Туго нажимается педаль сцепления киа рио 3

Обновлено: 02.05.2024

Тугая педаль сцепления

Виды привода сцепления

Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.

Признаки неисправности сцепления

Люди, регулярно управляющие автомобилем, сразу понимают, что с ним что-то не так и педаль стала туже. Кроме этого можно определить неполадки по другим факторам:

Почему педаль сцепления стала тугой

Поскольку тросовые системы наиболее подвержены неисправностям, сначала рассмотрим, почему может стать тугой педаль в таких условиях:

Чтобы диафрагменная пружина была более прочной, производители увеличивают жесткость лепестков искусственно. Особенно часто это происходит с китайскими подделками под известные фирмы. Несмотря на ожидания, тугая педаль не изменится с установкой такого элемента.

С пробегом от 150 000 километров проблемы появляются и с выжимным подшипником, который постепенно разбалтывается на лепестках, давая перекосы. Выжимная вилка, подвергающаяся нагрузкам больше всего, со временем также деформируется, заклинивает в крайних положениях.

Гидравлический тип также имеет свои характерные неполадки, приводящие к тугости педали:

Утечка жидкости из контура.
Завоздушивание системы.
Поломка направляющего элемента в выжимном подшипнике.
Выход из строя гидравлического поршня.
Поломка корзины (чаще всего пружины).
Повреждение манжет в рабочем цилиндре.

Как устранить проблему

Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.

Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:

смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.

Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.

Лопнул тросик сцепления

В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.

Основные ошибки при ремонте сцепления

Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:

Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.

Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.

Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.

Мужчины, помогите. Сцепление для RIO3, пробег

Мой ответ - не торопиться с заменой и проверить свободный ход сцепления, возможно выжимной подшипник полностью не отходит от пяты корзины и поэтому звучит.

Посмотрите, если станет хуже, то примите решение.

С наступающим Вас:)

А где Ваше фото?:)

Рассказываю:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления.

В моторном отсеке есть рычажок, который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.

Спасибо:), уже лучше:) в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления [strong]СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ?[/strong] И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?

В моторном отсеке есть рычажок, [strong](ГДЕ НАХОДИТСЯ?[/strong]) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.

САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!

только если будет фото:) > в салон лезут с линейкой и меряют расстояние от пола до пятки педали сцепления СКОЛЬКО ДОЛЖНО БЫТЬ САНТИМЕТРОВ? И есть ли связь между сантиметрами и рычажком?

Вот как раз для Рио 3 не знаю, на Сефии\Спектре\Шуме около 19 см

>
> В моторном отсеке есть рычажок, (ГДЕ НАХОДИТСЯ?) который управляет выжимом сцепления, его шевелят, если он не шевелится, то свободного хода нет, как такового, значит подшипник зажат и может все время звучать.
>

Он в том месте, где мотор с коробкой передач стыкуется, на нем резиновый кожух еще, вроде гармошки. Рычажок такой небольшой. Позже попробую рисунки показать, сейчас не могу никак.
> САМА СМЕЮСЬ :) Но должна все уточнить!

С крайне высокой вероятность, Леонид не прав > о проделанной работе. И видимо поеду к Бадду.
> Спасибо за поздравления!
> Татьяна
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
При всем моем к нему уважении. Конструктив подавляющего большинства механизмов выжима, основанных на вращающемся подшипнике, предполагает постоянный контакт подшипника и лепестков корзины. Потому вращается он постоянно и свободный ход на это никак не влияет. И влиять не может в принципе. Более того, при таком конструктиве отрегулировать можно только ход педали, а никак не касание подшипником лепестков и соб-но сам свободный ход механизма, поскольку у него его нет по конструктиву.
Мне лень искать чертежи вашей машины, но на 99% у нее устроено точно так же.
Почему подшипник начинает шуметь при выжиме? На него приходит боковая нагрузка, вот он и шумит. А вхолостую его услышать почти невозможно. Только если он не заклинен и не пилит корзину. Ну или не изношен настолько, что ему уже совсем плохо. Но это уже серьезный случай и другие звуки.
В вашем случае проверяется достаточно просто. Плавно жмем педаль, слушая тональность. Если мы можем в самом начале выжима менять тональность звука уровнем нажатия в начале хода, то это действительно выжимной.
Чтобы сделать именно то, о чем говорил Леонид, на приводе тросом
нужно просто носком ноги тянется педаль на себя. Вот так мы отведем подшипник физически от корзины. На гидравлике это можно сделать из моторного отсека, слегка отжав уже упомянутый рычажок в сторону, противоположную блоку цилиндров. Только без экстремизма, хватит и одного миллиметра.

Вопрос же замены корзины и диска, если хочется съэкономить,
определяется после разбора замером толщины накладок ведомого диска. Допуски дает изготовитель авто в сервисных инструкциях.

Еще раз, он должен ЛЕГКО касаться пяты корзины но не быть там ЗАЖАТЫМ, Ген. Я хорошо знаю конструктив беззазорного сцепления и его разницу с зазорным.

Зазорное применяется на жигулевской классике, грузовиках и части джипов. Остальные авто, в особенности ПП, имеют беззазорное сцепление. Там подшипник вовсе не вращается, для этого существует зазор холостого хода в пару миллиметров.

Я же по сути и предложил пошевелить рычаг, чтобы определить зажатость. У Рио 3 гидропривод, но это роли не играет. Когда подшипник сильно прижат к пяте сцепления, вместо легкого касания, то он звучит совсем по-другому. К тому же и сцепление частично выжатое тоже может прибавлять к этому своих звуков, во всю симфонию.

Мы говорим об одном и том же, но разными словами.

Положение педали на такой схеме > если оно такое, что имитирует выжим, понимаешь? Я такое встречал и не раз. Только тогда подшипник касается не пяты корзины, а входит в соприкосновение с диском, но сцепление еще не ведет.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
В принципе ни на что не влияет. Кроме рабочего хода системы.
Лень, посмотри сам на схему. У тебя поршень подпружиненный в рабочем, который выезжает наружу до упора в вилку. Он у тебя выедет В ЛЮБОМ случае строго только до упора подшипника в корзину. Регулировка на вилке требуется строго для нормального хода штока рабочего цилиндра. А для педали нужен тоже определенный рабочий ход. Все. А там, хоть ты педаль регулировками подгонишь к полу, хоть загонишь под приборную панель. Разница будет ТОЛЬКО в рабочем ходе и след-но ходе выжима, но никак не в начальной точке положения вилки и подшипника. Она всегда одна - подшипник прижат к корзине с усилием равном усилию пружины рабочего.
Эта схема называется автоматическая регулировка и на отечественных
машинах используется уже начиная с ГАЗ-24-10.
Более того, без этой пружины, можно регулировками добиться только неполного выжима, но никак не пробуксовки. И в таких системах
пружина тоже присутствует, но внешняя - пример старый уаз.
В системах с тросовым приводом(автомобильных, не мотоциклетных, у которых действительно есть ограничение хода рычага назад),
единственным способом этого же добиться, будет упирание педали в пол и предварительный натяг. Но даже этого штатными регулировками добиться невозможно.

Кроме того, в гидравлике в главном цилиндре есть перепускное отверстие, при помощи которого происходит процесс снятия давления в магистрали при возврате педали. Каковое соб-но не дает "накачать" педаль. Так вот ЕДИНСТВЕННЫЙ способ, при котором можно реализовать тобою сказанное, это сделать ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ перемещение поршня главного таковым, чтобы перепускное отверстие было уже перекрыто. Но это штатными средствами сделать невозможно, поскольку придется вводить в схему ограничитель хода педали вверх, каковой в ней по понятной причине отсутствует.
На машинах с вакуумным усилителем тормозов, такое действительно можно реализовать на тормозах, при неправильной регулировке штока вакуумника. Когда первоначальное положение поршня в главном будет не в нулевой точки. Но никак не в сцеплении.

Как интересно всё всё поменять - это хорошо, конечно, беспроигрышный подход. Что там просело и, главное, куда и к кому, не могу понять. Посторонние звуки могут быть от выжимного подшипника и подшипника первичного вала КПП.
Если при легком касании звук исчезает, то скорее всего второе. Так вот, поющий подшипник первичного вала КПП может жить бесконечно долго и пережить саму авту.

Замена сцепления на «Киа Рио 3» – когда требуется, инструменты и пошаговая инструкция

Неполадки с трансмиссией машины увеличивают нагрузку на двигатель. Замена сцепления «Киа Рио 3» — единственное решение проблем от изношенных деталей. Процедуру легко выполнить самостоятельно без обращения в автомастерскую.

Признаки неисправности сцепления «Киа Рио 3»

Чаще всего выявить поломку МКПП можно по хрусту и стукам — это шум от кареток синхронизаторов. Также о необходимости ремонта узла свидетельствуют следующие симптомы:

вибрация педали;
при запуске мотора с выжатым сцеплением машина резко дергается;
отсутствие движения автомобиля при включенной передаче;
при переключении коробки происходит пробуксовка и появляется запах горелого пластика.

Еще одним признак неисправности — слишком тугое нажатие на сцепление «Киа Рио 3», которое раньше не наблюдалось.

Инструменты и оборудование для замены

Для того чтобы провести техническое обслуживание самостоятельно, нужно подготовить инструменты и детали. Рекомендуется купить заводское сцепление (артикул оригинала – 413002313). Кроме того, понадобится:

гаечный ключ или торцевая головка на 10 и 12 мм;
перчатки, чтобы не испачкаться и не пораниться;
маркер для отметок;
отвертка;
сальник трансмиссии;
лопатка для монтажа;
токопроводящая смазка.

Лучше всего оригинальное сцепление Kia Rio 3 ставить полным комплектом, а не частями. Чтобы потом не потребовался повторный ремонт.

Пошаговый алгоритм замены

Процедура выполняется в несколько этапов. Первый шаг — демонтаж аккумулятора. Для этого надо сделать следующее:

Заглушить автомобиль и открыть капот.
Ослабить болты на наконечниках ключом на 10 мм.
Сжать фиксаторы на плюсовой клемме и убрать защитную крышку.
Снять прижимную планку, удалив крепежи ключом на 12 мм.
Извлечь аккумулятор.

Болты установочного бокса тоже можно открутить. Главное – потом при обратной установке АКБ не спутать полярность и не забыть нанести смазку.

Второй шаг— удаление воздушного фильтра:

Убрать фиксаторы на вентиляционной трубе.
Оттянуть хомут и удалить шланг.

Такую же процедуру сделать в дроссельном узле. Затем убрать рукава, открутить крепежи. После этого достать фильтр.

Третий шаг — демонтаж главного блока двигателя:

Поднять закрепленную скобу.
Отсоединить проводку.
Снять все крепежи по периметру ЭБУ.
Извлечь блок.

Четвертый шаг — удаление тросов и проводки с коробки передач:

Отключить колодку от выключателя заднего света, отжав жгут проводки.
Вытащить осевой шплинт с рычага, для этого его надо поддеть отверткой.
Убрать шайбу.
Аналогичную провести процедуру с тросиками, датчиками коленвала и скорости.

Пятый шаг — разборка стартера:

Отсоединить колодку от тягового реле.
Открутить крепеж под защитным колпачком.
Убрать силовой провод от места контакта.
Снять болты с держателя и отодвинуть его.
Удалить оставшиеся крепежи вместе со стартером.

Шестой шаг — демонтаж привода:

Снять колесный датчик, контролирующий вращение.
Убрать наконечник тяги с поворотного кулака.
Отодвинуть в бок стойку подвески.
Вытащить наружный шрус с 2 сторон (при помощи лопатки).

Седьмой шаг — извлечение МКПП:

Поставить поддержку под трансмиссию и силовую установку.
Открутить все болты сверху и снизу на кронштейне подвески.
Аккуратно убрать заднюю стойку двигателя.
Снять механическую коробку передач.

Восьмой шаг — удаление деталей маховика мотора:

Отметить маркером расположение нажимного диска для сохранения балансировки, если понадобится его поставить обратно.
Открутить поэтапно крепежи на корзине, придерживая маховик монтажной лопаткой.
Извлечь детали из-под ведомого диска.

Девятый шаг — снятие прижимного подшипника сцепления:

Поддеть пружинный фиксатор на шаровой опоре отверткой.
Вытащить вилку из пазов муфты.
Переместить подшипник по направляющей втулке.

После каждого шага тщательно осмотреть детали на наличие износа или повреждений. Неисправные запчасти заменить на новые. Убедиться, что ведомый диск хорошо двигается по шлицам и не заедает (предварительно надо нанести тугоплавкую смазку). Затем можно производить сборку в обратном порядке с 9 по 1 пункт.

Регулировка после замены

Отладка сцепления заключается в проверке свободного хода педали. Допустимый диапазон 6-13 мм. Для измерения и регулировки потребуется линейка и два гаечных ключа на 14.

Выжать сцепление Kia Rio 3 рукой до возникновения сопротивления.
Измерить расстояние от дна до площадки педали.

Нормальный показатель — 14 см. При более высоком значение сцепление начинает «вести», при меньшем возникает «пробуксовка». Для калибровки до нормы надо ослабить крепеж педали, затем изменить расположение датчика на узле. Если отрегулировать ход никак не получается, то требуется прокачка гидропривода.

Замена сцепления на «Киа Рио 3» своими руками поможет решить проблему с изношенными деталями трансмиссии и привода. Ремонт в домашних условиях по инструкции займет не менее 5-6 часов, но зато водитель получит полезный опыт и сэкономит средства на обслуживании в сервисном центре.

Регулировка и замена сцепления на КИА Рио

Одной из ключевых систем в автомобиле является сцепление. Как и в любой другой машине, данное устройство трансмиссии на Кио Рио со временем подвергается износу, могут возникать различные поломки, требующие вмешательства.

Сцепление – это такая часть трансмиссии, главной целью которой является передача вращения двигателя к коробке передач. Грубо говоря, это система, обеспечивающая связь между двигателем и коробкой передач. Помимо этого, благодаря использованию педали сцепления можно прекращать передачу крутящего момента, когда это нужно.

Ничто не вечно, а поэтому и сцепление на автомобиле может ломаться или по какой-то причине работать некорректно. Существуют типичные неполадки, которые каждый может определить и устранить самостоятельно. Например, если при использовании педали слышится странный звук, то возможны проблемы с выжимным подшипником. Решается это его заменой. Помимо этого, причиной посторонних шумов может быть нарушенная работа фрикционного диска. Если шумы возникают при изменении скорости, то крепления деталей системы могут быть изношены.

Если же при использовании педали вы ощущаете колебания, то необходимо обратить внимание на диск и на его состояние. В общем, обращайте внимание на свой автомобиль и устраняйте неполадки вовремя.

Регулирование системы сцепления

В некоторых ситуациях на Киа Рио 2012 оправданным считается регулировка сцепления. Если в результате осмотра были выявлены какие-то неполадки, то необходимо выяснить их причины, а затем перейти к непосредственной регулировке. Это сможет сделать практически каждый, ведь никакого специального оборудования или особых умений не нужно. Все, что для этого потребуется – это линейка и пара ключей на 14.

Итак, регулировка сцепления на Рио происходит по такой схеме:

Измеряем расстояние от крайне точки педали до нижней точки днища. В нормальном состоянии оно составляет приблизительно 14 см. Если этот показатель больше, то педаль будет нечеткой и неинформативной. Если же данный параметр меньше, то сцепление может полностью потерять свою функциональность.
Регулируем сцепления. На Киа Рио 2012 для регулировки этой системы нужно немного открутить контргайки, а затем проводить регулировку датчика, который отвечает за движение педали.

Вот и все, регулировка закончена. Если же провести регулировку невозможно, или она не дает желаемых результатов, то требуется замена всей системы на Киа Рио 2012.

Как правильно заменить сцепление?

Итак, замена сцепления – это довольно простой процесс, хоть и требует затрат времени. Конструкция автомобиля Киа Рио 2012 года позволяет совершить такой ремонт самостоятельно, а займет это приблизительно 5 часов. Далее мы детально разберем, что и как нужно делать и в какой последовательности.

Сразу хочется отметить, что произвести замену сцепления в одиночку не получится – на некоторых этапах без помощника не обойтись. Сделать замену можно несколькими способами:

Поднять автомобиль на подъемнике;
Выполнять работы в яме.

Первый вариант проще, так как дает более легкий доступ к различным узлам. Однако, не у всех есть на это возможность, поэтому все можно сделать и в гараже, где хранится ваш Киа Рио 2012.

Итак, замена сцепления включает следующие этапы:

Подготовительные работы. Необходимо демонтировать рабочий цилиндр, карданный вал и опору, стартер, а также рычаг КПП.
Снятие датчик активация движения назад и тросик спидометра.
Демонтаж КПП, что позволит получить доступ ко всем агрегатам.
Отделение маховика от диска сцепления. Для этого нужно снять болты крепления, при этом обеспечив неподвижность. Таким образом, снятие диска не составит проблем, так как все крепления убраны.
Установка нового сцепления. В рамках этого этапа нужно будет центровать сам диск. Сделать это можно путем установки фрикционного диска на первичный вал, валик закрепите к коленвалу. После этого монтируется сам диск сцепления на Киа Рио 2012.
Установка всех деталей автомобиля, снятых на подготовительном этапе.

Напоследок хочется сказать, что в движении педали, система сцепления занимает всего лишь несколько сантиметров, а поэтому нет необходимости жать на нее до пола. Для того, чтобы проверить корректность работы нового сцепления на Киа Рио 2012, нужно запустить двигатель, при этом поставить автомобиль на ровную поверхность. Далее необходимо нажать на педаль и отпускать ее очень медленно, не нажимая на педаль акселератора. Если обороты мотора начнут изменяться, то значит, что все работает правильно.

Сцепление стало мягким: причины и ремонт

Функции сцепления на автомобиле

Сцепление служит для передачи крутящего момента от двигателя на КПП, после чего момент передается на колеса. Простыми словами, диск сцепления прижат к маховику на коленчатом валу.

Прижимать и отжимать диск от маховика удается при помощи педали сцепления, которой водитель фактически воздействует на привод сцепления. Когда педаль находится в верхнем положении (педаль не нажата), диск прижат. Если педаль выжата – диск и маховик разъединены. Получается, нажатием на педаль водитель выключает сцепление.

В гидравлическом варианте трос заменен цилиндрами (как в тормозной системе) и используется принцип несжимаемой жидкости (в данном случае, тормозной). Чаще всего в современных автомобилях установлен именно гидравлический привод, так как он более совершенный и надежный. В любом случае, когда на автомобиле слишком мягкая педаль сцепления, не включаются передачи и возникают другие трудности с переключением, нормальная эксплуатация без ремонта попросту невозможна.

Основные причины мягкого хода педали сцепления

Чтобы выжать педаль сцепления при полностью исправном приводе необходимо приложить определенное усилие. Этот параметр можно отрегулировать. Некоторые водители специально выставляют мягкое сцепление. Однако чаще всего это является признаком поломок и неполадок, тем более, если водитель замечает разницу по сравнению с нормой. Для механического и гидравлического привода неполадки будут разными, не считая случаев механической поломки некоторых деталей.

Начнем с гидравлического привода сцепления. Прежде всего, частой проблемой является воздух в системе. Во время любого ремонта гидравлического привода в трубки попадает воздух. От этого ход педали становится мягким. В этом случае следует проверить качество затяжки штуцеров трубопровода, а также прокачать всю систему (развоздушить гидропривод).

Также можно выделить неисправность рабочего и главного цилиндров сцепления. Рабочий цилиндр чаще всего заклинивает, а главный при выходе из строя теряет герметичность и, как следствие, нагнетающую способность.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете о том, как ездить без сцепления, как переключать скорости не используя педаль сцепления с минимальными рисками повреждений КПП и т.д.

Если становится мягкой педаль сцепления в холодное время года после простоя машины, а во время прогрева все приходит в норму, тогда нужно проверить главный цилиндр. Скорее всего, придется заменить его манжет.

Для механического привода сцепления также характерен ряд поломок. Выявить неполадку в механическом приводе сцепления сложнее, так как зачастую придется разбирать картер и добираться до выжимного подшипника.

Его деформация, а также поломка лапки привода наиболее часто бывают причиной мягкого сцепления. Также проблема может быть связана с разрушением одной или нескольких демпферных пружин ведомого диска. Зачастую это тоже можно выяснить только после разборки.

Что в итоге

Если без специальной настройки сцепление стало мягким, искать причины и выполнять ремонт нужно как можно скорее. Помните, езда с неисправным сцеплением является небезопасной, а также приводит к усиленному износу различных деталей, элементов и узлов.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему не включаются передачи на заведенном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым включение передач невозможно или сильно затруднено после запуска ДВС.

Напоследок отметим, что полная замена всего привода требуется только в отдельных случаях. Как правило, удается ограничиться заменой некоторых отдельных деталей и последующей настройкой/регулировкой привода сцепления.

Сцепление автомобиля KIA Rio

На автомобили KIA Rio, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, расположенного на коленчатом валу двигателя, и первичного вала коробки передач.

Сцепление автомобиля KIA Rio состоит из ведомого (фрикционного) диска, кожуха сцепления с нажимным диском и диафрагменной пружиной, а также механизма выключения сцепления.

Рис.1. Сцепление автомобиля KIA Rio: 1- кожух сцепления с нажимным диском; 2- диафрагменная пружина; 3- ведомый диск; 4- маховик.

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 1 (рис.1.), прикрепленном шестью болтами к маховику 4 двигателя. Ведомый диск 3 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис.2) выключения сцепления установлен на направляющей втулке 3, запрессованной в картер 1 сцепления, и перемещается по втулке вилкой 4, которую в свою очередь приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Рис.2. Механизм выключения сцепления: 1- картер сцепления; 2- подшипник выключения сцепления; 3- направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 4- вилка выключения сцепления.

Гидравлический привод выключения сцепления включает в себя следующее:

- главный цилиндр выключения сцепления, установленный в моторном отсеке на щите передач;

- рабочий цилиндр, расположенный на картере коробки передач;

… и промежуточного шланга, соединяющих главный цилиндр с рабочим цилиндром;

- педаль сцепления, кронштейн которой прикреплен к кузову.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозом цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Предусмотрена регулировка привода выключения сцепления в эксплуатации.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

Для того, чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хотя и немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то,что подшипник выключения сцепления и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при чуть-чуть нажатой педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления можно легко определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)

Уменьшен полный ход педали сцепления

Отрегулируйте привод выключения сцепления

Коробление ведомого диска (торцовое биение более 0,5 мм)

Замените диск новым

Неровности на поверхностях фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы, покройте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то замените первичный вал или ведомый диск

Воздух в системе гидропривода выключения сцепления

Утечка жидкости из главного или рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Замените главный или рабочий цилиндр

Ослабление заклепок крепления нажимной пружины

Замените кожух сцепление с нажимным диском в сборе

Перекос или коробление нажимного диска

Неполное включение сцепления (сцепление буксует)

Повышенный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причины замасливания диска

Повреждение или заедание привода выключения сцепления

Устраните неисправности, вызывающие заедание

Рывки при работе сцепления

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Очистите шлицы, смажьте смазкой ЛСЦ-15. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то при необходимости замените первичный вал или ведомый диск

Поломка или снижение упругости пружин демпфера ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска, поверхностей маховика и нажимного диска

Тщательно промойте уайт-спиритом замасленные поверхности, устраните причину замасливания диска

Меняем сцепление Kia Rio 3

Rio 3

Замена сцепления Киа Рио 3 – процедура, которая может понадобиться при чрезмерном износе деталей рабочего узла, о чем водитель сможет судить по характерным признакам. Как понять, что сцепление автомобиля неисправно, и как правильно провести замену? Об этом в материале.

Неисправности сцепления Киа Рио 3

Прежде чем детально описать процесс замены сцепления Kia Rio 3, нужно разобраться с вопросом о том, каковы основные неисправности этого узла.

Перечень основных неисправностей такой:

изношены, замаслены или повреждены накладки на ведомом диске (если Киа Рио буксует на высоких оборотах, то это верный признак);
диск деформирован;
изношены шлицы;
сломаны демпферные (гасящие) пружины;
ослаблена или полностью вышла из строя диафрагменная пружина;
исчерпал ресурс выжимной подшипник;
изношены поверхности на маховике и нажимном диске;
заедает вилка.

Поломки могут быть и специфическими, главное, вовремя их заметить и поставить вопрос о замене сцепления. Что касается привода, то здесь заявляют о себе механические поломки рычажной конструкции, повреждения (обрыв) троса, или нарушение герметичности гидравлической системы, засоры, а также вышедший из строя рабочий цилиндр.

Признаки поломки сцепления

Еще один характерный признак – это пробуксовка, т.е. неполное включение. Когда диски сходятся не до конца, водитель может почувствовать запах горящих накладок (напоминает жженую резину). Резкое увеличение оборотов двигателя на Киа Рио 3 поколения, затяжной подъем в гору – вот ситуации, когда сцепление демонстрирует эффект пробуксовки. Повысившиеся обороты мотора при отсутствии динамических изменений также свидетельствуют о явлении буксующего сцепления.

Вибрации, рывки в работе узла, а также посторонние звуки указывают на неисправность. С такими признаками, нужно обратиться в сервис для проведения внепланового обслуживания автомобиля. Еще одним примечательным признаком будет тугое сцепление Kia Rio 3. Речь идет о том, что работа педалью становится непривычной, водителю нужно прилагать значительное усилие, чтобы выжать ее. Причин может быть несколько, но чаще всего поломка кроется в корзине, рабочем цилиндре или в гидравлической системе привода (утечка жидкости).

Подробно о замене сцепления

Для замены сцепления Киа Рио 3 (имеются в виду снятие и установка самого узла) понадобятся следующие инструменты:

При замене лучше всего не ограничиваться обновлением вышедших из строя деталей, а ставить сразу весь комплект. Ресурс уже использовавшихся элементов снижен, поэтому необходимость повторного демонтажа может наступить гораздо быстрее.

Демонтаж аккумулятора

Откручивается крепеж установочной площадки, которая также убирается. При установке батареи на Киа Рио важно соблюсти полярность и нанести на открытые участки токопроводящую смазку.

Снятие короба воздушного фильтра

Следующий этап замены сцепления Киа Рио 3 связан с демонтажем короба воздушного фильтра.

На шланге вентиляции картера стоит хомут, который необходимо сдвинуть по шлангу. Для этого сжимаются фиксирующие ушки. Сам шланг убирается со штуцера. Ослабляется хомут, удерживающий рукав подачи воздуха на корпусе воздушного фильтра. Аналогичные действия производятся в районе дроссельного узла. Рукав убирается. Крепежные элементы корпуса фильтра откручиваются, при этом деталь отсоединяется от патрубка глушителя впуска.

Узел полностью извлекается из подкапотного пространства Киа Рио.

Демонтаж блока управления двигателем

На предварительном этапе демонтажа старого и установки нового сцепления Kia Rio 3 проводится снятие блока управления ДВС.

Для этого отжимается фиксатор, скоба поднимается и отсоединяется колодка с проводкой, идущей к ЭБУ. По обеим сторонам блока стоят винты (два справа и два слева), их необходимо выкрутить, ЭБУ снимается. Демонтаж производится вместе с кронштейном.

Снятие тросов и проводов с коробки

Кронштейн для проводки освобождается, чтобы затем разъединить колодку и выключатель света заднего хода. Замене сцепления Kia Rio 3 предшествует снятие тросов и проводов с коробки. Шплинт наконечника поддевается отверткой с плоским шлицем, снимается с оси рычага переключения, также убирается шайба.

На оси рычага выбора передачи есть отверстие, к которому идет трос. Его удерживает еще один шплинт, который нужно извлечь. Коробка управляется тросами, наконечники оболочек которых отводятся в стороны (предварительно извлекаются из посадочных гнезд).

Освобождается кронштейн, на котором зафиксирован трубопровода привода сцепления. Выкручивается крепеж рабочего цилиндра, сам цилиндр с трубкой и кронштейном прикрепляется к корпусу авто при помощи куска проволоки.

Демонтаж стартера

Поменять сцепление Киа Рио 3 можно при снятом стартере.

Поэтому идущая к нему проводка отключается (колодка к тяговому реле, силовой провод, наконечник к контактному болту). Держатель жгута можно выкрутить полностью и убрать в сторону. После этого крепеж стартера Киа Рио 3 откручивается, рабочий узел убирается.

Снятие приводов

Замена сцепления Kia Rio 3 предполагает слив масла из коробки и демонтаж приводов колес.

На первом этапе нужно убрать датчик частоты вращения колеса. Далее от поворотного кулака отсоединяется наконечник тяги. Кулак и шаровая опора разъединяются. Амортизаторная стойка отводится в сторону, при этом нужно вынуть из ступицы хвостовик шарнира равных угловых скоростей (имеется в виду наружный хвостовик, который можно аккуратно выбить).

Внутренний хвостовик извлекается при помощи монтажной лопатки. Хвостовик из шестерни достается постепенно, лопатку вбивают в зазор легкими ударами молотка. Привод извлекается.

Демонтаж коробки

Снятие коробки проходит при наличии надежных опор под ней и двигателем.

Крепежные болты выкручиваются (три идут на кронштейн опоры подвески, два расположены вверху). Также необходимо снять заднюю опору подвески мотора. Далее выкручивается нижний крепеж и убирается опора (коробку следует поддерживать). Узел сдвигается до тех пор, пока первичный вал не выйдет из ступицы ведомого диска. При демонтаже важно не допустить того, чтобы первичный вал уперся в лепестки диафрагменной пружины, и иначе ее можно повредить. При установке вал обрабатывается тугоплавкой смазкой. Также производится центровка ведомого диска.

Снятие дисков сцепления

Замена сцепления Киа Рио 3 подразумевает демонтаж дисков. Кожух нажимного диска прикручен к маховику. От проворачивания его необходимо удерживать отверткой. Предварительно наносятся метки, позволяющие сохранить балансировку (при условии использования старой детали). Крепеж откручивается постепенно, по кругу (примерно на два оборота ключом). Удерживая ведомый диск, производят демонтаж освобожденных деталей. Ведущий диск Kia Rio меняется полностью, если обнаружен износ элементов.

Замена подшипника и вилки сцепления

Подшипник сцепления Киа Рио 3 идет в сборе с муфтой на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения. Вилка зафиксирована пружинным фиксатором. Подшипник смещается по направляющей втулке, а вилка выводится из пазов муфты, чтобы можно было снять изношенный подшипник и заменить его на новый.

Для извлечения вилки из картера сцепления нужно поддеть ее фиксатор. После установки новых деталей нужно нанести тугоплавкую смазку в места, обозначенные на рисунке. При необходимости меняется грязезащитный чехол.

Сборка узла сцепления

На шлицы ступицы ведомого диска наносится смазка, проверяется легкость его перемещения. Используя оправку, производят установку ведомого диска, затем монтируют кожух (при этом следует ориентироваться на метки). Сборка сцепления Kia Rio 3 – ответственная процедура, от правильности выполнения которой зависит дальнейшая работа узла. Болты закручиваются постепенно (по одному обороту за один проход). В конце убирается оправка, ставится КПП.

Прокачка привода сцепления

Прокачка – это финальный этап замены сцепления Kia Rio 3. Перед началом работ, важно проверить уровень жидкости в бачке и добавить ее при необходимости. На рабочем цилиндре снимается защитный колпачок, на клапан надевается кусочек шланга, конец которого помещается в емкость с тормозной жидкостью. Напарник садится в автомобиль и 4-5 раз выжимает педаль сцепления с 2-секундным интервалом. Клапан откручивается на 3/4 полного оборота, в емкость поступает жидкость и пузырьки воздуха. Клапан закрывается, процедура повторяется 3-4 раза. Пузырьки должны перестать появляться в емкости. Клапан закручивается и закрывается защитным колпачком.

Читайте также: