Установка коробки передач на газ 3110

Обновлено: 22.04.2024

Установка коробки передач на газ 3110

Предлагаю в этой теме делиться опытом и "секретами" установки и снятия кпп, а также приспособ для этих целей.

Самый простой способ это - автомобильная камера и две доски, (если на яме то досок нужно 4) и средство для накачивания этой камеры (насос, компресор)
Принцип действия думаю понятен. Для снятия - кпп подготовлена к снятию, камеру под кпп, на камеру доски, (на яме и под камеру доски), камеру накачали до момента поднятия данного агрегата, открутили последние болты (гайки), кпп выводим из зацепления первичный - диск сцепления, камеру спускаем.
Для установки, делаем в обратной последовательности, камера под машину, на камеру доски, на доски кпп, камеру накачиваем, кпп на место и наживляем. Камеру спускаем и убираем.
Таким вот методом мною успешно устанавливались и демонтировались КПП автомобилей:- Зил 130, ГАЗ 53, ВАЗ 2101, 21214, ГАЗ 24, УаЗ, а также редуктор заднего моста автомобилей ЗиЛ, КаМаЗ.

Другой способ, более сложный в техническом плане, делается спецсъемник кпп. (в простонародье Коза) Для разных авто разные (В смысле грузовая, легковая), но принцип работы один, так же как и материалы.
Что нужно, трубы, уголки квадраты - для рамы (кто что найдет или кому что нравится), самое главное это найти (купить, достать и т.д.) Регулятор зазора тормозного механизма (трещетка) от Зил, Камаз, или тракторной телеги. Тормозной вал с разжимным кулаком, о точнее сам вал со шлицами к той трещетке которую уже нашли, труба внутренний диаметр которой равен или чуть больше вала, сварка.
Далее как на рисунке. Ну а сама лебедка делается по принципу кому как удобнее, ну на грузовиках там принцип один, один край лебедки в пол, другой на панель приборов. Для легковых видел два варианта
1) две сойки по бокам авто, вал проходит через открытые двери. очень не удобно.
2) Маленькая, компактная лебедочка, устанавливается на пол авто, одна нога на водительский полик, другая на пассажирский, сиденья отодвинул и вперед. (Удобно ей снимать или нет не скажу, сам не пробовал, но по отзывам говорят удобно.)

Работа программиста и шамана имеет много общего - оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.

Между первой и второй - нейтралка.

Снятие и установка коробки передач на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Работу по снятию коробки передач с автомобиля Волга ГАЗ 31105 выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Коробка передач тяжелая (около 32 кг), поэтому снимать, и особенно устанавливать коробку передач рекомендуется с помощником.

1. В салоне автомобиля ГАЗ 31105 отверткой поддеваем и снимаем переднюю вставку облицовки туннеля пола.

2. Приподняв чехол рычага переключения передач раздвижными пассатижами отворачиваем колпак рычага.

3. Вынимаем рычаг переключения передач из корпуса.

4. Вынимаем резиновый уплотнитель.

Примечание:
Чтобы при снятии коробки передач двигатель не наклонился назад, между блоком цилиндров и щитком передка следует вставить деревянный брусок подходящего размера.
5. Сливаем масло из коробки передач.Снимаем датчик скорости. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода.

6. Снимаем карданную передачу. Снимаем приемную трубу. Снимаем вилку выключения сцепления.

7. Если помощника нет, для подстраховки под коробку передач устанавливаем гидравлический домкрат или регулируемую опору.

8. Ключом «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

9. Удерживая коробку передач, ключом «на 14» отворачиваем четыре болта крепления задней опоры силового агрегата к кузову автомобиля ГАЗ 31105.

10. Поддерживая коробку передач, убираем упор и наклоняем двигатель назад.

11. Сдвигаем коробку передач назад и снимаем ее с автомобиля ГАЗ 31105.
12. Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.

Примечание:

Монтаж коробки передач рекомендуем выполнять с помощником, так как, удерживая ее на весу, необходимо совместить первичный вал с отверстиями в ведомом диске сцепления и подшипнике маховика, а отверстия — во фланце коробки передач со шпильками картера сцепления.
Только добившись соосности первичного вала с коленчатым валом двигателя, можно наживить коробку передач на шпильки картера сцепления.
Чтобы упростить этот процесс, нужно предварительно включить передачу и при установке кпп, вращать вторичный вал (со стороны хвостовика) до захода шлицев первичного вала в зацепление с ведомым диском сцепления.

Снятие и установка коробки передач Волга 31105 2004-2009

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Вам потребуются: ключи " на 14 " , " на 19 " , ключ для пробки сливного отверстия картера коробки передач, отвертка, пассатижи.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Отсоедините " минусовый " провод от аккумуляторной батареи.

3. Слейте масло из коробки передач (см. " Замена масла в коробке передач " ).

4. Изнутри салона подденьте отверткой и снимите переднюю вставку консоли.

5. Сдвиньте вверх резиновый чехол 1. Отверните колпак 2 рычага. Если колпак невозможно отвернуть рукой, воспользуйтесь клещами типа "кобра".

6. Выньте вверх рычаг переключения передач в сборе.

7. Снимите внутренний защитный чехол.

8. При необходимости можно снять стержень рычага переключения передач. Для этого выверните чехол, приподнимите его вверх и, поддев острым инструментом запорную втулку выньте ее.

9. Снимите верхнюю часть рычага. На рычаге останутся запорная втулка, упругая и дистанционная втулка.

В стержне остается вторая упругая втулка. Если при работе двигателя замечена повышенная вибрация стержня рычага, извлеките втулку и проверьте ее состояние.

10. Разжав лепестки дистанционной втулки, снимите ее, а также упругую и запорную втулки с рычага.

11. Перед обратной установкой стержня установите все снятые детали в стержень в обратной последовательности. Наденьте стержень на рычаг и ударом ладони по рукоятке рычага насадите его на рычаг до защелкивания запорной втулки на рычаге.

13. Отсоедините провода от контактов выключателя света заднего хода.

14. Отсоедините колодку 1 с проводами от датчика скорости и выньте провод из держателя 2.

15. Выверните болт и отсоедините приемную трубу от кронштейна коробки передач.

16. Отсоедините приемную трубу от глушителя и снимите ее с автомобиля (см. "Снятие и установка приемной трубы").

17. Отверните две гайки 1 крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач. Выверните четыре болта 2 крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к кузову, осторожно опустите вниз заднюю часть коробки передач и снимите заднюю опору.

Чтобы при отсоединении задней опоры двигатель не наклонялся чрезмерно назад, вставьте между блоком цилиндров и панелью передка кузова деревянный брусок.

18. Выверните два болта крепления фланца выхлопной трубы к глушителю и разъедините глушитель и выхлопную трубу.

19. Выверните болт крепления рамки чехла вилки выключения сцепления.

20. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).

21. Снимите вилку вместе с рамкой и чехлом.

22. Отверните четыре гайки крепления коробки передач к картеру сцепления.

Верхние гайки крепления коробки передач удобнее отворачивать головкой, надетой на карданный шарнир с удлинителем.

23. Снимите коробку передач, сдвигая ее назад и одновременно поворачивая по часовой стрелке. При этом следите, чтобы первичным валом не повредить детали сцепления.

24. Установите новую коробку передач на автомобиль в порядке, обратном снятию. Залейте необходимое количество масла.

Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала и включите первую или третью передачу (если не снимали рычаг переключения передач).

После установки коробки передач, устанавливая приемную трубу, вначале затяните гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, затем — гайку болта крепления к кронштейну на коробке передач.

2. Смазать сталеалюминиевую втулку и рабочие кромки сальников трансмиссионным маслом.

3. Установить в канавку удлинителя стопорное кольцо шарикового подшипника вторичного вала, если его снимали.

4. Зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губках. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и запрессовать задний подшипник в сборе с вторичным валом в посадочное место на удлинителе до тех пор, пока стопорное кольцо не будет обжимать наружное кольцо шарикового подшипника. После этого провести окончательную запрессовку до момента посадки стопорного кольца одновременно в канавку удлинителя и в канавку подшипника.

5. Установить на ось рычаг включения заднего хода с сухарем.

9. Запрессовать первичный вал в картер коробки передач и установить в проточку подшипника стопорное кольцо.

10. Вставить насыпные ролики (14 шт.) в посадочное место первичного вала. Для удобства их установки допускается смазать посадочное место консистентной смазкой.

11. Вставить вторичный вал с удлинителем и прокладкой в картер коробки передач. При этом следить, чтобы при введении носика вторичного вала в первичный не выпали насыпные ролики. Выступы блокирующего кольца на первичном валу должны войти в пазы ступицы синхронизатора 3-й и 4-й передач.

12. Завернуть гайки крепления удлинителя к картеру коробки передач.

13. Установить крышку подшипника первичного вала с прокладкой и завернуть четыре болта крепления моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).

14. Приподнять аккуратно за концы веревок блок шестерен. При этом придерживать через отверстия упорные шайбы с помощью оси блока шестерен и прутка соответствующего диаметра, а затем также с помощью оси и прутка сцентрировать отверстия блока шестерен, упорных шайб и картера с обоих концов.

16. Установить на картер коробки передач прокладку и крышку коробки передач в сборе. При этом необходимо следить, чтобы лапки вилок штоков переключения передач вошли в пазы на скользящей муфте синхронизатора, а паз на вилке штока включения заднего хода установился на палец рычага включения промежуточной шестерни заднего хода. Завернуть шесть болтов крепления крышки моментом 14–18 Н·м (1,4–1,8 кгс·м).

17. Завернуть сапун.

18. Вставить в отверстие удлинителя привод спидометра, установить стопор и завернуть болт крепления моментом 7–10 Н·м (0,7–1,0 кгс·м).

19. Ввернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

20. Установить кронштейн подвески трубы глушителя и завернуть две гайки крепления. Установить верхнюю пластину с ограничителем задней опоры двигателя и завернуть два болта крепления.

21. Смазать направляющую втулку трансмиссионным маслом, установить поролоновые кольца и подшип ник выключения сцепления в сборе с муфтой.

1. Запрессовать в удлинитель заднего картера два сальника заподлицо с торцом удлинителя, если их снимали.

Видео к материалу

РАЗБОРКА КОРОБКИ. газель волга. №1 Разборка и дефектовка коробки Газель Волга. СБОРКА КОРОБКИ ГАЗЕЛЬ ВОЛГА часть № 2

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам могут быть полезны и другие материалы:

Как пользоваться нашей базой?

Воспользуйтесь формой поиска, укажите марку вашего автомобиля и ключевые слова или выберите необходимый раздел для просмотра всех материалов.

Установка АКПП на Волгу газ 3110 с двигателем 406

Итак, решил я как-то заняться установкой АКПП на Волгу (с 406-м инжекторным мотором)! Долго искал, кому поставить и в один прекрасный день нашел человека, которому это было интересно.
Цель данного проекта перейти на АКПП, но не переделывать мотор, т.е., чтобы всегда была возможность снять АКПП (для продажи, например)!
Установка АКПП производилась на ГАЗ-2410 и, соответственно, сопровождалось установкой самого 406-го мотора ЗМЗ!

Началось все с покупки на разборке АКПП от Вольво 740/760/940 фирмы Aisin 03-71L в сборе с бубликом, кулисой переключения передач, карданом, стартером и маховиком.
Отмыл, очистил коробку от всякой грязи, прикинул что к чему и понял, что для состыковки мотора с АКПП потребуется:
1) гибридный маховик Вольво-Волга;
2) переходная пластина мотор-АКПП;
3) переделанный кардан Вольво-Волга;
4) радиатор охлаждения масла АКПП;
5) стартер Вольво;
6) куча болтов, терпения, сварко, болгарко, руки, помощники, МОЗГИ!

Гибридный маховик, т.к. центральную часть вырезаем из Волговского маховика, далее к нему привариваем Вольво маховик с заранее вырезанным посередине отверстием под центральную часть волговского маховика.
Свариваем это все и отвозим в механику (или еще куда) на балансировку (желательно вместе с коленвалом). На удивление, в Механике говорят, что маховик почти ровный, а вот заводской коленвал нет. Много им пришлось высверливать и стачивать, чтобы в идеал отбалансировать (собственно поэтому, балансировать в сборе).
Переходная пластина – это обычная сталь 3, толщиной 10мм.

Важно грамотно снять размеры с мотора и АКПП, чтобы всё было четко и ровно! Важна идеальная центровка (макс. допуск – 0,5мм).
В первый раз переходную пластину вырезал вручную (болгарко, дрель и куча времени…) В следующие разы только лазерная резка (быстро, надежно, качественно и недорого!)
Кардан ставлю Вольво, с приваренным сзади фланцем от Волги. Под подвесной изготавливается крепежная пластина по месту.
АКПП требуется охлаждение, следовательно, на Южном порту был закуплен змеевик от Уазика, шланги и хомуты.

Радиатор великолепно разместился перед радиатором основным. Давление в системе охлаждения масла маленькое, следовательно, обычные импортные бензо-масло-стойкие шланги на обычных хомутах держат великолепно!
Практика на других моторах с такими же АКПП показала, что такого радиатора вполне достаточно для охлаждения даже в +35 грд. по Цельсию в режима «тапка в пол» целый день и в пробках многочасовых тоже!

Поскольку внешний диаметр гибридного маховика (Вольво-Волга) меньше чем волговского, то пришлось ставить стартер от Вольво (он меньше) через переходную пластину, которую выточил на токарном станке и смещать его ближе к маховику!
Далее, когда было все готово, т.е. мотор состыковали с АКПП, все прикрутили, отрегулировали центровку, мотор благополучно встал на свое законное место в сборе с АКПП!
По месту была изготовлена опора АКПП, прикручен кардан, охлаждение, кулиса, масленый щуп и т.д.
Чуть не забыл! Был доработан дроссель под 2 тросика, у АКПП есть тросик, который соединяется с дросселем для управления и «кик дауна»!

Еще один нюанс, это выхлоп! Штатные волговские (убогие) штаны (приемная труба) ни как не умещаются! Пока (временно) я их немного изогнул и поставил! В будущем планируется переделать на качественный импортный выпуск.
Всё! Тачка поехала! Не буду вдаваться в подробности, сколько было еще трудностей, сколько нервов и т.д., т.к. это была моя первая установка АКПП и, как говориться, «первый блин комом», но я победил этот «блин» и она (.ука) работает! И работает супер!
Впечатления от езды – тачка едет очень достойно! Не скажу, что валит, т.к. 406-й мотор остался стандартным, без каких либо доработок.
По сравнению с механикой, мне кажется, что на равне идут, т.к. не тратишь времени на переключение! Да и, честно говоря, Волга штатная «едет» на механике только когда её крутишь! А с АКПП она едет в диапазоне до 3000 об/мин, т.е. комфорта хоть отбавляй!
Если крутить мотор, т.е. на «кик дауне», то АКПП переключает передачи на 5000-5100 об/мин, что для 406-го оптимально! В этом режиме тачка едет быстрее, чем с механикой!
ТИШИНА!

Реально в машине стало очень тихо! Мотор (почему-то) даже стал по-другому работать, т.е. звук уже не волговский, а похож на какой-то иномарочный. «Почему?» – не знаю, – видать в связке с АКПП так происходит.
Звук стартера (редукторного) просто поражает, заводит тихо, мягко, прямо как в иномарке! Слышен только выхлоп, но и его вскоре переделаю на импортный!
Касаемо самой АКПП, она простая, гидромеханическая, без электроники. Многие считают что плохая, но это не так! Передачи переключаются очень плавно, без всяких рывков и дерганий (сравниваю с иномарками с электронными АКПП). При переключении не тупит ни разу!
НАДЕЖНОСТЬ! Т.к. под боком у меня сервис по старым Вольво, то каждый день есть возможность общаться с людьми, которые ездят на таких АКПП. Все в один голос говорят, это неубиваемая АКПП! Убить её можно только если вытекло масло, что-то открутилось и если насиловать (хотя при насиловании много чего разваливается).

За 2 года в это соседский сервис на замену АКПП (б/у) приехала всего одна машина, да и из-за того, что прорвался змеевик охлаждения масла в основном радиаторе. Я от этой системы отказался, сделав отдельный радиатор, – змеевик от Уаза!
На момент написания данного текста тачка с АКПП эксплуатируется уже 2 месяца каждый день.

Проблем не замечено кроме:
1) нужен мост с самоблоком, т.к. с АКПП застрять теперь проще в разы! А в раскачку на АКПП почти не получится!
2) на режиме драйв все «Ок»! На режиме задний ход, сильно проседают обороты (видать такое строение АКПП). Этот косяк в ближайшее время будет устранен путем подключения к заднему ходу проводка кондиционера (от мозгов Микаса), чтобы при вкл. зад. хода добавлялось 150об/мин.
ВЫВОД!

Реально тачка изменилась, очень удобно и в пробке, и на трассе, чувствуешь себя в этой машине как в иномарке, причем не в современных консервных банках, а в солидной большой американской машине!
Выражаю благодарность:
Ромарио (Рома) собственно владелец авто и помощник.
Роме (Опель) мой напарник и помощник.
Космосу 149 за помощь.
Роме (Вольво) за взрывание мозга.
Бондеру за помощь и просто присутствие.
Лехе (разборка Волво) за з/ч.
Соседям (Азербайджане) за помощь и предоставление токарного станка и инструмента кое-какого.
И всех остальных, кого забыл вспомнить, – память девичья!

Бибки.ру: твоя дорога

Теплым субботним вечером, возвращаясь из загородной поездки, при переключении с третьей на четвертую передачу рычаг переключения скоростей стал двигаться во всех плоскостях. В воздухе начали витать страшные мысли – сломались вилки включения передач, обломился вал в кулисе коробки передач. Но в душе еще оставалась надежда, что просто отвернулась гайка крепления рычага передач к картеру коробки. Добравшись до светлого места, мы остановились. Наши надежды не оправдались – рычаг был надежно закреплен к картеру коробки передач. Итак у нас в запасе – одна передача переднего хода, трос «пятитонник» и «Жигули» седьмой модели с которыми мы шли «в тандеме». Было на выбор три варианта событий:

Разбирать коробку передач на обочине.

Попробовать ехать, трогаясь с третьей передачи, благо на автомобиле установлен новый комплект сцепления.

Ехать на галстуке.

Мы выбрали третий вариант. Но новый трос, рассчитанный, на пять тонн сразу же порвался. Ничего не оставалось, как ехать своим ходом. Надо сказать, что народная шутка «У Волги такой крутящий момент, что под ее колесами вращается Земля» вовсе не шутка. Таким образом, мы добрались до места стоянки. Изучив привод коробки передач стало ясно, что скорее всего причина поломки – вывернувшийся болт фиксирующий две половины ползуна в кулисе коробки передач.

Настало воскресное утро. На этот раз хозяин «Жигулей» запасся тросом на 12 тонн, мы приняли решение ехать на буксире, так как по дороге в гараж есть крутая горка, сразу после поворота на 90 градусов, мы попросту побоялись, что мотор «не вытянет» на третьей передаче. Нужно отметить, что электоровентилятор системы охлаждения «Жигулей» почти не выключался, но стрелка температуры двигателя стояла, как вкопанная, не смотря на почти две тонны так называемого «прицепа». Таким образом, мы добрались до места ремонта. Теперь стояла новая задача – закатить автомобиль в бокс в достаточно крутую горку. От этой идеи мы практически сразу отказались, мы приняли решение чинить автомобиль на дороге, приподняв его при помощи подручных средств. Итак, для такого ремонта понадобится:

Набор головок с трещоткой. Желательно от 8 мм до 17 мм.
Рожковый ключ на «8», «10» «12», «13», «14».
Фиксатор резьбы.
Проволока.
Прочный полиэтиленовый пакет.
Изолента.
Два гровера 6мм.
Емкость для снятого крепежа.
Желание.

Два запасных колеса (или опора сравнимая с запаской в размере).
Домкрат.
Несколько досок.
Четыре противооткатных упора.
Подстилка под себя любимого, мы использовали ковер из багажника, варварство, но зато спина не болит.

В кулисе два проблемных болта – один будет виден сразу, а второй закрыт черной пластиковой крышкой.

Установка коробки передач на газ 3110

Ставил полдня вдвоем с «дядей Колей» у него в гараже. Старая коробка снялась легко, но 5 ст. КПП никак вставать на ее место не хотела, – бились минут 20, пока до нас не дошло, что 4 ст. КПП крепилась на 6 шпильках к картеру сцепления, а 5 ст. КПП только на четырех – вывинтили две «лишние» шпильки – коробка влетела сходу.

Когда стали крепить 5ст. КПП, выявились новые тонкости – нужен специальный 5ст.КПП рычаг (кулиса) – в магазине хромированных 5ст.КПП рычагов не было – купил неряшливо крашеный черной краской, а также новую уплотнительную резинку. Не подошел и кронштейн крепления глушителя к КПП – пришлось его сгибать почти вдвое – тогда все стало нормально. Кстати, о задней опоре КПП и шпильках крепления – 4 ст. КПП надежно крепилась на 6-ти шпильках, а 5 ст. КПП только на 4-х – что совсем нелогично – вес 5 ст. КПП больше на 8 кг, плюс объем масла – 1.2 л, а у 4-х ст. – только 0.95. Получается, что нагрузка на крепление будет заметно больше, а, следовательно, жди неприятностей. При испытании были выявлены недостатки бессовестно врет спидометр, завышая скорость движения при 70 км/ч показывает 100, при 110 – 140. Эту проблему пока не решил. Пробовал менять шестерню привода спидометра – снял со старой 4 ст. КПП – ничего не изменилось. После в каталогах высмотрел, что малые ведомые шестерни приводов спидометра 24 и 3110 одинаковые – видно проблема в ведущих шестернях. Пришлось также поставить приемный фланец троса спидометра от ГАЗ –24, т.к. 3110 не подходит. Снял его также со старой 4 ст. КПП.

Улучшения:
Мало шумит, на много тише в сравнении с 4 ст. КПП.
Совсем не греется – почти холодная.
После 70 км/час сильно начинает гудеть четвертая передача, как бы прося 5-ю передачу. На 5-ой мотор сразу заметно затихает. Машина идет прекрасно.
Возросли скоростные качества – легко разгоняется до 130 км/час – больше пока не рискнул – пусть все приработается. Субъективно кажется, что прибавка в скорости составляет не менее 10 км/час. 5-я ст. КПП явно рассчитана на скоростные магистрали. Правда, 5-я быстро скисает, когда на 5-ой передаче пытаешься въехать в гору и явно просит 3 или 4 передачи.
С экономией топлива пока не разобрался, но увеличения, по крайней мере, не видно, что уже хорошо.

Разборка коробки передач

3.109. Очистить от грязи и вымыть снаружи коробку передач.

3.110. Отвернуть маслоналивную и маслосливную пробки и слить масло из коробки передач, если ранее этого сделано не было.

3.111. Снять выжимной подшипник сцепления и поролоновое кольцо 1 с направляющей втулки.

3.112. Отвернуть болты и снять заднюю опору двигателя с кронштейном, если этого не сделали при снятии коробки передач с автомобиля.

3.113. Вывернуть выключатель света заднего хода с прокладкой.

3.114. Отвернуть болт 1 крепления стопора привода спидометра, снять стопор 2 и привод 3 спидометра.

3.115. Вывернуть сапун.

3.116. Отвернуть четыре болта 1 и снять корпус 2 рычага переключения передач с прокладкой.

3.117. Отвернуть три болта 1 и снять крышку подшипника первичного вала с направляющей втулкой 2 выжимного подшипника сцепления с прокладкой.

3.118. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на переднем картере коробки передач.

3.119. Снять стопорное кольцо подшипника первичного вала при не-обходимости его замены.

3.120. Отвернуть десять болтов крепления переднего картера коробки передач к заднему картеру.

3.121. Разъединить передний и задний картеры коробки передач. Для этого можно зажать удлинитель в тисках с мягкими накладками на губки и ударять медным молотком по приливам с отверстиями крепления переднего картера к картеру сцепления. При этом стараться не порвать прокладку.

3.122. Вынуть из посадочного места под передний подшипник промежуточного вала на переднем картере коробки передач регулировочные кольца 24 (см. рис. 3.4), если они были установлены.

3.123. Отвернуть два болта 1 крепления и снять пластину 2 фиксаторов штоков с прокладкой.

3.124. Вынуть три пружины фиксаторов.

3.125. Установить шток включения 5-й передачи и заднего хода в положение включения заднего хода.

3.126. Отвернуть стопорные болты крепления вилок переключения к штокам.

3.127. Промаркировать вилки переключения передач (их принадлежность к штокам и ориентация). Выбить штоки выколоткой из мягкого материала и снять их. Первым снимают шток 3 включения 5-й передачи и заднего хода, вторым — шток 1 включения 1-й и 2-й передач, а последним — шток 2 включения 3-й и

4-й передач. При снятии штока включения 3-й и 4-й передач следить за тем, чтобы не потерять стопорный палец, установленный в отверстии што-ка. Снять вилки переключения 1-й и 2-й и 3-й и 4-й передач со скользящих муфт синхронизаторов.

3.128. Вынуть шарики фиксаторов, подставив руку и протолкнув их отверткой через отверстия внутрь картера.

3.129. Вынуть два стопорных плунжера с помощью специального инст-румента или проволоки, загнутой крючком.

3.130. Если необходимо разобрать шток включения 5-й передачи и заднего хода, то сначала надо вывернуть стопорный болт 1, а затем снять со штока головку 2, блокировочную втулку 3 и пружину 4.

3.131. Отвернуть болт крепления оси промежуточной шестерни заднего хода на заднем картере коробки передач.

3.132. Разжать щипцами стопорное кольцо заднего подшипника вторичного вала и, ударяя выколоткой из мягкого материала по торцу, выпрессовать вторичный вал.

3.133. Вынуть одновременно из заднего картера коробки передач вторичный вал в сборе с первичным, промежуточный вал и ось промежуточной шестерни заднего хода.

3.134. Проверить, что синхронизатор 3-й и 4-й передач установлен в нейтральное положение.

3.135. Разъединить первичный и вторичный валы, обратив внимание на то, что насыпные ролики (14 шт.) переднего подшипника вторичного вала могут выпасть из гнезда первичного вала.

3.136. Если в процессе эксплуатации выявилась течь масла из коробки передач через сальники, дефектные сальники необходимо выпрессовать.

Диагностика КПП Газель, ремонт своими руками, замена. Диагностика КПП ГАЗ-53, ГАЗ-31105, ГАЗ-3110

КПП по своей сути является основной составляющей автомобиля, поскольку невозможно представить его без коробки передач. Как и любая часть авто, она может поломаться. Большая часть автолюбителей, сталкиваясь с данной проблемой, воспринимает ее как приговор. В связи с тем, что коробка передач представляет собой сложную конструкцию, ее ремонтом должен заниматься специалист, за плечами которого многолетняя практика работы в автосервисе. Но перед тем, как попробовать провести на КПП "ГАЗель" ремонт своими руками, следует некоторое время понаблюдать за поведением машины. Другими словами, для выявления причины поломки необходима диагностика КПП. «ГАЗель» - машина очень популярная в наших краях. Поэтому давайте рассмотрим основные неисправности, указывающие, на необходимость ремонта трансмиссии автомашины этой марки.

Проблемное переключение

Первопричина: попадание воздуха в гидравлический привод или недостаток жидкости в основном цилиндре.

Проблема решаема при:

затягивании стопорных болтов;
зачистке заусениц, образовавшихся на зубьях муфт;
покупке нового рычага переключения передач.

Нарушение синхронности при включении КПП

Одна из самых распространенных проблем, следствием которой является треск при переключении передач.

Решение проблемы: замена запчасти блокирующего кольца с его одновременной притиркой к шестерне.

Для притирки необходимо применять специальную пасту для притирки. Поверхность прилегания кольца должна составлять не менее 80%; замена изношенного кольца полностью.

Включение передач в произвольном порядке - самая серьезная и страшная проблема, результатом которой может стать возникновение клина, что зачастую приводит к созданию аварийной ситуации на дороге. При этом чем больше скорость машины, тем серьезнее проблема. В случае ее возникновения КПП требует срочного устранения недостатков и проведения ремонта.

замена деталей, отслуживших свой срок годности;
приобретение новой, более качественной пружины фиксатора;
проверка затяжки гаек, и в случае их ослабления – проведение затяжки.

Нехарактерный шум в КПП, чем-то напоминающий треск

смена подшипников;
добавка масла в картер до нужного уровня;
при выходе из строя или изношенности зубьев шестерни – их замена;
приведение в соосность картера сцепления и коленчатого вала.

Ремонт КПП ("ГАЗель-2705" в том числе) можно произвести самостоятельно. Но при этом понадобятся определенные знания, иначе это станет практически невыполнимой задачей (имеется ввиду самостоятельно).

КПП («ГАЗель») ремонт своими руками нужен в случае, когда выявлена утечка масла, виною чему стал износ сальников или втулки. Иногда первопричиной данной проблемы является повреждение прокладок или разгерметизация заглушек и пробок.

Если поломка трансмиссии произошла в пути, так или иначе придется проводить ремонт КПП «ГАЗель» своими руками.

Пошаговые действия: восстановление трансмиссии своими руками

1. Установка авто в смотровую яму с целью обеспечения доступа к основным деталям.

2. Отсоединение рычага переключения скорости от КПП.

4. Разъединение коробки с карданным валом.

5. Отсоединение троса от провода, выключающего свет после выполнения заднего хода.

6. Отсоединение сдатчика скорости в случае отсутствия троса.

7. Отвертывание болтиков, которые крепят цилиндр и поднятие его, без отсоединения от трубопровода.

8. Снятие вилки, выключающей сцепление.

9. Отсоединение кронштейна глушителя.

10. Снятие задней опоры.

11. Отсоединение кронштейнов лонжеронов с поперечиной.

12. Отвертывание гайковых шпилек в сторону сцепляющего картера.

13. Снятие КПП и подшипника, выключающего сцепление.

На этом процедура снятия окончена. Для того, чтобы диагностика КПП («ГАЗель 33020» и «Соболь» в том числе) была качественной, необходимо провести мойку комплектующих КПП.

Поломки, которые могут быть обнаружены:

плохой контакт заднего датчика;
изношенность подшипника;
запресованность в коленвале носкового люфта;
запресованность вторичного вала.

Каково решение проблемы? Необходимо провести замены:

1. Первичного вала.

2. Вторичного вала.

3. Датчика соответствующей передачи.

5. Комплекта паронитовых прокладок.

Решитесь вы на ремонт самостоятельно или с помощью СТО, помните, что диагностика КПП («ГАЗель Бизнес» не исключение) - самая важная процедура. После установки новых деталей и проведения ремонта КПП необходимо провести сборку коробки, которая проводится в обратном порядке.

Вторым шагом является тестирование коробки, продолжительность которого должна составлять не более минуты.

Положительными результаты теста являются в случае:

отсутствия хруста;
посторонних звуков;
легкого переключения передач.

Согласно статистическим данным, такая процедура как диагностика КПП «ГАЗель» должна проводиться после каждых 300 тыс. км пробега.

Обращение в сервисный центр необходимо в случае:

- наличия шумов в КПП.

При игнорировании данного требования КПП может поломаться в самое неподходящее время и привести к большим денежным затратам.

Наиболее частые нарушения в работе трансмиссии связаны с:

некачественным ремонтом;
неправильной эксплуатацией;
несвоевременным сервисным обслуживанием авто;
естественным износом КПП.

Своевременно проведенные мероприятия по устранения неполадок в коробке передач предоставят вам возможность еще 300 тысяч км спокойной езды.

Ремонт своими руками КПП

«ГАЗель» и ее трансмиссию можно отремонтировать лишь тогда, если поломка несерьезная. Прислушивайтесь, чувствуйте свою машину, отслеживайте каждое ее движение. Даже увеличенный расход топлива должен заставить вас насторожиться и заставить задуматься: а не нужна ли вам диагностика.

Рассмотрим тонкости диагностики КПП ГАЗ-53, ГАЗ-31105, ГАЗ-3110. Стоит отметить, что трансмиссия ГАЗ-53 довольно проста и не представляет никаких сложностей в проведении ремонтных работ как мастерами, так своими руками. Нужна только своевременная правильная диагностика КПП ГАЗ-53. В случае невозможности ремонта "газоновскую" коробку передач достаточно легко приобрести в любом автомагазине. Сегодня многие автомобилисты не игнорируют использование б/у коробок, при этом их стоимость значительно ниже новых.

В случае отсутствия нужной коробки передач следует знать, что на ГАЗ-53 идеально подходит элемент от автомобиля ГАЗ-66.

Диагностика КПП ГАЗ-31105 позволяет выявить и предупредить поломки в машине, описываемые далее.

Шумы при нейтральной передаче

изношенность подшипников первичного или вторичного валов;
поломка подшипника ведущей шестерни;
изношенность или повреждение шайбы регулировки осевого люфта промежуточного вала.

Шумы при различных положениях КПП

указанные выше;
низкий уровень трансмиссионного масла.

Наличие посторонних шумов при конкретном положении КПП

повреждение и изношенность шестеренки указанной передачи;
поломка синхронизатора скорости.

Соскок КПП с максимальной передачи

слишком ослаблено крепление трансмиссии;
наличие грязи между картером коробки и двигателем или смещение коробки.

Возникновение сложностей при переключении

отключено сцепление;
произошли повреждения в тяге переключения. В данном случае необходимо провести полную проверку комплектующих и заменить дефектные детали.

Потеря трансмиссионного масла

наличие в КПП слишком большого количества масла;
износ сальника дифференциала или сальника приводной шестерни спидометра.

Для того, чтобы правильно была проведена диагностика КПП ГАЗ-3110, следует сначала определиться с местом возникновения проблемы. При этом их поиск необходимо начинать с самых простых методов, которые впоследствии пойдут по возрастающей, в зависимости от сложности выполнения работ.

Последовательность проведения операций для проверки КПП ГАЗ-3110:

1. Выявление неисправностей по соответствующим кодам.

2. Проведение проверки давления в шинах.

3. Испытание переключения передач и электрической части системы на соответствие норме.

4. Анализ работы двигателя при заторможенном состоянии автомобиля.

5. Проведение дорожных испытаний авто на наличие посторонних шумов и вибраций.

6. Проведение гидравлической проверки на правильность давления в магистралях.

7. Контроль времени включения передач и проверка деталей на степень изношенности. В большей мере это касается тормозов, передач и блокировочных муфт.

Читайте также: