Вариатор лансер 9 ремонт
Обновлено: 16.05.2024
снова гул в вариаторе
227тысяч,взял ее на 209тысяч!но я смутно помню,предыдущий хозяин вроде менял коробку,потерял с ним связь!может масла многовато,все по правилам зделал,15км по всем режимам от П до Л,короче на заведенном чуть выше верхней отметки хот!еслиб подшипник то наверно постепенно шум появлялся бы,а тут в течении пары дней,если нет то поправте!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
это даже не гул,а типа жужания рокота,ну или типа тролейбуса!кто как осоциирует
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
а может это та штука(не помню названия) с обмоткой медной и мет шариком небольшим
Сергей123 » Ср, 17 окт 2012 13:00
arich ufa » Ср, 17 окт 2012 13:46
это даже скорее не гул,скорее похоже на работу городского дворового трансформатора,типо жжжжжжжжжж или рррррррр!да да,соленоиды их зовут. вдруг это не подшипники! а 5т.р за снятие и установку вариатора +15т.р за его переборку отдавать просто так не охота,в карманах и так не шуршит. вот поэтому и хотелсьбы поконкретнее узнать про этот страшный для меня звук. заранее спасибо за советы
Шломин » Ср, 17 окт 2012 15:07
а чего кстати делать когда соленоиды трещат? из за чего это происходит?
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
это даже скорее не гул,скорее похоже на работу городского дворового трансформатора,типо жжжжжжжжжж или рррррррр!да да,соленоиды их зовут. вдруг это не подшипники! а 5т.р за снятие и установку вариатора +15т.р за его переборку отдавать просто так не охота,в карманах и так не шуршит. вот поэтому и хотелсьбы поконкретнее узнать про этот страшный для меня звук. заранее спасибо за советы
Герман » Ср, 17 окт 2012 15:50
Сергей123 » Ср, 17 окт 2012 20:30
Pavel82 » Ср, 17 окт 2012 21:23
arich ufa » Пт, 19 окт 2012 16:11
Шломин » Пт, 19 окт 2012 16:20
arich ufa » Сб, 20 окт 2012 9:43
заезжал в сервис,шум идет с самой коробки,а не с поддона,скорее всего подшипники,герман был прав.
Коробка переключения передач Mitsubishi Lancer IX
Стоит ли бояться автоматической трансмиссии на автомобиле Mitsubishi Lancer IX (9-ого поколения) и насколько хороша классическая механика?
В данной статье мы рассмотрим характеристики трансмиссий Mitsubishi Lancer IX, обратим подробное внимание на технические нюансы и дадим ответы на вопросы многих читателей, интересующихся старыми добрыми Лансерами 9 поколения.
Серийная надежность
Mitsubishi Lancer девятого поколения давно зарекомендовал себя как надежная и неприхотливая машина на каждый день. Сегодня мы говорим про трансмиссии и здесь многих читателей можно разочаровать — по части надежности КПП девятый лансер находится не в лучшем положении, правда касается это исключительно МКПП, с автоматами же всё очень даже хорошо.
Так что если говорить про надежность трансмиссий, то нужно рассматривать определенные модификации машин с соответствующими двигателями и типами КПП. По ходу статьи мы обязательно упомянем этот момент.
Так ли страшен автомат
На самом деле — никак нет, АКПП на девятом лансере считается весьма надежным. Если не брать в расчёт «эксклюзивные» модели, предназначенные для американского рынка или внутреннего рынка Японии. На фото ниже — типичный салон Lancer “Cedia” на вариаторе, предназначенной для внутреннего рынка.
На американки в большинстве своём ставили вариаторные трансмиссии. Не то, чтобы это было очень плохо, но вариаторные КПП производства Mitsubishi-Hyundai имеют большое количество разнообразных «болячек». Не таких критичных конечно же, но способных доставить владельцу массу головной боли и заставить постоянно обращаться в сервисные центры.
В целом, если говорить о самых распространенных версиях Митсубиси Лансер, а именно о моделях, оснащаемых двигателями 1.6 и 2.0, то тут можно твердо заверить читателей, что каких-то особых проблем с автоматом на машинах с этими двигателями не возникает.
Да, всё это применимо только к автомобилям, которые своевременно обслуживались и не испытывали таких перегрузок как частая буксировка тяжелых прицепов или светофорные «гонки». Также ускоренный износ автоматических коробок на вышеперечисленных моделях автомобилей может возникать при частых и длинных пробегах пробегах по шоссе. Это чревато выходом из строя планетарного узла Overdrive, из-за поломки игольчатого подшипника.
В остальном же, при типичном городском использовании, даже с учётом затяжных городских пробок, классические АКПП (не вариаторные версии CVT) зарекомендовали себя очень даже неплохо. С вариаторными же КПП дела обстоят несколько хуже, если говорить проще — то вариаторные трансмиссии на девятых лансерах весьма капризные. Часто из строя выходят подшипники конусов из-за масляного голодания, ещё одной частой проблемой на CVT является поломка корпуса муфты переднего хода (на версиях авто с двигателями 1.3 — 1.5). На лансерах с ДВС большего объема проблемы с обрывом корпуса муфты не наблюдается.
Также вариаторные КПП на лансерах весьма чувствительны к холодам и часто могут «глючить» при суровых морозах.
При бережной эксплуатации и своевременном обслуживании классический автомат на девятом лансере «выхаживает» порядка 250 000км и больше. Капризный же вариатор чуть меньше — 180 000 — 200 000 (на 130 — 150т км часто обрывается ремень и выходят из строя подшипники).
Неожиданное коварство «на механике»
С механикой на девятых лансерах всё далеко не так просто, здесь они ломают стереотипы, причём не в лучшую сторону. И автоматическая КПП в некоторых случаях будет даже более предпочтительнее, чем «ручка».
Дело здесь вот в чём — подшипники первичного вала в коробке передач зачастую не выдерживают серьезных и продолжительных нагрузок, из-за чего ресурс их работы быстро снижается, особенно при резких ускорениях и «дерзких» переключениях. В целом эта проблема характерна для автомобилей с различными двигателями (от 1.3 литра до 2 литров включительно) на трансмиссиях с индексом F5M (и А5М с ДВС 1.3). Особняком здесь стоит трансмиссия, устанавливаемая на двигатели с объемом 1.8. По статистическим данным, проблемы с подшипниками на данной КПП практически не возникает.
Срок службы трансмиссий серии F5M составляет 150 000 — 200 000км, что не очень-то и типично для японских автомобилей, где механика условно «ходит» до полумиллиона без каких-либо проблем.
Казалось бы, стереотип, но, к сожалению, статистика показывает совершенно иные данные. При должном обслуживании и бережной эксплуатации трансмиссии «выхаживают» 300 000 — 400 000км, без капитального ремонта. Но не в случае с лансером, на нём, как правило, на 100 000 — 150 000км подшипники выходят из строя и начинается знакомый многим лансероводам гул/вой коробки передач. Ездить какое-то время на такой гудящей трансмиссии можно, но, к сожалению, поездки не будут длительными, да и обернутся приобретением новой КПП.
Опытные лансероводы решают эту проблему заменой подшипников первичного вала у квалифицированных мастеров. Такое решение позволяет продлить срок службы КПП ещё на 50 000 — 70 000км. Этот вид обслуживания позволит сэкономить значительную часть средств и отсрочить капиталку или замену коробки передач на новую.
Впрочем, это не единственный выход из ситуации, многие лансероводы избавляясь от старой КПП взамен неё устанавливают с некоторыми доработками более мощные трансмиссии (W5M31-1/W5M42 или серии KM-220).
Промежуточные итоги по механике. Срок службы — от 200 000 до 250 000км при бережном обслуживании и с заменой подшипников трансмиссии. Если подшипники не менять и ездить «как есть», то срок службы будет варьировать от 120 000 до 150 000км, в зависимости от мощности двигателя.
На лансерах с двухлитровыми движками КПП будет «ходить» меньше, чем на моделях с ДВС объемом 1.3, ведь КПП по сути одинаковые, а мощность разная. И из-за повышенных нагрузок, особенно при «бодром» городском стиле езды, срок службы трансмиссии на более мощных моторах, соответственно будет меньше.
КПП под стать моторам или техническая конкретика
Давайте отойдем от данных основанных на статистике и практике и перейдем непосредственно к точным техническим характеристикам. Разберем какие модели механических и автоматических трансмиссий устанавливались на Mitsubishi Lancer 9 в зависимости от моторов. Так как предыдущая глава была о механике, то продолжим с этой же ноты.
Большая часть автомобилей, ездящих по дорогам РФ и СНГ оснащается моторами 1.6, а подавляющее меньшинство составляют машины с двигателями 1.3 и 2.0, всё на «ручке» естественно. Более «эксклюзивные» модели лансеров с моторами 1.5 и 2.4 мы затрагивать не будем, т. к. их на дорогах очень мало и большим спросом они не пользуются.
Если не углубляться в технические тонкости, то можно смело заявить, что механические коробки передач на автомобилях, оснащаемых этими моторами абсолютно одинаковые. Впрочем, их «одинаковость» скорее условное обозначение, т. к. все крепежные корпусные элементы, КПП согласуются между собой без каких-либо проблем. Т.е. Любая механическая КПП от лансера 9 серии F5M согласуется с мотором, причём совершенно не важно какой будет двигатель, 1.3, 1.6 или 2.0.
Но есть и некоторые нюансы, КПП совершенно одинаковые по размерам и крепежным элементам, но передаточные числа ГП у каждой трансмиссии разные.
Сами же передаточные числа в коробке передач для моторов 1.3 и 1.6 одинаковые, на автомобиле с ДВС объемом 2.0 передаточные числа коробки немного другие, кроме того на ней отличается узел 5-ой передачи и форма картера задней части.
Ниже представляем характеристики и модификацию КПП в соответствии с моторами, установленными на лансер 9:
- Lancer IX, комплектация Invite, ДВС — 1.3 (4G13) – модель КПП — A5M41-1-V7B3, передаточное число ГП — 4,333;
- LancerIX, комплектация Invite+ (Instyle), ДВС — 1.6 (4G18) – модель КПП — F5M41-1-R7B5, передаточное число ГП — 4,052;
- LancerIX, комплектация Intense, ДВС — 2.0 (4G13) – модель КПП — F5M42-2-R7B4 , передаточное число ГП — 4,058.
Переходим далее — от механических трансмиссий к автоматическим. Если брать самые распространенные версии автоматов, то это старые-добрые гидротрансформаторные КПП, не такие быстрые как вариаторные, зато весьма надежные и неприхотливые. На фото ниже — тот самый «бублик» гидротрансформаторной КПП лансер 9.
Отличительными особенностями этих КПП от предыдущих разработок Митсубиси являются:
- «умный» режим — сброс передачи из автоматического режима в ручной для работы мотора на более высоких оборотах, для максимально быстрого разгона;
- наличие функции самодиагностики и сигнальной лампы «N», которая расположена на приборной панели (имеется подсветка индикатора в случае неисправности).
Что касается непосредственно моделей КПП, то тут всё также унифицировано между собой, как и на механике. Условно «одинаковые» трансмиссии относятся к серии F4A41/F4A42, разработки Mitsubishi и производства Mitsubishi-Hyundai. На автомобилях, произведенных на территории РФ модель КПП именуется иначе:
- LancerIXс ДВС объёмом 1.6 модель КПП — F4A4A-1-N2Z;
- LancerIXс ДВС объёмом 2.0 модель КПП — F4A4B-1-J5Z.
На более редких Лансерах для стран РФ и СНГ может встречаться полноприводная версия КПП — W4A42, также существует и усиленная версия КПП (R4A51) она же F4A51. В целом разница между КПП не такая уж и существенная, на автомобилях с моторами 1.3 — 1.8 могла устанавливаться АКПП модели F4A41, на машинах с моторами 1.6 (редко), 1.8 — 2.4 устанавливалась версия АКПП с индексом F4A42.
Также существуют и версии автомобилей с вариаторными трансмиссиями (CVT), такие КПП, как правило, устанавливались на «американки» и «японки» с моторами 1.5, 1.6, 1.8. Модель вариатора — F1C1A (W1C1A) производства Jatco. Схема этой КПП ниже.
Типичные проблемы, ремонт или контрактная КПП
Ответить на этот вопрос прямо нельзя, всё зависит от состояния и типа трансмиссии в автомобиле.
Так, владельцам механики с гудящей КПП рекомендовано обращаться в сервис и делать диагностику, т. к. выполнять замену на контракт или делать ремонт узлов КПП необходимо только при значительной выработке на шестернях и синхронизаторах.
Обычно, при хорошем состоянии узлов МКПП и гудящих подшипниках выполняют их замену, т. к. найти качественную контрактную механику не так-то и просто. Если же пробег у КПП большой, то легче выполнить свап КПП на более качественную.
Стоимость контрактной МКПП — варьируется от 15 000 до 25 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.
На автомобилях с классической АКПП обычно проблем не возникает, но только при должном обслуживании. Частыми проблемами на автоматах могут быть:
- поломанные датчики;
- шифт-соленоиды,
- главный соленоид давления,
- поломка узла Overdrive.
Обычно эти автоматы «ходят» большие пробеги без каких-либо проблем, а если обслуживание было хорошим, но износ внутренних элементов достиг критических показателей, то лучше выполнить замену на контрактную АКПП с небольшим пробегом, т. к. ремонт старого автомата будет попросту нецелесообразен.
В остальных же случаях на трансмиссиях с небольшими пробегами необходима диагностика, лишь только после этого можно принимать решение о ремонте или замене на контракт.
Стоимость контрактной АКПП — варьируется от 25 000 до 37 000р. в зависимости от состояния и модификации трансмиссии.
На машинах с вариаторными трансмиссиями всё несколько сложнее, ремонт рекомендован только на «первых стадиях», а именно при возникновении гула КПП в движении. Тут также, как и на механике — виной всему подшипники конусов, они выходят из строя на пробеге 130 000км и выше. Конусы и вариаторная система — на фото ниже.
При первых «симптомах» рекомендовано ехать в сервис и менять их, а заодно и менять ремень вариатора, в этом случае можно сэкономить значительную сумму. Если же затянуть с этим ремонтом, то можно «попасть» на контрактную КПП. Другими же болячками вариатора являются:
- излом корпусов муфт переднего хода из-за повышенных нагрузок — ехать на ремонт;
- обрыв ремня вариатора — как правило, замена КПП на контрактную;
- поломка/сбои в работе датчиков КПП — диагностика, замена датчиков/ремонт КПП.
Стоимость контрактного вариатора — варьируется от 30 000 до 40 000р. в зависимости от состояния и региона приобретения запчасти.
Расход топлива, заключение
Приводим данные по расходу топлива для моделей Митсубиси Лансер 9 чаще всего встречающихся на территории РФ и СНГ.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, MT, город/трасса/смешанный — 8.5/5.3/6.5л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.3, AT, город/трасса/смешанный — 9.2/5.9/7.2л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, MT, город/трасса/смешанный — 9/5.9/6.8л.
Lancer IX с ДВС объёмом 1.6, AT, город/трасса/смешанный — 10.6/6.6/7.6л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, MT, город/трасса/смешанный — 11.6/6.5/7.9л.
Lancer IX с ДВС объёмом 2.0, AT, город/трасса/смешанный — 12.6/6.9/9л.
Трансмиссия на Митсубиси Лансер 9 не идеальна, но она отвечает всем необходимым требованиям для современной эксплуатации автомобиля даже в сложных городских условиях. А если опираться на статистику и практику автосервисов, занимающихся лансерами, то можно сделать вывод, что проблемы с КПП на этих автомобилях, как правило, всегда самые типичные и ничего «внезапноломающегося» тут нет. Если тщательно следить за автомобилем, своевременно проходить ТО, то ни одна КПП не разочарует вас, по крайней мере в установленные сроки в 150 000 км уж точно!
Отзывы об АКПП и МКПП Митсубиси Лансер 9
Михаил
Механика на 1.3 отходила 167 тысяч, на 148 началось противное гудение, потом всё хуже стали включаться передачи, в итоге коробка скончалась. За все время владения менял только масло и сцепление, результат не самый лучший, но меня устраивает. За 30к была куплена перебранная контрактная, на ней проехал уже 40 тысяч без проблем.
Яков Петрович
Ну про вариаторы вы загнули конечно, всё не так плохо, как кажется, у меня уже 110тысяч пробега на моторе 1.8, никаких проблем вообще никогда с ним не было. Единственное что нужно учитывать — зимой прогревать коробку надо, ну и не топить со светофоров))
Владимир
Автомат на 1.6 отечественная сборки проходил 230 тысяч, считаю что рекорд для акпп вообще! Лучше ничего не встречал, да и новый автомат стоит не дорого, так что отличный вариант для повседневного использования.
Александр из Мурманска
Механика на лансере не очень живучая и это факт! А автомат отличный, 180т.км пробега и никаких намеков на скорую поломку. Главное ездить аккуратно и заливать качественное масло!
Машинка — европейка, 1.5 на обычном АТ, не CVT.
Петр
Езжу на самом обычном девятом лансере с мотором 1.6, коробка механическая, на 160 тысячах менял подшипники в сервисе, заодно махнули и вилку выбора передач и заменили кулису с тросиками
МКПП хоть и не самая хорошая, но ни разу не подводила!
Mitsubishi Cedia › Бортжурнал › Ремонт вариатора АКПП С1F1 митсубиси ланцер своими руками
Для полного понимания по вопросу маркировки АКПП W1C1 – полный привод, F1C1- передний привод. У меня второй вариант.
Просмотрев огромного кол-во материала по ремонту АКПП вариаторов понял, что информации по ремонту вариаторов Nissan много, а вот по ремонту АКПП Mitsubishi малого, если не сказать, что почти совсем нет.
Тем, что я нашел делюсь:
Руководство по ремонту АКПП С1F1 akpphelp.ru/images/conten…T-F1C1A%20RUKOVODSTVO.pdf
Это статья в помощь тем, кто решил сам самостоятельно отремонтировать свой вариатор, но не знает с чего начать и в какой последовательности делать разбор на что нужно обратить внимание. Я постараюсь описать весь процесс и показать это на фотографиях.
Убедительная просьба, перед тем как приступить к разбору вариатора, прочитайте всю информацию и сделайте для себя выводы, что вам нужно, т.е. это полная дефектовка или частичный разбор вариатора, т.к. все зависит от вашей поломки.
На самом деле весь процесс несложный, необходимо только набор хороших ключей и желательно пресс, для выпрессования конуса, фотоаппарат (если вдруг, вы что-то забыли и не помните где, что находилось) и конечно внимательность и не торопитесь! Спешка в этом деле не годиться, как говориться «Поспешите, народ рассмешите»
Еще желательно делать весь процесс в чистом месте, что бы было меньше пыли и грязи, хоть и все равно все потом будете вымывать и чистить.
И так обо всем по порядку:
Перед Вами вариатор W1C1 (F1C1) в данном случае от MMC Lancer Cedia, если кто не знал, то вариатор F1C1 ставился на машины Colt, Colt Plus, Dion, Dingo, Lancer Cedia
Снимаем гидротрансформатор, он снимается легко, просто вытягиваем на себя.
Откручиваем болты по периметру верхней крышка коробки или как ее еще называют колокол, на фотографии обозначены болты крестиком.
Мой вам совет, что бы не запутаться откуда какие болты, складывайте их отдельно в разные подписанные коробочки, поверьте мне, вам намного будет потом проще собрать все обратно
Снимаем эту крышку и вот что видим
Желательно сразу снять сальники, которые прономерованные, что бы их не потерять и положить в баночку с маслом или непыльное место, но перед этим проверить их на целостность, чтобы не были порванные или треснутые, если таковы есть, то их под замену.
Это верхняя крышка (колокол) изнутри
Проверьте состояние подшипника, чтобы он был целый, если он сильно изношен, то лучше его заменит. Сальник гидротрансформатора MR967673, обязательно заменить!
Снимаем цепь с маслонасоса вместе со звездочкой
Вытаскиваем масляный фильтр. И запомните! Никаких промываний, продуваний, полосканий масляного фильтра для дальнейшего его использования не допускается, только замена на новый! MR 515064
Вынимаем дифференциал под номером 1 и промежуточную шестерню под номером 2, просто тянем вверх, все легко выходит.
После того как сняли, проверяем подшипники, что на них находятся, если есть следы сильного износа, то лучше поменять.(замена бывает очень редко)
Вот что у нас получается
Откручиваем верхнюю крышку ведущего (первичного) вала и снимаем ее
С обратной стороны этой крышки, находится пластиковое кольцо, не потеряйте его, т.к. оно иногда выпадает, и не забудьте его поставить на место при обратной сборке
Перед нами муфта переднего хода
Вытаскиваем муфту переднего хода
Разбираем муфту переднего хода: снимаем стопорное кольцо и смотрим фрикционы, если фрикционные кольца погнутые или сильно стертые, то их под замену. Обязательно рассмотрите муфту на наличие трещин, если они присутствуют, то муфту под замену. Обязательно складывайте металлические кольца и фрикционы по порядку, так же как они стояли в муфте, естественно собираете так же. Желательно все чистить средством для чистки карбюратора ABRO или иным средством
У фрикционных колец по бокам должны быть ребра, если их нет, то есть бока стертые, то фрикционы под замену. Так же если есть следы сильного перегрева, то такие фрикционы тоже нельзя использовать.
Снимаем планетарную передачу, она также легко снимается.
Рассмотрите шестерни, которые находятся в планетарке, нет ли на них слизанных шестерней, если есть, то планетарную передачу заменить.
Снимаем муфту заднего хода: нужно вытащить плоскогубцами три шпильки, и открутить датчик. Потом просто тянем её на себя и вытаскиваем. Если муфта не идет, значит ей, возможно мешает парковочная штанга, нужно ее просто отодвинуть в сторону.
Разбираем муфту заднего хода, чистим и собираем обратно.
Теперь мы хорошо видим вторичный вал, ведомый вал.
Снимаем крышку, откручиваем болты помеченные крестиком.
Для того чтобы снять валы, нужно с обратной стороны коробки, открутить крышки, болты помечены.
Когда снимите крышки, обратите внимание, на обратной стороне есть сальники, не потеряйте их, также проверьте на целостность, если они порваны или есть трещины, то под замену.
Под крышками будут гайки, они завольцованные, откручиваем их. Чтобы их открутить, нужно аккуратно дюбелем или зубилом подбить загнутое место на гайке, так, чтобы она легко откручивалась.
Осталось теперь снять конуса.
Ведомый вал, просто выбивается через деревянный чепиг или аллюминевую, резиновую прокладку.
Подшипник тоже просто вытаскивается, нужно с начало снять стопорную пластину, на фото показана она.
Вторичный вал, нужно выпрессовывать на прессе, если есть другое приспособление, то можете на нем, в общем как вам угодно.
После того как все сняли и разобрали, чистим корпус коробки и все детали, средством по очистке карбюратора ABRO, еще раз внимательно рассматриваем все детали на наличие деффекта, если таковы есть, то меняем.
ВНИМАНИЕ!
Если вам требуется замена ремня вариатора, то необязательно снимать вторичный вал, можно просто с него снять съемную часть конуса, и выбить первичный вал.
СОБИРАЕМ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ
На этом пока все, но этой инфы, я думаю вам хватит для самостоятельного ремонта варика…
Если возникнут какие вопросы, то задавайте, чем смогу тем Вам помогу
Вариатор
Ир, собственно тебе слово. Что там и где гниет в районе радиатора варика? Сегодня посмотрел - вроде криминала не увидел. Может не там смотрел?
Ну и второй вопрос (может в отдельную тему его конечно стоит, модеры если посчитают нужным - перенесут) что и в каких количествах нужно для замены масла в вариаторе?
- Город Плюк
- Автомобиль: Galant Fortis 2.0MT Exclusive
У радиатора варика слабое место - сочленение патрубков с корпусом. Со временем от химии и вибрации там начинается течь. При демонтаже патрубок обычно отваливается по этому месту.
В принципе ремонтопригодно - сварщик в аргоном и прямыми руками заварит. Народ колхозит неродные, от китайцев до маслянного радиатора от Уаза.
- Город Плюк
- Автомобиль: Galant Fortis 2.0MT Exclusive
В сервис-мануале при замене жидкости варика расходник только жидкость. Замена частичной промывкой - слив, залив, перемешивание, опять слив, залив.
При замене в завимости от метода замены уходит от 7 до 12 литров
Родное масло 4 л. S0001610
Многие меняют масло неописанным в SM методом с заменой фильтра тонкой очистки, экономя недешевую жидкость.
Сливают масло, снимают поддон картера варика (2705A015), меняют фильтр тонкой очистки 2824A006, сливают масло из радитора, промывают металлический фильтр масла. Собирают, установив новое колечко корпуса маслообменника 2920A096 и прокладку поддона 2705A015
После замены масла SM требует сбросить счетчик деградации масла в мозгах варика.
Нужность этой процедуры повод поломать копья, но я предпочитаю следовать сервисной документации.
- IrinaP и Mihail7777 это нравится
- Автомобиль: LancerX 1.8 CVT
говорят до 12 года радиатор был у варика отдельный?
у своёго хмурого искал,не нашёл
12 года выпуска
- Автомобиль: LancerX 1.8 CVT
- Город Плюк
- Автомобиль: Galant Fortis 2.0MT Exclusive
говорят до 12 года радиатор был у варика отдельный?
- Mihail7777 это нравится
- Автомобиль: LancerX 1.8 CVT
но имеющее право на жизнь.
пусть будет
вариатор в топку, надо гидротрансформаторный автомат или тру меху
- Автомобиль: LancerX 1.8 CVT
вариатор в топку, надо гидротрансформаторный автомат или тру меху
кстати вариатор это писец
не могу не согласится ))) еще Dва Sцепления в Gод - писец
- Город сто вёрст на оленях до МКАДа
- Автомобиль: Lancer X Девочка LE 1/1 1.8 CVT
Ир, собственно тебе слово. Что там и где гниет в районе радиатора варика? Сегодня посмотрел - вроде криминала не увидел. Может не там смотрел?
Эх, опоздала малость с ответом, фотки искала, качала, но лучше поздно, чем никогда.
Итак, картинки
Так выглядит бочка родного масла для варика (CVT)
В бочке 20 литров. Если за машиной следили, не гоняли, отслеживали счётчик деградации, то этого количества хватит на замену масла двух машин.
Отмечу, что пробег со счётчиком деградации масла в варике не связаны, это два разных показателя.
По какому принципу ведет счёт варик, не могу знать.
Я на своём лансере меняла масло в варике по пробегу до 60 тысяч, а счётчик деградации указывал верхнюю планку 29,600. 30 тысяч максимум! Превышение этой цифры ведет к уменьшению службы вариатора.
Причина - училась ездить по льду, варик сильно напрягался в итоге, масло подгорело и при долгой езде варик начинал посвистывать.
- DeepRed это нравится
- Город сто вёрст на оленях до МКАДа
- Автомобиль: Lancer X Девочка LE 1/1 1.8 CVT
Знакомьтесь, это и есть радиатор вариатора, слабое место у лансеров. У него то патрубки как раз и сгнили. Это трубочки (отломанные на нём лежат).
Ищем эту деталь в левом крыле (колесо надо снимать и отгибать подкрылок).
Гниют патрубки которые идут от радиатора вариатора в месте стыка. Радиатор не очень жестко закреплён, от этого патрубки от вибрации и от химии всякой гниют и масло варика начинает капля за каплей вытекать. В моём случае вытекло за ночь 3 литра
При запуске двигателя пошел очень неприятный звук (бубнящее хрумканье что ли). Этот звук говорит о том, что масла в варике нет и если проигнорить этот звук и поехать, машина вскоре встанет, когда масло совсем закончится, и более не сдвинется с места. Что за этим идёт? Замена полная вариатора либо оооочень большой ремонт, но и это тоже большое попадалово на деньги.
- DeepRed это нравится
- Город сто вёрст на оленях до МКАДа
- Автомобиль: Lancer X Девочка LE 1/1 1.8 CVT
Чё делать и как быть?
Тут же глушим машину и не заводим.
Ремонт производится на месте, машину перевозить можно только на эвакуаторе, своим ходом ни-ни!
В зимний период спасёт обходчик радиатора вариатора. В моём случае была такая конструкция
Конструкция не хитрая и стоит не дорого. Покупались запчасти в ОБИ и в Русь.
Чтоб установить снимаем переднее левое колесо, левую противотуманку и отгибаем подкрылок чтоб доступ был с обеих сторон. Дополнительными хомутами крепим и .
Доливаем масло для варика. Я купила одну канистру 4 литра
По идее можно ездить до жары, но я решила отремонтировать радиатор, главное, теперь надо посматривать за его поведением и в дальнейшем закрыть подкрылок чтоб всякая дрянь через дырочки не летела с колёс на радиатор.
Ну и конечно же, надо не лениться и регулярно проверять масло ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на прогретой машине.
Как отремонтировать вариатор своими руками, + калибровка
Наиболее часто встречающаяся проблема – это изнашивание подшипников конусов. При этом появляется необычный гул. Как правило, бывает, это случается по достижении пробега в 50 000 км. Сменить все 4 подшипника с необходимыми дополнениями будет стоить около 35 000 рублей.
При этом, изнашивание насечек стальных пластин ремня может привести к крайне печальным последствиям на дороге, так что замена ремня не будет лишней при любой перестановке подшипников. Эта проблема часто встречается у моделей «Nissan Qashqai», иногда – у «Nissan X-Trail», а у «Mitsubishi Outlander» эта неисправность проявляется только после 150 000-200 000 км пробега.
подшипники вариатора RE0F10A (JF011E)
С заменой подшипников не следует тянуть – при качественной шумоизоляции и отсутствии внимания водителя они могут сломаться, а конус – лопнуть.
Но если они шумят, то шумят они по разным причинам. Прежде всего, изношенные частички контактируют с функциональной поверхностью и таким образом отрицательно влияют на скорость ее разрушения. Они неизбежно туда проникают, так как преграды в виде пары масляных фильтров и магнита недостаточно для их удержания.
При этом, жизнь подшипникам можно продлить, меняя масло через каждые 50 000, а лучше – через 30 000. Но этот вывод основывается только на некоторых наблюдениях, многие специалисты не видят здесь связи. Какие-то вариаторы спокойно живут до 100 000-120 000 км пробега, а какие-то при тех же условиях использования шумят уже по прошествии 50 000 км. Значит, дело в низком качестве подшипников. А иногда подшипники не справляются со своей работой и ее объемами и изнашиваются из-за этого.
Масляный насос начинает работать непосредственно с запуском двигателя. Это единый механизм, который требует замены при выходе редукционного клапана из строя. Тем временем, уже испорченный и запущенный клапан достать очень сложно. Для того, чтобы масло не перегревалось, встроен теплообменник жидкости, ликвидирующий высокую температуру с помощью охлаждающей жидкости.
масляный насос вариатора
Что касается замены масла, то единого мнения не существует. К примеру, концерн «Renault-Nissan» до 100 000 км пробега (при действии гарантии) советует просто следить за корректным уровнем масла, а «Mitsubishi» просят менять его по достижению 75 000 км пробега.
Следует учесть, что для вариаторов даже масло изготавливается особое – с пометкой «CVT». «Nissan» производит «NS-2», а «Renault» советует «ELFMATIC CVT». «Mitsubishi» рекомендует DiaQueen CVT-J1. Наиболее популярно среди них масло «NS-2», продается по 4 л. Но в сущности, все эти масла имеют одну основу. Тем не менее, использование обычного масла для автоматов в вариаторе недопустимо. Хотя существуют некоторые такие вариаторы, но это, скорее, нетипичные примеры.
Количество масла также рассчитывается из потребности двигателя и вида привода. К примеру, заднеприводному «Nissan Qashqai» с мотором объемом 2 литра при отсутствии масляного радиатора будет нужно примерно 4,2 л. Помимо этого несколько литров по-прежнему находится в гидросистеме и трансформаторе – это масло невозможно слить, а для полной смены масла пользуются особой установкой, и при таких условиях масла нужно больше в 2–3 раза.
Как проверить уровень масла в вариаторе
Чтобы проверить масло в вариаторе, используется щуп, который чаще всего есть на коробке передач. Он представляет собой металлический стержень, на котором расположены метки в виде круглых прорезей. Также вместо рисок могут стоять буквенные обозначения. С их помощью можно определить наименьший и наибольший уровень масла и понять, соответствует ли он допустимому для данной коробки.
Чтобы было возможно проверить рабочую жидкость, щупы практически на всех машинах, к примеру «Мицубиси» либо «Хонда», идут с надписями «Hot» и «Cold». Обычно они размещены около круглых прорезей. Если вы решили проверить масло в вариаторе на горячем моторе, то уровень смазки будет находиться на о. Собираетесь проверить рабочую жидкость на холодном ДВС, тогда смазка будет доходить до надписи «Cold».
Как правильно проверить масло в вариаторе? В зависимости от марки и модели авто данная процедура будет иметь некоторые отличия, разбираемся в нюансах далее.
Метки сверху нужны для того, чтобы проверить уровень смазки на прогретом моторе, снизу — на остывшем ДВС.
Но если щуп отсутствует, как тогда проверить масло в вариаторе? Для этого придется открутить кнопку уровня жидкости. Обратите внимание! Не перепутайте ее со 2-ой пробкой, которую используют, чтобы залить смазку. Чтобы со 100%-ной точностью интерпретировать полученные данные, следует воспользоваться специальной табличкой.
Итак, если у вашего автомобиля нет щупа, придерживайтесь следующего алгоритма действий, чтобы проверить масло в вариаторе. Обратите внимание на то, что таким способом выполняется проверка на любой модели авто без щупа:
- Припарковываем автомобиль на ровном асфальте, чтобы не было уклона, затем запускаем двигатель.
- Теперь вариатор должен пройтись по всем режимам работы. При этом на каждом режиме (в положении «R», «N» и «D») следует выдержать селектор в течение 5 сек. Благодаря этому смазка пройдет по всем каналам КПП. Затем селектор ставим в положение «N», нажимаем на педаль тормоза.
- Затем необходимо, чтобы вентилятор сработал как минимум 2 раза. Как только температура КПП дойдет до рабочей, можно проверить масло в вариаторе. При этом его температура должна быть 35–45°
- Емкость, в которую будете сливать смазку, располагаем под машиной. Откручиваем пробку КПП, мотор при этом должен быть прогрет. Ждем, пока смазка полностью стечет.
- Как только заметите, что смазка больше не течет, а капает, значит, жидкость слилась полностью.
- Устанавливаем обратно пробку. Измеряем объем слитой рабочей жидкости, в норме он составит 3,2–4 л. В случае, если вы слили более 4,5 л, это указывает на то, что объем масла был больше нормы.
Проверить масло в вариаторе будет легче при помощи щупа. Диагностика выполняется на горячем двигателе. При этом температура КПП составит 74°.
- Открываем капот, находим щуп.
- Достаем его и вытираем сухой чистой тканью.
- Устанавливаем щуп обратно, ждем 2-3 секунды и снова достаем. Чтобы проверить уровень смазки, смотрим, до какого уровня окрасился кончик щупа.
Внимательно изучите кончик щупа, на нем вы увидите риски. Отметки будут на рельефной области в виде сетки. Благодаря им можно проверить уровень смазки в вариаторе.
Граница между чистой областью и маслянистой в идеале должна быть размещена между о и «В».
Когда смазка темная, вы сможете легко проверить уровень масла в вариаторе: просто посмотрите, до какой отметки окрасился щуп. Если же масло прозрачное, действовать придется по-другому. Берем тряпочку и проводим ей по щупу, обращаем внимание на тот момент, когда на ткани появится масляное пятно. Это и будет искомый уровень.
Рекомендуем
«Хонингование цилиндров: обзор технологии и критерии качества» Подробнее
Как только вы закончите проверять уровень рабочей жидкости, двигатель можно заглушить и переключить селектор на «P».
Существует еще один способ, с помощью которого можно проверить масло в вариаторе. В этом случае мотор должен быть остывшим. Достаньте щуп и посмотрите на уровень смазки, в идеале он должен быть ниже средней отметки, но выше нижней. Но данный способ применяют достаточно редко. Дело в том, что измерения в этом случае будут неточными.
Плавный ход
Также довольно нередкая неполадка вариатора – появление рывков и скачков при работе. Причина этой поломки – редукционный клапан масляного насоса. В некоторых положениях его начинает клинить из-за изношенных частичек, которые проходят на функциональную поверхность.
В результате мы имеем неправильное давление системы, а по этой причине шкивы перестают работать слаженно, и ремень начинает проскальзывать. Если поймать момент, в который все это начинает происходить и заехать в сервис как можно раньше, то можно отшлифовать шкивы, тем не менее, ремень все равно нужно сменить, но эта процедура уже будет стоить гораздо дешевле (60 000- 80 000 рублей), чем в запущенном состоянии (более 100 000 рублей).
Масло для вариатора
Можно попробовать вытащить забуксовавшее транспортное средство, в высоком темпе меняя положение рычага из D в R и назад, но при таком методе следует учесть еще один факт – движения при перемещении рычага из положения «паркинга» в D и R. Благодаря этому особенно сильно изнашиваются шлицевые контакты муфт планетарной передачи, а они взаимодействуют с фрикционными дисками.
Поэтому необходима пауза, а оптимально, остановка автомобиля при изменении с D на R и назад. Иначе в итоге таких действий необходима замена шестерни планетарной передачи. Водители часто думают, что причина в гидроблоке, но он очень качественный для вариаторов.
Несколько дельных советов
- При первых признаках неисправности вариатора, не тяните с диагностикой, обратитесь к опытным специалистам, а лучше к дилеру и в случае необходимости произведите ремонт. Чем раньше вы обратитесь за помощью, тем больше вероятности того, что ремонт обойдется «малой кровью».
- Регулярно следите за уровнем и состоянием масла в системе вариаторной коробки передач. Производите замену масла и фильтра согласно регламенту.
- Не нарушайте главных правил эксплуатации, избегайте: резких разгонов и торможений, пробок, а также максимальных скоростей.
Соблюдая эти несложные правила, вы избавите себя от ненужных проблем и растрат, и самое главное продлите срок службы вашей коробке.
Текст:
Температурный режим вариатора
Температура – особая характеристика бесступенчатой коробки передач. Предусмотрена даже специальная самодиагностическая система, включающая в себе датчик температуры. Когда он диагностирует повышение температуры, то вариатор автоматически переводится в состояние аварийной работы, а на приборной панели зажигается лампочка.
На некоторых транспортных средствах для создания необходимого температурного режима масла кроме теплообменника создается добавочный радиатор в моторном отсеке, располагается он перед конденсором климатической установки. Конденсор имеет свойство загрязняться пылью через воздуховоды, что блокирует его работу.
Основные симптомы слишком большого количества грязи в радиаторе – слишком большая температура на больших скоростях. Потому промывать радиатор необходимо не реже, чем раз в 2-3 года. Лучше всего при этом снимать бампер.
А в воздуховоды будет нелишним монтировать защитную сетку, так как часто радиаторы просто разрушаются из-за разного рода предметов, летящих в них с дороги. К примеру, что касается «Renault Coleos», то радиатор от вариатора прежде всего подвергается потоку воздуха, а потому часто бывает поврежден камнями и забит грязью. А это снижает качество продува радиатора охладительной системы двигателя.
Существует большая вероятность того, что вариаторы будут все больше распространяться, так как неполадки у них встречаются не чаще, чем у механики. Именно поэтому автомобильные компании все больше их популяризируют, хотя раньше не жаловали.
Примером может служить концерн «Toyota», который славится своей надежностью. Они поставили вариатор на «RAV-4» и «Corolla», а «Subaru» — на «XV», «Forester» и «Outback», хотя водители, предпочитающие эту фирму, любят ездить на больших скоростях. А еще не так давно существовало мнение, что вариатор предназначен для небольших скоростей.
Но все меняется.
Опасность перелива масла в вариаторе
Нередко бывает такое, что автовладелец собрался проверить уровень масла в вариаторе и выяснил, что его было залито слишком много. Почему происходят подобные ситуации? Объясняется это тем, что после того, как смазку сливают, какая-то ее часть остается в коробке. И когда автомобилист заливает такой объем рабочей жидкости, который указан в инструкции по эксплуатации авто, получается, что его уровень становится выше нормы. Поэтому при смене трансмиссионного масла следует проверять объем смазки при помощи щупа. Либо заливать столько рабочей жидкость, сколько вы до этого слили.
Перелив трансмиссионного масла приводит к следующим неполадкам:
- пробуксовка фрикционов;
- увеличение компрессии в КПП;
- вариатор начинает дергаться во время переключения скоростей.
Если вы почувствовали рывки коробки, следует припарковаться и заглушить двигатель. Подождите, пока смазка остынет, прежде чем проверить ее. В противном случае возникает риск поломки. Новичку бывает сложно понять, что рабочей жидкости в КПП слишком много, обычно это выясняется во время технического обслуживания в автосервисе. Для того чтобы удалить лишнюю смазку, есть техническое отверстие. Если объем масла в вариаторе увеличен ненамного, поломка не произойдет. Однако когда перелив большой, может случиться следующее:
- как только смазка разогреется, ее излишки выдавят сальники, которые придут в негодность;
- в рабочей жидкости образуется пена, из-за быстрого загрязнения вариатор будет функционировать неисправно;
- машина будет потреблять больше горючего;
- смазка потеряет свои технические свойства;
- рабочая жидкость выдавится через щуп либо иные отверстия.
Что делать в данной ситуации? Придется заехать на эстакаду, затем снять масляный фильтр. Смазка должна стечь, после этого можно установить фильтрующий элемент обратно и проверить масло в вариаторе при помощи щупа. Обнаружили, что теперь уровень рабочей жидкости недостаточный? Просто добавьте недостающее масло, обращая внимание на то, чтобы его уровень не превышал верхнюю отметку на щупе.
Как еще можно удалить лишнее масло из вариатора? Сделать это допускается через отверстие щупа. Возьмите трубку от капельницы и присоедините ее к большому шприцу. Конец трубочки опустите в отверстие. Откачайте лишнюю смазку, чтобы уровень рабочей жидкости не превышал максимальную отметку.
Проверка компонентов органов управления вариатором
Проверка реле управления вариатором
2. С помощью навесного проводника соедините положительную (+) клемму аккумуляторной батареи с клеммой № 2 реле управления вариатором, а отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи - с клеммой № 1.
3. Проверьте целостность цепи между клеммами №№ 3 и 4 реле управления вариатором.
Навесной
Целостность цепи между
проводник
клеммами № 3 и № 4.
4. Если значения не соответствуют рекомендованным, замените реле управления вариатором.
1. Снимите реле управления вариатором.
Проверка электромагнитного клапана
1. Нажав в точке (см. рис.), поверните В против часовой стрелки для разблокировки разъема вариатора в сборе и отсоедините разъем.
2. Измерьте расстояние между клеммами соответствующих электромагнитных клапанов и «массой».
Стандартное значение:
Клемма №
Соответствующий электромагнитный клапан
Значение сопротивления
Электромагнитный клапан давления в магистрали
Приблизительно от 5,6
Электромагнитный клапан вторичного давления
Электромагнитный клапан блокировки
блокировки/селектив ного переключения
Приблизи тельно от 25,5 ДО 29,3
3. Если значение сопротивления соответствует норме, проверьте цепи питания и «массы».
Электромагнитные клапаны нельзя снимать или менять по отдельности. Если необходимо заменить какой-либо из клапанов, меняйте весь блок клапанов в сборе.
4. Если значение сопротивления не соответствует стандартному значению, замените блок клапанов в сборе и жгут проводов.
Проверка датчика температуры рабочей жидкости вариатора
1. Нажав в точке (см. рис.), поверните В против часовой стрелки для разблокировки разъема вариатора в сборе и отсоедините разъем.
2. Измерьте сопротивление между клеммой № 17 разъема вариатора в сборе (со стороны датчика) и «массой».
Стандартное значение:
Температура жидкости (°С)
Сопротивление
0
Приблизительно 15,5
20
Приблизительно 6,5
40
Приблизительно 3,1
60
Приблизительно 1,6
80
Приблизительно 0,9
100
Приблизительно 0,5
ПРИМЕЧАНИЕ: Когда температура рабочей жидкости вариатора поднимается примерно до 135°С или выше, на информационном экране многофункционального дисплея появляется предупреждающий индикатор температуры рабочей жидкости, который автоматически гаснет при падении температуры жидкости примерно до 132°С.
Датчик температуры рабочей жидкости вариатора нельзя снимать или заменять как отдельный блок. Если необходимо заменить датчик температуры рабочей жидкости вариатора, меняйте блок клапанов в сборе. 3. Если сопротивление на датчике температуры рабочей жидкости вариатора выходит за пределы стандартного значения, а сигнализатор температуры рабочей жидкости включается/гаснет при температурах, отличающихся от указанных, замените блок клапанов в сборе и жгут проводов.
STALL-TECT гидротрансформатора
В ходе данного теста измеряются максимальные обороты двигателя в момент остановки гидротрансформатора, когда селектор диапазонов установлен в положение D или R. Этот тест позволяет проверить блокирующие возможности фрикциона и тормоза в коробке передач.
В целях безопасности во время данного теста механики не должны стоять перед автомобилем или позади него.
1. Проверьте уровень и температуру рабочей жидкости вариатора, а также температуру охлаждающей жидкости двигателя.
• Уровень рабочей жидкости вариатора: В области «НОТ» на щупе для замера уровня масла
• Температура рабочей жидкости вариатора: 70-80°С
• Температура охлаждающей жидкости двигателя: 80-100°С
ПРИМЕЧАНИЕ: Измерьте температуру рабочей жидкости вариатора с помощью M.U.T.-III.
2. Поднимите автомобиль.
3. Потяните рычаг стояночного тормоза, затем нажмите педаль тормоза до упора.
4. Запустить двигатель.
• Запрещается удерживать дроссельную заслонку полностью открытой более 5 секунд.
• Продолжая выполнение stall-тестэ, убедитесь, что температура жидкости не превышает 80°С. Если температура рабочей жидкости вариатора превышает 80°С, дайте двигателю поработать
с оборотами 1000 об/мин в течение 1 минуты или более, чтобы понизить температуру рабочей жидкости вариатора до 80°С или ниже.
5. Переведите селектор диапазонов в положение D и нажмите педаль акселератора до упора. Быстро считайте максимальные обороты двигателя.
Стандартное значение - Обороты
остановки: 2 400 - 2 900 об/ мин
6. Переведите селектор диапазонов в положение R, затем повторите предыдущий шаг.
Стандартное значение - Обороты
остановки: 2 400 - 2 900 об/ мин
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ STALL-TECTA ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
1. Обороты в момент останова очень высокие, если селектор диапазонов находится
в положении D или R.
• Неисправность гидротрансформатора (проскальзывание гидротрансформатора и шлицов ведущего вала)
• Неисправность блока клапанов
• Поврежден жгут электропроводки или разъемы
• Неисправность ECU вариатора
2. Обороты в момент останова очень высокие только если селектор диапазонов находится в положении D.
• Проскальзывание муфты переднего хода
3. Обороты в момент останова очень высокие только если селектор диапазонов находится в положении R.
• Проскальзывание тормоза заднего хода
4. Обороты в момент останова низкие, если селектор диапазонов находится в положении D или R.
• Низкое давление в магистрали.
• Низкая мощность двигателя
Проверка давления в гидравлической системе
Данный тест выполняется, когда температура рабочей жидкости вариатора находится в диапазоне от 70 до 80°С.
1. Запустите двигатель и прогревайте до тех пор, пока температура рабочей жидкости вариатора не достигнет 70-80°С.
2. Выключите двигатель и заблокируйте задние колеса башмаками.
3. Установите следующие специальные инструменты на выходные отверстия гидросистемы как показано на рисунке.
• Манометр давления масла <3,0 мПа> (MD998330)
• Соединительный элемент (MD998331)
• Соединительный элемент (MD998900)
DR: Отверстие выходного давления гидротрансформатора PRI: Отверстие начального давления PL: Отверстие давления в магистрали FWD: Отверстие давления муфты переднего хода
REV: Отверстие тормоза заднего хода
4. Перезапустите двигатель.
5. Убедитесь, что в точках подключения специального инструмента нет подтекания рабочей жидкости вариатора.
6. Потяните рычаг стояночного тормоза, затем нажмите педаль тормоза до упора. (Сохраняйте это состояние до окончания замеров.)
В целях безопасности во время данного теста механики не должны стоять перед автомобилем или позади него.
7. Измерьте давление в гидросистеме в каждой точке в условиях, указанных в таблице стандартных значений давления в гидросистеме, затем проверьте соответствие измеренных значений стандартным.
8. Если значения отличаются от стандартных, примите необходимые меры в соответствии с диагностической таблицей теста давлений в гидросистеме.
9. Выключите двигатель.
10.Замените кольцевые уплотнения на пробках каждого отверстия.
11 .Снимите специальные инструменты и вставьте пробки в отверстия для измерения давления в гидросистеме.
12.Завинтите пробки. Затем запустите двигатель и убедитесь в отсутствии подтекания рабочей жидкости вариатора из-под пробок.
Читайте также: