Трос сцепления волга сайбер чем заменить
Обновлено: 16.05.2024
Замена троса сцепления
МКПП исправна, трос как всегда после треска просто лопнул, примерно см 12-15 вылезло из рубашки со стороны педали, остаток - с обратного конца.
Есть б/у , но на хорошем ходу и есть совсем новый.
Обчитался всех тем и тут и на КК, понял, что должно работать само и проникся процессом установки и настройки. ОДНАКО: что первый, что второй вариант - при прокачивании педали доходят примерно до 75% хода вилки и дальше длинна не выбирается.
думал, что это из-за БУшного троса, однако с новым картина такая же. Сама же вилка абсолютно подвижна и отжимается великолепно до самого упора.
Если в момент прекращения смещения вилки её чуток поджать в сторону упора КПП - сразу слышен щелчок из рубашки троса, начинается включение скоростей, но после отпускания педали вообще все возвращается на исходные позиции, т.е. трос в исходном состоянии, как при продаже.
После новых прокачиваний педали - начинается хождение кулисы вперед/назад, машину чуть поддергивает как не при полностью выключенном сцеплении и скорость не включается(не фиксируется ручка). При не запущеном двигателе естественно проблем с кулисой нет.
выжим нормальный
именно сам факт того, что не доходит до конца вызывает недоумение.
если поставить второе пластиковое кольцо (то белое, что на груше) то трос при установке сразу фиксируется, становится жестким и даже невозможно одеть переходник на педаль, т.к. движение в рубашке прекращается
при снятии - снова свободно ходит в рубашке
по длинне - примерно 1 см вилка не доходит до логического концв, максимальная игра тросом - 7-8 мм. именно на такой отметке встает и все
и потом - как описано выше, дожать вилку монтажкой итли большой отверткой: трос защелкнулся, но при отпускании педали снова возвращается в начальное свободное состояние ВСЕЙ длинны. Тогда вилка почти 2 см до края не дотягивает
я вот и интересуюсь как раз - сколько времени требуется отстреливать, ибо раз 20 делаю за цикл, и на полный ход с ударом педали об крепление и с небольшим легким упором в подошву, если ставить башмак на излете.
выбирает примерно 10-15 мм длинны и все, дальше никак не идет
На установленном тросе: надо оттянуть наружнюю пружину на оболочке троса от утолщения сантиметра на 3 и чем нибудь её заблокировать. Потом подёргиваниями вытянуть оболочку троса из утолщения до исчезновения свободного хода педали/вилки. Отпустить пружину. Дико неудобно, но как то так.
UPD: Наружняя пружина на оболочке, по задумке разработчиков, должна выполнть две функции: самоподвод рубашки троса для устранения свободного хода и сжимание кулачков цанги в механизме блокировки (утолщение на тросе). Оттянув эту пружину от утолщения, будет возможность свободно подвигать оболочку для нужной длины вручную. Но бывает кулачки цанги подклинивают. Нужно подёграть оболочку при отжатой пружине.
tzaar (22 августа 2018 - 21:47) писал:
Прикрепленные файлы
- Cable-1.jpg(24,6К)
Количество загрузок:: 38
да, маленькое уточнение рисунка:
наружная пружина заканчивается скорее всего плоской шайбой (металл) в резиновой оболочке, своего рода поршень для надавливания на сухарики
сами сухарики уже находятся под резиновой же крышкой на самой "груше" механизма натяжителя/фиксатора
вот именно за счет такого строения механизма наружная пружина легко и растягивается и сжимается (после установки троса)
Тогда ищите где у вас образуется люфт или что скрадывает рабочий ход троса.
Вариантов немного.
1) Гнётся педаль - Выпрямить и наварить усилитель.
2) Пружинит педальный блок - Сделать упор без зазоров.
3) Проскальзывает блокировка в тросе - Заменить трос на исправный / настроить длину и заблокировать оболочку троса перед механизмом блокировки (например хомутами) / сделать самодельный трос с регулировкой.
4) Износ/заедание механизмов корзины сцепления (Хз как сформулировать. Туго стало выжиматься. Это вообще первопричина всех бед со сцеплением на нашем прекрасном корабле). Симптомы: затруднённый выжим, увеличенный рабочий ход вилки. - Можно конечно тросик без зазоров натянуть, пока он не выйдет из строя или не случится причина №5. Замена корзины.
5) Треснула вилка сцепления (У меня такое было. Да и не только у меня. Трескается примерно посередине в районе технологического отверстия рядом с упорным шарниром вилки) - Выпрямить и наварить усилитель. Заодно и корзину с выжимным лучше сразу поменять.
При исключении всех этих причин, хода педали для полного выжима хватает с запасом.
ну вот, тяпницу мне снова обломали. зато успел в назидание потомкам фотки сделать:
наивные мечты о том, что на внутренней трубке есть контрольные метки и все такое прочее - конечно оказались сказкой
трубка заходит внутрь достаточно далеко, если переборщить с вытяжкой - то конструкция попросту "деревенеет" ни согнуть, ни установить, ни за трос потянуть
если просто потянуть на себя - то да, длинна свободного троса меняется, но если при установке в КПП что-то не задалось, то трс снова выпустит и надо начинать сначала
Прикрепленные файлы
- P_20180824_161142.jpg(1,55МБ)
Количество загрузок:: 59 - P_20180824_161239.jpg(1,31МБ)
Количество загрузок:: 48 - P_20180824_161241.jpg(1,19МБ)
Количество загрузок:: 35
все таки вера в то, что я самый лучший гибрид упертого барана и неплохого инженера не подвела и тут.
пока не найду решение - не отступлюсь, но найду именно то, которое надо.
безумная мысль о том, что ДЕРГАТЬ туда-сюда соединение на сухарях бессмысленно, как пилить сук сидя на нем же не давала мне покоя все это время
исходные данные - имеем трубчатую пружинную оболочку.
причем дважды : - первая именно как пружина на растяжение, вторая - спираль для повышения прочности и регулировки длинны свободных концов троса
раз пружина = в любом случае спираль, раз фиксируется подобием цанги,сухаря - значит считай винтовое соединение.
оттянул наружную пружину, слегка покачал грушу, чтобы рассухарить = крутится идеально, как обычная гайка, в обе стороны, и выпускает трос и в себя затаскивает, но ПРИ ДЕРГАНИИ КАНАВКИ СУХАРЕЙ можно повредить и нарушить фиксацию, а при прокручивании - 2 см хода примерно без малейших усилий, в некоторых моделях тросов с обратной стороны груши как раз вылезает или прячется внутренняя трубочка своего рода ограничитель педали и поддержка от перегиба троса о край груши
взаимозаменяемость
04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110
трос сцепления
Помогите пожалуйста ,достал меня этот "гад" рвется постоянно ,как он выглядит на самом деле ,а то я когда взял машину уже было хрен знает что и как он проходит,сфоткайте пожалуйста кто нибудь.
Отредактировано Dadu (15.04.2011 23:18)
Да может и оно ,хотелось бы узнать длинну этого троса и как он расположен
1. Трос сцепления - Chrysler Neon
Информация Номер Фирма Цена Магазин
NEON (1995-1998)
4511098 Chrysler Петербург: 2360 руб.
Россия: 2950 руб. Можно ли за эту цену его купить ,а то у нас за него 5000 просят
Вообщем перерыл весь инет и в итоге поставил с москвича 2141 с небольшой доработкой
Хорошее решение, у него даже маслёнка есть и он дёшев и сердит и в любом магазе купить можно.
+1 работает не хуже оригинала ,даже жене понравилось,а то ездить не хотела.
можно подробнее про переделку от Москвича?
можно подробнее про переделку от Москвича?
Плюсану автору. Купил в Реношном магазине такой трос для 2141 как на фото (только по середине еще масленка) за 210 рублей. От старого троса раскусил кольцо, при помощи которого трос зацеплялся с вилкой. Разжал, надел на москвичевский трос и свел обратно. Педалька мягко нажимается теперь.
У меня вопрос. При снятом тросе вилка сцепы должна иметь свободный ход (болтается просто)?
Со старым тросом у педали сцепления так же был свободный ход (в самом начале). Зацеп сразу происходил, т.е. чуток отпускаю педаль и начиналось движение. Новый трос подтянул, свободный ход педали пропал. Но вот движение начинается где то в среднем положении педали (но зато плавнее трогается без подгазовки). Растягиваю трос, появляется свободный ход, но машина раньше начинает движение. Мне сравнивать не с чем. Просто боюсь, что при полном отпускании педали не будет полного прилегания диска
Отредактировано Obana (23.05.2011 19:30)
Если взял за лапку сцепления на коробке и можешь ей оттянуть, при этом педаль сцепления поднимается, то диск сцепления полностью заблокирован. Регулировка на тросах даёт только положение педали и диск сцепления не может быть в полувыжетом состоянии, если конечно трос оделся нормально, без междометий и нужных слов.
завтра поеду на кольцевую обкатывать =) Спасибо!
Отредактировано Obana (23.05.2011 20:54)
не долго музыка играла =) Сорвало заклепку со стороны педали, успел прижаться вправо. Благо ума хватило старый трос в багажник кинуть, а не в мусорку. Купил еще один москвичевский, перекусил аккуратно лишнее и молотком поджал еще.
Obana, Там с опрессовкой троса нужно повозиться, а то так и будет либо рваться раз в два-три месяца, либо соскакивать. Тут желательно старую лапку взять(она с педалью уже обтерлась), высверлить трос на сверлильном станке на низких оборотах(иначе сверло в сторону уведет), сплести кончик нового троса(чтоб без лохмотьев) и обжать от души. Если что-то не сделать как я описал ситуация повторяться будет. Пишу так, по тому что знаю. Был личный опыт, пока не сделал все как описал,трос рвался раз в четыре месяца, день в день. Удачи.
Спасибо! Тут зашел в строительный магазин, нашел заготовки для лпрессовки стального троса
Obana, Забыл один важный момент-когда трос вставишь, хвостик троса надо чуть выпустить за ушко и сварочкой головку сделать маленькую. Чтоб наверняка!
по идее можно же дрелью рассверлить? Со сваркой, конечно, проблемно
Obana, Дрелью точно не получится! Только задолбаешься ! Там остатки троса, волоски каленые. Они тверже чем ушко, сверло постоянно уводить в сторону будет. Только на сверлильном станке. ТОЛЬКО! Я все это проходил! И тиски, и аккуратно,и сверло очень хорошее. В станке есть возможность зажать хорошо(ровно,сильно), и обороты выбрать низкие, но мощные. Это как из грязи выбираться, газовать ваще нельзя:) Потрать некоторое время на поиски станка и 50 рублей за высверливание, зато потом проблем не будет точно. Еще раз подчеркиваю что все это сам прошел, абы как там не выйдет!Матюки только соберешь и так и будешь ждать когдо он оборвется,а он оборвется,собака! А впереди машина другая может быть,не дай Бог.
Obana, Да, в станке сверло тоже будет пытаться уйти в сторону, нужно следить постоянно, а то ушко испортишь. И НИ КАКОЙ СПЕШКИ!
Удачи!
Я заказывал токарю, он вытачивал шарик с ножкой, в ножке просверливал отверстие диаметром под трос, шарик стачивал с двух сторон и делал отверстие нужного диаметра. Ножка желательно должна быть чуть толще и длиннее родной. Трос в ножке обжимается хорошо или пропаивается.
Сегодня тоже оборвался. Буду пробовать ваши наработки!
Недавно ставил себе по вышеуказанной технологии трос от 2141, работает.
Отредактировано SerK (31.08.2012 23:26)
и я вставлю свои пять. и так помните как я 2ва месяца назад названивал форумчанинам на мобильные и искал тросс. и так в экзисте3500т.р. а поставил я с девятки потому что есть регулировка на вилке и клепать ни чего не надо. но 2ва минуса на лапку сцепл. стопор наварил (не снимая ее) чтб трос не вывалваля(три дня ездил и каждые 8 км слетал) так и еще пришлось удленнить кожух троса чтоб его не резать и не клепать и этот кожух я закрепил на кузове-и о этому при трогание с места мотор лгко удоряет по рубке(не приятно)но зато все работает и не рвется.ну все! а оригинал со временем поставлю!
Вставлю свои пять копеек по замене троса от москвича. (микро отчет может кому пригодиться)
Лазия по форуму и читая всякие посты для самообразования наткнулся на тему посвящённую тросу сцепления. На следующий день решил посмотреть что же у меня твориться с ним? и о ужас! Прям около вилки сцепления перетёрся и держится на 3-ех волосках! …хорошо хоть посмотрел.
Полозия по местным магазинам цену заломили за оригинал 2000 руб….дороговато однако ! И естественно ждать неделю и более. Решил пойти по стопам Виталия и тоже заколхозить от москвича трос. Цена 125 рублей и подходит к удивлению один в один…..Почти.
Вот с этим почти я промаялся целый день Дело в том что та часть которая идет на педаль у края москвичевского троса конец идет плоский, а у оригинала не знаю как назвать ну в общем круглая бобышечка. Далее я отпилил краешек и попросил у мужиков в гаражах прихватить сваркой, получилась шляпка как на картинке. (не знаю на сколько это надежно конечно, но сварка это все таки сварка)Так же долго время лазил в раскарячку под педалями и не мог понять как крепиться трос к педали и как его достать. Отсоединив трос от вилки сцепления я понажимал педаль и наконец увидел его. Он находиться в специальной крепежке стрелкой указал его расположение на картинке.
Что касается другого конца троса (у вилки сцепления) там проблем меньше . Вставляем болтик накручиваем гаечку и я изготовил еще шляпку. Как говориться полет нормальный!
PS: Из плюсов могу сказать: дешевизна и доступность троса, ну и сцепление стало выжиматься мягче по приятнее. А вот минус заметил пока один, нажимая на педаль вибрации стало по больше чем с заводским тросом но это не катастрофично.
Отредактировано SerK (31.08.2012 23:26)
Добрый день!
На сварке тросик долго держится?
Столкнулся с такой бедой сегодня, при заведенном двигателе перестали включаться все передачи ( Неон '95 2.0 механика 133 л.с), и "провалилась" педаль сцепления.
Добравшись до дома вскрытие обнаружило следующее:
Тросику пришел тип который с косой..(( ( благо смог воткнуть 3 и тихонько доползти до дома ) .
Перелопатив интернет, кучу форумов наткнулся на тему от сайберовских клубней , не суть что он там химичел соль в другом , то что у них очень похожи с нами эти тросы да и система крайслеровская стоит.
Это Все сайбер
А вот наше
разницы особой не вижу ( Остаётся только вопрос в длине этих "братьев")
Вот тут назревает вопрос .
Подойдут ли эти тросы нам ?
И если есть у кого парт номер нашего троса и его размерные буду весьма признателен ! ( завтра пойду выбирать тросик , Другой альтернативы у нас в городе увы нет ((( )
вот тут почитай/поизучай, тема большая, но оно того стоит
Отредактировано Старик Ромуальдыч (23.10.2015 20:25)
вот тут почитай/поизучай, тема большая, но оно того стоит
Отредактировано Старик Ромуальдыч (23.10.2015 20:25)
Спасибо большое. информация помогла. Позже скину полный отчет о реставрации тросика.
Как и обещал выкладываю фото отчет о реставрации родного троса сцепления ( Может кому поможет мой опыт )
Отдельное спасибо ещё раз хочется сказать Старику Ромуальдычу за своевременно предоставленную информацию, которая и превела к мысле НЕ ПОКУПАТЬ трос от сайбера, а отреставрировать родной.
И так по измерениям и внешнему виду был подобран и куплен трос стояночного тормоза от лада калина.
а так же немного графитной смазки. ( она нам пригодится позже )
Так чем же схожи эти тросики ?! А схожи они самое главное одинаковой толщиной сечения и краевым стопором.
Приступая к работе: ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!)))) шучу))
Инструментарий : Паяльник 100w. Паяльная кислота, пассатижи, сталистая проволока, нажевка по металу, нож. Шаманский бубен и заячья лапка )
*кому интересно какой именно трос был взят как донор вот его цифры.
1. то донора отрезаем "Ухо"
2.вытягиваем тросик из кожуха.
Отмерять начинаем с этой стороны
3. подгоняем оригинальную длину ( Будьте с этим очень внимательны . ). Делал я это следующим образом :
внимательно рассмотрев разрыв на старом тросе и приложив к нему "ошметок" была получена полная длинна троса ( Грязная)
Не забываем про то, что трос был изношен и делаем погрешность примерно - 5 мм от длинны ( этот коэффициент растяжения можно посмотреть в справочнике по ТКМ) ( получаем примерно следующую картинку)
4. так же из донора вытягиваем белую пластиковую трубку.
5. Вытаскиваем из старого троса все внутренности и вставляем белую трубку и трос заранее обрезанный до нужной длинны по метке ( см фото выше)
6. Трос вставлен ! ( Мммм. у вас там скопилось немного мусора и вы немного запарились его туда пихать , к вам пришло осознание почему эта зараза порвалась ) ( Именно на этом этапе активно пользовался бубном ) )
6* не забываем " взвести" трос, для Этого резиновую "бочку "с небольшим усилием сдвинуть в сторону корзины.
а трос наоборот вытянуть в сторону педали.
7. Делаем хвостовик для крепления педали ( помните ту метку по которой отрезали ? так вот край " бобышки должен закончится какраз в конце тросика.
на это место наклепываем небольшую гаечку , Облуживаем всё это дело ( чтоб на дальнейшем этапе не было проблем)
Паяльником в 100w со старого троса сплавляем алюминьку и ставим в консервной банке от бычков в томате на плиту на переплавку, а пока варится метал делаем форму в песке.
заливаем. ( Далеко то плиты не делайте форму , очень быстро застывает , сам бегал несколько раз (( )
даем отдохнуть металу и остыть минут 15 ( можно перекурить и выпить кофе )
Читайте также: