Вилка выключения сцепления гранта
Обновлено: 16.05.2024
Сцепление на автомобиле с МКПП является важным и ответственным узлом. При этом большие нагрузки на сцепление и естественный износ приводят к тому, что в процессе эксплуатации отдельные элементы выходят из строя.
Не часто, но кроме корзины, диска сцеления и выжмного подшипника также может потребоваться замена вилки сцепления. Далее мы рассмотрим, что такое вилка сцепления, почему она выходит из строя, а также как поменять вилку сцепления и как поставить вилку сцепления не снимая коробки передач.
Когда нужна и как выполняется замена вилки сцепления
Прежде всего, если вилка сцепления выходит из строя, нормально ездить на автомобиле не получится, так как сцепление попросту не будет работать. Добраться до места ремонта конечно можно, зная, как ехать без сцепления. Однако о нормальной эксплуатации ТС с подобной поломкой речь не идет.
Сцепление фактически связывает двигатель и КПП, причем указанная связь может быть прервана путем нажатия на педаль сцепления в салоне. Прерывать передачу крутящего момента от мотора на коробку необходимо для переключения передач. Также сцепление снижает ударные, вибрационные и другие нагрузки, защищая двигатель и КПП.
Однодисковое сцепление состоит из таких основных элементов:
- нажимного и ведомого диска;
- выжимного подшипника и его муфты;
- диафрагменной пружины;
- вилки сцепления;
Если просто, одна сторона сцепления в сборе крепится к маховику двигателя, а с другой стороны через шлицевое соединение подсоединен вал КПП. Такое сцепление всегда замкнуто (диски прижаты друг к другу). При этом для размыкания сцепления (фактически, разводки нажимного и ведомого диска) используется привод выключения сцепления.
Так вот, после нажатия на педаль сцепления в салоне, усилие передается на привод сцепления, в результате чего происходит перемещение вилки сцепления. Указанная вилка, в свою очередь, передает усилие на выжимной подшипник, который смещается, оказывая воздействие на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска (корзины сцепления).
Лепестки пружины прожимаются, наружный край корзины отодвигается от нажимного диска, также отжаться ему помогают тангенциальные пружины. В результате диски размыкаются, крутящий момент от мотора не передается на коробку. После того, как водитель отпускает педаль сцепления, диафрагменная пружина оказывает усилие, нажимной и ведомый диски смыкаются, момент снова передается от маховика и передача крутящего момента на коробку возобновляется.
В случае, когда сцепление автомобиля плохо отзывается на нажатие педали, не следует исключать проблемы с вилкой. На начальном этапе можно выполнить регулировку свободного хода вилки сцепления, однако нужно помнить, что это временная мера. Через небольшой промежуток времени сбои в работе механизма включения/выключения сцепления снова проявятся.
Если сцепление не изношено, а также нет шума и вибраций при его работе, а также никаких других нареканий не вызывает привод сцепления, тогда источником проблем часто оказывается именно вилка. Как правило, на вилке появляется трещина, после чего элемент активно повреждается.
- Для проверки того, что причиной проблем является вилка, рекомендуется осмотреть механизм. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, далее сдвигается грязезащитный пыльник, который закрывает вилку сцепления. Наладив освещение (контрольная лампа, фонарик и т.п.), удается осмотреть вилку.
- Если видны трещины и явные дефекты, тогда они будут заметны. Часто трескается вилка в той части, где на детали реализован переход в ровную плоскую поверхность части детали, где она переходит в ровную плоскость. При этом даже если трещин нет, вилка все равно может оказаться сильно изношенной в других местах.
- Также вилка сцепления в некоторых случаях ломается (при езде педаль сцепления проваливается резко). Еще вилка гнется от механического воздействия, то есть возникает физическая деформация вилки сцепления. Это происходит в результате поломок самого сцепления, так как чтобы погнуть деталь, усилие требуется достаточно большое.
- Часто изнашиваются и сами лапки вилки сцепления. Зачастую это происходит на машинах с большим пробегом, где вилка сцепления давно не менялась. Лапки вилки напрямую воздействуют на другие элементы сцепления, а дефекты в месте их контакта с муфтой неизбежно приводят к нарушениям в работе.
- Еще отметим, что даже новая вилка может быть с дефектами, то есть при покупке запчастей (особенно неоригинальных) нужно сразу осматривать изделие на предмет возможного брака.
Замена вилки сцепления своими руками
Как правило, во многих автосервисах могут отдельно указывать на то, что для замены вилки сцепления нужно снимать коробку передач. На самом деле, часто это не так, а сервис просто намерен получить дополнительный заработок с учетом сложности и трудоемкости работ по демонтажу КПП.
Более того, если знать, как заменить вилку сцепления без демонтажа коробки передач, все работы можно выполнить самостоятельно в условиях обычного гаража. Естественно, приведенное ниже руководство является общим, то есть возможность такой замены вилки нужно уточнять в зависимости от конкретной модели автомобиля.
Обточка позволит установить новую вилку под прижимную пружину, расположенную на ступице выжимного подшипника. Также для простоты установки под пружину нужно завести особый крючок, которым можно приподнять пружину и вставить новую вилку.
Для снятия старой вилки потребуется:
- осуществить демонтаж рабочего цилиндра сцепления. Снимается цилиндр вместе со штоком. После снятия цилиндр отводят в сторону вместе со шлангом, к которому он прикреплен;
- снять защитный чехол со старой вилки, извлечь вилку из кожуха сцепления. Затем нужно провести осмотр кожуха, очистить его от грязи;
- выполнить подготовку к установке новой вилки. Замена вилки сцепления без снятия коробки своими руками не представляется сложной. Для этого в кожухе сцепления нужно найти шарообразный палец, под который просовываются лепестки фиксатора вилки;
Что в итоге
Как видно, в процессе эксплуатации автомобиля вилка сцепления подвержена износу. Хотя качественная деталь служит достаточно долго, уже к 100 тыс. км возможен выход вилки из строя. Если даже во время осмотра не удалось найти трещин или других дефектов, высока вероятность износа лапок. В любом случае, деталь требует замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему педаль сцепления стала мягкой. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым сцепление становится мягким, падает педаль сцепления и т.д.
Напоследок отметим, что достаточно часто вместе с вилкой сцепления замены потребует и муфта. В месте, где вилка контактирует с поверхностью, также возникает износ. По этой причине следует заранее убедиться, что проблему со сцеплением целесообразно решать только заменой одной вилки. В противном случае потребуется повторная разборка механизма сцепления, установка выжимного подшипника и т.д.
Педаль сцепления тугая, сцепление жестко нажимается: основные причины неисправности. Диагностика неполадок сцепления и ремонт. Советы и рекомендации.
Упала педаль сцепления: почему так происходит. Основные причины, по которым проваливается педаль сцепления, что делать водителю, если пропало сцепление.
Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.
Как отрегулировать педаль сцепления, для чего нужна регулировка: функции сцепления, регулировка педали сцепления (свободный ход и общий ход).
Сцепление автомобиля и обзор конструкции: нажимной диск сцепления, ведомый диск, выжимной подшипник. Виды приводов сцепления на МКПП и коробках-робот РКПП.
Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.
Эммм может я что то не догоняю конечно.. Но разьве вилка сцепления должна во все стороны болтаться за что то там задевать при снятом с нее тросе? Она реально как йух в стакане в коробке болтаеться.
Похожие статьи
11 comments on “ Но разьве вилка сцепления должна во все стороны болтаться за что то там ”
Болтается, да. Не ссы, это норма.
Игорь, это я и у диллеров постоянно слышу. Но сцепление работает все хуже и хуже при этом. Вчера вообще на первой- второй разгонялся вонь в салон пошла паленым феродо. Педаль тугой становилась. Потом отпустило. С покупки машины с этой еболой мучаюсь. Каждый день как в новой машине то как в ино передачи втыкаются и вторая не хрустит то хрен кувалдой первую забьешь вторая как на газоне 53 и задняя еле как. Это все порядком зае..ло. Мне и с ивеко рабочей головняка хватает.. а тут еще и эта..
Я обратился к диллерам ,у меня тоже так же,сказали поменяют все,заказали зап части,жду
Выжимной у тя умирает
Леха, Вилка началась болтаться, после облома уха на выжимном. ,выжим стал с перекосом ходить. ,так отъездил 30 еще, но выбрация жуткая была при трогании
Владимир, как определил? Знаешь что бывает когда выжимной разваливается? Вой и писк треск и еще куча непонятных звуков в коробасе при выжиме педали это в лучшем случае.
Леха, вилка болтается сильно, звуков может и не быть, а сцепление работать будет плохо, там может железная вставка разлетелась, и все, рассказывать мне не надо, я слесарюгой в ладе работаю
Владимир, если выжимной развалился звуки при выжиме сцепы будут еще и какие возможно даже и без выжима ибо он лепестки корзины цеплять начнет свободно болтающимися частями на валу. Это я тебе как слесарю говорю. Если я не прав то обьясни мне как подшипник вышедший из строя без шума будет с корзиной взаимодействовать? Даже полуживой не развалившийся подшипник уже о себе знать дает биением при нажатии сцепы.
Леха, педаль дергаться будет, если это с новья человек так ездит, лепестки уже сточились, подшипник криво коекак, но еще как то работает, скорости не включаются, потому что не доконца отсоединилась коробка, сцепление не дожимает, у выжимного металлический буртик разлетелся, и он держится кое как там, по гарантии много раз меняли выжимной, из за этого буртика железного , он разлетается и все, звуков может и не быть если там все сточено друг об друга
На автоомбиле Лада Гранта применена вилка от предшествующей модели Лада Калина. Все операции по ее снятию и установке производятся также в полной аналогии.
Тля того чтобы заменить вилку сцепления вам потребуются; отвертка, пассатижи
1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления Лада Гранта»).
2. При помощи отвертки стяните резиновый пыльник Б, с рычага вилки А. В случае его повреждения, пыльник замените.
3. Сожмите пассатижами лепестки фиксатора внутри картера сцепления, после этього извлеките пластиковую втулку установленную на оси вилки.
4. Приподняв вилку вверх, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картере.
5. Снимите с вилки пружинный фиксатор, выведя его из зацепления с тягами (см рисунок ниже)
6. Если медная втулка изношена, ее необходимо заменить
7. Установите вилку выключения сцепления в обратном порядке.
Примечание: Обратите внимание на базирование пластиковой втулки при установке. Выступ втулки должен попасть в паз на картере сцепления, при этом лепестки должны надежно зафиксировать втулку в картере от возможного ее выпадения.
Инструменты:
Детали и расходники:
- Смазка "ШРУС-4"
- Направляющая шпилька М12×1,25 мм с пропиленным шлицом под отвертку
- Деревянные бруски
- Чехол вилки сцепления (при необходимости)
- Пластичная смазка
- Ветошь
1. Снимите коробку передач, как описано в этой статье.
2. Отведите концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника выключения сцепления.
3. Снимите подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом с направляющей втулки.
4. Снимите пружинную скобу подшипника выключения сцепления.
5. Отверткой подденьте втулку вала вилки выключения сцепления и снимите ее.
6. Осторожно подцепив отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления.
7. Приподнимите вилку вверх и выведите ее из картера сцепления.
8. Воротком с насадкой на 10 мм отверните три болта крепления направляющей втулки выжимного подшипника и снимите ее.
9. Установку деталей механизма привода выключения сцепления проводите в обратной последовательности.
Примечание:
Выступ на буртике втулки вала вилки сцепления должен попасть в паз (показан стрелкой) картера.
10. На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления, а также на наружную поверхность направляющей втулки подшипника нанесите пластичную смазку. Порванный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления заменяем новым.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем коробку передач.
1. Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров шпильку М12х1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров).
2. Вставляем в отверстия коленчатого вала и ведомого диска оправку или первичный валик с коробки передач ВАЗ классики.
Оправку вставляем, чтобы корзина и ведомый диск не упал во время откручивания.
3. Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку или болт, головкой на 8 отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.
Болты отворачиваем равномерно, каждый не более чем один оборот за проход, чтобы не деформировать кожух сцепления.
При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с наконечником из мягкого металла.
4. Снимаем корзину сцепления.
5. Снимаем ведомый диск сцепления
6. Устанавливаем корзину сцепления и ведомый диск в обратной последовательности
При установке ориентируем ведомый диск сцепления выступающей частью ступицы в сторону корзины.
Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
Равномерно затягиваем диагонально болты крепления корзины.
Окончательный момент затяжки 19-30 Нм. После установки КПП проводим регулировку троса привода сцепления.
Снятие механизма привода выключения сцепления
Снимаем коробку передач
1. Отводим концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника выключения сцепления.
2. Снимаем подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом с направляющей втулки.
3. Снимаем пружинную скобу подшипника выключения сцепления.
4. Для снятия вилки выключения сцепления раздвижными пассатижами сжимаем лепестки пластмассовой втулки и шлицевой отверткой поддеваем втулку.
5. Вынимаем втулку из отверстия в картере сцепления.
При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера.
6. Изнутри картера сцепления выдавливаем наружу грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления.
7. Снимаем чехол с рычага.
8. Приподнимаем вилку, так чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления, и снимаем вилку выключения сцепления, выводя рычаг вилки через окно в картере
9. Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления
10. Снимаем втулку
Установку деталей механизма привода выключения сцепления проводим в обратной последовательности.
На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления, а также на наружную поверхность направляющей втулки подшипника наносим пластичную смазку.
Порванный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления заменяем новым.
Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной пружиной диафрагменного типа. Расположено в алюминиевом картере, конструктивно объединенном с картером коробки передач и прикрепленном к блоку цилиндров двигателя.
Сцепление предназначено для кратковременного разъединения двигателя и трансмиссии и их плавного соединения.
Нажимной диск с кожухом сцепления:
1 – кожух сцепления;
2 – диафрагменная пружина.
Нажимной диск с кожухом сцепления соединен с маховиком двигателя шестью болтами.
Болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя (на фото показаны только четыре болта)
В маховик запрессованы три штифта, которые при установке сцепления входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его.
Установочные штифты, запрессованные в маховик
Тремя парами упругих стальных пластин кожух сцепления соединен с нажимным диском. Этот узел (его еще называют «корзиной» сцепления) в сборе балансируют на стенде, поэтому заменяют его целиком. В кожухе установлена диафрагменная пружина. Замена «корзины» необходима при кольцевом износе лепестков диафрагменной пружины и в том случае, если концы лепестков расположены не на одном уровне (лепестки пружины показаны стрелкой).
Стальные пластины крепления кожуха сцепления к нажимному диску
Отбраковываем «корзину» при уменьшении усилия на педали при выключении сцепления, что указывает на большой износ поверхности нажимного диска или «осадку» пружины.
Грузики для балансировки нажимного диска с кожухом
Ведомый диск:
1 – пружинная пластина;
2 – пластина демпфера;
3 – ступица диска;
4 – пружина демпфера;
5 – опорный палец;
6 – заклепка фрикционной накладки;
7 – фрикционные накладки.
Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском.
Демпфер крутильных колебаний гасит колебания, возникающие от динамических нагрузок в трансмиссии и неравномерной работы двигателя. Две фрикционные накладки ведомого диска приклепаны с обеих сторон к прижимной пластине, которая в свою очередь приклепана к одной из двух пластин демпфера.
Пружинная пластина имеет волнистую форму. При включении сцепления фрикционные накладки сжимают пружинную пластину, что способствует более плавному включению сцепления.
Между пластинами демпфера установлена ступица диска. В пазах ступицы и демпферных пластин установлены пружины демпфера.
Демпферные пластины соединены опорными пальцами. В ступице диска напротив опорных пальцев имеются вырезы, которые позволяют ступице поворачиваться в определенных пределах относительно пластин демпфера, сжимая при этом демпферные пружины. Это позволяет снизить динамические нагрузки в трансмиссии при троганьи автомобиля и переключении передач.
На ступице ведомого диска расположен демпфер холостого хода, служащий для гашения крутильных колебаний и устранения стуков в коробке передач при работе двигателя на холостом ходу.
Ведомый диск заменяют при осевом биении накладок более 0,5 мм, замасливании, растрескивании, задирах или неравномерном износе накладок, ослаблении заклепочных соединений, а также в том случае, если расстояние между рабочей поверхностью накладки и головкой заклепки составляет менее 0,2 мм.
Трос привода выключения сцепления:
1 – поводок;
2 – резьбовой наконечник троса;
3 – защитный чехол троса;
4 – трос;
5 – упорная втулка оболочки троса;
6 – уплотнитель троса;
7 – кронштейн оболочки троса;
8 – механизм автоматической регулировки длины троса.
Привод сцепления – тросовый, беззазорный с автоматической регулировкой длины троса. На резьбовой наконечник троса навернут пластмассовый поводок, который вставляется в рычаг вилки выключения сцепления.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки ведомого диска изнашиваются, в результате чего рычаг вилки выключения сцепления перемещается вперед (по ходу автомобиля). Поскольку трос связан с рычагом вилки, длину троса при износе накладок необходимо увеличивать для сохранения нормального хода педали сцепления.
Изменение длины троса происходит автоматически с помощью регулятора, расположенного в верхнем наконечнике троса и связанного с педалью сцепления. Поэтому в процессе эксплуатации регулировка троса привода сцепления не предусмотрена.
Механизм автоматической регулировки длины троса:
1 – пластмассовый корпус;
2 – зубчатый наконечник троса;
3 – фиксаторы;
4 – распорная втулка.
Механизм автоматической регулировки длины троса состоит из пластмассового корпуса, в который вставлен зубчатый наконечник троса, удерживаемый в корпусе двумя подпружиненными фиксаторами.
В механизм также входит распорная втулка, надетая на трос, один конец которой входит в корпус механизма. При нажатии педали распорная втулка отходит от кронштейна оболочки троса и не давит на фиксаторы механизма. В этом случае корпус механизма жестко связан с тросом. Если накладки ведомого диска не изношены, то при отпускании педали втулка только касается кронштейна и не разжимает фиксаторы – зубчатый наконечник троса не перемещается относительно корпуса. По мере износа накладок рычаг вилки выключения сцепления с резьбовым наконечником троса перемещается вперед (по ходу движения автомобиля), натягивая трос. При этом распорная втулка, упираясь в кронштейн, разжимает подпружиненные фиксаторы, и зубчатый наконечник троса выдвигается из корпуса на величину, необходимую для компенсации износа накладок.
Механизм привода выключения сцепления:
1 – подшипник выключения сцепления;
2 – направляющая втулка подшипника;
3 – пружинная скоба;
4 – грязезащитный чехол;
5 – вилка выключения сцепления.
Проушина корпуса механизма автоматической регулировки длины троса надета на палец педали сцепления и удерживается стопорной скобой, установленной в проточке пальца. Для уменьшения износа проушины на палец педали надета пластмассовая втулка.
Подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом
Педаль сцепления установлена на оси в кронштейне педального узла. Ось педали зафиксирована в кронштейне пружинной скобой.
Между вилкой выключения сцепления и лепестками нажимной пружины установлен подшипник выключения сцепления с кожухом в сборе. Кожух подшипника прижимается к лапкам вилки пружинной скобой. Подшипник свободно перемещается по направляющей втулке, закрепленной на картере сцепления. Подшипник давит на лепестки диафрагменной пружины нажимного диска.
Пружина, деформируясь, отводит нажимной диск, в результате нажимной диск перестает прижимать ведомый диск к маховику. Коленчатый вал двигателя и первичный вал коробки передач в этом случае могут вращаться независимо друг от друга. При отпускании педали сцепления подшипник возвращается в исходное положение, при этом диафрагменная пружина вновь начинает давить на нажимной диск, который в свою очередь прижимает ведомый диск к маховику, – в результате передача крутящего момента возобновляется.
Подшипник выключения сцепления содержит «пожизненный» запас пластичной смазки и поэтому не нуждается в обслуживании.
Чаще всего при интенсивной работе со сцеплением или в результате заводского брака происходит поломка вилки выключения сцепления.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем коробку передач.
1. Вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров шпильку М12х1,25 (или болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров).
2. Вставляем в отверстия коленчатого вала и ведомого диска оправку или первичный валик с коробки передач ВАЗ классики.
Оправку вставляем, чтобы корзина и ведомый диск не упал во время откручивания.
3. Установив монтажную лопатку между зубьями маховика и оперев ее на ввернутую шпильку или болт, головкой на 8 отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику.
Болты отворачиваем равномерно, каждый не более чем один оборот за проход, чтобы не деформировать кожух сцепления.
При затруднении отворачивания болтов простукиваем их головки молотком с наконечником из мягкого металла.
4. Снимаем корзину сцепления.
5. Снимаем ведомый диск сцепления
6. Устанавливаем корзину сцепления и ведомый диск в обратной последовательности
При установке ориентируем ведомый диск сцепления выступающей частью ступицы в сторону корзины.
Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска и вводим хвостовик оправки в отверстие фланца коленчатого вала.
Равномерно затягиваем диагонально болты крепления корзины.
Окончательный момент затяжки 19-30 Нм. После установки КПП проводим регулировку троса привода сцепления.
Снятие механизма привода выключения сцепления
Снимаем коробку передач
1. Отводим концы пружинной скобы от лапок кожуха подшипника выключения сцепления.
2. Снимаем подшипник выключения сцепления в сборе с кожухом с направляющей втулки.
3. Снимаем пружинную скобу подшипника выключения сцепления.
4. Для снятия вилки выключения сцепления раздвижными пассатижами сжимаем лепестки пластмассовой втулки и шлицевой отверткой поддеваем втулку.
5. Вынимаем втулку из отверстия в картере сцепления.
При последующей сборке выступ на буртике втулки должен попасть в паз (показан стрелкой) картера.
6. Изнутри картера сцепления выдавливаем наружу грязезащитный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления.
7. Снимаем чехол с рычага.
8. Приподнимаем вилку, так чтобы ее нижняя часть вышла из отверстия металлической втулки, запрессованной в бобышку картера сцепления, и снимаем вилку выключения сцепления, выводя рычаг вилки через окно в картере
9. Головкой на 10 с удлинителем отворачиваем три болта крепления направляющей втулки к картеру сцепления
10. Снимаем втулку
Установку деталей механизма привода выключения сцепления проводим в обратной последовательности.
На внутренние поверхности втулок вилки выключения сцепления, а также на наружную поверхность направляющей втулки подшипника наносим пластичную смазку.
Порванный резиновый чехол рычага вилки выключения сцепления заменяем новым.
На автоомбиле Лада Гранта применена вилка от предшествующей модели Лада Калина. Все операции по ее снятию и установке производятся также в полной аналогии.
Тля того чтобы заменить вилку сцепления вам потребуются; отвертка, пассатижи
1. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления Лада Гранта»).
2. При помощи отвертки стяните резиновый пыльник Б, с рычага вилки А. В случае его повреждения, пыльник замените.
3. Сожмите пассатижами лепестки фиксатора внутри картера сцепления, после этього извлеките пластиковую втулку установленную на оси вилки.
4. Приподняв вилку вверх, выведите ее ось из втулки, запрессованной в картере.
5. Снимите с вилки пружинный фиксатор, выведя его из зацепления с тягами (см рисунок ниже)
6. Если медная втулка изношена, ее необходимо заменить
7. Установите вилку выключения сцепления в обратном порядке.
Примечание: Обратите внимание на базирование пластиковой втулки при установке. Выступ втулки должен попасть в паз на картере сцепления, при этом лепестки должны надежно зафиксировать втулку в картере от возможного ее выпадения.
"Лада-Гранта" является популярным отечественным автомобилем, который уже многие годы успешно продается на просторах РФ и даже за ее пределами. Любой автомобиль имеет свои слабые места, и со временем в нем могут ломаться те или иные узлы сложной конструкции. Немаловажны условия эксплуатации авто. Например, при езде по плохим дорогам или в периоды активного использования реагентов автовладельцам приходится сталкиваться с рядом проблем.
Сцепление на "Ладе-Гранте" может выйти из строя в самый неудобный момент. Поэтому будет полезно узнать, как можно самостоятельно отрегулировать этот узел, а когда требуется полная его замена. Рассмотрим подробнее.
Устройство коробки сцепления "Лады-Гранты"
На данной машине этот узел ничем не отличается от того, что установлен в "Ладе-Калине". Это механизм, представляющий собой маховик, на котором закреплена специальная корзина. Она постоянно должна прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент начинает передаваться на трансмиссию.
Когда речь идет о сцеплении на "Ладе-Гранте" тросикового типа, в этом случае имеется в виду, что когда автовладелец нажимает педаль, трос, который связан с вилкой сцепления, натягивается, а специальные лепестки прекращают прижимать диск. Соответственно, крутящий момент от силового агрегата перестает передаваться коробке передач.
Диск сцепления на "Ладе-Гранте" всего один. Сам этот узел является фрикционным, оснащенным пружиной в форме диафрагмы. Сцепление объединено с КПП одним корпусом.
На что обратить внимание
Есть определенные признаки того, что сцепление на "Ладе-Гранте" дало сбой и нужно принимать меры. Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить.
Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.
Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.
Почему педаль сцепления стала тугой
Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.
Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.
Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.
Как решить проблему
Прежде всего стоит отметить, что полностью сцепление на "Ладе-Гранте" редко выходит из строя. В 80% всех случаев в замене или ремонте нуждается лишь конкретный элемент. Например, проблема часто связана с тросом, коррозией на некоторых частях или тем, что на валу вилки больше нет необходимой смазки.
Исходя из этого, можно выделить несколько наиболее проблемных элементов.
Чтобы удостовериться в том, что требуется ремонт или замена троса сцепления на "Ладе-Гранте", достаточно произвести простую проверку. Для этого нужно выжать педаль и резко отпустить ее. Рычаг должен быстро и без каких-либо вибраций вернуться в исходное положение. Если он дергается и идет не плавно, то гарантированно проблема именно в этой части сцепления.
Можно произвести и более детальную диагностику. Для этого тросик нужно отсоединить. Также рекомендуется посмотреть, насколько легко он перемещается по рубашке. Иногда в нее достаточно добавить немного смазывающей жидкости.
Вилка
Тугой ход педали может наблюдаться и в том случае, если этот элемент необходимо смазать. Характерным признаком проблем, связанных с вилкой, является то, что во время работы узла постоянно слышится неприятный скрип.
Для того чтобы решить проблему, необходимо сначала снять воздушный фильтр целиком вместе с корпусом. После этого пластиковая втулка вилки аккуратно поддевается, и под нее брызгается силиконовая смазка. Также можно воспользоваться популярным средством WD40.
Почему на новом сцеплении тугая педаль
Если автовладелец приобрел новый комплект сцепления на "Лада-Гранта", то он может столкнуться с такой проблемой. Дело в том, что многие предпочитают экономить и приобретать запчасти от китайских производителей. Те же, в свою очередь, намеренно увеличивают жесткость лепестковой пружины. Зачем это делается? Все элементарно. Подобные манипуляции производятся для того, чтобы увеличить рабочий ресурс узла, который сам по себе отличается более худшими характеристиками по сравнению с заводскими аналогами.
Поэтому производя замену сцепления на "Ладе-Гранте", стоит приобретать более качественные детали. Лучше покупать все элементы от производителя.
Стоимость нового узла
Если говорить о том, сколько стоит сцепление для "Лады-Гранты", то все зависит от поколения авто, модификации и прочих параметров. Например, если речь идет о машине, произведенной в период с 2011 по 2018 гг. с объемом двигателя 1,6 литра, то полный комплект может стоит до 35 000 рублей. Но не всегда нужно заменять весь узел полностью.
Например, комплект без выжимного подшипника будет стоить уже порядка 5 800 рублей. Поэтому цена сцепления на "Ладу-Гранту" может колебаться.
Особенности правильной регулировки узла
Довольно часто проблемы, связанные со сцеплением, решаются путем стандартной регулировки. Однако подобные мероприятия нужно производить, исходя из рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. Прежде всего нужно заглушить мотор. После этого достаточно несколько раз надавить на педаль и прислушаться к звукам. Если не слышно никакого скрежета и скрипов, то регулировка продолжается.
Если педаль сцепления "Лады-Гранты" подклинивает или она движется рывками, то нужно откорректировать ее положение. В первую очередь нужно полностью выжать ее рукой. Ногу лучше не использовать, так как в этом случае будет намного сложнее почувствовать незначительные заедания или, наоборот, рывки в тот момент, когда рычаг возвращается в исходное положение.
Если удалось выяснить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее, той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая держать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться пока он не вернется в то же самое положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние составляет больше 14,5 см, то в этом случае нужно заняться регулировкой. Стоит отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Проводок тросика же не может двигаться по отношению к рычагу вилки более чем на 2,7 см.
Особенности регулировки тросика сцепления
В первую очередь нужно вытянуть наконечник троса в соответствии с направлением его движения. Нужно учесть и пружину, которая создает определенное усилие. После вытягивания троса нужно его зафиксировать и замерить расстояние от рычага вилки сцепления до пластикового проводка, а точнее, его переднего края. Этот показатель должен составить не больше 27 мм. Линейкой в этом случае не очень удобно пользоваться, так как под капотом слишком мало пространства. Поэтому проще всего сначала отмерить 2,7 см на куске проволоки.
Как заменить трос самостоятельно
В этом случае никаких серьезных манипуляций от автовладельца не потребуется. В первую очередь нужно сесть в салон машины и открутить под педалью гайку. Она отвечает за крепление самого троса к основному узлу. После этого нужно:
- Снять со шпильки стопор оплетки.
- Вооружившись плоскогубцами, снять саму стопорную скобу.
- Вытащить ось рычага.
- Демонтировать пружину кронштейна педали.
- Вытянуть с помощью плоскогубцев упор наконечника.
- Освободить педаль.
- Извлечь уплотнители оплетки самого троса.
На следующем этапе необходимо потянуть наконечник тросика по направлению к себе и аккуратно вытянуть его из паза. После этого производится демонтаж проводка наконечника и направляющей втулки. На заключительном этапе тросик легко извлекается, проходя через отверстие, расположенное между самим салоном машины и моторным отсеком.
Прежде чем установить новый элемент, его рекомендуется смазать с помощью машинного масла. Установка тросика производится в обратном порядке.
Отзывы автовладельцев
Если ознакомиться с мнением автовладельцев о данном узле машины, то многие отмечают, что он довольно часто создает проблемы. Например, некоторым приходится сталкиваться с тугим ходом педали или появлением неприятного хруста и щелчков.
Тем не менее мало кому приходится покупать полный комплект сцепления. Нередко достаточно какой-то конкретной детали. Поэтому чаще всего достаточно установить новый тросик или смазать рубашку. Соответственно, даже если этот узел вышел из строя, ремонт будет не таким дорогостоящим, как может показаться.
В целом автовладельцы довольны этим автомобилем. Он недорогой и не требует особого ухода. Если не эксплуатировать его в экстремальных условиях, то никаких проблем не должно быть. Также он неплохо показывается себя на сложных дорогах. Многие отмечают, что современные иномарки по такой же стоимости отличаются куда худшими характеристиками. Но мнения автовладельцев могут разделяться. Кто-то не готов променять "Ладу" ни на что, а другие с удовольствием готовы пересесть на другой автомобиль.
В заключение
Если подобная проблема появилась, то не стоит откладывать ее. Рекомендуется устранить ее как можно быстрее, чтобы в дальнейшем не пришлось менять весь узел целиком. Иногда достаточно использовать только смазывающий состав. Если этого не сделать, то трущиеся элементы будут быстрее разрушаться, приводя в негодность все больше деталей.
Если самостоятельно произвести замену или регулировку сцепления не получается, то всегда можно обратиться в автосервис. Это недорогая услуга, поэтому больших затрат не потребуется. Также в автосервисе можно пройти полную диагностику и выявить другие возможные проблемы с автомобилем.
Читайте также: