Свист при нажатии на педаль сцепления гранта

Обновлено: 15.05.2024

Как убрать треск, хруст и скрип от педали сцепления на Лада Гранта

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта.

Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, что делать если хрустит педаль сцепления или издает другие неприятные звуки.

Как убрать посторонние звуки от педали сцепления на Лада Гранта?

Как всем известно схема привода троса сцепления на Лада Гранта оснащена автоматическим натяжителем (компенсатором износа) троса сцепления.

По задумке конструкторов такая схема упрощает эксплуатацию автомобиля, владельцу больше не требуется самостоятельно регулировать зазор на вилке сцепления и заниматься подстройкой педали сцепления. Но тем не менее, проблемы все-таки встречаются: сцепление щелкает или скрипит при нажатии. Чаще всего виноваты сборщики, которые не верно выставляют рабочий зазор на вилке сцепления и жалеют смазки при сборке. В итоге мы получаем посторонние шумы при работе с педалью.

Для того, чтобы разобраться с проблемой нужно провести комплекс не сложных мер. Для начала нам необходимо отрегулировать зазор на вилке сцепления. Сделать это можно как с учетом снятия корпуса воздушного фильтра, так и без.

Если вы приняли решение снять корпус фильтра, то вам необходимо: снять патрубок холодного забора воздуха и патрубок подвода воздуха в ресивер, снять проводку с датчика массового расхода воздуха, отсоединить жгуты проводки, которые закреплены на корпусе и освободив из резиновых упоров удалить корпус из подкапотного пространства.

Чтобы выставить зазор на вилке сцепления, нужно потянуть трос сцепления до упора по ходу движения авто, и путем отворачивания и заворачивания пластикового барашка выставить зазор в 27 миллиметров между барашком и вилкой сцепления.

После того, как мы выставили гарантировано рабочий зазор на вилке, нам необходимо смазать элементы в педальном узле. Для работы подойдет WD-40. Нам необходимо подать смазку на втулку сцепления и пластиковый храповик компенсации износа. Так же, при необходимости, можно подать смазку на оболочку троса сцепления.

Выполнив этот не хитрый ряд действий вы гарантировано избавитесь от шумов при работе с педалью сцепления и выставите механизм на оптимальный уровень работы. Если шумы при нажатии на педаль остались, советую обратиться в официальный сервис, поскольку наличие таковых после всех необходимых работ может быть сигналом о неисправности, которая потребует замены троса или педального узла.

Видео с демонстрацией как убрать скрип, треск, шум и скрежет при нажатии на педаль сцепления Лада Гранта

Лада Гранта › Бортжурнал › Свист при невыжатом сцеплении.

Появился свист при ненажатом сцеплении, особенно заметен "на холодную". На ходовые качества никак не влияет, но на нервы действует.
Обращался в сервис, сказали, что выжимной — поменяли, эффект тот же. Звук даже не изменился. Меняли при мне, обман исключен.
Может кто-нибудь сталкивался?
Поделитесь, как победили.

Лада Гранта 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Лада Гранта, 2016

Лада Гранта, 2017

Лада Гранта, 2019

Комментарии 18

Приветствую! Решил проблему? Если нет, то как долго с этим ездишь? У меня она появилась(!) после замены троса. Один в один. По ощущениям, подвигал руками трос, будто пережат где-то, ходит не свободно. Сейчас поеду чтоб смотрели по гарантии.

Привет! Отец осенью продал. До продажи так и ездил…

кстати, у себя эту проблему решил, что подтянул миллиметра на три барашек на тросе со стороны вилки. Теперь всё ок.

Что в итоге гудело?

Подшипники в коробке гудят. Было то же самое, один в один! Перебрал коробку-шум исчез.

Звучит как будто это звонок на телефоне у бабушки в исп. А. Реввы.

На моей тоже свистит. Подтянул, свист стал тише, но он есть. Про первичный вал можно развеять: если совсем чуть прижать сцепу, так что бы выжимной посильнее уперся в диск, но при этом сцепу дальше не нажимать, то свист прекращается. В этом случае коробка как крутилась, так и крутится, а это значит что она тут совсем не причем.
Вот про замену подшипника и нулевом результате призадумался я…

Лада Гранта 1.6 "Πολιτική Οδύσσεια" › Бортжурнал › 34.) Корзина, сцепление, выжимной или ужасный свист в ночи

Здорово!
Как говорил в анонсе, дело было на подъезде к Златоусту.
Едем с женой, слушаем музыку. Сквозь музыку слушу что с машиной происходит что то. Убавив музыку обнаруживаю свистящий звук в районе двигателя, решив что возможно это ремень генератора потихоньку доехал до дома. Доехав и выйдя из машину прихожу в ужас от стоящего на всю улицу свиста. Понятное дело что ситуация набирает непрятные обороты лезу под капот. В свете фонарика ужасный свист шел отовсюду, казалось что его издает и двигатель и ремень ГРМ вместе с ремнем генератора и звук усиливался в стороне "штанов". Короче дикий трэш, лучше не сказать.
Понимая что одному и без малейшего понимания что случилось с машиной я не справлясь, оставляю все до утра.
Утро следующего дня началось очень рано, при свете солнца уже более детально стал рассматривать что же может издавать этот звук. Но опять же попытка найти виновника не увенчалась успехом.
Звоню в сервис и объясняю ситуацию.
Ответ: возможно ремень ГРМ, езжай осторожно, здесь разберемся.
Приехал.
Прослушав фонендоскопом возможных виновников свиста мастер подтвердил мое предположение что все так просто не решится. И виновника определить очень сложно, так как звук реально идет отовсюду.

Тут начинается самое интересное.

Предположительный виновник №1 — ремень генератора либо генератор
Скидываем ремень генератора. Заводим. Свистит.
Вывод: виновник №1 не причем.

Предположительный виновник №2 — помпа.
Помпа была заменена относительно недавно и вроде бы грешить на нее рано. Но скинув ремень ГРМ обнаруживаем что помпа начинает уже раскачиваться.
Подумав, решили менять.
Цена вопроса — 1 380,00 руб.
Помпу взял ТЗА, производитель Тольятти, до этого стояла помпа странной фирмы.

Поменяв помпу и накинув ремень, заводим.
Приходим в ужас от того что свист не исчез.

После раздумий начинаем проворачивать на незаведенную машину каленвал и вот тут то послышалось интересное позвякивание в районе корзины.
Далее следует долгий разбор движка со съемом коробки.
Сняв коробку, обнаруживаем болтающийся выжимной и плоские осколки чего то (после оказалось что это остатки от фиксирующего кольца выжимного). Лепестки целые но с дикой выработкой.
Едем в магазин и выбираем сцепление.
Цены ужас да и только.
Покупаем комплект LUC за 5 465,00 руб.

Едем в сервис.
Корзина встала без проблем а вот с выжимным дело пошло не так гладко.
Давно известно что выжимной тросиковой КПП 2181 отличается от обычной кулисной.
У выжимного 2181 нет загнутых усов как на Приоре или других моделях ряда.

А соответсвенно нам этот выжимной не подходит, хотя конечно можно было усы отпилить и поставить, но решили чтобы все было по заводски.
Снова дорога в магазин.
Покупаем выжимной 2181 (производство — Италия, мне вот интересно неужели это правда?) за 740,00 руб.
Снова в сервис, установка выжимного и продувка колокола от посторонних предметов и осколков от прошлого выжимного.

Сборка обратно.
Единственное что не обнаружили так это скобу фиксирующую выжимной, он защелкнулся так.
Вопрос: должна ли быть она там или нет?

Свист после ремонта пропал, сцепление включается/выключается четко без посторонних звуков.

P.S А ведь теперь поразмыслив почему так резко вышло из строя сцепление я вспомнил что прошлой зимой у меня сцепление стало включаться со стуком, я как то писал про это, теперь могу сказать что виной этому стуку был слетевший с посадочного места выжимной, а слетел он возможно из за отломившегося ушка.
Так как нагрузка на выжимной немаленькая, через время спустя отломилось и второе ушко, после чего стук при выжимании сцепления пропал. И с того времени выжимная вилка с выжимным стали жить отдельно. Месяца с 3 назад начал наблюдать какое то шорканье при холостых оборотах, но стоит выжать сцепление все тихо. Отпустил — появилось, выжал — пропало. Теперь становится понятно что сам выжимной свободно гулял по втулке и сшаркивал лепестки. А при выжимании вилка прижимало выжимной — и шорканье пропадало.
При всем при этом осколки от кольца с ушками поколотили купол изнутри, тоже мало приятного.
Так что вот такая у нас история.
Если кому то мои наблюдения помогут то я буду рад.
Ведь предупредить болезнь лучше чем лечить.
А если вы еще и дочитали этот огромный многобукавжурнал то вот вам +100500 к карме.
Здоровья вашим железным коням и ни шипа ни жезла.
Удачи!

P/S Дописываю спустя время. Свист этот был скорее всего производной от заклинившего в лепестках выжимного. При выжимании сцепления скорее всего выжимная вилка подвела выжимной к корзине и тут выжимной либо застрял либо заклинил.
Теперь всё.

Все картинки взяты с просторов интернета. Фотографировать было некогда)))

Свист при нажатии на педаль сцепления гранта

Предыстория: начало очень сильно свистеть сцепление при выжиме педали. При этом, сцеплению было меньше года (правда наше отечественное ЗМЗ). Было решено ехать в сервис, при этом в тот же где было поставлено и куплено выше указанное сцепление.

В сервисе сказали, что у них нет комплектов сцепления, мол идите покупайте, а мы поставим. Купил в ближайшем магазине для 406дв. сцепление - LUK. Принес, поставили, вроде все нормально. Мягенькая, трогание приятное.

Но после уезда из сервиса, спустя километров 10-15 начало стрекотать сцепление. Посвистывает довольно таки тихо и пропадает если буквально на 1-2 см нажать на педаль сцепления.
Подскажите:

либо выжимной, либо опорный подшипник первичного вала. тот что в маховике. тоже может посвистывать. но больше похоже на выжимной.
что либо криво поставить я честно говоря не представляю себе этого. что там можно не так поставить?

либо вилку криво поставили.
как её там можно поставить криво?

может ослабла пружина в рцс, которая прижимает постоянно выжимной к лепесткам через вилку. в следствии этого выжимной плохо прижимается к лепесткам, проскальзывает и издаёт характерный звук.

JIexa, а на маховике выработка есть? Может нужно маховик заменить?

мастер блин первый раз сцепление LUK видет??
Вот такие мастера. бывают.

Ув.JIexa, если "свист" происходит только при выжиме сцепления, то это проблема в опорном подшипнике первичного вала, установлен в маховике. При не выжатом сцеплении, он "не работает" и вращается вместе с маховиком и первичным валом. При нажатии на педаль сцепления, первичный вал не вращается и вступает в работу этот подшипник.

Нет, свистело при нажатии на педаль - раньше, до установки нового сцепления.
А теперь, с новым сцеплением, совсем тихо посвистывает (звук прям идентичен, как сверчки стрекочат :) ). Перестает свистеть, стоит только, чуть-чуть на педаль сцепления нажать (буквально на пару см.)
Посвистывает при оборотах выше 1300, до 1300 - почти не слышно.

JIexa, а на маховике выработка есть? Может нужно маховик
Точно не знаю, не смотрел. Просто получилось так, что примерно неделю назад, когда у меня нормально работало старое сцепление, таких звуков небыло. Потом у меня сломалось старое сцепление (начало очень сильно свистеть). И сейчас я поменял сцепление и появились эти звуки, естественно я предположил, что виновато новое сцепление.
Собственно проблема даже больше стала не в том, что свистит, а из-за чего. Т.к. если это бракованая деталь, то здесь я могу налететь на дополнительное оплачиваемое снятие и установку сцепы, что стоит не дешево. А если это причина не правельной установки сцепы, то виноваты уже мастера, и здесь оплачивать дополнительно не придется.

Свист при нажатии на педаль сцепления гранта

С ним теперь у меня всё нормально. В родном хреново запресованны были подшипники - по этому и стучал.

как выглядит исправный выжимной подшипник 2181-1601180
IMG_20131206_122020.jpg

как выглядит не исправный выжимной подшипник
IMG-1386254402-V.jpg

У них покупал карданьчик .

С ним теперь у меня всё нормально. В родном хреново запресованны были подшипники - по этому и стучал.

СТАТЬЯ:
Завод изготовитель устанавливает на автомобили с КПП 2181 муфту выключения сцепления 2181-1601180, покупное изделие фирмы INA, которое согласованно подходит для данного узла по габаритным присоединительным размерам.
Однако, материал, из которого изготовлен упорный фланец муфты не выдерживает эксплуатационных нагрузок, что приводит к его разрушению и невозможности дальнейшей эксплуатации сцепления.
Однако, материал, из которого изготовлен упорный фланец муфты не выдерживает эксплуатационных нагрузок, что приводит к его разрушению и невозможности дальнейшей эксплуатации сцепления.

-Своевременная замена ничего не гарантирует кроме веры, что ничего не случится. (с) trek
-Сигналы от датчика вращения первичного вала пойдут уже после схватывания. А системе нужно знать момент схватывания ДО схватывания. (с) KGI
2101-2107-2109-LG(норма)-Калина-LG lux(напневме)-LG(станд)-21120-21120-NISSAN-LG(АКПП)-MARK II(100)-CHASER(100)-MARK II(90)-CROWN 151

По имеющейся у нас информации летит на 20-30 тыс.
Только сегодня звонил человек, поменял уже две стандартные берет нашу.
Если бы каждый купивший эту муфту писал в тему, она была бы более чем на 150 страницах.
У этой темы еще все впереди. По имеющейся у нас информации летит на 20-30 тыс.
Только сегодня звонил человек, поменял уже две стандартные берет нашу.
Если бы каждый купивший эту муфту писал в тему, она была бы более чем на 150 страницах.
У этой темы еще все впереди. у мну 24 - полёт нормальный) Поверьте, этот форум просто лакомый кусочек для любителей пофлудить! Я нарушения буквально каждый день выдаю. И на этом форуме я оч. давно. И помню все его "восстания" генераторщиков и термостатчиков. Даже скрип лобового стекла - тема дай боже Да что там скрип. ДОМКРАТ - вот там дебаты матерь божья!!

Нажимаешь на сцепление появляется звук

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Статья в тему: Реальные показатели расхода топлива Mazda CX-7 2.3, 2.5 на 100 км
Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Выжимной подшипник сцепления: принцип действия, симптомы неисправности

Сейчас очень популярны механизмы сцепляемости с 2-мя дисками — главным, жестко сцепляющимся с коленвалом и второстепенным, который передает момент крутящий на КПП. Чтобы переключить передачу, либо перевести автомашину на ход вхолостую нужно разъединить диски сцепления, осуществляемое выжимным подшипником, которое оттягивает второстепенный диск от главного.

Где находится выжимной подшипник

Эта важная часть механизма сцепления и еще одна из сильно уязвимых частей. Подшипник выжима сцепления при движении автомашины бывает в спокойном состоянии и включается в деятельность если переключать передачи. Неисправность этой малой запчасти не даст вам дальше пользоваться машиной, потому сменять подшипник необходимо сразу, как только будут явные признаки его поломки.

Стоимость детали от 300 до 1500 и больше руб. Все зависит от фирмы и марки автомашины. Смена подшипника на станции будет стоит 3-7 тыс. руб., потому если есть желание, возможность и хороший набор инструментов для машины можно делать это самому и экономно.

Типы подшипников выжима

На сегодня распространение получили два вида подшипников выжима:

С роликами, либо шариками — узлы на механике, которые передают усилие на подшипник сквозь жестковатую связочку тяг.
На гидравлике — тут усилие делает гидравлика, потому педаль сцепляемости выжимать намного проще.

Подшипник выжима на гидравлике

Подшипник выжима на роликах

Механизм действия

Функция подшипника в том, чтобы обеспечивать соединение и разъединение сцепления при нажимании на педаль внутри автомашины. Механизм деятельности детали очень простой:

Ведущий диск, диском нажима подводится к маховику, так и происходит сцепление.
Давление на диск нажима обеспечивает пружинкой диафрагмы на лепестки внутри него и действует подшипник выжима сцепления.
Подшипник передвигается, инициируется развод дисков, который обеспечивает сцепление вилкой.

Подшипник выжима в механизме сцепления автомашины

Причины и симптомы неисправности подшипника выжима

Причина неисправности этой детали — неодинаковые нагрузки на нее тогда, когда сцепление нажато и она отправляется назад совместно с главным диском. Если есть такая причина, то много держать педаль сцепления, когда включена передача, не советуем категорично. Вообще, эта деталь надежна и долговечна, а ломается она часто у неопытных водителей.

Первый признак изношенного подшипника — когда появляется легкий стук, когда выжимаешь педаль сцепления. Если звучит в летнее время, то это указывает на неизбежные проблемы, если он появился зимой, то возможно просто изменились линейные размеры стаканчика подшипника вследствие упадка температуры. Подшипник выжима во многих автомашинах обладает большим плюсом — высокая прочность, потому при наличии шумов можно еще покататься на машине и понаблюдать за тем, не стали ли они сильнее.

Способ проверки выжимного подшипника

Проверяется выжимной подшипник сцепления при слушании, когда выжимаешь педаль в рабочем состоянии (при вращении). Все зависит от этапа и свойства изношенности (было мало смазки, либо пошла выработка) звучание будет разным, может издаваться либо гудение, либо шум, либо доноситься прочие звуки из коробочки. Но не путайте эти звуки с такими, которые возникают, когда педаль сцепления нажата до конца, так как этот симптом укажет на подшипник первого вала.

Смена подшипника выжима сцепления

Если все-таки следует сменить подшипник, нужно сделать все в таком порядке:

демонтировать КПП;
отсоединить от муфты концы пружинного фиксирующего элемента;
снять с втулки направления подшипника;
отсоединить пружинный держатель;
снять подшипник с муфты и установить новую деталь.

Новенький подшипник обязан очень просто делать вращательные движения, даже малого натяга и люфта не должно быть.

Перед устанавливанием детали на втулку направления, их стороны нужно хорошо намазать консистентной смазкой.

В конце, надо добавить, что подшипники выжима без неисправностей могут служить до 150 тыс. км. езды, но частенько их нужно бывает сменять каждые 50 тыс. км. из-за неправильных действий владельцев авто и нехороших дорог, которые разрушают автомашину, в частности и сцепление.

Дождь нам только в радость. Тест-драйв SUV-шин Viatti Bosco H/T V-238

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Любой, кто хотя бы раз пробовал тронуться с места на автомобиле, прекрасно знает, зачем она нужна. Если ее нажать, а потом отпустить, то машина поедет. Если не поехала – значит, вы неправильно на нее нажали. Ну, а если говорить серьезно, то педаль сцепления является одним из органов управления транспортным средством, и во многих случаях по ее поведению можно судить о состоянии автомобиля.

Если после замены сцепления появился стук

Статья в тему: Какое масло лучше залить в Lada Vesta: разбираемся в вопросе

Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Неисправности и проблемы сцепления — буксует, шумит и пробуксовывает

Или наоборот. Тот же самый светофор, уже зелёный, все соседние авто двинулись по своим делам, а вы не можете начать движение, вроде и передача включена, и двигатель работает, а машина не едет.

Да, вот это и есть, неисправности сцепления. Вернее, всего две из них. Первый случай – это когда «ведет сцепление», т.е. ведомый диск не должен иметь сцепления с маховиком, так как сцепление отсоединено, но контакт остается. Второй случай – пробуксовывает сцепление. Из-за износа накладок ведомого диска, поэтому он не обеспечивает связи с маховиком и происходит пробуксовка сцепления.

О чём сцепление «говорит» водителю

Работа сцепления — видео

Как правило, практически любая неисправность двигателя, коробки передач или сцепления, не происходит внезапно. О необходимости проведения диагностики и обслуживания какого-либо агрегата или механизма, автомобиль заранее предупреждает водителя.

А уж задача водителя – знать, о чем ему «говорит», в нашем случае, сцепление. Нехарактерные звуки, вибрация, запах, говорят о том, что скоро возникнут проблемы со сцеплением.

шум сцепления должен насторожить водителя. И если шум при выжатом сцеплении прекращается, то это предупреждение о том, что пора морально себя готовить к замене выжимного подшипника.
горит сцепление, как правило, из-за неквалифицированных действий водителя. Резкое включение сцепления при переключении передач, первая причина того, что вы слышите запах гари. Других причин, кроме неправильных действий водителя, если сцепление сгорело, быть не может.

Для того, чтобы неисправности сцепления не заставали вас врасплох, специалисты рекомендуют, с учетом требований производителя по эксплуатации сцепления, если другое не указано: замену ведомого диска проводить при 80 тыс.км. пробега.

Характерные неисправности сцепления

Рассмотрим типичные неисправности сцепления, которые уже неоднократно подтверждались, независимо от того, какой у вас автомобиль: Фольсваген или Жигули. Законы физики и механики, одинаково распространяются на детали сцепления, независимо от модели авто.
Не выключается сцепление (педаль отжата, но рычаг переключения передач не перемещается свободно)

ведомый диск загрязнен маслом, деформирован;
потеря упругости дефрагменной пружины;
происходит утечка в гидравлике;
недостаточный ход педали. Требуется регулировка сцепления.

Пробуксовка сцепления (обороты двигателя увеличивается, скорость движения остается прежней)

износ ведомого диска;
деформация маховика;
неисправности в гидравлической системе.

Вибрация при включении сцепления

масло на ведомом диске;
ослабление крепления двигателя, либо коробки передач;
деформация нажимного диска;
деформация накладок сцепления либо ослабление заклепок на накладках.

Сцепление включено (педаль отпущена, и раздаются: стук или визжащие звуки)

нарушена регулировка педали сцепления;
требуется смазка подшипника на вале КПП;
износ направляющей втулки;
трещина на ведомом диске.

Педаль сцепления не возвращается в верхнее положение. Заедают рычаги или тяги привода сцепления, либо подшипники выключения сцепления.

Естественно, это лишь типичные неисправности и их причины. Полную картину состояния сцепления вашего авто, при появлении каких-либо нештатных стуков, запах гари, сможет нарисовать лишь полная диагностика механизма сцепления.

Важно понимать, что от того, как квалифицированно вы эксплуатируете сцепление и выбираете правильный режим движения, зависит срок службы сцепления вашего авто.

Свистит выжимной подшипник на холодную

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

Как снять и заменить выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника

Если все же предстоит ремонт, придется разбирать всю коробку передач, т.к. нужная деталь находится внутри нее. Далее снимается из напряжения пружинный фиксатор, снимается сам подшипник. Для этого понадобится инструмент, потому что придется снимать его с пружинных «лапок» держателя. Извлеките из втулки, снимая фиксирующие пружины, и отсоедините от муфты. Снятая деталь осматривается на наличие трещин и других внешних признаков поломки. Надежнее монтировать новую запчасть, благо стоит она относительно недорого. После всех действий произведите смазку. Чем смазать выжимной подшипник? Кто-то отдает предпочтение молибденовой смазке, кто-то графитовой, обычно ею снабжаются детали при покупке в магазине. Важное правило для подшипника: он не должен «люфтить» или двигаться неравномерно, скачкообразно. Как смазать выжимной подшипник, не снимая коробки? Придется ухитриться, практически невозможно произвести хорошую основательную смазку без снятия КПП. В любом случае, если загудел подшипник, лучше всего произвести замену этой детали на новую! У начинающих автомобилистов могут возникнуть сложности с тем, как поменять подшипник выжимного сцепления, это довольно-таки хлопотное предприятие, если нет базовых навыков в ремонте. Поэтому некоторые обращаются за помощью в автосервис. Сколько стоит замена выжимного подшипника? Эта процедура обойдется примерно от 2000 до 5000 тысяч рублей.

Статья в тему: Определяем реальный ресурс двигателя Nissan Note с объемом двигателя 1.4, 1.6

Если после замены сцепления машина дергается

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит? » alt=»»>

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Регулировка сцепления — обязательный этап после устранения неисправностей или замены. При демонтаже КПП, корзины, ведомого диска обычно откручивается шток РЦС, поэтому после сборки регулировку нужно проводить заново. Это также необходимо, если в процессе эксплуатации авто по той или иной причине нарушился механизм включения/выключения сцепления. Произвести регулировку самостоятельно довольно просто. Для этого потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник.

Инструмент и материалы

рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
мерная линейка или строительный уголок с делениями;
пассатижи;
клещи «Кобра»;
водоотталкивающий состав WD-40.

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Свободный ход педали должен составлять от 0,5 до 2,0 мм. Регулируется он из салона автомобиля изменением вылета ограничителя педали сцепления.

Порядок действий при этом следующий

Одним ключом на 17 ослабляем на 2–3 оборота контргайку, а другим таким же ключом, вращая головку ограничителя, изменяем его длину.

Регулировка свободного хода штока вилки

Свободный ход штока вилки представляет собой зазор между выжимным подшипником и пятой диафрагменной пружины нажимного диска. Его регулировка проводится на смотровой яме или подъёмнике следующим образом.

Для удобства контроля свободного хода вилки нужно пассатижами снять концы возвратной пружины с вилки сцепления и с пластины под крепёжными болтами рабочего цилиндра.

Регулировка штока вилки

Резьбовая часть штока не защищена от воздействия грязи и влаги, поэтому регулировочная гайка и контргайка могут сразу не открутиться. Рекомендуется, очистив шток от грязи, нанести на резьбовую часть средство WD-40. Затем предлагается выполнить следующие действия.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска. » alt=»»> Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Здравствуйте у меня Getz 1.3 объёмом стал замечать, что когда отпускаешь педаль сцепления появляется глуховатое посвистывание немного нажимаешь на педаль свист пропадает. При всём этом сцепление работает нормально нареканий нет. Можно конечно на это не обращать внимание но это посвистывание немного мешает. Может у Вас была аналогичная проблема жду советов. Заранее всем признателен.

to ivan nikitin:

Доброго времени суток. Скорее всего, дело в выжимном подшипнике, либо в подшипнике первичного вала. Проверяйте, меняйте, проблема должна исчезнуть.

to ivan nikitin:

Поддерживаю Рейна. Дело в выжимном подшипнике.

to ivan nikitin:

Думаю что проблемы с выжимным наоборот проявлялись бы при нажатие на педаль сцепления. Для начала надо проверить наличие масла в коробке. Скорее всего подшипник первичного. На мой взгляд больше нечему. Но вообще-то когда отпускаешь педаль, то звук так и так должен меняться. Возможно просто раньше не обращали внимания. Попробуйте сравнить с какой-то другой машиной.

Здравствуйте.У меня была проблема такая на 1.3, 2004 гв.

Это не выжимной подшипник!Это Вилка выключения сцепления.У меня был такой звук,очень противный свист был.Выжимной поменял а толку нет,поменял главный и рабочий цилиндр сцепления,свист все шел и шел и потом при заведенном двигателе заметил что рабочий цилиндр сцепления не до конца прилегает к вилке сцепления.Снял рабочий цилиндр сцепления и натянул красивую,черную резинку на вилку выключения сцепления,одел рабочий цилиндр сцепления,прокачал сцепление и завел движок.Звук исчез навсегда.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:

при выжимании сцепления появляется повторяющийся стук или шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей этих звуков нет;
возникают сложности с включением передач, чаще это относится к задней передаче;
переключение передач становится невозможным.

Статья в тему: Выбор автомобильного домкрата

Все перечисленные факторы требуют диагностики на неисправность. Возникает вопрос: как проверить выжимной подшипник? Это совсем несложно. Нужно прислушаться к издаваемым звукам при выжимании педали, посторонние шумы в районе коробки будут свидетельствовать о поломке. Характерный «предсмертный» визг в машине- главный признак того, что деталь нужно срочно менять, иначе возникнет ситуация, когда выжимной подшипник в самом неподходящий момент заклинит. Если вы чувствуете, что зашумел или свистит выжимной подшипник на холодную, то оцените все риски, и решая вопрос о том, можно ли ездить при шумах, лучше ответить — нет. В среднем, работает он без поломок около 150 тысяч км пробега, эта деталь отличается высокой прочностью и надежностью.

Свистит сцепление,какие причины?

Предпосылки — шум сцепления

Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя такое явление не останется незамеченным. Всегда, перед тем, как появится визг сцепления, оно начнет немного вибрировать и шуметь. Шум этот можно расценивать так: нажимаем на педаль — шум появляется, отпускаем — шум пропадает.

Если долго ездить с таким шумом, то в конечном итоге при нажатии на педаль сцепления появится визг или очень громкий свист. Поездка с такой проблемой будет недолгой, поэтому нужно предпринять меры.

Свистит сцепление,какие причины?

Появился лёгкий свист в р-не коробки передач-низа двигателя.
Свист пропадает при нажатии на педаль сцепления.
Один из вариантов-выжимной подшипник.
Какие ещё варианты ?
Вроде бы может свистеть и некий другой подшипник на первичном валу?
Стоит ли кроме сцепления и выжимного и его заранее прикупить,или они не свистят?
Заранее спасибо ответившим спецам.

окромя выжимного там свистеть нечему. не парь моск ))))

да лана!! Как раз выжимной свистит когда педаль отпущенна. выжата-не свистит. )))

Вроде как положено быть зазору между выжимным и корзиной.

Последний раз редактировалось dzintars; 25.02.2009 в 23:57 .

100 пудов выжимной.У меня на карине ЕД такое было,заводишь-свистит,выжимаешь педаль сцепления свист пропадает.Кстати,свист постоянно или пока не прогреется?

MMC Galant 2000 г.в. 2.0 GDI был ММС Оутлендер I 2,4 160 пони есть

Сдаюсь. Автор, меняй выжимной и скорее!)

окромя выжимного там свистеть нечему. не парь моск ))))

Сдаюсь. Автор, меняй выжимной и скорее!)

А пачиму скорее? что будет если не поменять?

Заклинит и начнёт жрать лепестки на корзине(

Кабаки и бабы доведут до цугундера.

Свободный ход педали есть?

Есть.Но по ощущениям некоторых,сцепление схватывает резковато.
Ещё,дело в том,что сцепление в сборе полностью менялось

А какова примерная срочность сего момента?

Заклинит и начнёт жрать лепестки на корзине(

Если прикупить ещё и корзину,можно ли на заклинившем подшипнике доехать до сервиса(30км) ?
Всмысле,как быстро от первых симптомов клина и до стирания лепестков? Или это резко и сразут на верёвку?

Выжимной. Я бы забил, если свист уходит при прогреве сцепления, двигателя и коробки.

Выжимной. Я бы забил, если свист уходит при прогреве сцепления, двигателя и коробки.

Можно и забить пока: хороший звук сам наружу вылезет)

Выжимной. Хана совсем, когда верещать начнёт. А так ничего страшного.

Ну то есть если выжимной Шелестит ездить еще можно пока?

Не гоните, выжимной свистит, когда ты сцепление выжимаешь. А если свист наоборот пропадает, то это в коробке подшипник свистит. Ездить можно очень долго, но может и не повезти.

Кстати, заходил тут недавно на сайт владельцев Ниссанов Ноутов. У них с рождения на механике такая же фигня

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

Неквалифицированный ремонт;
Дефект новых запасных частей;
Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

Как снять и заменить выжимной подшипник

Снятие выжимного подшипника

Статья в тему: Определяем реальный ресурс двигателя Nissan Note с объемом двигателя 1.4, 1.6

Причины визга, свиста или шума сцепления

Самая основная причина — это выжимной подшипник. Если при нажатии на педаль сцепления вы слышите визг или свист, то вышел из строя с вероятностью 90% именно он. Как правило, машина еще при этом начинает глохнуть. Но в некоторых случаях мотор продолжает свою работу. Дело в том, что выжимной после долгой работы без соответствующей смазки начал подклинивать. Это проявлялось в вибрациях или шумах, а затем просто заклинил и появился этот свист.

Но есть и другая причина — это полукольца коленвала. Они предотвращают осевое перемещение коленвала при нажатии сцепления. Если одно из них выпало в поддон, то появление такого свиста тоже не избежать. Узнать о перемещении коленвала и состоянии полуколец можно следующим тестом:

Напарник садится за руль и выжимает сцепление
Вы наблюдаете за шкивом коленвала.
Если есть заметный более 2 миллиметров люфт, то полукольца подлежат замене

Если полукольца выпали, менять нужно как можно скорее, иначе, помимо полуколец, придется менять еще и блок цилиндров с поршневой.

Если после замены сцепления машина дергается

Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Регулировка системы сцепления и выжимного подшипника

При не налаженной работе механизма сцепления автомобиль двигается рывками, скачками, рычаг западает, издаются из коробки различные звуки.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Можно ли ездить со свистом сцепления?

Если умеете переключаться без педали — можно, но не долго и очень осторожно. Рекомендуется как можно быстрее заменить выжимной подшипник, иначе придется менять еще и корзину, что тоже не очень приятно.

Фото взяты из интернета!

Регулировка сцепления ВАЗ 2107

Инструмент и материалы

рожковые гаечные ключи на 8, 10, 13 и 17;
мерная линейка или строительный уголок с делениями;
пассатижи;
клещи «Кобра»;
водоотталкивающий состав WD-40.

Регулировку муфты сцепления проводят после прокачки гидропривода.

Регулировка свободного хода педали

Порядок действий при этом следующий

Одним ключом на 17 ослабляем на 2–3 оборота контргайку, а другим таким же ключом, вращая головку ограничителя, изменяем его длину.

Регулировка свободного хода штока вилки

Для удобства контроля свободного хода вилки нужно пассатижами снять концы возвратной пружины с вилки сцепления и с пластины под крепёжными болтами рабочего цилиндра.

Регулировка штока вилки

Если после замены сцепления появился стук

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

to ivan nikitin:

Поддерживаю Рейна. Дело в выжимном подшипнике.

to ivan nikitin:

Здравствуйте.У меня была проблема такая на 1.3, 2004 гв.

Признаки неисправности выжимного подшипника

Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, исключите следующие признаки неисправности:

при выжимании сцепления появляется повторяющийся стук или шум (гудит выжимной подшипник), но при равномерном движении без переключения скоростей этих звуков нет;
возникают сложности с включением передач, чаще это относится к задней передаче;
переключение передач становится невозможным.

Статья в тему: Выбор автомобильного домкрата

Свист при выжиме сцепления и при включении передачи на скоро

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Читайте также: