Тойота королла 2007 замена сцепления

Обновлено: 15.05.2024

Замена диска сцепления механической КПП Toyota Corolla 1,4 4ZZ-FE

Причиной замены сцепления послужила пробуксовка сцепления при передвижении на высоких оборотах. Обороты росли, но тяги не было, затем резко схватывало. Так ездить уж очень неудобно, в нужный момент, например на обгоне, машина могла просто реветь и не разгоняться. Почитав различные инструкции и форумы, выяснил что такая пробуксовка свидетельствует о стирании диска сцепления или в редких случаях выходе из строя корзины сцепления.

Диск сцепления

Я решил заказать на екзисте только диск сцепления. Думал приобрести либо Exedy, либо Aisin, по этим дискам были хорошие отзывы, но выбрал всё-таки Aisin. Сцепление Aisin ставят на конвеере на эти машины, так что в принципе это и есть оригинал, только в цене намного дешевле. Оригинальный диск сцепления на exist стоит 4000 рублей, Aisin clutch disk я купил за 1200. Говорят что кто-то заказывал оригинал и в коробке toyota лежал диск Aisin. Перед заменой всё переживал что это мог быть не только диск сцепления, пришлось бы машине стоять со снятой коробкой, пока другие запчасти не подошли.

Диск сцепления Aisin (Clutch Disk)

Скажу сразу, замена сцепления это долгая процедура. Для замены нужно приготовить: соответственно инструмент, WD 40 на всякий случай, смазку для триподов, 2 хомута на пыльник, оправка для центрирования диска сцепления (кто-то и на глаз центрировал диск, и сразу всё вставало на место), желательно масло для замены в коробке переключения передач.

Менять сцепление желательно на яме и также необходимо приспособление для подъёма двигателя, ну или просто веревка, чтобы его подвязать. Так как при снятии КПП двигатель остаётся висеть только лишь на одной правой подушке.

Начинаем замену с поднятии машины на бруски, передние колёса надо поднять, чтобы выдернуть привода из гранат КПП, для этого можно открутить шаровые и отогнуть колесо, приводам хватает места чтобы выйти из гранат.

Снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра, для удобного доступа к коробке.

Откручиваем массу, рабочий цилиндр сцепления, откручиваем стартер (можно не выдёргивать), отстыковываем все электрические разъёмы коробки переключения передач, откручиваем три двигательные подушки. Затем откручиваем коробку от двигателя, крепиться вроде шестью болтами, и насажена на направляющие.

Для снятия коробки пришлось выбить правую гранату, так как она мешала выйти коробке, а нижнюю балку не хотелось откручивать, поэтому надо слить из коробки масло и желательно приготовить новое масло, я заранее не побеспокоился и залил обратно старое, надо будет поменять при первой возможности. Масла в нашу коробку переключения передач, по технической документации заливается 1,9 литра 75W90 GL4.

После этого снимаем КПП. Откручиваем корзину сцепления, при этом делаем отметку на маховике и на корзине, чтобы поставить всё как и стояло. При снятии корзины, стало видна причина пробуксовки – «лысый» диск сцепления, диск стесался до заклёпок и даже уже начиналась на корзине выработка от заклёпок, так что я очень вовремя заменил диск сцепления.

Ну а в общем корзина в идеальном состоянии, маховик тоже в идеальном состоянии. Сцепление как и предполагалось оказалось произведено японской фирмой Aisin, так что Aisin и является оригинальным производителем сцепления на Toyota Corolla 120 1,4 4ZZ.

Далее устанавливаем новый диск сцепления, наживляем корзину, центрируем диск сцепления, чтобы первичный вал зашёл без перекосов. И затем по диагонали закручиваем болты с усилием 19Нм динамометрическим ключём. Всем автолюбителям рекомендуется приобрести себе такой ключ, так как он нужен практически при всех видах работ на автомобиле, вот к примеру когда менял прокладку клапанной крышки, тоже его применял. Ну и собираем и ставим всё на место.

Ну вот и всё, день работы и новое сцепление на месте. Машину просто не узнать, практически ожила, в первое время даже непривычно было ездить, цепляло сразу и тяга появилась.

Как поменять сцепление на Тойота Королла (робот 2007)

Современные коробки наряду с неоспоримыми достоинствами имеют и некоторые недостатки, которые в первую очередь связаны с их более сложной конструкцией. Замена сцепления Тойота Королла робот 2007 и 2008 года выпуска, одна из тех операций, с которыми постоянно сталкиваются автолюбители. Объясняется это тем, что разработчики роботизированной трансмиссии для моделей 2007 и 2008 года не учли некоторые моменты. Именно из-за них КПП данного типа не могут похвастаться надежностью в эксплуатации. Обычно их ресурса хватает только на 70 – 100 тыс. км в наших условиях, которые, мягко говоря, далеки от идеальных.

Ремонт на станции техобслуживания робота стоит дорого, в связи с этим резонно приобрести самому сцепление и заменить самостоятельно.

Какое сцепление лучше выбрать?

Многие автовладельцы использующие китайские комплекты сцепления для КПП робот на автомобили 2007 и 2008 года выпуска положительно о них отзываются. Они неплохо показали себя в наших условиях эксплуатации, но вот стоимость их намного ниже. Установка комплекта сцепления робот китайского производства будет стоить значительно дешевле.

Инструкция по замене

Сэкономить на ремонте КПП робот для автомобиля Тойота Королла 2007 и 2008 года выпуска, конечно перспектива заманчивая. Но в первую очередь необходимо внимательно ознакомиться с перелагаемой нами инструкцией и строго придерживаться последовательности выполняемых операций.

Необходимые инструменты и материалы

набор ключей;
отвертка;
комплект сцепления Тойота Королла 2007 или 2008;
емкость для слития масла.

Этапы

После того как приобретете комплект для замены и подготовите инструмент можно переходить непосредственно к работам по замене.

В первую очередь отсоединяем воздушный датчик.
Ослабив крепление хомутов, снимаем воздуховоды.
Демонтируем воздушный фильтрующий элемент.

Инициализация

Когда все узлы поставлены на место после замены, нужно инициализировать сцепление для правильного переключения скоростей. Если вы не выполняли этого ранее и не имеете понятия о чем идет речь, то лучше обратиться к профессионалу. После инициализации ваш автомобиль Тойота Королла можно считать готовым к поездке.

Данная процедура выполняется каждые 20000 км это необходимо для продления ресурса сцепления и более стабильной его работы.

Если у вас нет знакомого, который сможет провести инициализацию на месте, то вам придется добираться на СТО своим ходом. Это возможно, но нужно придерживаться некоторых правил.

Выключаем зажигание, выжимаем педаль тормоза, ручник КПП ставим на нейтраль.
Включаем зажигание, ручной тормоз оставляем в положении N. Ждём около 45 секунд, глушим автомобиль.
Повторно включаем и ожидаем еще секунд 20. Глушим.
В этот раз вместе с зажиганием запускаем двигатель Тойоты Королла, педаль тормоза не отпускаем. На приборной панели должен замигать индикатор N, ждем, когда он перестанет мигать — это означает, что система настроена.
Если индикатор продолжает мигать, то, значит, что шток актуатора не натянут. Для его натяжки нужно его подвинуть или подложить под него шайбы, довольно пары миллиметров.

Как вы убедились, нет ничего сложного в замене сцепления если что-то непонятно, то посмотрите видео, или задайте вопрос в комментариях.

Видео « Ремонт роботизированной трансмиссии »

В этом видео показан процесс замены и ремонта сцепления на автомобиле Тойота Королла с коробкой роботом.

Находим и меняем предохранители на автомобиле Тойота Королла самостоятельно
Осуществляем ремонт, регулировку и тюнинг ламп ближнего света и другой оптики Тойота Королла
Как заменить салонный фильтр на Тойота Королла своими руками?

🏁Как своими руками поменять сцепление на Toyota Corolla с роботизированной КПП

В конструкции трансмиссии автомобилей используется специальная муфта, позволяющая разрывать поток мощности в момент переключения скоростей. В процессе эксплуатации узел изнашивается, что приводит к падению динамики при одновременном росте топлива. Замена сцепления на Тойоте Королле с роботом позволяет восстановить нормальную работу коробки передач.

Основные причины для замены сцепления на Toyota Corolla с роботизированной КПП

Признаки критического износа диска или корзины сцепления:

плохое переключение передач на холодной коробке, по мере прогрева диска дефект пропадает;
недостаточная динамика разгона из-за проскальзывания муфты;
невозможность компенсации износа с помощью настройки штока актуатора;
скачки оборотов двигателя в момент переключения ступеней.

Подробная инструкция по выполнению работ

Описание последовательности действий при установке нового сцепления на роботизированную коробку Corolla с кузовом Е150:

Процесс инициализации

Роботизированная коробка отличается от классической механики использованием электрического актуатора, управляющего работой муфты сцепления.

После замены диска или корзины требуется сбросить настройки в блоке управления.

Инициализацию проводят с помощью ноутбука, подключенного к диагностическому разъему, либо посредством манипуляций с педалью тормоза и селектором переключения коробки.

Описание последовательности действий:

Встать на ровную площадку и включить стояночный тормоз.
Найти диагностический разъем, расположенный под откидной крышкой на нижней кромке панели приборов со стороны места водителя. Установить проволочную перемычку между контактами 4 и 13, расположенными в верхнем и нижнем рядах соответственно.
Выждать 15 секунд, а затем повернуть ключ в замке в положение включения зажигания.
После инициализации зажигания быстро нажать и отпустить педаль тормоза 7 раз. При корректном выполнении процедуры входа в режим инициализации будет подан двойной сигнал зуммером.
После подачи сигнала нажать и удержать педаль тормоза, а затем выполнить инициализацию сцепления с помощью селектора. Рычаг следует перевести последовательно через положения N в позицию Е, а затем – в М. После этого необходимо 4 раза передвинуть селектор через точку повышения передачи + (с промежуточным возвратом в позицию М), а затем вывести селектор в Е и в N.
После завершения манипуляции отпустить педаль тормоза, а затем снова нажать. При корректном прохождении процедуры будут поданы 3 серии звуков по 2 сигнала в каждой. Затем у водителя есть 2 секунды на проведение тройного нажатия на тормоз. Окончание процедуры инициализации сцепления подтверждается 3 короткими сигналами зуммером.
Выключить систему зажигания и вынуть перемычку из разъема. Если при выполнении манипуляций звуковые сигналы не подаются или интервал времени между импульсами превышает 1 секунду, то выключить зажигание и начать процедуру заново. Перед стартом новой процедуры инициализации выждать не менее 15 секунд.

Дополнительно рекомендуется провести настройку системы управления роботизированной коробкой:

На стоящей машине с включенным зажиганием перевести селектор в нейтральное положение.
Повернуть ключ в замке в положение выключения зажигания, а затем быстро включить систему на 40 секунд.
Отключить зажигание на 15 секунд, а затем запустить мотор и одновременно нажать на педаль тормоза. При корректном выполнении последовательности действий в селекторе начнет мигать светодиод индикации нейтрального положения рычага. Через 10 секунд лампа включится в постоянном режиме свечения, указывая на завершение процедуры адаптации.

Если обслуживание автомобиля проводилось в условиях специализированного сервиса, то инициализацию выполняют с помощью компьютера.

Ноутбук или диагностический прибор подключают к колодке OBD-II в салоне машины, а затем запускают программу настройки. Процедура программирования занимает до 10 минут.

Возможные последствия ненадлежащего ухода за механизмом

При неправильной регулировке или чрезмерном износе диска, корзины либо выжимного подшипника ухудшается работа трансмиссии. На начальном этапе машина будет плохо разгоняться после старта, по мере дальнейшего увеличения зазоров динамика продолжит падать. При достижении критического значения выработки сцепление перестанет передавать крутящий момент, что приведет к обездвиживанию автомобиля с одновременным выводом информации об ошибках в комбинации приборов. Доставить машину в зону ремонта можно на буксире или на эвакуационной платформе.

Если автомобиль передвигается в городских пробках, то при простое на светофоре рекомендуется переводить селектор в нейтральное положение. Некоторые водители периодически эксплуатируют КПП в ручном режиме переключения, что позволяет адаптировать блок управления под стиль езды. Дополнительным способом продления ресурса сцепления и всей коробки является замена масла через каждые 60 тыс. км пробега. При появлении посторонних шумов от КПП следует провести диагностику агрегата. Поломка синхронизаторов или износ вилок негативно сказываются на работе сцепления.

Для увеличения ресурса сцепления на роботизированной коробке необходимо избегать резких разгонов с места. Перед включением задней передачи следует дождаться полной остановки автомобиля. Трансмиссия с актуатором не рассчитана на движение в условиях бездорожья, попытки выбраться из глубокого снега или грязи методом раскачки приводят к ускоренному износу муфты и поломке электрического привода. Ресурс сцепления на роботизированной трансмиссии редко превышает 90 тыс. км, а неправильная эксплуатация сокращает срок работы в 2–3 раза.

Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла

Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.

Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.

Признаки неисправности сцепления

Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:

нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
хрустящие звуки;
повышенная шумность;
хорошо ощущаемая пробуксовка;
появление скрежета при переключении скорости;
сильная вибрация во время переключения передач;
дергание при активном приводе;
западание и проваливание педали.

Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.

Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.

Что наиболее подвержено поломкам

В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:

подшипника;
цилиндра;
вилки;
корзины;

Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Роботизированная коробка

Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.

Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:

возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
произошло нарушение при инициализации трансмиссии.

Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.

По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.

Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.

Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.

Инициализация сцепления

Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.

Замена сцепления Тойота Королла 2007

С необходимостью замены сцепления Тойота Королла робот 2007 года сталкивается практически каждый владелец авто японского производителя 07-08 годов выпуска. Проблема заключается в том, что разработчики не совсем внимательно проработали некоторые пункты, которые на практике сделали КПП несколько уязвимой и подверженной поломкам.

Замена сцепления Тойота Королла робот на СТО – достаточно дорогая услуга, поэтому выгодно научится выполнять данный ремонт самостоятельно.

Сцепления Тойота Королла

Что пригодится для работы.

Набор ключей.
Отвертка.
Комплект сцепления, подходящий по параметрам для замены.
Небольшая емкость для слива масла.
Тряпки.

Самостоятельная замена сцепления на Тойота Королла робот

Сцепления на Тойота Королла робот

Комплект представляет собой диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Теперь перейдем непосредственно к процедуре замены. Невыполнимого ничего нет, главное соблюдать поочередность и не растерять крепежи.

Сначала нужно снять воздушный датчик.
Теперь демонтируйте воздуховоды, для этого послабьте крепления хомутов.
Отсоедините воздушный фильтр.
Выкрутите болт крепления подушки КПК. Будьте внимательны – вытаскивать его не нужно!
Теперь отсоедините разъемы и выкрутите болты крепления.
Теперь выполните разборку шаровой.
Возьмите подготовленную заранее емкость и слейте с КПК трансмиссионную жидкость.
При помощи подходящего ключа открутите ступичные гайки.
Отсоедините крепления шаровой для того, чтобы снять приводные валы.
Демонтируйте переднюю подушку коробки передач и вытащите приводные валы.
Теперь аккуратно приподнимите коробку передач – в таком положении откроется доступ к верхнему фиксирующему болту (его Вы открутили в самом начале работы). Вытащите его.
Диагностируйте состояние сальника – если отчетливо видны следы износа, непременно замените его на новый.
Выкрутите оставшиеся болты крепления КПК и немного отодвиньте коробку-робот от двигателя.
Демонтируйте сцепление, установленное на маховике.
Теперь тщательно проверьте состояние маховика – если на ощупь Вы смогли обнаружить даже небольшие шероховатости, то деталь следует заменить.
Установите новый комплект сцепления.
Отцентрируйте диск сцепления Тойота Королла робот.
Замена сцепления завершена. Сборку узлов необходимо проводить в обратном порядке.

Инициализация сцепления Тойота Королла коробка робот

Уже после того, как Вы полностью выполнили сборку автомобиля после ремонта, необходимо провести инициализацию или адаптацию сцепления Тoyota Сorolla. Лучше, если при первой самостоятельной регулировке сцепления робот Тойота Королла Вам будет помогать опытный человек – это поможет выполнить инициализацию правильно, а Вы поймете все тонкости данной работы.

Принцип работы сцепления Тойота Королла

Если же помощника не оказалось, то Вы можете попробовать выполнить адаптацию сцепления Тойота Королла по следующей схеме. Для работы пригодится SST или даже обычный провод. При процедуре автомобиль должен стоять.

Инициализация выполнена. Можете проверить качество работы КПК –робот.

Снятие и установка сцепления Toyota Corolla

При выходе сцепления из строя рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка…

. и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка механической и роботизированной коробок передач»).

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом, например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

4. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

5. Проверьте надежность фиксации демпферов в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их рукой в гнездах ступицы. Если демпферы легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

6. Проверьте осевое биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превыша ет 0,5 мм, замените диск.

7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска за мените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

9. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

10. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск, а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 19 Н·м (1,95 кгс·м).

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска (показана стрелкой) была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

Замена сцепления Toyota Corolla робот 2007. Начинаем экономить

Любители японских авто знают, замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 года не редкость. Связано это с особенностями роботизированной коробки, установленной на этой модели, а точнее с ее конструктивными недостатками. В связи с этим, каждому владельцу подобной машины желательно знать, как правильно производить замену этого элемента трансмиссии. В принципе, ресурса диска сцепления хватает на пробег от 20000 до 50000 километров. Но, тут много зависит от особенностей эксплуатации конкретного автомобиля.

Если поездки совершаются по пробкам, то выход из строя произойдет быстрее. Признаком надвигающейся поломки, является затрудненное переключение скоростей. При этом обороты растут, вот передачи и переключаются с запаздыванием. Неохотный набор скорости. Также ярким признаком является запах подожженного сцепления. При появлении таких признаков, готовьтесь к замене корзины сцепления.

Замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 начинается с приобретения необходимых комплектующих. Выбор тут не слишком велик. Можно взять оригинальную запчасть или приобрести китайский аналог. Намного выгоднее второй вариант. По качеству детали, произведенные в Китае, не отличаются от оригиналов, но зато на порядок дешевле. В связи с этим, большая часть владельцев Toyota Corolla решают приобрести именно такой вариант.

Замена

Отсоединяется воздушный датчик;
Демонтируются воздуховоды, для этого потребуется снять с них хомуты;
Снимают воздушный фильтр, можно сразу его заменить;
Выкручивается, но не извлекается, болт крепления подушки коробки;

Инициализируем сцепление

Для начала разберемся, что такое инициализация. По сути, это сброс и обнуление предыдущих настроек КПП. Производится эта работа при заменах значимых элементов коробки, для адекватной работы новых деталей. Также иногда эту работу производят при появлении сбоев в работе КПП, но не стоит злоупотреблять этим. Частое проведение этой работы может привести к отказу блока управления коробкой.

Машина ставится на ручник;
Перемыкаются контакты 4 и 13 в диагностическом разъеме. Далее ждем 15 секунд;
Включается зажигание. Быстро нажимаете на тормоз всего 7 раз. Если все сделали правильно, прозвучит 2 сигнала;
Нажать и удерживать педаль тормоза, одновременно переводя селектор переключения передач в такие положения по порядку N-E-M- -M- -M- -M-E-N;
После чего отпускается тормоз. Нажмите его еще раз, вы должны услышать 3 серии по 2 сигнала;
За 2 секунды нажать педаль 3 раза, если вы все сделали правильно, то вы должны услышать 3 сигнала;
Зажигание отключается, и вытаскивается перемычка.
В том случае, если вы не услышали сигналы, или между ними промежуток больше 0,5 секунды, то подождите 15 секунд и начните работу с начала.

Заключение. Роботизированные коробки у компании Toyota оказались не слишком качественными. Поэтому от их использования отказались довольно быстро. Но часть автомобилей успели оснастить такой трансмиссией. Поэтому замена сцепления Toyota Corolla робот 2007 является актуальной проблемой для определенной части автолюбителей. На самом деле, в этой работе нет ничего сложного, стоит только приложить к этому руки.

Сцепление Тойота Королла

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном болтами к маховику двигателя.

Ведомый диск 5 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной между маховиком и нажимным диском.

Подшипник выключения сцепления А закрытого типа, не требующий смазки в эксплуатации, установлен на направляющей втулке, запрессованной в отверстие картера сцепления. Направляющая втулка представляет собой неразборный узел, включающий в себя сальник и передний подшипник первичного вала. Подшипник перемешается вилкой выключения сцепления Б, установленной на шаровой опоре, ввернутой в картер сцепления. Вилка вставлена в пазы муфты подшипника без дополнительного крепления.

На свободное плечо вилки выключения сцепления, уплотненное 8 картере сцепления резиновым чехлом, воздействует рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Замена сцепления Тойота Королла

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), отвертка, и оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач

Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

2. Удерживая маховик отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту <люча, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя

3. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

7. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обращая внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева Замените дефектные узлы.

8. При ослаблении заклепочных соединений А деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины В нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места Б контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

11. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

12. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск., а затем на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к бол

у по диаметру Момент затяжки болтов 19 Н-м (1,95 кгс-м).

13. Выньте оправку и установите коробку передач.

14. Установите рабочий цилиндр выключения сцепления на коробку передач.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах их контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения сцепления Вилка своими идпфами вставлена до упора в глухие пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору ввернутую в картер сцепления. Фиксацию вилки в определенном положении обеспечивает ее гофрированный резиновый чехол, вставленный в окно картера сцепления.

1. Снимите коробку передач

2. Выведите из зацепления пружинный фиксатор и снимите его.

3. Перемещая подшипник выключения сцепления по направляющей втулке вперед, выведите вилку из пазов его муфты и снимите подшипник.

4. При необходимости замены вилки выключения сцепления извлеките ее грязезащитный чехол из отверстия картера сцепления и снимите вилку выключения сцепления с шаровой опоры.

5. Смажьте тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления.

6. . поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой.

7. . и с муфтой подшипника выключения сцепления.

8. Установите вилку выключения сцепления и новый подшипник в сборе с муфтой (убедившись в плавности и бесшумности его вращения и в отсутствии люфтов) в порядке, обратном снятию.

Дополнительная фиксация вилки выключения на муфте подшипника и шаровой опоре не предусмотрена, поэтому после установки вилки и подшипника (и тем более после установки коробки передач) не поворачивайте вилку в вертикальной плоскости, так как она может выйти из зацепления с пазами муфты.

1. Снимите аккумуляторную батарею

2. Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

5. . и электродвигателя привода сцепления.

6 Выверните три болта и снимите привод сцепления.

7 Установите привод сцепления в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

- сместите привод сцепления в сборе к левой стороне автомобиля так, чтобы выступ на гайке штока вошел в выемку на вилке выключения сцепления;

- затяните три болта крепления моментом 17 Н м в последовательности, показанной на фото.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

1. Снимите аккумуляторную батарею

2 Выверните два болта крепления кронштейна патрубков системы охлаждения и отведите кронштейн в сторону.

3. Выверните по два болта с левой и правой стороны крепления аккумуляторной площадки и снимите ее.

4. Выверните болт и отсоедините хомут трубопровода привода сцепления.

5. Отверните гайку крепления трубки сцепления к рабочему цилиндру сцепления, используя специальный ключ для гаек тормозных трубок.

6. Отсоедините трубку от цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.

7. Выверните два болта и снимите рабочий цилиндр сцепления.

8. Установите все детали в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте рабочий цилиндр сцепления

1. Снимите нижний декоративный щиток панели приборов

2. Отсоедините колодки жгута проводов от переключателя 8 (рис. 6.2) педали сцепления и переключателя 14 муфты сцеплен/я.

3. Снимите фиксатор 9 и штифт 11 вилки штока главного цилиндра сцепления.

4. Отверните две гайки 17 (на рисунке виден только один), выверните болт 13 и снимите кронштейн педали сцепления в сборе с педалью.

5. Выверните ограничительный болт 16 педали сцепления из кронштейна педали сцепления в сборе.

6. Снимите пружину 4 педали сцепления.

7. Отверните гайку 21, выньте штифт 15 и снимите педаль с кронштейна.

8. Снимите втулки 3 и 6 с педали сцепления.

9. Снимите подушки 1 и 5 с педали сцепления.

10. С помощью шестигранной головки 8 мм и молотка снимите втулку 2 вилки с педали сцепления в сборе.

11. Отверните гайку 19 и снимите переключатель 8 педали сцепления с кронштейна педали сцепления.

12. Соберите педальный узел в порядке, обратном разборке. Ось педалей и их втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую воз-зратную пружину педали сцепления.

ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Вам потребуются: ключ «на 10», торцовая головка «на 13», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов, удлинитель, вороток, пассатижи.

1. Отверните пробку бачка и откачайте (например, большим медицинским шприцем) тормозную жидкость из секции бачка главного тормозного цилиндра, питающей гидропривод выключения сцепления.

Бачок, общий для главных цилиндров тормозов и выключения сцепления, разделен на три отдельные секции: две - для раздельных контуров гидропривода тормозов и одну -для гидропривода выключения сцепления.

2. Пассатижами сожмите ушки хомута 2 (рис. 6.3), сдвиньте хомут вдоль патрубка главного цилиндра сцепления и отсоедините патрубок от главного цилиндра.

3. Отверните гайку крепления трубки трубопровода привода сцепления к главному цилиндру и отведите трубку в сторону.

4. Под панелью приборов 8 салоне автомобиля отсоедините от педали сцепления толкатель главного цилиндра

5. Отверните две гайки 6 крепления главного цилиндра привода сцепления к кузову и снимите главный цилиндр.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода

7. Проверьте работу привода и при необходимости отрегулируйте ход педали сцепления

ПРОКАЧКА ГИДРОПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передач, возможно, в гидропривод выключения сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите до нормы.

2. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

3. Наденьте на клапан шланг и опустите его конец в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости. Попросите помощника нажать четыре-пять раз на педаль сцепления с интервалами 2-3 с, а затем удерживать ее нажатой. Вьверните клапан на 3/4 оборота. Из шланга в емкость будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха.

4. Заверните клапан и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

5. Повторите операции 3 и 4 несколько раз до начала выхода из шланга жидкости без пузырьков воздуха.

Во время прокачки гидропривода периодически проверяйте уровень жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «MIN» на стенке бачка. Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять снова.

6. Заверните клапан, наденьте защитный колпачок и при необходимости долейте жидкость в бачок главного цилиндра сцепления.

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвертка, линейка.

1. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

2. Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого составляет 143-145 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать

3. Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта, вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали и затяните контргайку

4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопоотивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 5-15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления.

Читайте также: