в момент переключения передачи.

С учетом того, что данный узел подвержен большим нагрузкам, часто в процессе эксплуатации водитель сталкивается с тем, что буксует сцепление. Неисправность обычно возникает по причине износа фрикционных накладок диска сцепления, а также износа или поломок других элементов.

Как правило, пробуксовка сцепления проявляется таким образом, что машина не разгоняется, ухудшается тяга и наблюдается потеря мощности, появляются вибрации и т.д. Далее мы рассмотрим, как определить, что сцепление буксует, причины пробуксовок и способы ремонта.

Пробуксовка сцепления: на что обратить внимание

Итак, как уже было сказано выше, сцепление позволяет передавать и прерывать подачу крутящего момента от маховика двигателя на первичный вал коробки. При этом ресурс данного механизма ограничен.

Первыми признаками износа сцепления и его пробуксовки является потеря динамики автомобиля. Например, водитель включает передачу при старте с места, отпускает сцепление и жмет на газ.

Если газовать сильно, в салоне можно почувствовать характерный неприятный запах горелого сцепления (аналогично тому, когда водитель подпаливает сцепление во время пробуксовок колес в грязи, снегу или на льду). Единственная разница, что сцепление подпаливается, однако колеса при этом не буксуют.

В дальнейшем изношенное сцепление приводит к тому, что кроме потери тяги возникают трудности с переключением передач. Параллельно во время работы сцепления (как при включении, так и при выключении) могут появляться посторонние звуки (хруст, стуки, скрежет, скрипы и т.д.).

Так или иначе, но появление таких признаков (как отдельных, так и в комплексе), говорит о проблемах с данным узлом. Запах гари сцепления, особенно если водитель не резко бросает педаль, указывает, что диски сцепления «буксуют» вместо того, чтобы уверенно входить в зацепление и передавать момент на коробку передач.

В подобной ситуации потребуется, как минимум, замена ведомого диска сцепления. При этом важно своевременно провести диагностику сцепления, так как существуют риски повредить маховик двигателя или первичный вал КПП.

Если буксует сцепление: как проверить и что делать водителю

Чтобы провести проверку на предмет того, буксует сцепление или нет (особенно если признаки только первичные или проблема плавающая), не обязательно сразу ехать на СТО. Проверить сцепление на пробуксовку можно своими силами:

сначала потребуется завести двигатель, далее нужно хорошо затянуть ручник (стояночный тормоз);
теперь следует включить первую скорость и начать медленно трогаться (ручник не опускается);
при старте нужно слегка нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление, выполняя действия параллельно;
после того, как сцепление «схватится», мотор в норме должен заглохнуть (это говорит о том, что сцепление не буксует, нагрузка на ДВС растет, но мотор не «вытягивает» и глохнет).
Если этого не произошло, то есть двигатель продолжает работать, тогда очевидны признаки пробуксовки сцепления.

Допустим, водитель обнаружил, что буксует сцепление. Опять же, не во всех случаях нужно сразу обращаться к специалистам или менять комплект сцепления, то есть выполнять сложный и дорогой ремонт. Не всегда, но часто решить проблему пробуксовки сцепления можно своими руками в условиях обычного гаража. Главное, знать, почему сцепление буксует.

Чаще всего пробуксовки возникают в результате того, что изнашиваются (стираются) фрикционные накладки. Все буде зависеть от того, какова степень их износа.

Если между рабочими поверхностями расстояние находится на отметке 0.2 миллиметра, можно выполнить регулировку свободного хода педали сцепления. Если же износ окажется большим, тогда ведомый диск с накладками нужно менять.

Еще одной причиной, по которой сцепление буксует, является масло на фрикционных накладках. В случае, когда на накладки попало масло, накладки нужно очистить и высушить.

Для очистки достаточно протирки керосином, после чего накладки также протираются сухой чистой ветошью и слегка зачищаются наждачной бумагой с мелким зерном.

Следующей в списке причиной пробуксовок сцепления могут оказаться элементы и детали гидропривода, изготовленные из резины. Фактически, такие детали разбухают, в результате чего гидропривод не способен нормально работать и сцепление буксует.

Завершающим этапом становится замена тормозной жидкости, после чего прокачивается тормозная система и дополнительно выполняется прокачка сцепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, для чего предназначен нажимной диск сцепления, что это такое, как устроен и работает нажимной диск. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и конструкции данного элемента сцепления.

Также специалисты выделяют потерю эластичности нажимных пружин. Если машина с пробегом и возраст ТС превышает десятилетнюю отметку, при этом общий износ сцепления может быть незначительным, даже в этом случае эластичность нажимных пружин ухудшается.

В результате давление этих пружин оказывается слабее, чем нужно, пружины не давят на ведомый диск в полной мере, сцепление буксует. Чтобы провести проверку пружин, нужно снимать диск сцепления. Как правило, если дело доходить до снятия сцепления, а пробег у автомобиля больше 70 тыс. км, отдельно рекомендуется сразу менять механизм полностью, то есть устанавливать новый комплект.

Дело в том, что уже через 10-20 тыс. км. потребуется заново снимать сцепление по причине неизбежного износа тех элементов, которые не были заменены ранее. С учетом того, что сама процедура замены сцепления трудоемкая, лучше сразу менять весь механизм комплектом.

Подведем итоги

Как видно, с проблемой, когда буксует сцепление, рано или поздно может столкнуться каждый автовладелец. Дело в том, что сам механизм сцепления представляет собой узел с ограниченным соком службы (обычно, 80-100 тыс. км.), а в тяжелых условиях отдельные элементы (например, ведомый диск или выжимной подшипник) могут выйти из строя намного быстрее.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как работает сцепление в трансмиссии автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, назначении и принципах работы сцепления.

Проблемы с Suzuki Swift (много букв+вопросы)

Проблема: при движении в пробке (режим в котором работает только педаль тормоза отпустил-нажал), на парковке или просто когда медленно еду машина двигается мелкими рывками, после нажатия на тормоз машина останавливается, но рывки продолжаются (как будто конвульсии), 3-5 раз и затихает и так до следующего торможения. В пробках ездить невозможно. Когда еду в обычном режиме все нормально.
На третий день мучений приехала в сервис (авторизованный), рассказала симптомы и отдала машину, вернули через несколько часов, в заказ-наряде написано, что делали адаптацию\корректировку акпп. Первый день машина ездила отлично, потом проблема вернулась, даже в большем объеме.
Отдала снова, они сняли коробку и увидели, что требуется замена сцепления. Поменяли. Вернули машину. Ситуация повторилась. Первый день все ок (правда, ездила почти без пробок), на второй день все по-новой.
Отдала снова, держали машину неделю, пробовали менять датчики (какие не знаю, т.к. заказ-наряд не оформляли). Сказали, все ок, что они ее потестили именно в режиме пробок и проблема устранена.
Сегодня езжу второй день (вчера все было нормально), симптомы повторяются, машина двигается рывками, при нажатии на тормоз и полной остановке какие-то рывки под капотом (машину реально трясет в конвульсиях) и еще проблемы с набором скорости, такое чувство, что куда-то делась мощность.

1. Что делать? Снова отдавать в сервис? В этот же?
2. Что это может быть?
3. Может это быть заводской брак (знаю, что машины партиями отзывают из салонов), ребята на сервисе мне сказали, что я уже четвертая (на Свифте) с такой проблемой. Может позвонить в салон?
4. Честно говоря, я уже не хочу ездить на этой машине (хотя она мне безумно дорога), я люблю надежные вещи, а тут доверия уже нет. Как продать кредитную машину?

Или я рано паникую и впадаю в отчаянье и надо попробовать дочинить и дальше спокойно ездить…

Я буду вам благодарна за любые советы, комментарии, ответы. Спасибо.

Присоединюсь к совету - обратиться в Автодину или СИМ-Юг (может быть даже непосредственно к Diger-у), ну а ежели не помогут, тогда только мытарится дальше . пробуя всех кто занимается Сузи .

благодарю за совет. когда первый раз приехала на сервис меня спрашивали как я езжу, честно все описала, что в пробке, если стою дольше 2-3 минут перехожу на нейтраль, т.к. мануал я читала.

Сузуки свифт буксует сцепление

Позвонить - СЕРВИС
Позвонить - ЗАПЧАСТИ
Позвонить - КУЗОВНОЙ
Позвонить - АВТОКЛУБ

WhatsApp -
Viber -
Telegram -
Skype -

Ссылки сообщества

Пользователи

К странице.

Что бы проверить педаль сцепления нужно проверить расстояние хода педали.

1. Нажать педаль сцепления ногой до появления эффекта сопротивления.
Этот ход должен быть: 2 - 8 мм

2. Нажать педаль сцепления рукой до появления эффекта сопротивления.
Этот ход должен быть максимум 3 мм

3. Поставить на "ручник" (для блокировки колёс).
Завести двигатель (установить низкие обороты холостого хода, педаль газа в процессе не нажимать).
Рычаг коробки переключения передач установить в нейтральное положение.
Очень аккуратно подвести рычаг КПП в позицию задний ход без нажатия педали сцепления до появления слабого шума в КПП.
Плавно нажимать педаль сцепления до исчезновения шума и включения скорости.
Этот ход педали должен быть 25 - 55 мм.

Если измеренные значения ходов педали не соответствуют указанным выше, то необходимо прогонять воздух в системе сцепления. Eсли же и после этого значения не вошли в норму, то придётся регулировать ход гидравлическим цилиндром.

Share this post on
Twitter

Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!

У тебя есть Suzuki или может ты хочешь ее приобрести? Зарегистрируйся, мы всегда рады новичкам! Пройди по ссылке Suzuki Club

Suzuki Grand Vitara 2002 - продан
Suzuki Grand Vitara 2010 - продан
Suzuki Vitara 2015 - катаюсь
Suzuki Jimny 2016 - катаюсь

Регулировка Сцепления Suzuki Свифт Робот

Сузуки Свифт. это семейство малеханьких городских автомобилей японского производства. 1-ый макет этого автомобиля (Suzuki Cultus) был в первый раз представлен в 1983 году на Токийском автомобильном салоне, который ознаменовал начало долгого пути от лидерства на местном авто рынке до завоевания мира (импорт налажен также в Европе, Северной Америке и других странах). как Индия и Австралия). Swift в текущее время доступен в 2-ух главных версиях. трех- и 5-и дверных, и уже запущено новое, уже 5-ое, поколение этих автомобилей. Об их популярности сладкоречиво свидетельствует тот факт, что за последние 6 лет было произведено практически 2 миллиона членов предшествующего поколения.

Малолитражные авто Suzuki Swift выделяются из общего потока броским внешним обликом, привлекающим внимание автовладельцев. Кузов хэтчбека совершенно подходит для маневрирования на городских дорогах, а укороченный задний навес автомобиля присваивает ему мобильность. При той же длине (3760 мм), благодаря зрительному обману, 3-х дверный кажется незначительно короче. Мощные двери, которые занимают огромную часть тела, также повинны. Такая конструкция позволяет использовать автомобиль без каких-то комплексов как для парней, так и для дам. Что касается внутреннего места, четыре человека могут свободно посиживать на 2-ух рядах сидений. Комфорт во время долгих поездок немного сказывается на плоских спинках сидений, но места для больших пассажиров будет довольно. высота машины составляет 1,5 метра. Не считая того, очень комфортно ложить задний ряд сидений и наращивать объем багажника, который, как и для мини-бондаря, не так и мал. 201 л.

Производительность Swift также заслуживает неплохой оценки: машине гарантировано 100 тыщ км с интервалом обслуживания 15 тыщ, его кузов оцинкован, а все уязвимые поверхности обработаны мастикой. Единственным недочетом является слабенькая краска, не созданная для езды по гравийным, песочным либо заснеженным грунтовым дорогам. Но даже от этой препядствия в некой степени защитные устройства защищены в хоть какой конфигурации автомобиля.

В нефтедобывающей стране, которая все еще испытывает недостаток бензина, вы сможете оценить уровень эффективности Suzuki Swift. автомобиль потребляет умеренные 5-6 л. на шоссе и всего в среднем на литр больше при движении по городку. Автомобиль оборудован пятиступной механической коробкой либо четырехступной автоматической. В 2011 году компания решила установить 1,2-литровый движок мощностью 94 лошадиных силы во всех модификациях, а в последующем модельном году на линейку силовых агрегатов поступил 1,3-литровый дизельный движок.

Посреди преимуществ исследуемого автомобиля. его коррозионная стойкость, маневренность, устойчивость на дороге, резвое ускорение, тихий движок, очень информативный руль и относительно маленький расход горючего. Видимыми недочетами являются маленький клиренс (нужно установить защиту моторного отдела сходу после покупки) и маленький фронтальный бампер. Обилие конфигураций автомобиля позволяет изменять его до неузнаваемости: ширина колеса, размер колеса, аэродинамический обвес, модификация оптики и почти все другое. В стандартный набор входят фронтальные электронные стеклоподъемники, кондюк, интегрированный иммобилайзер и центральный замок.

Безопасность автомобиля обеспечивается томными конструкционными элементами из стали, устойчивыми к разрушению. Пассивный арсенал защиты водителя содержит в себе педали против травм, складывающуюся управляющую колонку, две подушки безопасности (впереди и с боковой стороны). При желании вы также сможете установить надувные «шторы». Активная безопасность связана с надежной работой системы перераспределения тормозных усилий, замедлителя и Abs.

Невзирая на все перечисленные выше достоинства Suzuki Swift, стоимость очень прибыльна для рядового гражданина в купе с качеством. 3-х дверные модели в 2012–2013 годах будут стоить 570–603 тыщи рублей зависимо от типа коробки. Стоимость 5-и дверного Suzuki Swift колеблется меж 580 и 673 тыщами.

Маневренный и маневренный, автомобиль никогда не вызовет у обладателя заморочек с парковкой либо обгоном. Благодаря собственной компактности и маленькому радиусу поворота, этот хэтчбек является безупречным вариантом для покорения дорог огромного городка.

Видео: Регулировка Сцепления Suzuki Свифт Робот

Suzuki Swift выделяется посреди собственных соперников благодаря собственной прекрасной наружности, что более принципиально, когда основной мотивированной аудиторией являются женщина и дама. Многие обладатели окрашивают автомобиль в два цвета, чтоб он смотрелся как его более дорогой соперник, Mini. Swift оказался довольно надежным и не капризным, но, как и у многих автомобилей, у него есть свои недочеты, но с какими неуввязками вы столкнетесь при покупке этой модели с пробегом на данный момент, мы попытаемся это осознать.

Преимущества и недостатки Suzuki Swift с пробегом

Suzuki Swift выпускался с 2004 по 2010 год и был представлен в 2-ух версиях, пяти- и 3-х дверном хэтчбеке, и соединял внутри себя все достоинства японских технологий и свойства с европейским дизайном и последними разработками. Машина оказалась достаточно малогабаритной; его длина всего 3695 мм, ширина 1690 мм, высота 1500 мм; Свифт собирался в Японию, Венгрию, Индию, Пакистан. Как указывает российский опыт эксплуатации, кузов автомобиля имеет довольно слабенькую расцветку и стремительно сколы, но в то же время противоборствует давлению красноватой заболевания. Но есть претензии к деталям кузова, а именно, фронтальный бампер установлен достаточно низковато, из-за этого нередко снимается декоративная пластмассовая юбка бампера. Не считая того, при осмотре автомобиля обращайте повышенное внимание на внутреннюю часть багажника, потому что нередко появляется коррозия.

Двигатели

Для Suzuki Swift были предусмотрены три четырехцилиндровых бензиновых мотора. 1,3 (92 л.с.), 1,5 (102 л.с.), 1,6 (116 л.с.). 1,5-литровый дизельный агрегат (70 л.с.) также был представлен на европейских рынках, но он официально не поставлялся нам. Все моторы надежны и имеют достаточно большой срок службы. В большинстве случаев 1,3-литровый движок встречается на вторичном рынке, самой всераспространенной неувязкой этого мотора является неисправность датчика распредвала, из-за этого движок не запускается, в неких случаях датчик нужно поменять два раза на 100 тыщ км. Невзирая на маленький объем, движок обладает достаточно неплохой динамикой и может разгоняться с 0 до 100 за 10 секунд.

Во всех версиях, если автомобиль употребляется нечасто, генератор не работает подабающим образом, это связано с тем, что он размещен в задней части отсека и плохо вентилируется, что приводит к скоплению пыли и падению температуры, он может заблокировать ротор наглухо, в то время как генератор заклинен. Головка блока цилиндров не вооружена гидравлическими компенсаторами, и в согласовании с советами производителя она просит регулировки термических зазоров клапана каждые 40 000 км, но на практике эту функцию не надо делать даже при пробеге в 100 000 км. Все движки обустроены крепкой железной цепью привода ГРМ, которая не делает заморочек при эксплуатации.

Метод передачи

Движки могут сочетаться с 3-мя коробками передач, пятиступной механической коробкой, механизированной коробкой (устанавливается только с 1,3-литровым движком) и четырехступной автоматической (только с 1,5-двигателем). Если вы не желаете чинить редуктор нередко в среднем каждые 60 тыщ км, то лучше отрешиться от покупки автомобиля с механизированной коробкой. Бот живет порядка 50-60 тыс. Км, а это сильно мало, и за работой таковой коробки следуют приметные рывки, его единственным преимуществом будет то, что расход равен расходу машины с ручным (на в среднем 6-8 л. на 100 км).

Но механика и автоматическая коробка оказались довольно надежными, хотя сцепление изредка проходит 100 000 км, для автомобилей с таким весом и мощностью, прямо скажем, для автомобилей с механикой, подшипник на входном валу делает трудности, непременно установите флаг (если вы разогнать педаль газа и на пятой передаче вы услышите грохот). Самая надежная автоматическая коробка зарекомендовала себя, и если вы впору меняете масло (каждые 60 000 км), это будет продолжаться 250–300 тыс. Км.

Подвеска Suzuki Swift

Подвеска достаточно обычная для этого класса автомобилей, с стойками МакФерсона с подрамником и опорой сзади. Кронштейн и редукторы с электронным либо гидравлическим усилителем, вентилируемые фронтальные дисковые тормоза, задние барабанные тормоза, колесные подшипники. Остальная часть подвески должна быть проложена поближе к 100 000 км.

Стабилизаторы и втулки стабилизатора до 50. 80 тыс. Км.
Колесные подшипники 70. 100 тыс. Км.
Рессоры и опоры фронтальной стойки 80. 120 тыс. Км.
Рычаги 100. 120 тыс. Км.
Управляющие тяги и наконечники более 100 000 км.

Салон

Suzuki Swift обладает достаточно серьезным интерьером, многие обладатели сетуют, что не могут избавиться от разных скрипов и стуков. В главном шум салона проявляется зимой, когда автомобиль еще не прогрелся и с течением времени, когда печка начинает работать, большая часть сторонних звуков исчезают. Катушки на тканевой обивке сидений, которые смотрятся с достаточно маленьким пробегом в 50–60 тыс. Км, также смотрятся неприятно. Лобовое стекло плохо изолировано, из-за этого на больших скоростях можно услышать свист ветра, если гласить о шумоизоляции в целом, то он очень слабенький. С течением времени механизм ремня безопасности изнашивается, что приводит к нехорошему втягиванию ремня.

Секрет положительных чувств от Suzuki Swift заключается в его уникальном наружном виде, ветровом нраве и применимой надежности, автомобиль фактически не имеет недочетов (если вы не рассматриваете вариант с механизированной коробкой), для вас может потребоваться ремонт до 100 000 км. если машина употребляется некорректно. Этот автомобиль совершенно подходит для поездок по городку, но лучше воздержаться от выездов на природу, потому что у машины маленькой зазор 155 мм. Версии с 1,5-литровым движком и автоматической коробкой имеют меньшие препядствия, но на вторичном рынке в большинстве случаев встречаются авто с движком 1,3 механикой либо роботом.

Читайте также: