Волга сайбер трос сцепления аналог

Обновлено: 16.05.2024

Ну и может кто скажет куда можно загнать сайбер на диагностику при покупке?

quote: Изначально написано Egor1986:
Egor1986
ветеран

По машинам - на том сайбере в воткинске я как раз таки катался, очень понравилось как состояние машины, так и ощущения от езды, к пробегу конечно есть вопросы, поэтому и хотелось выяснить куда ее в Ижевске загнать чтобы оценить состояние подвески, ходовки, понять какие вложения нужны. Но автомата я все же боюсь. Да и расход выше, предпочел бы на палке машину. На механике ездишь, как там со сцеплением, тросом сцепления? Это не больное место? Сцепление менял? На каком пробеге? Очень благодарен за ответы.

На волге крайслер такой двигатель стоял, проехал на нем 140000 км - двигатель в идеале, шепчет, надежен и неприхотлив, менял только расходники, ремень ГРМ с роликами (98000 км). Масло заливал шелл хеликс ультра 5-40, жрало примерно литр на 10000 км всегда, что новая была, что с пробегом, но это нормально для этих моторов. Сейчас ушел от шела на петроканаду, предварительно жрать будет примерно наполовину меньше, но все-равно немного будет.

Как раз машина рыхлого глубокого снега, льда, каши не боится - у нее антибукс есть. А вот колеи нежелательны - низковата гофра и резонатор, сам не отрывал тфу 3 раза, аккуратно езжу))

Загнать в Гарант-Н, на телегина 45 в ГАЗ центр - там их обслуживают и есть опыт

С сами сцеплением нормально, мягко, плавно, если грамотно пользоватьсяи не жечь, то может и 200000 км пройти (есть пример именно на сайбере), но можно и за полтинник спалить - сам понимашь, думаю, износ сцепы - это индивидуально. Трос у друга отходил 80000км без нареканий, так и продал. Но есть у кого этот трос ломается на 30000 км - там он с механизмом саморегулировки, детали пластмассовые, они изнашиваются, доехать до сервиса можно самому, просто выжимать сцепу становится тяжелее, стоит оригинал 4500 руб, но подходит от ваз 2110, но уже надо будет вручную регулировать положение педали.

Всем привет! Давно уже щёлкал трос сцепления при выжиме, а сегодня с трудом стали включаться передачи. Прошу совета что делать? Может есть недорогие аналоги этого троса? п.с. педальный узел усилен, педаль проварена.

ГАЗ Сайбер 2010, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

ГАЗ Волга Сайбер, 2008

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

ГАЗ Волга Сайбер, 2009

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

Комментарии 28

Посмотри с ВОЛЬВО 440-460-480

В бортжурнале у меня есть запись, как заплющить болт м8 с тросом. Потребуется сверло на 3,2 мм, молоток и желобок под болт например в наковальне, чтобы болт в лепешку не плющился.

Тут ссылок уже накидали внизу. Я бы посоветовал реанимировать родной трос. Щелкает механизм самонатяжения. Для реабилитации нужно зафиксировать рубашку троса (можно просто попробовать подобрать фиксатор в автомагазине, или гайкой как внизу писали), а на конце троса сделать регулировку болтом м8 и и две гайки.

Так ведь переставляется гайка эта по рубашке троса и тем самым регулируется
Не сверлить не варить не нарезать не надо ничего

Byxgalter35

Нельзя его реанимировать, он рвётся уже к этому пробегу.

Ну хз, у меня на 112 тыс трос как целка был, он бы ещё 30-40 тыс отбегал если смазать и убрать механизм самонатяжения. На крайняк можно заменить сам трос, рубашку родную оставить. Родная рубашка более гибкая и меньше вибраций передаёт.

Вот после смазки это долбанная саморегулировка и накрылась
А сцепление дубеет изза того что на липестках карзины там где прижимается выжимной образуется канавка при нажатии выжимной упирается в ее край
По крайней мере у меня на карзине канавка была

Нельзя его реанимировать, он рвётся уже к этому пробегу.

160т. Прошол и после замены сцепленья которое в три раза мягче чем родное думаю походит ещё

Может томат лучше втулить?
Как ты по городу нашему на мешалке ездишь?
Я один день на механике в пробке пятничной три часа простоял думал ноги отвалятся просто

Вот тоже пожалел что с мешалкой купил
А ведь с автоматом и варианты получше были

Тут нет правильного решения) На автомате можно сильно в раздумься погрузиться, пока оно разогнаться пытается)

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

а также с переделкой троса от 2110, описанного на профильном форуме, где человек в середину троса вживил стяжной механизм:

Или выгибают саму педаль вверх, увеличивая ее ход, который и так немалый. Кстати, мой запасной трос я оставил в гаражном сервисе, т.к мастер пообещал сделать его регулируемым. На это у него есть своя идея. Буду ждать результат. Если получится, выложу решение.
А пока на трос поставили вместо втулки гайку с разрезом. Она прекрасно видна на фото:

Сегодня катаюсь и наблюдаю, прислушиваюсь. Все вроде хорошо. Но появился скрип, который идет то ли от пружины, то ли от пружинной рубашки тросика на входе в педальный отсек (менее всего). Или уголок металла трется о пол. Но больше от пружины возвратной. Хотя она натянута не больше, чем раньше. До усовершенствования скрипа не было. Педаль была тугая как сволочь. А сейчас в самом верху, когда только начинаешь нажимать, есть люфтик в неск мм (чувствуется ногой), а так ход плавный и мягкий. Только скрип.
Вот ссылка на видео. Слушать лучше прибавив громкость на компе побольше:

ГАЗ Сайбер 2010, 143 л. с. — поломка

Машины в продаже

ГАЗ Волга Сайбер, 2010

Смотрите также

Комментарии 19

У меня такая же фигня. Сначала гнул педаль пока не усилил. Хватило не надолго. Потом сделал в педали разрез, выгнул её изменив форму и увеличив выжим. Это было непередоваемое ощущение что скорости идут как по масоу. Но и этому настал конец. Потом подложил шайбы, туда где у тебя гайка. Но и это ненадолго. Сейчас на холодеую включить первую проблема, а заднюю включать полный пипец. Прогреется, вроде на троечку переключает.
Вот ломаю голрву что делать. Новый трос стоит столько, будто он танковый…

Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления. В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.

///// То есть, радикальные способы регулировки легко могут приводить к временному улучшению с быстрым последующим износом, то есть ухудшением. Как Вы считаете, Ваш случай? Пусть у нас механическое сцепление имеет свои особенности, но в целом, похоже. Тоже излишней регулировкой как бы свободного хода педаль совсем лишается. И пусть не пробуксовка, но узел работает внатяг. Сначала это хороший результат дает, но только временно. Поэтому, думаю, что подгибание педали до ее первоначальной формы и закрепление сваркой- это нормально, а изменение ее хода выгибанием- мера рискованная, так как регулировка в этом случае на глазок и грубая и может быть сверх меры. Когда мне механик помогал регулировать тросик подкладыванием гаек-шайб, он сказал, что переусердствовать тоже плохо. если подложить больше чем нужно, будет улучшение, но, например, выжимной подшипник может крутиться постоянно, быстрей навернется. Подложили, попробовали передачи- есть затруднение. еще чуть-чуть (одну шайбу)- вроде норм. Ну и стоп, еще больше- не значит, что еще лучше. Задняя передача наверно всегда включается чуть труднее передних. У меня сначала были реальные затруднения. После регулировки хруст только если поторопишься быстро врубить, сдать назад, чтоб убраться с дороги например. Если полностью остановился, вдумчиво плавно рукоять с нейтрали до легкого упора вправо к пассажирскому сиденью и аккуратно назад- втыкается чудно. На пару секунд дольше по времени. Проехал за сезон после регулировки 20 тыс км. Из них: cъездил летом в Крым, там везде покатался- это 5000 км. Остальное- каждый день в основном по городу и ближайший пригород. На сегодня общий пробег 115 тыс км с хвостиком. Вряд ли бывший хозяин менял сцепу. Не скажу, что сцепа в идеале- пробег есть пробег, но без ухудшений. Передачи вкл нормально, если ехать даже динамично переключаясь, и не рвать со светофора- все совсем гут. если иногда рвану с низкого старта, ощущаю, что сцепа не новая, износ есть, но еще послужит . У знакомого сайбер на механике 2008 г.в. Еще раньше другой мастер также отрегулировал ему трос- тоже катается нормально. Еще у одного знакомого (пожилой дядька) сайбер на механике, 2010 г.в. Ездит на работу и домой в основном. Пробег всего 40 тыс. Недавно менял сцепление. Говорит, наверно я попалил, когда однажды буксовал. Я ему рассказал про регулировку тросика, но он поменял. Видел я его снятую корзину. Выработка на лепестках есть. Но не особо.
Трос действительно дорого стоит. Но если дело уже не в нем, то лишние деньги на ветер. Я сам на рынке запчастей тружусь. У нас в доступности запчасти и есть выбор. Я у своих же ребят про запас купил не сильно хоженый трос с разбора- 3000 р. Но он пока не пригодился. Жаль, что Вы не в Нижнем. Попробовали бы, перекинули. Но, опять же, может в Вашем случае уже не в нем дело. Еще один знакомый- у него 2 сайбера. На автомате. Предложил мне поменять коробку на автомат. Дескать, это не сложно и не дорого. Сравнимо по замене сцепления по цене. Взять с фирмы б/у… Ну я не узнавал за этот вопрос, хотя заинтересовало.

С шайбами все понятно. Положишь больше будет износ и пробуксовка. Там вонь сразу почувствуешь. Мне подкладывали а я в это время выжимал. Без них выжима небыло вообще практически. Получается трос, или педаль. Педаль потом тоже подогнали. Остается трос. Думаю поставить от десятки и самому регулировать уже по факту износа. Я просто не понимаю за что просят 10-12 тысяч? Что в нашем тросе особенного? Сталь, она и в Африке сталь.

особенного в тросе- редкость спроса и редкость троса, но в то же время если кому спонадобится, то альтернативы ему как бы и нет (не каждый сможет заколхозить)- можно цену гнуть, плюс курс доллара наверно. Я тут у соседа по рынку автозапчастей увидел новый трос на сайбер, хотя сосед сайбером не занимается. Оказалось- случайно к нему попал по халяве. Он и цену-то не знал. Я по-хитрому ему говорю, типа: я бы про запас купил, пусть валяется. Предложил 1000 руб. Он побежал узнавать цену и в результате сдал его в другое место за 4000 руб. извини, грит, бизнес есть бизнес)))

Надо было пять давать)))

Приветствую! Еще одного тросика сцепления не будет случаем?

Регулировка троса сцепления Волга Сайбер в автомастерских города Москва

Ттс моторс
Пятницкое шоссе, 2
+7 (495) 249-29-95, +7 (965) 444-91-91

Новые отзывы об автосервисах (регулировка троса сцепления волга siber) в Москве

Ребята помогли быстро решить проблему с авто. Цена и качество устроили. Буду рекомендовать друзьям.

Хорошая компания. Все сделали в срок и именно то что нужно. Рекомендую всем!

Отличный автосервис! Специалисты своего дела, рекомендую!

Свежие вопросы автомастерским (регулировка троса сцепления волга siber) в Москве

Требуется регулировка клапанов на Киа Церато 2. Какая стоимость работы?

Здравствуйте, Вы мне так и не ответили по поводу замены рулевой рейки на Тагаз Роад Партнёр.. .

Здравствуйте, вы поменяете рулевую рейку на Тагаз Роад Партнер, 3, 2 бензин? И цена вопроса? Если да, то рейку свою привозить или у вас есть новые в наличии?

На данной странице нашего каталога представлена деталь «Трос КПП на ГАЗ Волга Сайбер» , с оригинальным номером 04578165AC, состояние которой оценено нашими специалистами, как «Нормальное».

Напоминаем, что оценка состояния бу товаров приблизительна и может не в полной мере отражать реальное состояние. Напоминаем, что у нас представлены бу и новые детали на любые машины отечественного и зарубежного производства.

Мы ежедневно производим разбор автомобилей ГАЗ на запчасти. Если Вы по каким-то причинам не нашли нужной вам запчасти или у вас возникли вопросы по качеству детали, просто Исчерпывающую информацию по нужно запчасти на Volga Вы можете получить по телефону 8 (498) 301-87-77.

Мы работаем с 10:00 до 19:00 без выходных и праздников.

ВНИМАНИЕ! Изменение информации в карточке товара происходит не сразу! Перед выездом обязательно позвоните и проверьте наличие, состояние и цену на Трос КПП на ГАЗ Волга Сайбер для ГАЗ Volga.

Доставка во все регионы России – осуществляем транспортными компаниями.

Если Вы решили купить Трос КПП на ГАЗ Волга Сайбер с доставкой в ваш регион, но у вас остались сомнения, то мы готовы развеять сомнения прямо сейчас.

Менеджеры отдела продаж бесплатно подберут для вас грузовую компанию с оптимальным тарифом, оформят все документы и проследят, что бы ваш груз прибыл в целости и сохранности.

ОТЗЫВЫ

Очень хорошая Разборка. Покупал магнитолу на BMW E39. Магнитолу разрешили проверить. Цены не дорогие, о дефекта сразу сообщают. Особенно хотел поблагодарить Алексея, он помог, с подключением и многими техническими вещами, проконсультировал. Очень вежливые ребята, побольше бы таких.

Хочу выразить благодарность вашей компании за работу и особенно Леониду! Профессионализм и ответственность на высоте! Спасибо!

Приветствую ,купил у ребят акпп всем остался доволен, цена приемлемая, коробка переключает плавно, спасибо Анатолию!

Отличная разборка, приобретал запчасти на kia ceed, сотрудники обрадовали своей оперативностью и дружелюбностью, помогли с подбором нужных запчастей, большое им спасибо! В следующий раз буду ещё обращаться в данную разборку

Менеджер грамотно и правильно подсказал по запчастям. Купил не все, что хотел, но многое на свой второй фокус.

Я зол. Приехал за капотом на приору. И вроде выбор есть, но не выбрал ничего.

Менеджер вежливый. Принес мне фару для моей Цэшечки W202, протер и даже помог сразу поставить. Спасибо.

Неудачная судьба Volga Siber давно известна всем, кто хоть немного знаком с проектом: мы даже посвящали этой истории отдельный материал. Но ведь сама по себе концепция, появившаяся в неудачное время, была вполне неплоха! Вдобавок сейчас сочетание ставшего непрестижным бренда Волга и имидж провалившейся модели дополнительно влияют на цены на вторичном рынке. Они начинаются буквально со 150-170 тысяч рублей, а хорошо сохранившийся автомобиль с небольшим пробегом можно купить за 300 тысяч. Чем Siber технически отличается от исходного Chrysler, где брать запчасти, стоит ли вообще связываться с «эксклюзивом» и на что обратить внимание при покупке?

Volga Siber 2008–2010

Кузов у автомобилей, не бывавших в крупных ДТП, сохраняется весьма неплохо. Как мы помним, локализация была минимальной, так что весь кузовной металл приходил из-за океана, а окраска была приличной. В целом 10 лет – это как раз время проявления возрастных проблем, которые усугубляются изначальными особенностями. Так, пороги иной раз начинали ржаветь по нижней кромке уже через 5-6 лет, и на многих машинах они переварены, а в запущенных случаях здесь можно легко встретить сквозную коррозию. Вдобавок в порогах имеется заводская «шумоизоляция» в виде пены, которая накапливает воду и укоряет гниение порогов и внутренних усилителей. К тому же автомобиль низкий – всего 14 сантиметров клиренса нередко приводят к замятию порогов и последующему ремонту сомнительного качества ввиду дешевизны самой машины. Кромки арок, разумеется, страдают от сколов и пескоструя, так что даже если видимая область подкрашена, стоит заглянуть глубже, за отбортовку и под локер, где все может быть гораздо хуже. Низы дверей на неухоженных машинах уже имеют как минимум точечную коррозию. Вдобавок жесткие уплотнители дверного проема иногда протирают краску на дверях до металла, а уплотнитель на нижней кромке двери, наоборот, оставляет протертую полосу на пороге.

Volga Siber 2008–2010

Подвески у Siber – независимые спереди и сзади, и нарекания обычно касаются жесткости, недостаточной энергоемкости, просадки при износе (дополнительно уменьшающей и без того невыдающийся клиренс), а также стоимости некоторых деталей и работ по их замене. Однако в целом ничего особенного в подвесках нет: впереди это двухрычажка, а сзади – многорычажная конструкция, обе на пружинах. Конечно, стоимость и происхождение оригинальных запчастей, помноженные на курс валюты, в большинстве случаев делают их покупку весьма накладной, однако ассортимент неоригинала позволяет содержать машину без слез. Конечно, купить детали в соседнем магазине уже не выйдет – практически все нужно заказывать, но это меньшее из зол. Кого-то могут расстроить рычаги по 15-20 тысяч, запрессованные шаровые опоры и амортизаторы за 8-12 тысяч, но заменители стоят в 3-5 раз дешевле, а большинство сайлентблоков поддается замене. Разве что ассортимент неоригинала не всегда достаточный: к примеру, альтернативная шаровая опора заднего рычага, по сути, одна и к тому же недорогая. В общем, тем, кто пересаживается на Siber с «настоящей» Волги, придется привыкать к новой реальности и несколько иным ценам на запчасти, но на фоне других иномарок здесь нет ничего особенного.

Volga Siber 2008–2010

Рулевое управление у Siber – реечное, с гидроусилителем, и оно тоже довольно редко подкидывает серьезные проблемы. До пробега в 15 тысяч обычно встречаются разве что стуки да скрипы, ну и за состоянием пыльников стоит следить, при необходимости меняя их с закладкой смазки. Впрочем, даже крупный ремонт тоже смягчается наличием неоригинала: вместо фирменной рейки за шестизначную сумму можно купить восстановленную за 17-20 или перебрать свою за сравнимые деньги. Насос ГУР стоит от 25 тысяч за оригинал и 18 тысяч за штучные варианты заменителей.

Volga Siber 2008–2010

Оптимистичные изначальные планы дать покупателям Siber возможность выбора между тремя двигателями не сбылись: ни двухлитровой рядной «четверки», ни 2,7-литрового V6 серийный автомобиль так и не получил. Единственным вариантом остался 2,4-литровый четырехцилиндровый мотор разработки Chrysler с индексом EDZ, который приезжал на российский конвейер из Мексики и уже был знаком владельцам Волги 31105. Чугунный блок, алюминиевая ГБЦ, два распредвала, 4 клапана на цилиндр, ременной ГРМ и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов – вполне современная и надежная конструкция позволяла рассчитывать на приличный ресурс. Периодичность обслуживания ГРМ – не менее 100 тысяч километров, а некоторые владельцы даже злоупотребляют «безвтыковостью» мотора и не меняют ремень до самого обрыва, который не приводит к загибу клапанов поршнями. Гидрокомпенсаторы даже в оригинальном исполнении не очень дороги – около полутора тысяч за штуку, никаких фазорегуляторов в ГРМ нет, а натяжитель стоит от 1,5 тысяч за дешевый заменитель. Не стоит забывать об обслуживании цепного привода балансирных валов, но это тоже мелочи. В числе недостатков мотора можно назвать негуманный двузначный расход топлива в городских режимах, особенно в сочетании с АКП, а также склонность мотора к потреблению масла на сравнительно небольших пробегах в 150-200 тысяч километров. Иногда вопрос решается заменой маслосъемных колпачков и ревизией системы вентиляции картера, но иногда дело доходит и до поршневых колец. Тем не менее мотор вполне неплох и служит по 250 и более тысяч до ремонта, если не экономить на смазке, охлаждении и обслуживании.

Volga Siber 2008–2010

Ну а теперь, кратко разобравшись с особенностями Siber и поняв, что это фактически тот же Sebring, но с другой оптикой, можно сформировать портрет оптимального экземпляра. Экономить на коробке передач, как мы уже поняли, не стоит: если вы не стремитесь к максимальной экономии топлива и не чураетесь четырехступенчатых АКП, то можно смело смотреть в сторону Волги с двумя педалями. В условиях безальтернативности мотора остается только выбрать комплектацию: топовая Lux в отличие от базовой Comfort имела не только фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники и другие толковые опции, но и кожаный салон, расширенные электрорегулировки водительского кресла, подогрев передних сидений, омыватели фар и безыскусные псевдодеревянные вставки в интерьере. Выбор между «почти как у взрослых» и «скромно, но со вкусом» остается за вами – главное, что за 300 тысяч можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии и с пробегом около 100 тысяч километров – примерно вот такой. И если диагностика подтвердит хорошее состояние мотора и коробки, толщиномер – безаварийную историю, а Автотека – честный пробег без работы в такси, то можно недорого и с удовольствием побыть владельцем мелкосерийного и довольно редкого автомобиля. Будет, что рассказать потомкам, в общем.

Нуу.. может кто-то ещё не видел.
На офф-сайте появиась инфа и ТТХ

Volga Siber 2.4 MT Comfort
В ПРОДАЖЕ С АПРЕЛЯ 2010г

Вот и сразу "цыферки" глаз радуют:
максималка - 195, разгон - 11.4

Про расход топлива (по сравнению с АКПП, вообще, молчу).
Цена, понятное дело, должна быть ниже.

В остальном, комплектуха совпадает с комфортом на АКПП.

Нууу. тяперичя подавай 2.4 МКПП в люксе :rolleyes:

Я-то, понятное дело, уже его не куплю - слишком поздно.
Но, думаю, продажи сайбера хоть КАК-ТО расшевелятся.

Добавлено через 5 минут 12 секунд

З.ы. две недели назад видел сайбера (ЦАО, Пресня):

А ххх МР, мигалка, "проездной" на стекле - всё как положено.

чОрный, на ВЫНОСНЫХ чОрно-серебристых литых дисках - 16-е или, вообще, семнашки.
Смотрелся НУ ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО.
Жаль, сфотать не успел.

обычно цена с МКПП меньше, чем с АКПП.

Да то, что ГАЗ собирается собрать остатки 10тысяч машинокомплектов, тоже не добавляет радости.

Вот и празник на нашей улице ttp://www.gazgroup.ru/news/news/?id=3053

Добавлено через 7 минут 6 секунд

Не дырка а прекрасная полочка для мобилы и т.д. и комп можно такой воткнуть он лучше штатника смотреться будет и функций на много больше и как партроник тянет

Сегодня покатался на сайбере с механикой. В целом порадовало:yes2:

трогается легко. переключение четкие и понятные

из плюсов магнитола научилась читать МР3, немного изменили салон, вставки на панели под алюминий.
минус нашел только один мотор не запускается пока не нажмеш на сцепление (остается надеятся, что на коленвале по два полукольца стоит).

заглянул под капот: сцепление тросиком приводится, коробка не волговская;)

Во! Вот этот момент очень интересный. В таблице, опубликованной в журнале «Автомобили мира-2009» (М.: Третий Рим) указано: снаряжённая масса ГАЗ-31105 – 1400 кг, Сайбер 2.0 механика – 1525 кг (2.4 автомат – 1555), полная масса соответственно 1790 и 1900 кг.
Даже если предположить, что снаряжённая масса Волги больше, пусть 1540 кг, всё равно получается, что Волга по крайней мере не тяжелее Сайбера. (Хотя ничто не мешает предположить, что раз Волга на самом деле тяжелее своей паспортной массы, то к Сайберу это тоже может относиться.)

Истинная правда! :) То была опечатка.

Если взять Волгу, то здесь я заметил следующее. Не знаю, как на 402-м, но на «Крайслере» при разгоне явно ощущается, что движок не очень хорошо тянет. Если, разумеется, не давить в пол. Иными словами, при нажатии на газ двигатель раскручивается, уже подходит к 3 тысячам оборотов, но не сказать, чтобы машина при этом набрала высокую скорость.
Тебе так не кажется, что всё-таки «Крайслер 2.4» не слишком тяговит? Сложилось у меня такое ощущение, что хотелось бы мощности (или крутящего момента) побольше. Возможно, это иллюзия, но наблюдая как окружающий народ даже на малолитражках (!) рвёт со светофора, то как-то на этом фоне Волга не очень.

. зато при этом можно попрощаться с бензином/маслом. Кроме того, на высоких оборотах «Крайслер» гудит как самолёт даже при том, что в 2007 г. была улучшена шумоизоляция салона.
Передаточные соотношения. Первая передача длинная, а её нужно сделать более короткой: то есть снизить максимальную скорость?

Автомобиль GAZ Volga Siber за свою недолгую историю выпускался с двумя вариантами коробки переключения передач:

С четырехступенчатой автоматической трансмиссией;
С пятиступенчатой механической КПП.

АКПП на машину устанавливалась с самого начала выпуска, то есть с 2008 года, «механикой» Siber стал комплектоваться только лишь с апреля 2010 года.

Внешний вид автомобиля ГАЗ Волга Сайбер

Автоматическая трансмиссия

На Volga Siber устанавливается автоматическая трансмиссия марки A604 (40ТЕ), на американские машины такая трансмиссия ставится с 1989 года. «Автоматом» также оснащались многие известные марки автомашин производства USA:

Так выглядит автоматическая трансмиссия A604

Додж Караван с 1989 года;
Крайслер Сербинг и Додж Стратус с 2000 до 2006 года;
Додж Стратус с 1995 до 2006 года;
Додж Неон с 2002 до 2005 года;
Плимут ПТ Крузер с 2001 года;
Крайслер Вояджер с 2000 до 2003 года.

Марки машин можно перечислять и еще, список получается довольно большой. АКПП А604 в свое время считалась трансмиссией нового поколения – в ней впервые было использовано адаптивное управление. Электронное управление коробкой подстраивалось под стиль вождения автомобилем, и режим переключения происходил в зависимости от динамики езды.

Обслуживание и ремонт коробки передач A604

Радиатор КПП соединен с основным радиатором, и охлаждается коробка антифризом или тосолом от охлаждающей системы двигателя.

Электронная система управления трансмиссией исключает наличие каких-либо механических регулировок – и они не нужны в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Устройство АКПП

Устройством, передающим движение от двигателя Siber к колесным дискам, является гидромуфта (гидротрансформатор). Она монтируется на тонком пластинчатом маховике. Механическая часть самой коробки передач состоит из следующих элементов:

Блока соленоидов;
4 гидроаккумуляторов;
Гидравлического насоса;
Гидравлического блока клапанов;
Встроенного дифференциала;
2 планетарных редукторов;
Блока соленоидов в совокупности с датчиками давления;
5 пакетов фрикционов.

Управляется АКПП электронным блоком Transmission Control Module. Слежение за процессом движения происходит в режиме реального времени – контролируются входные сигналы от датчиков давления и сенсоров. Программа, имеющаяся в ТСМ, оптимизирует работу АКПП, подстраиваясь под режим вождения водителя. В случае неисправности электроника отключает блок соленоидов, переходя в аварийный режим.

Конструкция и устройство АКПП для Волги Сайбер

В автоматической КПП имеются следующие передаточные числа:

I скорость – 2,84;
II скорость – 1,57;
III скорость – 1,00 (прямая передача);
IV скорость – 0,69;
Задняя передача – 2,21.

Ресурс автоматической трансмиссии, устанавливаемый заводом-изготовителем, равен 300 тыс. км, в реальности в среднем АКПП до капитального ремонта проезжает около 250 тыс. км.

Неисправности АКПП

В целом автоматическая трансмиссия на «Сайбере» обладает неплохим ресурсом, но необходимо вовремя производит замену масла и периодически проверять его уровень в АКПП.

Процесс снятия и ремонта коробки передач с Волги Сайбер

Процесс адаптации необходим для настройки ТСМ, он дает возможность эксплуатировать КПП в оптимальном режиме переключения скоростей.

При полной аппаратной замене трансмиссионного масла потребуется в два раза больше – еще 5,5 литра уходит на прокачку. Масло рекомендуется менять через 30 тыс. км пробега или один раз в год. Если масло потемнело раньше времени, есть повод задуматься о ремонте коробки передач.

Замечены следующие самые типичные неисправности в АКПП:

Схема планетарного механизма

Не очень надежны у «Сайбера» гидротрансформаторы, коробка 40ТЕ очень требовательна к качеству трансмиссионного масла. При длительной пробуксовке «приваривается» шток дифференциала к сателлиту, это может вызвать повреждение картера АКПП. Нередко автовладельцы Volga Siber обнаруживают, что масло выплеснулось через масляный щуп или вышло через сапун. Причин такого явления может быть несколько:

Заливка масла на СТО выше установленной нормы;
Перегрев автоматической КПП (в жару или при высоких нагрузках).

Внутренняя схема устройства АКПП

Чувствуется запах горелого масла в трансмиссии;
Присутствуют ошибки Р0700 и Р0740;
Масло для автоматических трансмиссий почернело;
В коробке появились посторонние шумы;
При сливе старого масла в нем обнаружилась металлическая стружка.

При таких неисправностях ездить на автомобиле категорически не рекомендуется, в том числе и буксировать неисправную технику.

Детали, которые в первую очередь подлежат замене:

Блок соленоидов. Имеет в среднем ресурс 120-150 тыс. км. После указанного срока требует замены или возможного восстановления;
Солнечная задняя шестерня, планетарный передний ряд, ступица фрикционов II-IV c солнечной шестерней. Детали выходят из строя после длительного буксования автомобиля по грязи;
Пластиковые шайбы. Трескаются и «дубеют» от перегрева, естественного старения, от грязного масла;
Фрикционы. Обычно происходит равномерный износ, поэтому фрикционные диски следует менять сразу всем комплектом.

Механическая коробка передач

На Volga Siber устанавливается 5-ступенчатая МКПП типа NV-T350, старый индекс A578. Коробка передач обладает хорошей работоспособностью – устройство «механики» достаточно надежно, но необходимо соблюдать условия эксплуатации и проводить своевременное техническое обслуживание.

В механическую КПП следует заливать масло класса ATF+4 или масло, соответствующее классу вязкости 5W-30. Как известно, стандартное трансмиссионное масло по вязкости классифицируется обычно значением типа 75W-90, а тип 5W-30 – это моторное масло по вязкости.

Отсюда вывод – стандартное трансмиссионное масло для механических коробок передач в МКПП NV-T350 заливать нельзя. Использование неподходящей марки масла в коробке передач приводит к выходу из строя синхронизаторов.

В коробку заливается от 2,4 до 2,7 литров масла, проверить его уровень можно через контрольное отверстие, находящееся сбоку картера КПП. Для проверки отворачивается пробка – уровень в картере должен быть чуть ниже (на 4 мм) нижнего края резьбового отверстия.

У многих механических коробок передач наблюдается характерный шум, но заводом-изготовителем он не считается браком. И действительно, с шумом МКПП проходят свой положенный ресурс без поломок – посторонние звуки никак не отражаются на качестве трансмиссии. Передаточные числа в МКПП:

Помогите пожалуйста ,достал меня этот "гад" рвется постоянно ,как он выглядит на самом деле ,а то я когда взял машину уже было хрен знает что и как он проходит,сфоткайте пожалуйста кто нибудь.

Отредактировано Dadu (15.04.2011 23:18)

Да может и оно ,хотелось бы узнать длинну этого троса и как он расположен

1. Трос сцепления - Chrysler Neon
Информация Номер Фирма Цена Магазин
NEON (1995-1998)
4511098 Chrysler Петербург: 2360 руб.
Россия: 2950 руб. Можно ли за эту цену его купить ,а то у нас за него 5000 просят

Вообщем перерыл весь инет и в итоге поставил с москвича 2141 с небольшой доработкой

Хорошее решение, у него даже маслёнка есть и он дёшев и сердит и в любом магазе купить можно.

+1 работает не хуже оригинала ,даже жене понравилось,а то ездить не хотела.

можно подробнее про переделку от Москвича?

можно подробнее про переделку от Москвича?

Плюсану автору. Купил в Реношном магазине такой трос для 2141 как на фото (только по середине еще масленка) за 210 рублей. От старого троса раскусил кольцо, при помощи которого трос зацеплялся с вилкой. Разжал, надел на москвичевский трос и свел обратно. Педалька мягко нажимается теперь.

У меня вопрос. При снятом тросе вилка сцепы должна иметь свободный ход (болтается просто)?
Со старым тросом у педали сцепления так же был свободный ход (в самом начале). Зацеп сразу происходил, т.е. чуток отпускаю педаль и начиналось движение. Новый трос подтянул, свободный ход педали пропал. Но вот движение начинается где то в среднем положении педали (но зато плавнее трогается без подгазовки). Растягиваю трос, появляется свободный ход, но машина раньше начинает движение. Мне сравнивать не с чем. Просто боюсь, что при полном отпускании педали не будет полного прилегания диска

Отредактировано Obana (23.05.2011 19:30)

Если взял за лапку сцепления на коробке и можешь ей оттянуть, при этом педаль сцепления поднимается, то диск сцепления полностью заблокирован. Регулировка на тросах даёт только положение педали и диск сцепления не может быть в полувыжетом состоянии, если конечно трос оделся нормально, без междометий и нужных слов.

завтра поеду на кольцевую обкатывать =) Спасибо!

Отредактировано Obana (23.05.2011 20:54)

не долго музыка играла =) Сорвало заклепку со стороны педали, успел прижаться вправо. Благо ума хватило старый трос в багажник кинуть, а не в мусорку. Купил еще один москвичевский, перекусил аккуратно лишнее и молотком поджал еще.

Obana, Там с опрессовкой троса нужно повозиться, а то так и будет либо рваться раз в два-три месяца, либо соскакивать. Тут желательно старую лапку взять(она с педалью уже обтерлась), высверлить трос на сверлильном станке на низких оборотах(иначе сверло в сторону уведет), сплести кончик нового троса(чтоб без лохмотьев) и обжать от души. Если что-то не сделать как я описал ситуация повторяться будет. Пишу так, по тому что знаю. Был личный опыт, пока не сделал все как описал,трос рвался раз в четыре месяца, день в день. Удачи.

Спасибо! Тут зашел в строительный магазин, нашел заготовки для лпрессовки стального троса

Obana, Забыл один важный момент-когда трос вставишь, хвостик троса надо чуть выпустить за ушко и сварочкой головку сделать маленькую. Чтоб наверняка!

по идее можно же дрелью рассверлить? Со сваркой, конечно, проблемно

Obana, Дрелью точно не получится! Только задолбаешься ! Там остатки троса, волоски каленые. Они тверже чем ушко, сверло постоянно уводить в сторону будет. Только на сверлильном станке. ТОЛЬКО! Я все это проходил! И тиски, и аккуратно,и сверло очень хорошее. В станке есть возможность зажать хорошо(ровно,сильно), и обороты выбрать низкие, но мощные. Это как из грязи выбираться, газовать ваще нельзя:) Потрать некоторое время на поиски станка и 50 рублей за высверливание, зато потом проблем не будет точно. Еще раз подчеркиваю что все это сам прошел, абы как там не выйдет!Матюки только соберешь и так и будешь ждать когдо он оборвется,а он оборвется,собака! А впереди машина другая может быть,не дай Бог.

Obana, Да, в станке сверло тоже будет пытаться уйти в сторону, нужно следить постоянно, а то ушко испортишь. И НИ КАКОЙ СПЕШКИ!
Удачи!

Я заказывал токарю, он вытачивал шарик с ножкой, в ножке просверливал отверстие диаметром под трос, шарик стачивал с двух сторон и делал отверстие нужного диаметра. Ножка желательно должна быть чуть толще и длиннее родной. Трос в ножке обжимается хорошо или пропаивается.

Сегодня тоже оборвался. Буду пробовать ваши наработки!

Недавно ставил себе по вышеуказанной технологии трос от 2141, работает.

Отредактировано SerK (31.08.2012 23:26)

и я вставлю свои пять. и так помните как я 2ва месяца назад названивал форумчанинам на мобильные и искал тросс. и так в экзисте3500т.р. а поставил я с девятки потому что есть регулировка на вилке и клепать ни чего не надо. но 2ва минуса на лапку сцепл. стопор наварил (не снимая ее) чтб трос не вывалваля(три дня ездил и каждые 8 км слетал) так и еще пришлось удленнить кожух троса чтоб его не резать и не клепать и этот кожух я закрепил на кузове-и о этому при трогание с места мотор лгко удоряет по рубке(не приятно)но зато все работает и не рвется.ну все! а оригинал со временем поставлю!

Вставлю свои пять копеек по замене троса от москвича. (микро отчет может кому пригодиться)
Лазия по форуму и читая всякие посты для самообразования наткнулся на тему посвящённую тросу сцепления. На следующий день решил посмотреть что же у меня твориться с ним? и о ужас! Прям около вилки сцепления перетёрся и держится на 3-ех волосках! …хорошо хоть посмотрел.
Полозия по местным магазинам цену заломили за оригинал 2000 руб….дороговато однако ! И естественно ждать неделю и более. Решил пойти по стопам Виталия и тоже заколхозить от москвича трос. Цена 125 рублей и подходит к удивлению один в один…..Почти.
Вот с этим почти я промаялся целый день Дело в том что та часть которая идет на педаль у края москвичевского троса конец идет плоский, а у оригинала не знаю как назвать ну в общем круглая бобышечка. Далее я отпилил краешек и попросил у мужиков в гаражах прихватить сваркой, получилась шляпка как на картинке. (не знаю на сколько это надежно конечно, но сварка это все таки сварка)

Так же долго время лазил в раскарячку под педалями и не мог понять как крепиться трос к педали и как его достать. Отсоединив трос от вилки сцепления я понажимал педаль и наконец увидел его. Он находиться в специальной крепежке стрелкой указал его расположение на картинке.

Что касается другого конца троса (у вилки сцепления) там проблем меньше . Вставляем болтик накручиваем гаечку и я изготовил еще шляпку. Как говориться полет нормальный!

PS: Из плюсов могу сказать: дешевизна и доступность троса, ну и сцепление стало выжиматься мягче по приятнее. А вот минус заметил пока один, нажимая на педаль вибрации стало по больше чем с заводским тросом но это не катастрофично.

Отредактировано SerK (31.08.2012 23:26)

Добрый день!
На сварке тросик долго держится?

Столкнулся с такой бедой сегодня, при заведенном двигателе перестали включаться все передачи ( Неон '95 2.0 механика 133 л.с), и "провалилась" педаль сцепления.
Добравшись до дома вскрытие обнаружило следующее:
Тросику пришел тип который с косой..(( ( благо смог воткнуть 3 и тихонько доползти до дома ) .

Перелопатив интернет, кучу форумов наткнулся на тему от сайберовских клубней , не суть что он там химичел соль в другом , то что у них очень похожи с нами эти тросы да и система крайслеровская стоит.

Это Все сайбер

А вот наше

разницы особой не вижу ( Остаётся только вопрос в длине этих "братьев")

Вот тут назревает вопрос .
Подойдут ли эти тросы нам ?
И если есть у кого парт номер нашего троса и его размерные буду весьма признателен ! ( завтра пойду выбирать тросик , Другой альтернативы у нас в городе увы нет ((( )

вот тут почитай/поизучай, тема большая, но оно того стоит

Отредактировано Старик Ромуальдыч (23.10.2015 20:25)

вот тут почитай/поизучай, тема большая, но оно того стоит

Отредактировано Старик Ромуальдыч (23.10.2015 20:25)

Спасибо большое. информация помогла. Позже скину полный отчет о реставрации тросика.

Как и обещал выкладываю фото отчет о реставрации родного троса сцепления ( Может кому поможет мой опыт )

Отдельное спасибо ещё раз хочется сказать Старику Ромуальдычу за своевременно предоставленную информацию, которая и превела к мысле НЕ ПОКУПАТЬ трос от сайбера, а отреставрировать родной.

И так по измерениям и внешнему виду был подобран и куплен трос стояночного тормоза от лада калина.

а так же немного графитной смазки. ( она нам пригодится позже )

Так чем же схожи эти тросики ?! А схожи они самое главное одинаковой толщиной сечения и краевым стопором.

Приступая к работе: ПОМНИТЕ О ПРАВИЛАХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ!)))) шучу))
Инструментарий : Паяльник 100w. Паяльная кислота, пассатижи, сталистая проволока, нажевка по металу, нож. Шаманский бубен и заячья лапка )

*кому интересно какой именно трос был взят как донор вот его цифры.

1. то донора отрезаем "Ухо"

2.вытягиваем тросик из кожуха.

Отмерять начинаем с этой стороны

3. подгоняем оригинальную длину ( Будьте с этим очень внимательны . ). Делал я это следующим образом :
внимательно рассмотрев разрыв на старом тросе и приложив к нему "ошметок" была получена полная длинна троса ( Грязная)

Не забываем про то, что трос был изношен и делаем погрешность примерно - 5 мм от длинны ( этот коэффициент растяжения можно посмотреть в справочнике по ТКМ) ( получаем примерно следующую картинку)
4. так же из донора вытягиваем белую пластиковую трубку.
5. Вытаскиваем из старого троса все внутренности и вставляем белую трубку и трос заранее обрезанный до нужной длинны по метке ( см фото выше)
6. Трос вставлен ! ( Мммм. у вас там скопилось немного мусора и вы немного запарились его туда пихать , к вам пришло осознание почему эта зараза порвалась ) ( Именно на этом этапе активно пользовался бубном ) )
6* не забываем " взвести" трос, для Этого резиновую "бочку "с небольшим усилием сдвинуть в сторону корзины.
а трос наоборот вытянуть в сторону педали.
7. Делаем хвостовик для крепления педали ( помните ту метку по которой отрезали ? так вот край " бобышки должен закончится какраз в конце тросика.
на это место наклепываем небольшую гаечку , Облуживаем всё это дело ( чтоб на дальнейшем этапе не было проблем)
Паяльником в 100w со старого троса сплавляем алюминьку и ставим в консервной банке от бычков в томате на плиту на переплавку, а пока варится метал делаем форму в песке.

заливаем. ( Далеко то плиты не делайте форму , очень быстро застывает , сам бегал несколько раз (( )

даем отдохнуть металу и остыть минут 15 ( можно перекурить и выпить кофе )

Читайте также: