Удаление клапана задержки сцепления киа рио 3

Обновлено: 21.04.2024

KIA Rio › Бортжурнал › Про нюансы удаления "клапана задержки сцепления"

Здравствуйте, ещё не удалившие КЗС )))
Удалил я его через 3000 км пробега после покупки своего авто. Написать об этом руки не доходили). Как показал анализ отзывов владельцев Rio и Solaris — 99% удаляют его и получают удовольствие от вождения, 1% староверов считают, что конструкторы не зря его придумали и нечего совать свои кривые руки куда не надо. Я отношусь к 99%. Подробно рассказывать в картинках как его удалить не буду, хочу рассказать лишь о важных нюансах в процессе работы. Сразу скажу — это не сложно, единственное, нужны длинные и тонкие руки)))) Если Вы одним пальцем нажимаете 4 клавиши на пианино, эта работа не для Вас, найдите помощника)))
По совету одного из "драйвера" посадил за руль супругу, попросил её выжать сцепление и не отпускать до конца работ. Это делается для того, чтобы тормозная жидкость не вытекала постоянно в процессе удаления клапана. Я как кулюторный постелил под рабочий цилиндр сцепления тряпочку, подставил баночку. Но когда я начал откручивать болт на 16, часть накаченной в цилиндр тормозной жидкости под давлением брызнула во все стороны, куда угодно, только не на тряпочку)))) Поэтому хочу написать про нюанс, чтобы с Вами этого не произошло.
Делаем так:
Сначала берём небольшой отрезок (около 15 см) прозрачного силиконового шланга (подойдёт от системы омывателя ВАЗа), снимаем колпачок со штуцера прокачки сцепления:

Фото не моё, спасибо автору)
Натягиваем шланг на штуцер. Чтобы легче было натянуть, делаем на конце шланга небольшой надрез и опускаем его на несколько секунд в кипяток.
Далее подставляем под шланг ёмкость и откручиваем гайку на 10 (сразу за штуцером). Всё это время помощник держит педаль сцепления нажатой.
Жидкость, накаченная в рабочий цилиндр, выльется в ёмкость, совсем чуть-чуть. Закручиваем обратно гайку, шланг не снимаем, он пригодится нам для прокачки сцепления.Жидкость вытекать в процессе работы больше не будет.
Теперь приступаем непосредственно к удалению клапана.
Откручиваем болт на 16, осторожно вытаскиваем его подставив снизу ладонь, чтобы поймать 2 медные шайбы.
Аккуратно отводим медную трубку в сторону и начинаем вытаскивать клапан.
Саморезом удалить его мне не удалось, центральное отверстие в клапане очень маленькое, да ещё и попасть в него на ощупь не просто. На фото (тоже не моё) ниже показано, как он расположен:

В итоге через 18 попыток каким-то чудом мне удалось зацепить его за крайнюю проушину тонкой проволокой.
Фото сессия трофея:

Поэтому, чтобы не мучиться как я, вооружитесь маленьким магнитиком.
Всё собираем в обратном порядке, не забываем про медные шайбы.
Теперь процесс, который у многих, кто никогда этого не делал, вызывает страх))
Я тоже впервые с этим столкнулся.
Прокачка сцепления))))
Воообще нечего сложного)
Для прокачки сцепления двигатель заводить не надо. Просим помощника раза 3-4 выжать педаль сцепления и на последнем нажатии задержать её. Ключом на 10 отпускаем гайку для прокачки (которая сразу за штуцером) и видим, как по шлангу, который мы натянули на штуцер побежала тормозная жидкость с пузырьками воздуха в ёмкость. Обратно затягиваем гайку. Просим ещё раз повторить помощника накачать сцепление и стравливаем жидкость. Повторяем процедуру, пока не пропадут пузырьки воздуха. Обычно 3-4 раза. Всё, сцепление прокачано. Теперь осталось долить недостающую тормозную жидкость. Доливаем жидкость DOT-4.
Вот и всё, о чём я хотел поведать
В конце скажу о своих ощущениях:
Трогаться стало намного легче, особенно в горку, так как сцепление стало работать как надо;
Пропали пробуксовки сцепления (вонь палёного в салоне);
Теперь появилась возможность резко, с пробуксовкой колёс стартануть;
Провал между первой и второй передачей при динамичном разгоне, к сожалению, никуда не делся, надо перепрошиваться.
На счёт гарантии при прохождении ТО не беспокойтесь. На первом ТО (15000 км) я присутствовал в сервисной зоне и сделал вывод: делай с машиной всё что хочешь, главное чтобы метки сохранились)))
О прохождении ТО напишу поподробнее отдельно
Всем спасибо за внимание! Берегите себя и свои нервы)))

KIA Rio Кияшка › Logbook › Удаление клапана задержки сцепления!

P.S (Спизженно)
Итак, мое понимание:
Посмотрим устройство — как оно работает с клапаном и без клапана.
У всех машин — нажал педаль, жидкость по трубке пошла и нажала поршень, сцепление разошлось. Отпустил педаль — жидкость потекла назад — поршень обратно — сцепление сошлось.

А с эти клапаном при нажатии жидкость идет как обычно, а вот обратно уже через уменьшенное отверстие в этом клапане. Ты педаль отпустил, и газуешь — а жидкость еще не успела отойти вся от поршня. Сцепление до конца не сошлось еще, а ты уже газуешь — оно все сближается и пока не сошлось до конца в это время и буксует, стирается.

Как аргумент в пользу установки клапана. Возможно оно установлено, чтобы сцепление сходилось всегда с одной скоростью, но это только при размеренной езде и надо делать некую паузу перед нажатием на газ, и ничего плохого нет. Вроде как и диск сцепления должен меньше изнашиваться.

Как аргумент, чтобы его снять
Чувствуешь подставу, когда поворачиваешь налево например, видишь есть окно между встречкой — проскочить хочешь, переключаешься и давишь. И машина должна рвануть и уехать с тобой. А это штука тут уже мешает. Давишь газ, а машина стоит еще. Вот в этом и косяк.
И еще когда пробка — и скорость потока такая, что надо ехать гораздо медленнее чем едет машина на первой передаче. И туда-сюда сцепой играешь, и она подергивает в это время.
В снегу застревал — раскачку даешь, а машина не слушается — Например хочешь ехать вперед и качаешь машину назад — нажимая сцепление. А тут раскачка не развивается. а наоборот затухает)) И я реально чувствовал сцепления запах.

У кого еще такой клапан есть?
1. У нас на Rio и на новой есть.
2.У Солярисов есть.
3. У сида есть оказывается. У друга сид. Говорит, что-то сцепа не нравится ему. Говорю у меня вон что было. Может и у тебя так. Надо ему сказать)

И вообще у кого еще?))
Есть ли на других машинах, кроме Кия и Хендай? Вроде как что-то подобное есть в механизмах гидравлических, типа подъемников, в системе у самосвалов может быть, чтобы кузов не падал назад мгновенно после подъема.

избавление от пробуксовки сцепления МКПП - клапан задержки сцепления

Тема создана для тех, кого не устраивает работа сцепления на цератке. Кого всё устраивает - просьба не флудить постами типа "не понимаю, зачем колхозить".
Много кто из опытных водил пересев на цератку жалуется, что:
-не получается при динамичном разгоне нормально переключиться с 1 передачи на 2ую, тк это сопровождается рывком\толчком\провалом, бывает провал и на 3ей.
-что при трогании бывает машина дёргается.
-момент когда сцепление должно схватывать размазан, проще говоря сцепа работает с запозданием.
- и тд.
Виновник всей этой пробуксовки - клапан задержки сцепления. Он предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.

1) открыли капот
2)увидите рабочий цилиндр сцепления.
3) Желательно полностью слить жидкость с рабочего цилиндра, чтобы исключить загрязнение деталей. Для этого сперва слейте жидкость с расширительного бачка сцепления – можно отсосать грушей, затем наденьте прокачной шланг на штуцер и открыв его слейте жидкость в ёмкость, можно помочь педалью.
4) Используя головку на 12 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
5) Используя магнитную отвертку или другой маленький магнит извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
6) Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
7) Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
8) Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя прокладками.
9 Теперь пришло время снова наполнять систему новой тормозной жидкостью DOT-3. Заполняем расширительный бачок жидкостью при открытом прокачном штуцере.
10) Прокачиваем систему как обычно с помощником до исчезновения пузырьков, не забывая пополнять расширительный бочок.
С уважением Олег

МИШАНЯ

Старики-разбойники

Kirill_ug

Участник тусовки

30RUS

Экспериментатор

В РИО таже самая схема.

Я много почитал на эту тему у соляроводов и у цераттоводов и вроде у элантры таже беда!

Для меня эта тема весьма актуальна! Сам не очень в этом разбираюсь и поэтому если и буду извлекать клапан, то только с помощью знающих людей!

У меня на подходе неопытный водитель (в лице супруги), поэтому весь в сомненьях.

Преимущества неоспоримы! По отзывам автомобиль кардинально меняется и с места активнее трогается!

KIA Rio 1,4 G4FА 117Hp 145Nm St1 › Бортжурнал › 63.KIA RIO III (NEW 2012); Извлечение клапана задержки сцепления (КЗС)

Вопрос логический — зачем лезть в то, что нормально работает? Я привык к сцеплению, привык ловить его (но на перед скажу, Вы так не словите как без него), привык переключаться с 1 на 2, для меня не составляло неудобств.

Начал интересоваться и оказывается такой клапан есть в KAI и BMW. Он дает нам плавность хода. В общем это медвежья услугу, так сказать. Хотя… мы сами можем отпускать сцепление плавно и делать езду и мягкой и плавной, и как пожелаете… но главным камнем преткновения было то, что этот клапан убивает сцепление до 100 000,00 км!
С целью уберечь сцепление на данном пробеге (34 223,00 км) я решил извлечь КЗС! Плюс, давно подошло время к замене тормозной жидкости и передним колодкам. И я сделал все ранее упомянутое с определенной логикой:
1. Замена передних тормозных колодок на HANKOOK FRIXA S1H27. У меня был некий свист при кочках и торможение + поворот руля (замена колодок дала подняться тормозухе в бачке)
2. Откачал тормозную жидкость
3. Вынул КЗС
4. Заменил тормозную жидкость на новую и прокачал тормоза и сцепление.

Спустя три недели после удаления я доволен!. Но, до того было две с половиной недели мучения и переживаний.

Как удалял КЗС:
Для работы нам понадобится:
— умная голова с мозгами;
— ключ на 10;
— ключ на 16;
-тормозная жидкость DOT 3 или DOT 4, (я купил DOT 4, все таки это синтетика)

— шланг для прокачки сцепления,
— cаморез по дереву для извлечения клапана и пружинки с мелкой резьбой.

1.Ключом на 16 откручиваем болт отмеченный на фото "16" и вынимаем болт. Смотрите аккуратно не упустите медные шайбы которые находятся на болту! (Их две штуки)

2.Отводим цилиндр с трубкой в сторону и начинаем ковырять внутри саморезом, чтоб вытащить пружину и клапан они очень маленькие. Советую посадите друга или подружку, чтоб нажали педаль сцепления в салоне, если этого не сделать то тормозная жидкость будет течь долго, пока Вы ковыряетесь.

3.После закручиваем болт обратно не забываем про медные шайбы — ставим их на место.

4.За тем необходимо прокачать сцепление. Я менял полностью жидкость потому мой вариант будет в другом БЖ № 62.KIA RIO III (NEW 2012); Полная замена тормозной жидкости. Прокачка тормозов и сцепления.
5.Пока опишу народный метод который делают все: снимаем колпачок который находится над болтом на "16", одеваем на него тонкий шланг и опускаем в какую нибудь емкость(срезанная бутылка 0.5л), чтоб не залит защиту картера тормозухой. Друг в салоне раз пять нажимает педаль сцепления и оставляет ее вдавленной в пол. И говорит: "Накачал". Вы в это время немного отпускаете болт на "10". Пойдет немного жидкости с пузырьками (это и есть воздух. Именно для этого мы и прокачиваем) закручиваем болт обратно…и такую процедуру проделываем 3-5 раз пока не появится сцепление…

Если кратко, то есть на видео:
Краткое

Мой вариант. В чем была проблема?
Проблемы начались с того момента когда прокачивали тормоза. Прокачивали вроде толковые люди… которые не первый год работают и в том числе не первый раз прокачивают тормоза.
Убило то что они нарушили саму прокачку тормозов!
В современных машинах прокачивают диагонали, а не параллели.
мужики прокачали 2 задних и два передних, а потом принялись за сцепление! Я дико удивлен и … возмущался! они говорят — мол та какая разница! Машина на стенде поднята… тормозуха залита… куда уже поедешь… прокачали быстро за минут 7 — четыре колеса.
Вообщем я недоволен.

Ну и сцепление… Ой, тут промучились час десять! Ели сделали. Бред какой то. педаль не накачивалась! Начали мне рассказывать, что это из-за того, что я вынул кзс ))) Педаль не накачивалась.
Почему так происходило я уже понял после… вообщем это не доливать и не прокачивать систему когда есть жидкость — это совсем другое. Когда система полностью пустая и полностью все заменяют, картина иная кардинально! В системе нет давления. для того чтоб его создать пришлось шприцевать то есть в то отверстие где прокачивали вставили шприц по моей просьбе и залили. Так сказать сделали наоборот. Они вообще вряд ли поняли что делают и что сделали.

Результатом доволен скорости стали переключаться без провалов и рывков. Старт в горку супер! машина резче. Приятней ездить, переключаешься и даже сам не замечаешь как все мягко получается.

Благодарю за поддержку, консультацию и помощь по замене тормозной жидкости BlackPhantom48
Пару фото взял с Drive2, извините, что не благодарю, не помню у кого брал.

Клапан задержки сцепления на Киа Рио: обзор и цены

Комплектация Киа Рио, которая оснащается механической коробкой передач, имеет сухое сцепление с диафрагменной пружиной. Располагается оно в пространстве между коробкой и мотором. Состоит механизм из фрикционного диска, кожуха с нажимным диском и пружиной.

С какими проблемами сталкивается автовладелец

Часто владельцы сталкиваются с проблемой пробуксовки, и причиной такой неисправности является клапан задержки сцепления Киа Рио. Основным его назначением является обеспечение хорошего схватывания маховика независимо от быстроты сбрасывания педали.

Поломка клапана может определяться и по заметному запаху, который появляется в процессе движения. Чтобы устранить проблему, необходима полная замена элемента, то есть ремонтировать механизм бесполезно. Клапан задержки сцепления на Киа Рио можно купить в специализированном магазине или через интернет, его стоимость составляет около 500 рублей.

Как сделать так, чтобы сцепление работало нормально

Есть несколько полезных советов, благодаря которым сцепление будет работать нормально долгое время. Первое, чего не советуют делать – долго удерживать педаль сцепления. Ведомый диск начинает пробуксовывать и быстро изнашивается, а подшипник испытывает постоянную нагрузку, в результате чего снижается его ресурс.

По той же причине не нужно и держать сцепление выключенным, к примеру, когда стоит машина в пробке. Если вы не предполагаете сразу сдвигаться с места, то включайте коробку на нейтральное положение.

Подробнее об автомобилях KIA

Тормозные колодки для Кио Рио 3 — обзор и цены

Выбираем тормозные колодки для Киа Рио 3 Тормозная система является одной из наиболее важных систем всего автомобиля.

Удаление клапана задержки сцепления киа рио 3

В инете есть споры о том, в каком случае сцепление живет дольше - с клапаном или без. Чес слово я понятия не имею. Но ездить стало приятнее.
Фото не выкладываю, в инете есть. Клапан состоит из пружинки и как бы обхватывающей крестообразной шайбы с маленьким отверстием посередине. Очень маленькая шняга.

Veteran

Просмотр профиля delfinn

Просмотр профиля Veteran

Просмотр профиля Dif

Просмотр профиля

Писатель со стажем

Перед работами советую заранее подготовиться:
Ключи накинуть, проверить что подходят по длинне и изгибу. Место маловато.
Очиститель карбюратора или другой аэрозольный очиститель. Тряпку или металлическую щётку. Для очистки перед откручиванием. Грязь вокруг болта на цилиндре.
Шайбы медные 2шт. По идее они одноразовые. такие-же стоят на суппортах. Подходит от Вазов, их цена 10руб. Возможно и со старыми не потечет, но второй раз лезть из-за копеечной детали неприкольно )
Трубочка с бутылкой 0,5 или лучше меньше для прокачки
Тормозуха 50-100г
Доску или трубу для нажатия педали сцепления. А лучше друга, чтобы меньше париться с прокачкой.
Клапан задержки можно извлекать и с невыжатой педалью. Но в таком случаю вытечет много жидкости и долго придётся прокачивать. Но заодно обновите, полезно.

Насколько я помню, в книге по ремонту , сцепление прокачивается не совсем также как и тормоза. Педаль нажимается один раз и очень плавно, после чего откручивается штуцер.

Dif

Просмотр профиля

Писатель со стажем

Магнит, саморез, зубочистку для извлечения. И освещение. Очень возможен вариант, и они были, когда вы открутили болт с цилиндра, во время снятия трубки клапан выпадал из цилиндра, а вы это не заметили. И пытаетесь достать клапан которого уже там нет.

Маленькое зеркало может оказаться полезным. Можно у жены косметичку взять на время.

Операцию по чистке,извлечению и прокачке, если всё подготовить и не накосячить, можно выполнить за 4-5 минут

Меняем сцепление Kia Rio 3

Rio 3

Замена сцепления Киа Рио 3 – процедура, которая может понадобиться при чрезмерном износе деталей рабочего узла, о чем водитель сможет судить по характерным признакам. Как понять, что сцепление автомобиля неисправно, и как правильно провести замену? Об этом в материале.

Неисправности сцепления Киа Рио 3

Прежде чем детально описать процесс замены сцепления Kia Rio 3, нужно разобраться с вопросом о том, каковы основные неисправности этого узла.

Перечень основных неисправностей такой:

изношены, замаслены или повреждены накладки на ведомом диске (если Киа Рио буксует на высоких оборотах, то это верный признак);
диск деформирован;
изношены шлицы;
сломаны демпферные (гасящие) пружины;
ослаблена или полностью вышла из строя диафрагменная пружина;
исчерпал ресурс выжимной подшипник;
изношены поверхности на маховике и нажимном диске;
заедает вилка.

Поломки могут быть и специфическими, главное, вовремя их заметить и поставить вопрос о замене сцепления. Что касается привода, то здесь заявляют о себе механические поломки рычажной конструкции, повреждения (обрыв) троса, или нарушение герметичности гидравлической системы, засоры, а также вышедший из строя рабочий цилиндр.

Признаки поломки сцепления

Еще один характерный признак – это пробуксовка, т.е. неполное включение. Когда диски сходятся не до конца, водитель может почувствовать запах горящих накладок (напоминает жженую резину). Резкое увеличение оборотов двигателя на Киа Рио 3 поколения, затяжной подъем в гору – вот ситуации, когда сцепление демонстрирует эффект пробуксовки. Повысившиеся обороты мотора при отсутствии динамических изменений также свидетельствуют о явлении буксующего сцепления.

Вибрации, рывки в работе узла, а также посторонние звуки указывают на неисправность. С такими признаками, нужно обратиться в сервис для проведения внепланового обслуживания автомобиля. Еще одним примечательным признаком будет тугое сцепление Kia Rio 3. Речь идет о том, что работа педалью становится непривычной, водителю нужно прилагать значительное усилие, чтобы выжать ее. Причин может быть несколько, но чаще всего поломка кроется в корзине, рабочем цилиндре или в гидравлической системе привода (утечка жидкости).

Подробно о замене сцепления

Для замены сцепления Киа Рио 3 (имеются в виду снятие и установка самого узла) понадобятся следующие инструменты:

При замене лучше всего не ограничиваться обновлением вышедших из строя деталей, а ставить сразу весь комплект. Ресурс уже использовавшихся элементов снижен, поэтому необходимость повторного демонтажа может наступить гораздо быстрее.

Демонтаж аккумулятора

Откручивается крепеж установочной площадки, которая также убирается. При установке батареи на Киа Рио важно соблюсти полярность и нанести на открытые участки токопроводящую смазку.

Снятие короба воздушного фильтра

Следующий этап замены сцепления Киа Рио 3 связан с демонтажем короба воздушного фильтра.

На шланге вентиляции картера стоит хомут, который необходимо сдвинуть по шлангу. Для этого сжимаются фиксирующие ушки. Сам шланг убирается со штуцера. Ослабляется хомут, удерживающий рукав подачи воздуха на корпусе воздушного фильтра. Аналогичные действия производятся в районе дроссельного узла. Рукав убирается. Крепежные элементы корпуса фильтра откручиваются, при этом деталь отсоединяется от патрубка глушителя впуска.

Узел полностью извлекается из подкапотного пространства Киа Рио.

Демонтаж блока управления двигателем

На предварительном этапе демонтажа старого и установки нового сцепления Kia Rio 3 проводится снятие блока управления ДВС.

Для этого отжимается фиксатор, скоба поднимается и отсоединяется колодка с проводкой, идущей к ЭБУ. По обеим сторонам блока стоят винты (два справа и два слева), их необходимо выкрутить, ЭБУ снимается. Демонтаж производится вместе с кронштейном.

Снятие тросов и проводов с коробки

Кронштейн для проводки освобождается, чтобы затем разъединить колодку и выключатель света заднего хода. Замене сцепления Kia Rio 3 предшествует снятие тросов и проводов с коробки. Шплинт наконечника поддевается отверткой с плоским шлицем, снимается с оси рычага переключения, также убирается шайба.

На оси рычага выбора передачи есть отверстие, к которому идет трос. Его удерживает еще один шплинт, который нужно извлечь. Коробка управляется тросами, наконечники оболочек которых отводятся в стороны (предварительно извлекаются из посадочных гнезд).

Освобождается кронштейн, на котором зафиксирован трубопровода привода сцепления. Выкручивается крепеж рабочего цилиндра, сам цилиндр с трубкой и кронштейном прикрепляется к корпусу авто при помощи куска проволоки.

Демонтаж стартера

Поменять сцепление Киа Рио 3 можно при снятом стартере.

Поэтому идущая к нему проводка отключается (колодка к тяговому реле, силовой провод, наконечник к контактному болту). Держатель жгута можно выкрутить полностью и убрать в сторону. После этого крепеж стартера Киа Рио 3 откручивается, рабочий узел убирается.

Снятие приводов

Замена сцепления Kia Rio 3 предполагает слив масла из коробки и демонтаж приводов колес.

На первом этапе нужно убрать датчик частоты вращения колеса. Далее от поворотного кулака отсоединяется наконечник тяги. Кулак и шаровая опора разъединяются. Амортизаторная стойка отводится в сторону, при этом нужно вынуть из ступицы хвостовик шарнира равных угловых скоростей (имеется в виду наружный хвостовик, который можно аккуратно выбить).

Внутренний хвостовик извлекается при помощи монтажной лопатки. Хвостовик из шестерни достается постепенно, лопатку вбивают в зазор легкими ударами молотка. Привод извлекается.

Демонтаж коробки

Снятие коробки проходит при наличии надежных опор под ней и двигателем.

Крепежные болты выкручиваются (три идут на кронштейн опоры подвески, два расположены вверху). Также необходимо снять заднюю опору подвески мотора. Далее выкручивается нижний крепеж и убирается опора (коробку следует поддерживать). Узел сдвигается до тех пор, пока первичный вал не выйдет из ступицы ведомого диска. При демонтаже важно не допустить того, чтобы первичный вал уперся в лепестки диафрагменной пружины, и иначе ее можно повредить. При установке вал обрабатывается тугоплавкой смазкой. Также производится центровка ведомого диска.

Снятие дисков сцепления

Замена сцепления Киа Рио 3 подразумевает демонтаж дисков. Кожух нажимного диска прикручен к маховику. От проворачивания его необходимо удерживать отверткой. Предварительно наносятся метки, позволяющие сохранить балансировку (при условии использования старой детали). Крепеж откручивается постепенно, по кругу (примерно на два оборота ключом). Удерживая ведомый диск, производят демонтаж освобожденных деталей. Ведущий диск Kia Rio меняется полностью, если обнаружен износ элементов.

Замена подшипника и вилки сцепления

Подшипник сцепления Киа Рио 3 идет в сборе с муфтой на направляющей втулке и соединен с вилкой выключения. Вилка зафиксирована пружинным фиксатором. Подшипник смещается по направляющей втулке, а вилка выводится из пазов муфты, чтобы можно было снять изношенный подшипник и заменить его на новый.

Для извлечения вилки из картера сцепления нужно поддеть ее фиксатор. После установки новых деталей нужно нанести тугоплавкую смазку в места, обозначенные на рисунке. При необходимости меняется грязезащитный чехол.

Сборка узла сцепления

На шлицы ступицы ведомого диска наносится смазка, проверяется легкость его перемещения. Используя оправку, производят установку ведомого диска, затем монтируют кожух (при этом следует ориентироваться на метки). Сборка сцепления Kia Rio 3 – ответственная процедура, от правильности выполнения которой зависит дальнейшая работа узла. Болты закручиваются постепенно (по одному обороту за один проход). В конце убирается оправка, ставится КПП.

Прокачка привода сцепления

Прокачка – это финальный этап замены сцепления Kia Rio 3. Перед началом работ, важно проверить уровень жидкости в бачке и добавить ее при необходимости. На рабочем цилиндре снимается защитный колпачок, на клапан надевается кусочек шланга, конец которого помещается в емкость с тормозной жидкостью. Напарник садится в автомобиль и 4-5 раз выжимает педаль сцепления с 2-секундным интервалом. Клапан откручивается на 3/4 полного оборота, в емкость поступает жидкость и пузырьки воздуха. Клапан закрывается, процедура повторяется 3-4 раза. Пузырьки должны перестать появляться в емкости. Клапан закручивается и закрывается защитным колпачком.

Регулировка и замена сцепления на КИА Рио

Одной из ключевых систем в автомобиле является сцепление. Как и в любой другой машине, данное устройство трансмиссии на Кио Рио со временем подвергается износу, могут возникать различные поломки, требующие вмешательства.

Сцепление – это такая часть трансмиссии, главной целью которой является передача вращения двигателя к коробке передач. Грубо говоря, это система, обеспечивающая связь между двигателем и коробкой передач. Помимо этого, благодаря использованию педали сцепления можно прекращать передачу крутящего момента, когда это нужно.

Ничто не вечно, а поэтому и сцепление на автомобиле может ломаться или по какой-то причине работать некорректно. Существуют типичные неполадки, которые каждый может определить и устранить самостоятельно. Например, если при использовании педали слышится странный звук, то возможны проблемы с выжимным подшипником. Решается это его заменой. Помимо этого, причиной посторонних шумов может быть нарушенная работа фрикционного диска. Если шумы возникают при изменении скорости, то крепления деталей системы могут быть изношены.

Если же при использовании педали вы ощущаете колебания, то необходимо обратить внимание на диск и на его состояние. В общем, обращайте внимание на свой автомобиль и устраняйте неполадки вовремя.

Регулирование системы сцепления

В некоторых ситуациях на Киа Рио 2012 оправданным считается регулировка сцепления. Если в результате осмотра были выявлены какие-то неполадки, то необходимо выяснить их причины, а затем перейти к непосредственной регулировке. Это сможет сделать практически каждый, ведь никакого специального оборудования или особых умений не нужно. Все, что для этого потребуется – это линейка и пара ключей на 14.

Итак, регулировка сцепления на Рио происходит по такой схеме:

Измеряем расстояние от крайне точки педали до нижней точки днища. В нормальном состоянии оно составляет приблизительно 14 см. Если этот показатель больше, то педаль будет нечеткой и неинформативной. Если же данный параметр меньше, то сцепление может полностью потерять свою функциональность.
Регулируем сцепления. На Киа Рио 2012 для регулировки этой системы нужно немного открутить контргайки, а затем проводить регулировку датчика, который отвечает за движение педали.

Вот и все, регулировка закончена. Если же провести регулировку невозможно, или она не дает желаемых результатов, то требуется замена всей системы на Киа Рио 2012.

Как правильно заменить сцепление?

Итак, замена сцепления – это довольно простой процесс, хоть и требует затрат времени. Конструкция автомобиля Киа Рио 2012 года позволяет совершить такой ремонт самостоятельно, а займет это приблизительно 5 часов. Далее мы детально разберем, что и как нужно делать и в какой последовательности.

Сразу хочется отметить, что произвести замену сцепления в одиночку не получится – на некоторых этапах без помощника не обойтись. Сделать замену можно несколькими способами:

Поднять автомобиль на подъемнике;
Выполнять работы в яме.

Первый вариант проще, так как дает более легкий доступ к различным узлам. Однако, не у всех есть на это возможность, поэтому все можно сделать и в гараже, где хранится ваш Киа Рио 2012.

Итак, замена сцепления включает следующие этапы:

Подготовительные работы. Необходимо демонтировать рабочий цилиндр, карданный вал и опору, стартер, а также рычаг КПП.
Снятие датчик активация движения назад и тросик спидометра.
Демонтаж КПП, что позволит получить доступ ко всем агрегатам.
Отделение маховика от диска сцепления. Для этого нужно снять болты крепления, при этом обеспечив неподвижность. Таким образом, снятие диска не составит проблем, так как все крепления убраны.
Установка нового сцепления. В рамках этого этапа нужно будет центровать сам диск. Сделать это можно путем установки фрикционного диска на первичный вал, валик закрепите к коленвалу. После этого монтируется сам диск сцепления на Киа Рио 2012.
Установка всех деталей автомобиля, снятых на подготовительном этапе.

Напоследок хочется сказать, что в движении педали, система сцепления занимает всего лишь несколько сантиметров, а поэтому нет необходимости жать на нее до пола. Для того, чтобы проверить корректность работы нового сцепления на Киа Рио 2012, нужно запустить двигатель, при этом поставить автомобиль на ровную поверхность. Далее необходимо нажать на педаль и отпускать ее очень медленно, не нажимая на педаль акселератора. Если обороты мотора начнут изменяться, то значит, что все работает правильно.

Зачем нужен клапан задержки сцепления

С самого начал мне не нравилось переключение передач в авто — машина почему-то дергалась. Малоощутимо, но все же было. Плюс ко всему я почему-то мог при трогании заглохнуть. Причем это только на Солярисе, на других машинах такого не было и нет. Пару раз бывало газовал и появлялся запах гари сцепления, хотя пробуксовки как таковой не было. Списывал все на свою криворукость, пока не наткнулся на информацию про клапан задержки сцепления. Почитав её до меня кое-что начало доходить.

Клапан задержки сцепления. Он предназначен для того чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была "брошена" педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредсказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалью газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
"виновник" этого эффекта — небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления.

Почитав ещё много положительных отзывов после удаления клапана задержки сцепления я решился на замену. Было это с недельку назад. Собрался с духом, начал — оказалось там ключик очень редкий. На 15! Коего не оказалось ни у меня в наборе, ни у отца в инструментах и в слесарке на работе. Также не было ключа на 16. Видать редкие виды, занесенные в красную книгу)))
Затем больница. Вчера поехал с девушкой снимать швы (все прошло успешно!) и заодно заехали в ТЦ Мега (самый крупный ТЦ в Самаре, пока что, 2го августа открывают ТЦ Амбар — он возможно крупнее будет) и там решил зайти в МурленМурло (я так называю Леруа Мерлен) и купить ключи на 15 и на 16. Я их нашел быстро. Но какой-то интересной марки, которая оценивает свои ключи по 119р. за 1шт. Жаба даже не дала мне шанса — не то что удушила, нокаутировала! Но внизу валялись всякие ключи по 28р., где я и принялся искать свои циферки. Через полчаса, проклиная мужской шопинг, ко мне присоединилась моя девушка))) Она-то и нашла ключик на 15! На 16 так и не нашли(((
Плюнув, купил только ключ на 15.
Затем заходил в Ашан — нет ключа на 16, в Икею сил уже не хватило)))

Сегодня решили с отцом поменять тормозные колодки ну и заодно убрать клапан задержки сцепления.
Все началось как обычно весело! У меня оказались туго ходили регулировочные болты у тормоза и поэтому колодки у меня внутренние съело почти до железа, внешние ещё нормальные. Кое-как их сняли, смазали — теперь все работает отлично.
Поменяли колодки, перешли к клапану… Ключ на 15 не подходит! Нужен на 16!)))
С русскими могучими словами взяли разводной ключ. Открутил я значит болт и давай саморезом ковыряться. Вытащил! При этом клапан куда-то улетел, на саморезе только пружинка осталась. Закрутил все, давай сцепление прокачивать. А фиг! Педаль проваливается и толку 0! Намаялись с полчаса. Отец уже ходит орет, мол люди как люди, а мне все надо, все сломал, что теперь делать. Я с телефона смотрю инет — ищу варианты! А там… чуть ли не прокачка сцепления через педаль тормоза и колесо О_о
Отец уже нашел клапан — давай обратно ставить!
Я ни в какую — зря что ли начал?
И… Дождь как хлынул!
Мы с отцом в рассыпную — он на своей машине за мамой на дачу поехал, я давай в машине от дождя прятаться)))
Сижу, мысли грустные, слушаю музыку и на автомате "качаю сцепления" (нажимаю и отпускаю педаль сцепления) и тут раз… Педаль стала тверже! Перестала проваливаться. И дождь закончился!
Я выбегаю, закручиваю болт регулировки, завожу машину и вуаля! Сцепление работает!
Про встречу с отцом промолчу)))

Делал все без фото и видео, но smartman881 сделал видео и выложил в Ютуб (спасибо ему за проделанную работу!)
Извлечение клапана задержки сцепления

Ну и инструкция:
Делать все лучше с помощником!
1. Ключом на 16 выкрутить болт из цилиндра сцепления потечет тормозная жидкость немного, ничего страшного — не пугаться (лучше правым колесом заехать на бугор, так жидкость практически не будет течь)
2. Вынуть болт и две шайбы медных которые стоят под шляпкой болта и после трубки подачи жидкости к цилиндру. Отодвинуть трубку от цилиндра вниз
3. Вытащить саморезом клапан задержки сцепления и пружину. Если не получается, можно попросить помощника пару раз резко нажать на сцепление — клапан должен вылететь, только нужно подставить тряпку к цилиндру чтобы не про.терять клапан
4. Закручитить всё обратно.
5. Чуть выше болта, который откручивали в 1 см буквально на цилиндре есть резиновый колпачок, снять его и надеваешь шланг, конец шланга в банку с тормозной жидкостью. Её нужно немного, что бы шланг где-то на 2см. погрузился в неё.
6. Помощник 3 раза жмет на педаль сцепления, на четвертый держит его выжатым, самому в это время ключом на 10 чуть открутить гайку на цилиндре перед резиновым колпачком. Со шланга в баночку с тормозной жидкостью должны пойти пузырьки.
7. Затянуть гайку обратно. Помощник отпускает педаль. И так раза 2-3, пока не перестанет выходить воздух
8. При необходимости долить тормозной жидкости
Вот и всё!

От себя добавлю — сразу же решил опробовать и прокатиться.
Сцепление теперь схватывает моментально! Нет ни задержки ни рывков! С места газануть мне теперь ещё приятнее — в кресло стало вжимать ощутимее)))
Сразу скажу, что долго не решался на это, читал отзывы — люди уже годами без клапанов ездят, и зимой буксуют и все отлично! Сцепление не летит)))

Kia Rio 2018

Достали меня эти толчки при переключении передач и вчера решил выковырять клапан из цилиндра сцепления.

Сама процедура несложная, но так как у меня не было ключа на 16 и магнитика, пришлось это купить. Цена вопроса 250 руб.

Что бы нормально подлезть к клапану, я снимал воздуховод, и доступа достаточно для работы.

Магнитом достать клапан получилось с первого раза. Далее прокачал сцепление.

До конца плавности переключения добиться не получилось. Я так думаю, что тут все же Е-педаль является причина "тупизны" или настройки программы.

Еще один момент, что скорости более жеще стали "вставляться" в положения 1-й и задней скорости. Не понял до конца еще, может мне просто кажется. Нужно больше покататься.

Как выбрать клапан задержки сцепления на Киа Рио

С какими проблемами сталкивается автовладелец

Как сделать так, чтобы сцепление работало нормально

Подробнее об автомобилях KIA

Тормозные колодки для Кио Рио 3 — обзор и цены

Читайте также: