Течет масло из коробки лачетти

Обновлено: 15.05.2024

Chevrolet Lacetti 5D чёрная стрела › Бортжурнал › Течь масла из КПП. Регулировка переключения передач.

Здравия всем!
Давно мучился с включением 1 передачи, поменял вертолёт, пальцы, фиксаторы — не помогало. В последнее время ещё и масло погнало через сальник штока переключения, который сверху в КПП входит. Решил — пора всё остальное заменить. Купил шток, палец с фиксатором, сальник и прокладку под крышку КПП.

Старый шток был немного с выработкой, сальник деревянный.

Теперь всё красиво

Всё поменяли, пришлось опять повозиться с регулировкой включения. Не нашёл на Драйве толковой статьи по регулировке, поэтому привожу (предварительно содрав с другого ресурса)):
Устанавливаем рычаг коробки передач в нейтральное положение. Открываем капот и находим место фиксации приводного вала коробки и привода тяги.

Ключом на 12 ослабляем этот хомут и от руки стараемся покачать или провернуть по часовой стрелке управляющий вал. Это нужно для того, чтобы убедиться в том, что привод не прикипел к валу, иначе вся регулировка не будет иметь смысла.

На приводном механизме установлен подпружиненный фиксатор, который нужно утопить. Он фиксирует вал в определённом положении.

Теперь идём в салон. Пытаемся аккуратно отсоединить рамку чехла рычага КПП от пластикового корпуса. Рамка держится на двух защёлках, все получится, если потянуть рамку вверх. Поднимаем кожух максимально вверх, чтобы не мешал.

Переводим рычаг переключения передач в крайнее левое положение. Устанавливаем сверло на 5 (или любой другой тонкий прочный предмет) в отверстие на кронштейне рычага так, чтобы оно попало и в отверстие на пластиковом корпусе. Причём сверло должно быть установлено режущей частью вверх. Таким образом мы зафиксировали рычаг.

Теперь возвращаемся под капот и прочно затягиваем болт хомута. Покачивая вправо-влево валом управления КПП, вынимаем утопленный ранее фиксатор. По идее, он должен выстрелить сам. Устанавливаем кожух рычага КПП на место. Проверяем включение передач на ходу.
Всем удачи

Устраняем течь масла из под клапанной крышки на Шевроле Лачетти

У некоторых автомобилей есть детские болезни, плавно переходящие в хронические, если производитель не отреагирует вовремя. Для Шевроле Лачетти масляные потеки под клапанной крышкой не такая редкость, как хотелось бы многим. Как устранить течь масла из-под клапанной крышки и возможны ли профилактические меры в этом случае, будем разбираться сегодня.

Что делает крышка и почему она течёт?

По большому счёту, крышка клапанов в любом двигателе просто не должна давать маслу разбрызгиваться во время работы двигателя, поскольку в большинстве случаев нагрузки от внутреннего давления она не получает. Точнее, не должна получать.

Картерные газы

На самом деле, причиной течи масла могут быть картерные газы, создающие избыточное давление над газораспределительным механизмом.

В Шевроле Лачетти за циркуляцию картерных газов отвечает, в том числе и клапан вентиляции картера. Если он забит, давление под крышкой будет возрастать, газы начнут выдавливать масло, а первым слабым звеном на их пути станет именно прокладка. В таком случае прокладка, какая качественная она бы ни была, не протянет и пяти тысяч пробега. Следовательно, если мы замечаем подтекание масла из-под крышки клапанов Лачетти, стоит выкрутить и проверить состояние клапана вентиляции картера. Это можно сделать за несколько минут любым аэрозольным средством для мытья карбюратора.

Хорошие-плохие крышки. Версия вторая

Как известно, на Шеви Лачетти установлена клапанная крышка из пластика. Естественно, инженеры пошли на такой шаг с целью удешевления и облегчения двигателя. Это отразилось на жёсткости крышки. К тому же, пластик, даже самый хороший, не так активно противостоит термической деформации, как алюминиевый сплав. Стоит один раз хорошенько перегреть мотор, как крышку клапанов поведёт, тогда о герметичности говорить не приходится, масло будет проникать под прокладкой.

Чтобы проверить эту версию, снимаем крышку и устанавливаем её на стальную ровную плиту (или на стекло в крайнем случае). Если между плитой и крышкой будет щель хотя бы миллиметр, уже есть вероятность, что прокладка потечёт. Планировать крышку (выводить привалочную плоскость) — пустая трата времени, потому что пластик тонкий и, снимая часть материала мы сделаем только хуже, крышка станет ещё менее жёсткой. Оптимальный выход в этой ситуации — замена крышки.

Версия третья: прокладки и кольца

Если мы точно знаем, что плоскость крышки идеально ровная, вентиляционный клапан чистый, а прокладки все равно текут, дело, скорее всего, в самих прокладках. К тому же, некоторые недооценивают роли уплотнительных колец, которые устанавливаются под шляпки болтов. При замене прокладки в обязательном порядке необходимо менять и эти кольца. Фирменные уплотнители GM очень быстро твердеют и начинают пускать масло, а почти такие же по размеру кольца от Камаза (они белого цвета и стоят на порядок дешевле) выдерживают высокую температуру и полностью сохраняют эластичность на весь срок службы прокладки.

Уплотнительные кольца болтов от Камаз отлично подходят на Лачетти

А вот прокладки тоже бывают разного качества. От их качества в основном и зависит частота замены. Кто-то предпочитает использовать дорогие немецкие, кто-то отечественные подешевле, однако сэкономив на прокладке, мы чаще занимаемся заменой. К примеру, фирменная прокладка GM96 353 002 стоит около 450 рублей, но её ресурс многих не радует. К тому же профиль материала простой квадратный. Чуть лучше ходит прокладка Parts Mall96 353 002 , но лучшие отзывы собрала прокладка Victor Reinz с каталожным номером 155345601 . Она имеет Т-образный профиль, а за счёт этого большую площадь перекрытия плоскости головки блока.

Четвёртая версия: болты, герметики и руки

Прокладка, даже самая качественная, должна быть установлена на герметик. Он должен выдерживать высокие температуры и не вредить катализатору. Многие компании выпускают подобные продукты в огромном количестве, однако герметик герметику рознь — для клапанной крышки подойдёт только такой, на упаковке которого указано «sensor-save» и «High-Temp» . Если производитель указал эти два важных свойства, тогда состав герметика нас интересовать уже должен. При правильном нанесении он будет отлично работать.

15 болтов, которые прижимают крышку клапанов к плоскости головки, со временем могут вытягиваться, металл уставать, а резьба прослабляться. Поэтому многие советуют при каждой замене менять и болты. Тем более, что при затяжке старые болты имеют привычку ломаться. Один болт стоит порядка 20 рублей (кат. № 94 500 909 ), по карману это ударит не сильно.

Болты крепления крышки.

Ещё один важный, если не основной момент — технология замены прокладки. В обязательном порядке нужно тщательно вымывать и очищать от остатков старого герметика, плоскости головки и крышки, после чего обезжиривать их, герметик наносить тонким слоем и обязательно давать ему застынуть ровно столько, сколько указано в инструкции.

При затяжке болтов настоятельно рекомендуется использовать динамометрический ключ и точно соблюдать порядок затяжки болтов.

Следовательно, делаем выводы. Чтобы прокладка клапанной крышки на Лачетти не протекала как можно дольше, контролируем и обращаем внимание на:

Оригинальная прокладка выглядит просто смешно по сравнению с Reinz.

Герметик ABRO Black.

Конечно, это не панацея, но если следовать этим советам, прокладка клапанной крышки проживёт намного дольше. Следите за чистотой под капотом и ровных всем дорог!

Как я устранил течь масла из под пластиковой клапанной крышки Chevrolet Lacetti. Рассказываю, как победить эту "болезнь" надолго

Сегодня я раскрою тему течи масла из под пластиковой крышки клапанов автомобилей Daewoo Nexia, Chevrolet Lacetti, Cruze, Aveo, Lanos, Rezzo. Эта проблема появляется при небольших пробегах, масло начинает течь между крышкой клапанов и самой головкой блока цилиндров.

Масло течет на выпускной коллектор и сгорает, появляется дым, который затягивает в салон, в результате неприятный запах. Также масло начинает попадать в свечные колодцы, заливает полностью свечи, появляются перебои в работе системы зажигания.

Эта проблема довольно активно обсуждается в интернете, люди меняют прокладки, мажут герметиком, срезают упорные втулки, но ничего не помогает. Стоит проехать несколько тысяч километров и масло снова начинает сочиться по блоку цилиндров.

Единственным эффективным методом борьбы с этой проблемой является замена крышки на алюминиевую .

К двигателям F16D3 и F16D4 подходит алюминиевая крышка, которая устанавливалась на первые модификации автомобилей Дэу Ланос и Нубира. Но не все так просто. Были еще модификации Daewoo Nexia с алюминиевой крышкой с двигателем 1.5 (16 клапанов) и он имел трамблер.

Из-за трамблера крышка имеет сбоку вырез, а на современных автомобилях стоит модульное зажигание, соответственно выреза под него нет.

Следующее отличие между крышками-это способ их крепления. Пластиковая крышка крепится на 15 болтов М6, а алюминиевая на 11 шпилек. Некоторые автолюбители прикручивают алюминиевую крышку старыми болтами от пластиковой, но я так делать не рекомендую. Это грозит обрывом резьбы.

Если в комплекте с алюминиевой клапанной крышкой не было шпилек, то их можно заказать отдельно. Все номера крышек и дополнительных деталей для сборки я укажу в комментариях.

Заказывая алюминиевую крышку из Китая, закажите к ней несколько прокладок впрок, оригинальные и заменители не подойдут. Ее плюсы лишь в том, что вы сможете ее установить на старые болты крепления.

Течет масло между двигателем и коробкой: диагностика и способы ремонта

В процессе эксплуатации транспортного средства водитель может заметить течь масла между двигателем и коробкой передач. Сразу отметим, подобная неисправность появляется на разных автомобилях, причем независимо от того, какой тип мотора (дизель, бензин) и КПП установлены.

Другими словами, подтекает масло в месте соединения трансмиссии и ДВС на разных авто, когда на машине стоит механическая коробка передач МКПП, роботизированная коробка передач с одним или двумя дисками сцепления РКПП, автоматическая коробка передач с гидротрансформатором АКПП, бесступенчатый вариатор и т.д.

Далее мы поговорим о том, почему может появиться подтек масла между силовым агрегатом и КПП, а также что делать водителю, если между мотором и коробкой передач видны подтеки свежей смазки, активно бежит масло или смазочный материал на деталях покрыт пылью (течь незначительная, имеет место запотевание).

Течет масло между коробкой и мотором: почему так происходит

Для лучшего понимания и быстрого выявления проблемы начнем с особенностей смазочных жидкостей в КПП и ДВС. Дело в том, что условия работы трансмиссии и силового агрегата значительно отличаются. По этой причине в двигатель заливается моторное масло, а в коробку передач специальное трансмиссионное. Как для мотора, так и для КПП смазочный материал может иметь минеральную, синтетическую или полусинтетическую основу.

Однако на этом сходство заканчивается. Обратите внимание, указанные жидкости сильно отличаются по своим базовым свойствам (вязкость) и пакетам химических присадок. Это обусловлено тем, что в двигателе смазка подается к нагруженным узлам и деталям под давлением, к элементам с меньшими нагрузками поступает путем разбрызгивания.

Параллельно моторное масло сильно нагревается, подвержено окислительным процессам и т.д. В большинстве коробок передач (кроме гидротрансформаторных АКПП) сопряженные детали смазываются посредством разбрызгивания смазочного материала во время вращения узлов, нагрузки на детали внутри трансмиссии намного меньше по сравнению с ДВС.

Такие особенности работы определяют и общий срок службы смазочных материалов в каждом узле (в среднем, 10 тыс. км. для моторного масла и 50-80 тыс. для трансмиссионного). Еще отметим, что для каждого узла производитель ТС определяет индивидуальные допуски по вязкости и другим параметрам смазки.

Не подходит вязкость моторного или трансмиссионного масла

Теперь вернемся к нашей основной проблеме. Вполне очевидно, что если течь между коробкой и двигателем появляется сразу после перехода с более «густого» по SAE масла на маловязкую смазку (например, была произведена замена минералки на жидкую синтетику), тогда высока вероятность банального несоответствия залитого материала рекомендуемым параметрам.

Если же никаких других предпосылок для появления утечек не выявлено, тогда уместно говорить о неисправности. При этом анализ самого масла позволяет определить, откуда оно течет, из коробки или двигателя. Давайте остановимся на этом подробнее.

Возникла неисправность в ДВС или КПП: как точно определить

Если залитые в мотор и КПП жидкости соответствуют всем параметрам, тогда течь масла в месте соединения двигателя и коробки передач является результатом поломки одного из указанных агрегатов. Реже, но вполне возможно одновременное возникновение неполадок сразу в обоих узлах.

Как уже было сказано, смазка в КПП и ДВС отличается по консистенции, цвету и запаху, что позволяет сделать некоторые выводы. Для первичной диагностики это очень важно, так как можно точнее определить, какой агрегат дал течь и почему. Для этого нужно внимательно изучить потеки, цвет масла, пыль и грязь на нем.

Для этого уровень оценивается по щупу, снижение показателя укажет на проблемы с мотором. Добавим, что КПП на некоторых автомобилях также может иметь свой масляный щуп. Однако такая проверка позволяет точно определить проблемный агрегат тогда, когда масло интенсивно вытекает наружу. В этом случае обычно можно также заметить масляные пятна под передней частью автомобиля.

Если же были обнаружены только потеки на поверхностях и деталях в месте соединения трансмиссии и силового агрегата, тогда уровень смазки не всегда сильно падает. В такой ситуации помогает дополнительная оценка подтекающей жидкости.

Моторное масло имеет более светлый рыжевато-янтарный оттенок, оно текучее, его подтеки условно «впитывают» в себя пыль и грязь. Трансмиссионное масло обычно темнее, может иметь красноватый оттенок (масло ATF). Такая смазка гуще, имеет характерный едкий запах, подтеки быстро обрастают толстым слоем пыли, накапливая загрязнения на своей поверхности в виде «шубы».

Отметим, что на практике также часто используется следующий способ. Часть вытекающей жидкости нужно собрать в емкость, в которую предварительно была залита вода. Моторное масло при попадании в воду сворачивается, сохраняя форму капли, после чего опускается вниз. Трансмиссионная жидкость на дно не опускается, расплываясь по поверхности пятном.

Масло подтекает из двигателя или коробки передач: основные причины и ремонт

Появление различных течей в месте соединения коробки передач и двигателя чаще всего происходит по следующим причинам:

износ или выход из строя сальников (например, задний сальник коленвала);
возникли различные дефекты валов и уплотнителей;
появление и увеличение люфтов валов (первичный вал и т.д.); ;
произошло прослабленеие креплений;
уплотнители и прокладки потеряли свои свойства;
произошла амортизация сальника на первичном вале коробки;
коренной сальник может быть изношен;
во время ремонта неправильно установлен сальник или прокладка;
нарушена геометрия или целостность поддона;
масло выдавливает в результате проблем в системе вентиляции картера;
появилась амортизация валов в месте соединения коробки и двигателя;
масляный насос или гидротрансформатор в АКПП вышел из строя;

Прежде всего, нужно определить, откуда течет масло. Далее можно переходить к поиску причины и устранению неисправности.

Смазка течет из двигателя

Давайте начнем с силового агрегата. Как правило, утечка часто возникает в случае проблем с герметичностью заднего сальника коленчатого вала ДВС. Указанный элемент обычно выходит из строя на агрегатах с солидным пробегом.

Сальник коленвала выполнен из резины, устойчивой к воздействию масла. Однако в процессе эксплуатации деталь теряет эластичность и твердеет, а также может выдавливаться в результате износа упорных колец коленвала. В результате масло после прогрева ДВС вытекает наружу.

Еще отметим, что к проблемам с задним сальником коленвала может привести ситуация, когда машина простаивает по месяцу и более без запуска силового агрегата. Дело в том, что во время такого простоя вся смазка стекает в картер, уплотнители становятся сухими, происходит их деформация или разрушение.

Добавим, что ситуация с повышенным давлением может возникнуть и в КПП. Если давление растет, тогда сальники, прокладки и уплотнители не справляются с нагрузкой и пропускают смазку наружу. Смазочный материал может вытекать очень активно, что повышает риски более серьезной поломки проблемного агрегата. Другими словами, если проблему своевременно не устранить, тогда может понадобиться капремонт ДВС или переборка коробки передач.

Важно понимать, что протечки масла через задний сальник могут привести к быстрому уменьшению уровня смазочной жидкости в картере. На МКПП и РКПП смазка из мотора также может попадать на сцепление, вызывая потерю тяги, пробуксовки и рывки во время езды.

Если указанные симптомы совпадают с тем, что на приборной панели загорается лампочка давления масла, тогда необходимо срочно проверить уровень смазки в двигателе. Потеки в области стыка коробки и ДВС укажут на то, что нужно срочно заменить задний сальник коленвала.

Затем двигатель можно запустить и погазовать на холостом ходу, поднимая обороты до 900-1100 об/мин. Если картон плотно прижимается к горловине, значит система вентиляции работает нормально, то есть в картере создается разрежение. Если же такого не происходит, тогда патрубки и другие элементы системы нуждаются в очистке, продувке или замене.

Масло вытекает из коробки передач

Как уже было сказано выше, обнаруженный при осмотре смазочный материал на стыке коробки и мотора может быть как моторным, так и трансмиссионным маслом. Начнем с того, что механические коробки МКПП редко текут в этой области, так как масло в них находится ниже подшипника первичного вала. Таким коробкам более свойственны утечки смазки в зоне расположения прокладки крышки поддона КПП или из сапуна.

Чаще всего вытекание масла между мотором и коробкой происходит на машинах с АКПП. Масло в таких коробках подается к сопряженным деталям не путем разбрызгивания, а под давлением, которое создает масляный насос. Другими словами, давление внутри АКПП более высокое.

Еще отметим, что в некоторых случаях утечка смазки сопровождается вспениванием. Появление пены в трансмиссионном масле может возникнуть как в результате перелива или снижения уровня, так и после залива смазки, которая не подходит по допускам и требованиям. Также это справедливо и по отношению к моторному маслу в ДВС. Если по щупу видно, что уровень масла в моторе или КПП выше нормы, тогда нужно удалить излишки.

Что касается АКПП, запрещается доливать в такую коробку масло, которое отличается по свойствам от ранее залитого. Другими словами, нельзя смешивать трансмиссионные масла. То же самое можно сказать и применительно к моторному маслу. Для перехода на другие жидкости необходимо сначала промывать двигатель или коробку передач, чтобы удалить остатки старой смазки. После этого производится полная замена масла в коробке или двигателе.

Отметим, что во многих случаях даже серьезный ремонт коробки автомат может не принести желаемых результатов, причем расходы на такую операцию будут достаточно высокими. По этой причине оптимально провести полную диагностику данного узла, после чего можно принять решение о том, что будет выгоднее, ремонтировать или заменить коробку на контрактную или новую.

Например, к утечке приведет даже неплотно вставленный щуп для проверки уровня масла или недостаточно затянутая сливная пробка. Еще смазка может вытекать в местах установки различных датчиков. Распространенной причиной является недостаточная затяжка указанных элементов, повреждение уплотнительных колец в месте их установки и т.д.

Если смазка вытекает через датчики ЭСУД, это говорит о том, что резиновый уплотнитель поврежден, пережат или имеет другие дефекты. Также разрушенным может быть и сам датчик. В этом случае устройство меняется на новое или производится только замена уплотнительного элемента (при такой возможности).

Советы и рекомендации

Появление сбоев в работе или шумов четко указывает как на поломки, так и на проблемы со смазочным материалом (недостаточный или высокий уровень, потеря свойств, несоответствие смазки допускам и требованиям и т.д.).

Например, если коробка гудит на нейтральной передаче, тогда выйти из строя может подшипник на ведущем валу или произошло снижение уровня трансмиссионного масла. Если проблемы связаны с муфтой синхронизатора или блокирующим элементом, тогда шум в коробке появляется при езде на определенной передаче (чаще на повышенной, 3 скорость, 4 и т.д.).

Гул от коробки может появиться и тогда, когда происходит ослабление крепления КПП. Недостаточный выжим педали сцепления или проблемы с этим узлом (особенно на авто с однодисковым «роботом» РКПП) становятся причиной хруста, рывков, толчков, затрудненного переключения. При этом детали испытывают повышенные нагрузки, после чего возникают дефекты, на стыке коробки с мотором появляется масло.

Другими словами, удается на некоторое время восстановить герметичность между валами и сальниками. Это позволяет добраться до места ремонта ТС своим ходом. Так вот, мы настоятельно не рекомендуем использовать подобные решения как в двигателе, так и в КПП.

Прежде всего, износ деталей присадка не убирает, то есть сама поломка не только сохраняется, но и прогрессирует. Также этот способ не подходит для сильных течей. Более того, добавка оказывает серьезное влияние на смазочный материал и на сами детали внутри узла. Если иначе, добавление присадки ухудшает базовые свойства моторного или трансмиссионного масла, засоряет систему смазки двигателя и КПП.

Частым результатом становится то, что после разборки агрегата, в который ранее заливались такие добавки, обнаруживается полная неремонтопригодность или значительный износ не только изначально проблемных, но и других элементов конструкции.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему возникает течь моторного масла из-под клапанной крышки. Из этой статьи вы узнаете о причинах такой утечки масла в указанной области, а также о способах ремонта для восстановления герметичности крышки и соединения.

По этой причине лучше правильно подобрать смазочный материал на долив и использовать его по мере необходимости, чем покупать герметики и добавки. Также автомеханики и опытные водители не рекомендуют после обнаружения течей переходить на более густую смазку, которая не рекомендована производителем ТС или не соответствует условиям эксплуатации автомобиля.

То же самое можно сказать и о специальных загустителях масел. Хотя такой подход в ряде случаев позволяет уменьшить или устранить течь, однако смазывание сопряженных нагруженных деталей также ухудшается. В результате сильно увеличивается износ деталей двигателя или КПП.

Подведем итоги

Достаточно распространенной ситуацией является то, что водитель может долго не замечать возникшей проблемы, особенно если сальники, прокладки и уплотнители не текут, а «потеют». Другими словами, уровень смазки снижается, но постепенно. Опасность состоит в том, что агрегат все равно подвержен износу, а также рано или поздно может открыться сильная течь. В этом случае коробка передач или двигатель останется без масла за считанные минуты.

Вытекающая смазка не только загрязняет КПП и ДВС, но и попадает на другие элементы в подкапотном пространстве, оказывая на них негативное влияние. Также всегда нужно помнить, что снижение уровня смазки в двигателе или коробке быстро приводит к износу и дальнейшим поломкам указанных агрегатов.

Назначение и принцип работы сапуна. Для чего сапуны устанавливаются на ДВС, КПП и мосты. Когда необходимо чистить сапун, полезные советы и рекомендации.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Причины утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные способы диагностики и ремонта.

Что означает "двигатель сапунит". Проблемы с цилиндропоршневой группой и ГРМ, повышенный расход масла. Нарушения в работе системы вентиляции картера ДВС.

Причины утечки трансмиссионного масла и способы их ликвидации

Оставшиеся потеки масла на поверхности под автомобилем несомненно должны насторожить водителя любой квалификации. Вполне вероятно, что выделившееся масло является сигналом необратимых изменений в коробке передач. С особенной важностью стоит подойти к выяснению причины появления симптома владельцам новых автомобилей.

Из-за чего течёт трансмиссионное масло из коробки передач автомобиля

При появлении первых признаков протекания масла из корпуса агрегата, распоряжающегося крутящим моментом двигателя, необходимо сразу же выявить дефектное место. Обнаружить его можно как под капотом автомобиля, так и под днищем, загнав транспортное средство на эстакаду или яму.

износ манжет (сальников);
интенсивный износ поверхностей валов, контактируемых с уплотнительными элементами;
недопустимый люфт первичного вала коробки передач;
повреждение герметизирующего слоя между корпусными составляющими сборочной единицы (между задним корпусом, картером КПП и корпусом сцепления) или ослабление скрепляющих эти элементы болтов;
износ уплотнительного элемента вала привода спидометра.

Утечка трансмиссионного масла может появиться и по более простым причинам:

сливная гайка не завернута с требуемым производителем моментом;
неплотно установлен измерительный щуп;
слабо завернут датчик заднего хода.

Как сменить наиболее уязвимые элементы агрегата – сальники?

Манжеты в коробке передач как правило устанавливаются в трех местах:

на первичном валу;
на полуосях;
на штоке выбора передач.

Методика смены сальников приводных валов колес в общем случае состоит из следующих этапов:

слить масло из КПП;
отвернуть гайку ступичного подшипника и болты крепления шаровой опоры;
отвести поворотный кулак;
демонтировать полуось;
снять сальник с помощью отвертки.

Важно! При установке новых сальников приводных колес необходимо учитывать следующие моменты:

манжеты левого и правого приводных валов различаются между собой направлением маслосгонных канавок: на правом стрелка указывает по часовой стрелке, на левом – наоборот (направление совпадает с вектором вращения колес);
рабочую поверхность сальников необходимо смазать маслом;
установку манжет производить легкими ударами молотка через оправки или отрезки труб.

Если масло в исправной коробке передач течёт по причине износа манжеты штока выбора передач (относится только к автомобилям с МКПП), необходимо произвести замену сальника в соответствии с такой последовательностью:

отвернуть винт крепления шарнира привода переключения передач и отделить его от штока;
снять защитный чехол шарнира;
демонтировать сальник с помощью отвертки;
установить новую манжету с помощью оправки, предварительно смазав рабочую поверхность.

Владельцы отечественных переднеприводных автомобилей рекомендуют устанавливать поверх уже смонтированной манжеты штока выбора передач еще одну или две с нанесением дополнительного слоя герметика между ними.

Заменить уплотнительный элемент на приводном валу можно только на демонтированной КПП. Эту операцию владельцы чаще совмещают с процедурой замены сцепления автомобиля. В этих же условиях проверяют люфт вала, состояние его посадочных поверхностей и подшипников. Сняв втулку выжимного подшипника, открывается доступ к сальнику. Демонтаж манжеты производится с помощью специального крючка, установка – с применением молотка и подходящей трубки.

Устраняем прочие неисправности

Уменьшение диаметра валов в месте их непосредственного контакта с сальником приводит к появлению потеков масла. Устранить неисправность достаточно легко: запрессовку новой манжеты необходимо производить не до упора, с целью обеспечить трение рабочих кромок сальника по неизношенному сечению вала. При подобной запрессовке следует следить за тем, чтобы сальник не перекашивался (с этой целью допускается применение дистанционных прокладок толщиной около 1 мм).

На заметку

Следует принять к сведению! Внутренняя полость КПП любого автомобиля обязательно сообщена с атмосферой через обычную трубочку небольшого диаметра, именуемую как сапун. Вследствие засорения вентилирующего канала расширившийся в результате нагрева масла воздух не удаляется и начинает создавать дополнительное давление на масло, приводя к вытеканию его через сальники, а в более запущенных случаях – к выдавливанию уплотнительных элементов из посадочных мест.

Автомобили с автоматической КПП как правило имеют дополнительный внешний контур охлаждения масла с алюминиевым радиатором. Вследствие продолжительного воздействия соли штуцера радиатора начинают гнить в месте их соединения с подводящими масло трубками. Неисправность легко устраняется либо заменой детали, либо привариванием новых штуцеров аргонодуговой сваркой.

Если масло течет из совершенно новой коробки передач, вероятно причина кроется в поврежденных картере или задней крышке агрегата. Трещины могут образоваться в результате несоблюдения технологии получения отливки соответствующих частей сборочной единицы. С таким заводским браком следует немедленно обратиться в дилерский центр.

Устранение течи масла CHEVROLET Lacetti

Течь масла на двигателях автомобиля CHEVROLET Lacetti это очень распространенная проблема. Течи возникают со всех сторон. Самое проблемное место это клапанная крышка и сальники коленвала и распредвалов. Так же довольно часто течи образуются с под прокладкой ГБЦ.

В этом фотоотчете мы покажем как устранить течь из передней крышки двигателя (маслонасоса) и поддона картеров. Работа довольно объемная, требует аккуратности, внимания и от 4 до 8 часов времени, поэтому часто такую проблему сами не решают, а отдают авто специалистам в СТО.

В ходе работы будет показано как разобрать и собрать все элементы механизма ГРМ.

Материалы что использовались для устранения течи

Сальник коленвала, размер 31х50х8
Прокладка VICTOR Reinz 70-33699-00, оригинальный номер General Motors 55354630
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz
Фиксатор резьбы MANNOL 9926 Fix-Gewinde
Моторное масло. Для замены масла в двигателе Лачетти рекомендуемая вязкость 5w30, допуск OPEL GM-LL-A025 и масляный фильтр MAHLE OC90.

Если есть необходимость, то можно сразу заменить комплект ГРМ Лачетти, со всеми роликами, а также ремнем генератора:

General Motors 93174261
Contitech CT870K1
Gates K015408XS

Ремень генератора имеет размер 6РК1873.

Все подробности по работе смотрите в фотоотчете.

Двигатель CHEVROLET Lacetti 1.8

Первым делом снимаем корпус воздушного фильтра. Откручиваем хомут на патрубке и 2 болта под ключ на 10 крепления самого корпуса.

Видим что при снятом воздушном фильтре есть более менее доступ к передней части двигателя.

Снизу, если установлена защита, снимаем её.

Снимаем правый боковой защитный кожух. Два крепления снизу, в нашем случае пластиковые хомуты.

И два болта под ключ на 10 за правым колесом. Также рекомендую снять колесо.

Сливаем масло с двигателя.

На этом фото хорошо видно подтеки масла по всему двигателю.

Откручиваем два передних болта поддона головкой-звездочкой Е14.

Ставим метку на болту и шкиве, как на фото, чтобы потом одеть шкив на свое место. Срываем болты шкива коленвала шестигранником на 6. Ослабляем ремень поворачивая ключом на 15 натяжной ролик по часовой стрелке. Снимаем ремень, снимаем шкив коленвала.

Откручиваем 2 болта крепления защитного кожуха ГРМ ключом на 10 .

Не забываем закрутить назад сливную пробку поддона.

Откручиваем штаны от катализатора, 4 болта ключ на 14.

Откручиваем болты поддона указанные на фото головкой-звездочкой Е14.

И с другой стороны двигателя.

Откручиваем еще 1 болт возле полуоси биткой torx T45.

Еще раз проверяем все ли болты поддона откручены. И если да, то аккуратно поддеваем поддон отверткой, чтобы сорвать его со старого герметика.

И еще необходимо снять, можно зарание, масляный фильтр и подушку двигателя с кронштейном.

И этот кронштейн подушки тоже необходимо открутить и отвести в сторону. Верхний болт можно полностью не выкручивать.

Теперь спокойно можно вытащить поддон по направлению вперед машины. Если он будет упираться в подрамник, то нужно двигатель сместить вперед. с открученными подушками это будет не сложно.

Сразу можно открутить болты крепления маслоприемника. Снятый маслоприемник будет легче почистить от грязи.

Теперь возвращаемся к разбору ГРМ. Откручиваем болты подушки прикрученные к лонжерону. Ключ на 14.

Снизу под кронштейн кондиционера нужно что-то подставить и вывесить мотор. Если пользуетесь ямой, то используйте домкрат, а если подъемником, то можно просто на пенек опустить машину.

Когда двигатель оказался на подпорке, то можно открутить две гайки и болт от кронштейна двигателя ключом на 14. Снимаем защелки кожуха.

Откручиваем болтик под ключ на 10.

Снимаем защитный кожух.

Выставляем ГРМ по меткам. На распредвалах это насечки на звездах становятся напротив стрелочек на заднем кожухе. Можно дополнительно корректором поставить свои метки на одной оси между звездами и на звездах и ремне.

На коленвале метка также должна соответствовать метке на кожухе.

Срываем болты распредвалов биткой torx T50. Для фиксации от прокручивания можно просунуть отвертку в прорезь звезды распредвала и упереть в двигатель.

Откручиваем натяжной ролик. Снимаем ремень. Снимаем звезды распредвалов и ложем их так чтобы не перепутать при установке назад. Снимаем остальные ролики.

Откручиваем 3 болта кронштейна двигателя ключом на 17.

Откручиваем датчик распредвала и 5 болтов крепления защитного кожуха.

Снимаем защитку и видим наш маслонасос.

Откручиваем 6 болтов крепления передней крышки шестигранником на 6.

Тем же шестигранником откручиваем маслоприемник 2 болта.

Снимаем шпонку коленвала и распорное кольцо.

Аккуратно снимаем маслонасос отсоединив фишку с датчика давления масла.

Вот наша новая прокладка и сальник коленвала.

Зачищаем и обезжириваем посадочное место маслонасоса.

Вычищаем от грязи маслонасос. Сальник можно установить на снятой передней крышке, но мы рекомендуем устанавливать его после установки крышки на место. Т.к. есть вероятность повредить сальник при установке маслонасоса.

Устанавливаем прокладку на направляющие болтов. Прокладку можно промазать небольшим слоем герметика. Одеваем фишку датчика и устанавливаем масляный насос на место.

Зажимаем все болты насоса.

Одеваем назад защитный кожух. Обращаем внимание на то, чтобы защитка заскочила за язычок помпы. Собираем всё обратно.

Болты распредвалов и коленвала смазываем фиксатором резьбы. Болт коленвала тянуть моментом 145Н_м (затем довернуть на 30° и еще на 15°). Болты распредвалов тянуть моментом 50Н_м (затем довернуть на 60° и еще на 15°).