Вылетает 2 передача иж юпитер 5
Обновлено: 20.04.2024
Вылетает 2 передача иж юпитер 5
«На моем мотоцикле «ИЖ-Юпитер» что-то непонятное происходит с переключением передач. На стоянке, когда мотор не работает, все передачи переключаются совершенно четко. Когда же заведу двигатель — включить или выключить передачу чрезвычайно трудно. В чем дело!» — спрашивает Ю. Гринько из Ирбита.
Устранение этого дефекта надо начинать с регулировки привода выключения сцепления. Поскольку у мотоциклов «Юпитер» переключение передач сблокировано с выключением сцепления, то в операции регулировки есть несколько особенностей.
Для начала необходимо полностью ввернуть штуцер на левой стороне руля, чтобы полностью освободить трос сцепления. После этого откройте лючок на левой крышке картера (о том, что предварительно надо снять рычаг переключения передач, можно бы и не говорить), ослабьте стопорную гайку регулировки сцепления и, ввертывая или вывертывая регулировочный винт в центре нажимного диска, найдите такое его положение, при котором свободный ход педали переключения передач, замеренный по ее переднему концу, составлял бы 5—8 мм. Иными словами, перемещение переднего конца педали на 5—8 мм не должно приводить даже к самому малому перемещению пакета дисков сцепления. После этого плотно затяните стопорную гайку и, вывертывая штуцер на левой стороне руля, отрегулируйте свободный ход рычага ручного выключения сцепления. Он должен составлять те же 5—8 мм (по концу рычага). Теперь остается убедиться, что при выключении сцепления весь пакет дисков перемещается в пазах барабана равномерно, без перекоса и заеданий. Если заметен хоть незначительный перекос — его надо устранить, подтягивая или отпуская соответствующие пружины (ввертывая или вывертывая соответствующие гайки).
Теперь уже можно ответить и на вопрос, почему при работающем двигателе затруднено переключение передач. Дело в том, что зубья шестерен в коробке передач сделаны с некоторым «поднутрением», чтобы шестерни в процессе работы произвольно не разъединялись. Если сцепление работает нормально — все в коробке передач происходит как надо. Но если только сцепление выключается не полностью, если оно хоть немного «ведет» — на первичном валу появляется заметный крутящий момент, постоянно прижимающий зубья один к другому. Вывести их из зацепления становится тем труднее, чем этот момент больше, чем сильнее «ведет» сцепление. Вот и вся разгадка.
Вылетает 2 передача иж юпитер 5
1. Причина неисправности
2. Способ устранения
Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение
1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.
Двигатель не запускается
Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет
1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо - заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.
При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу
1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.
Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет
Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности
1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.
Настройка КПП ИЖ Планета. Решение проблемы со второй передачей.
P.S. Телефон держал почти зубами, так что сильно не пинайте за вертикальные плосы по бокам.
Всё доступно и понятно, молодец.
Для людей старался, рад кому-нибудь помочь.
Молодец парень помогло)
А другие скорости не будут вылетать.
отлично, спасибо большое)
Шестерни не обязательно менять парами, нужно только посчитать количество зубьев перед заменой.
Это и имелось ввиду. Если ставится, например, шестерня первой скорости от Ю5 (34 зуба), то соответственно с ней нужно ставить первичный вал с 16 зубами. На сайте "МотоИЖ" есть таблица с кол-вом зубов на шестернях КПП разных моделей ИЖ.
Давно искал такое видео и вот нашел спасибо вам!)
А если допустим я купил коробку для планеты 5 и некоторые потерял и у меня остались другие детали но они все нормальные может быть в этом проблема
Здраствуйте.У меня вопрос,вот я подложил шайбу на первичный вал 2 передача заработала, но почему-то пропали 3-4 скорость в чем может быть ошибка?
Значит переборщил, собери в крышке коробку и посмотри, как на какой скорости шестерни входят в зацепление.
Слушай, не подскажешь чё за проблема. На червячный вал шайбы подобрал, короку собрал, всё норм. Но первичный вал люфтит. Накинул ещё 1 большую тонкую регулировочную шайбу из комплекта - люфт остался. Накинул ещё 1 такую же (уже четвёртую по счёту) - люфт исчез, но при включении 2 скорости ведущая звёздочка уж больно тяжко вращается, даже на включенной 1 скорости она вращается легче.
спасибо выручил, давно мучаюсь со второй передачей.
Спасибо тебе парень! Реально помогло твое видео!
Подскажите пожалуйста из за чего мотоцикл дергается на 1 передаче и как это устранить?
почему ломает зубья на шестеренке на вторичном вале?
Красавчик с видео все работает как часики а скоростя переключаюца ка на иномарки
огромнейшее СПАСИБО , очень помогли , делал в первый раз , промучился четыре дня , а посмотрев ваше видео собрал за три часа . Еще раз спасибо
Бля это реально первое полезное видео которое я посмотрел здесь ! теперь и у меня коробочка запела приятным голосом 2х тактной воздушки СПА-СИ-БО .
у меня такая проблема с кпп на иж планете 4:заклинило на третьей скорости,дергаешь рычаг переключения передач вверх и вниз никакого эффекта нет,скорости не переключаются.разобрал коробку передач и нашел там одну толстую сломанную шайбу,которая неизвестно где стояла .собрал без нее кпп,переключил на первую-есть,на нейтраль-есть,на третью переключил и опять заклинило.что делать?
Здравстсвуйте. Такая проблема вылетает 2, но только при переключении с 1 на 2 (вылетает какбы вверх, т.е. чтобы включить обратно вылетевшую 2ую надо нажать на лапку вниз), с 3 на 2 норм. Замена вилок помогла на 15-20 км. Зазоры не выставлял. Шестеренки не точил. До замены вилок вылетали 1,2,3 постоянно, сейчас только 2. Вот думаю все внутренности менять или попробовать способ вашего видео?
Егор вот у меня такая проблема, пропала первая скорость, заменили шестерню, сам особо не понимал на тот момент какую именно поэтому не смогу сказать, теперь первая скорость работает, включается нормально, вторая с трудом а третьей и четвертой вообще нет, пытаюсь включить третью, просто хрустит еле-еле и всё, подскажи в чем может быть проблема??
Мотоцикл приобрёл около 2 года назад но коробку нормально регулировать так и научился. То 1я хрустит при трогании то 2ю надо придержать ногой чтобы не вылетела. Вот недавно делал коробку собрал в правой крышки подкладываю под червячный вал шайбы .Шестерня 2й скорости идеально входит в зацепление а 4я слабо. что я мог не так сделать??
Вот все хорошо, но проблема в том, что с 1 на 2ю переключается на нейтраль между 2 и 3
Ремонт ИЖ ЮПИТЕР
Разборка двигателя может быть полной и неполной. Под полной разборкой подразумевается снятие двигателя с рамы мотоцикла, разборка на верстаке с разделением по продольной оси. Так поступают при замене коленчатого вала, его коренных подшипников и сальников, а также когда происходит ремонт, разборка и сборка коробки передач ИЖ Юпитер
Без снятия двигателя с рамы можно производить ремонт следующих сборочных единиц и деталей:
- цилиндропоршневой группы (цилиндр, поршень, поршневой палец и
кольца);
- генератора (ротор, статор, прерыватель, конденсатор);
- правого сальника коленчатого вала;
- механизма управления сцеплением;
- звездочки вторичного вала;
- муфты сцепления;
- передачи от двигателя на сцепление;
- пускового механизма;
- системы выпуска газов;
- воздухоочистителя;
- карбюратора;
- маслонасоса.
Работоспособность коробки передач на мотоциклах с одноцилиндровыми двигателями также можно полностью восстановить, не снимая двигателя с рамы.
Замену коленчатого вала, коренных подшипников, сальников коленчатого вала, половин картера, а также коробки передач мотоциклов нужно производить на двигателе, снятом с рамы.
Перед снятием двигателя надо тщательно помыть мотоцикл, удалить грязь с двигателя и в дальнейшем придерживаться следующего порядка разборки.
Для снятия двигателя Иж Юпитер с рамы следует:
- снять защитные кожухи карбюратора;
- приподнять седло, нажав на кнопку замка и поднимая его вверх-вперед;
- отключить штепсельные разъемы проводов заднего фонаря и указателей поворотов, снять седло;
- отсоединить аккумулятор, вынуть предохранитель или снять провод с клеммы “-”;
- ослабить хомуты и снять воздухоочиститель;
- отсоединить от двигателя провод контакта нейтрали;
- снять крышку смесительной камеры карбюратора с заслонкой и дозирующими иглами;
- отсоединить от карбюратора бензопровод и снять топливный бак;
- отвернуть гайки и отсоединить выпускные трубы;
- снять правую крышку картера и отсоединить трос сцепления;
- снять наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания;
- разъединить цепь задней передачи;
- отсоединить чехлы от патрубков двигателя;
- отсоединить провода от реле-регулятора и катушек зажигания, отметить к каким клеммам подходили провода;
- ослабить гайки крепления двигателя в задней части, отвернуть гайки, снять щеки и болты крепления двигателя в передней части;
- взять двигатель за цилиндр (цилиндры) и пусковой рычаг и, подавая его вперед и влево, снять с рамы
Разборка и сборка двигателя ИЖ Юпитер
Как и в случае разборки одноцилиндрового двигателя, нужно слить масло, снять генератор, демонтировать сцепление и моторную передачу, снять пусковую педаль.
Остальные работы надо выполнять в следующем порядке:
- снять впускной патрубок;
- отвернув по четыре гайки, снять головки цилиндров, а затем и цилиндры, соблюдая осторожность, чтобы не повредить прокладки под цилиндрами;
- снять нижний патрубок чехла цепи;
- выбить установочную втулку в передней части двигателя на полдлины;
- отвернув гайки, вынуть длинный болт крепления двигателя в задней части;
- отвернуть семь винтов крепления половин картера, снять крышку люка полости выносного маховика с прокладкой, слить масло, зафиксировать двигатель на верстаке;
- с помощью торцевого ключа из комплекта инструментов и длинного прочного воротка ослабить болт, стягивающий выносной маховик;
- разъединить половины картера;
- снять выносной маховик и шпонки;
- вынуть промежуточный и первичный валы с шестернями и шайбами, копирный вал с вилками, заметив, где и какие регулировочные шайбы были установлены;
- вывернув по четыре винта крепления крышек кривошипных камер при помощи ключа 24 х 27 и съемника якоря из комплекта инструментов, снять крышки с уплотнительными кольцами;
- вынуть коленчатые валы из половин картера;
- выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- отвернуть винты и снять обойму с правым сальником коленчатого вала, выпрессовать подшипники из левой половины картера;
- вынуть установочные кольца и выбить сальники;
- демонтировать (выбить) подшипник из правой половины картера
Для разборки картера, снятия коленчатого вала, его подшипников и сальников нужно:
- слить масло из коробки передач;
- снять статор и ротор генератора, вынуть шпонку из паза полуоси;
- разобрать цилиндро-поршневую группу;
- снять рычаги переключения передач и пускового механизма;
- снять крышку сцепления, а затем - левую крышку картера;
- разобрать сцепление и пусковой механизм;
- снять шестерню полуоси коленчатого вала;
- отвернуть одиннадцать винтов и разъединить половины картера;
- разобрать коробку передач;
- снять корпус правого сальника с прокладкой;
- вынуть коленчатый вал из левой половины картера, помогая легкими постукиваниями деревянного молотка;
- из отверстия левой половины картера вынуть установочное кольцо и
регулировочные шайбы, при помощи оправки выбить наружный подшипник;
- вынуть внутреннее установочное кольцо и через оправку выпрессовать сальник вместе с наружной обоймой роликового подшипника;
- снять подшипники с полуосей коленчатого вала.
Иж Юпитер коробка передач
Возможные неисправности коробки передач у ИЖ Юпитер и способы ремонта
Почти на всех мотоциклах ИЖ- одноцилиндровых “планетах” и двухцилиндровых “Юпитерах” стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.
В результате эксплуатации неисправности в коробке возникают в основном от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке.
Например, не включаются 2-я и 3-я передачи (первая и четвертая включаются).
На “Юпитерах” такая неисправность - результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.
Или - самопроизвольное выключение передач. Причина - что- либо сильно изношены вилки переключения, или смяты или сколоты кулачки шестерен. Если 2я передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит, сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (ну это чаще у планет бывает, но тем не менее).
Бывают случаи самопроизвольного выключения 4й передачи - это происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устранить эту неисправность можно без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала. Осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет - придется заменить поврежденные детали.
Помните, что уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Подойдут авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие масла МС-20. МК-22, ДС-11. А зимой - менее вязкие, такие как АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100 - 150 см3 бензина. Такая мера позволит предохранить ее детали от поломок.
Сборка коробки Иж Юпитер
Разборка и сборка коробки передач мотоцикла Иж Юпитер осуществляется аналогично разборке и сборке коробки передач мотоцикла Иж-56. Коробка передач мотоцикла Иж Юпитер не имеет боковой крышки для доступа; поэтому требуется разобрать двигатель с коробкой передач, учитывая при этом порядок разборки, рекомендуемый заводом. У снятого с рамы двигателя снимают патрубок карбюратора, пусковую педаль и педаль переключения передач. Затем снимают крышку люка, находящегося внизу картера, и ослабляют имеющийся под ней стяжной болт маховика. После этого отвертывают стяжные болты и выбивают из отверстия впереди картера установочную втулку, в результате картер двигателя и коробки передач можно разобрать на две половины, при этом выпадает шарик из отверстия первичного вала. Из открытых половин картера можно вынуть все, за исключением первичного и вторичного валов. Их вынимают так же, как и у коробки передач мотоцикла Иж-56 при втором способе разборки.
Механизм коробки передач собирают в правой половине картера. Метку на зубе сектора совмещают с меткой, накерненной около впадины между зубьями вала переключения. На коренную шейку правой половины коленчатого вала устанавливают шпонку и надевают маховик. На коренную шейку левой половины коленчатого вала также устанавливают шпонку. Предварительно очищенные плоскости разъема картера смазывают бакелитовым лаком. Соединяя половины картера, левую половину надевают на вал переключения и, поворачивая маховик, совмещают шпоночную канавку в нем со шпонкой на коренной шейке, а также совмещают валы коробки передач с отверстиями в подшипниках. В последнюю очередь точно совмещают отверстия в картере для установочной втулки, осторожными ударами запрессовывают ее на место и завертывают крепежные винты. Перемещая маховик, устанавливают его с одинаковыми зазорами относительно стенок картера и затягивают до отказа стяжной болт маховика. В полость маховика для улучшения работы сальников заливают автотракторное масло.
Закрыв крышку люка и поставив педаль переключения передач, проверяют легкость вращения валов двигателя и коробки передач и легкость переключения передач.
Иж Юпитер карбюратор и его основные неисправности
2 Топливо не поступает в поплавковую камеру
Проверить наличие топлива в баке и действие топливного клапана, долить топливо или поставить кран в положение резерва.
Проверить и устранить засорение топливопроводов и крана
4 Утечка топлива или подсос воздуха
Устранить
5 Избыток топлива в цилиндре
Закрыть топливный кран и попытаться пустить двигатель, полностью открыв воздушную заслонку и дроссель
6 Воздушная заслонка туго вращается при открывании
См. п. 1
7 Дроссель не закрывается
См. п. 1
8 Пусковое устройство по-дает очень богатую или бедную смесь
Продуть каналы и жиклеры пускового устройства
9 Недостаток топлива во впускном тракте
См. п. 3
10 Пусковое устройство по-дает мало смеси
См. п. 8
11 Засорены вентиляционные отверстия в баке и поплавковой камере
Прочистить
12 Масло плохо перемешано с бензином
Перемешать топливную смесь
13 В топливе вода
Промыть систему питания, заменить топливо, отвернуть пробки жиклеров и продуть жиклеры
Двигатель не работает на малых оборотах холостого хода
14 Система холостого хода подает слишком богатую смесь
Проверить герметичность посадки топливного жиклера и установку винта качества смеси
15 Засорены жиклеры и каналы системы холостого хода
Прочистить и продуть воздухом
16 Подсос воздуха
Устранить
17 Система холостого хода подает очень богатую или бедную смесь
Отрегулировать качество смеси. Если неисправность не устраняется, прочистить систему
18 Низкий или высокий уровень топлива в поплавковой камере
Отрегулировать уровень топлива
19 Дроссель и воздушная заслонка открываются не полностью
См. п. 1
20 Нарушена заводская регулировка карбюратора
Проверить и восстановить соглано инструкции
21 Засорены жиклеры и каналы главной системы
Прочистить и продуть воздухом
22 Утечка топлива или под-сос воздуха
Устранить
23 Дозирующая игла выпала из дросселя
Укрепить иглу в дросселе
24 Дозирующая игла установлена неправильно
Переставить иглу
25 Главная система подает очень богатую или бедную смесь
Проверить и устранить засорение топливопроводов, жиклеров и каналов
26 Перелив бензина из поплавковой камеры
Проверить топливный клапан и поплавок
27 Засорены вентиляционные отверстия в баке и поплавковой камере
См. п. 11
28 Масло плохо перемешано с бензином
См. п. 12
29 В топливе вода
См. п. 13
30 Дозирующая игла установлена неправильно
См. п. 24
31 Засорены жиклеры и каналы главной системы
См. п. 21
32 Низкий уровень топлива в поплавковой камере
См. п. 18
33 Засорен воздухоочиститель
Прочистить, промыть, заменить фильтрующий элемент (бумажный)
34 Нарушена заводская регулировка карбюратора
См. п. 20
35 Утечка топлива
Проверить все соединения нИже уровня топлива, устранить
Сцепление ИЖ Юпитер и его основные неисправности
Основные неисправности сцепления - это пробуксовывание и неполное выключение (“сцепление ведет”).
Суть явления пробуксовывания заключается в проскальзывании ведущих и ведомых дисков относительно друг друга при полностью отпущенном рычаге управления сцеплением. Это происходит из-за необеспечения механизмом достаточного усилия прИжатия друг к другу дисков сцепления.
Причины, вызывающие пробуксовывание, могут быть следующие:
- неправильная регулировка;
- ослабление нажимных пружин;
- износ дисков сцепления;
- износ деталей механизма управления сцеплением.
Термин неполное выключение означает, что при полностью нажатом рычаге управления сцеплением ведущие и ведомые диски продолжают прИжиматься друг к другу с некоторым усилием и продолжают передавать незначительный крутящий момент от двигателя к коробке передач.
В большинстве случаев неисправности в работе сцепления устраняются регулировкой.
Как правильно собрать коробку передач на Иж юпитер 5
В 1980 году на Ижевском машиностроительном заводе был запущен для серийного производства дорожный мотоцикл ИЖ Юпитер 4. Четвертое поколение сменило на конвейере своего предшественника Иж Юпитер 3 и выпускалось до 1986 года.
Юпитер 4 мог уверенно передвигаться по дорогам с любым покрытием, а ключевой его особенностью была возможность совместной эксплуатации с пассажирским боковым прицепом, что позволяло сразу перевозить двух пассажиров или использовать прицеп для транспортировки небольших грузов.
Именно увеличенная пассажировместимость стала важной составляющей популярности мотоциклов. Кроме того, он обладал следующими достоинствами:
- хорошие динамические характеристики;
- простота в ремонте;
- высокая проходимость;
- доступная цена;
- высокая надежность;
- низкая восприимчивость к качеству топлива.
К существовавшим недостаткам ИЖ Юпитер 4, по отзывам владельцев, следует отнести:
- низкое качество сборки на заводе (не затянуты соединения, плохие контакты, протечки масла);
- нарушение синхронизации в работе цилиндров мотора;
- неудачная схема электропроводки;
- частые перегревы мотора при полной загрузке в теплое время.
Но за счет соответствующих достоинств мотоцикл пользовался наибольшей популярностью у сельских жителей, как универсальное транспортное средство.
Конструкция Юпитер 4
Популярность мотоцикла у сельских жителей была обусловлена не только вышеперечисленными достоинствами, но и достаточно несложной конструкцией, которая состоит из следующих основных узлов и агрегатов:
- Двигатель. Сцепление.
- Коробка передач.
- Карбюратор.
- Два глушителя.
-
Генератор.
-
Рама.
К особенностям устройства мотоцикла следует отнести установку более мощного двигателя, использование специальных резинок для амортизаторов с целью снижения вибрации двигателя на раме, для повышения проходимости был увеличен ход обоих колес. Впервые на ИЖ Юпитер 4 использована 12-ти вольтовая электросхема. Также были улучшены оптика и световая сигнализация.
Простая конструкция мотоцикла, а также традиционно широкая унификация всех моделей Ижевского завода, в том числе с ИЖ Планета 4, которая обеспечивала высокую доступность запчастей, позволяли выполнять ремонтные ремонт работы в сельских условиях.
Для повышения продолжительности эксплуатации и надежности работы мотоцикла, особенно на запыленной сельской местности необходимо было выполнять своевременное техническое обслуживание. Именно для таких условий завод установил достаточно небольшую периодичность: ТО № 1 – через 2000 км, ТО № 2 – в 4000 км.
Мотоцикл ИЖ Юпитер разборка и сборка коробки передач
Разборка и сборка коробки передач и механизма переключения мотоцикла ИЖ-Ю производятся следующим образом. Разборка. Снять двигатель с рамы и отсоединить патрубок карбюратора. Снять педали переключения и кик-стартера, слить масло из картера коробки, для чего отвернуть пробку. Отвернуть крепежные винты и осторожно снять левую крышку картера, не повредив бумажной прокладки, а также снять правую крышку. Разобрать и снять механизм муфты сцепления. Снять крышку люка, находящуюся внизу картера, и ослабить стяжной болт маховика. Снять нижний патрубок резинового чехла и, отвернув семь винтов и стягивающий болт маховика, разъединить картер на две половины. Все детали коробки передач, кроме вторичного вала, могут быть вынуты из картера. Для разборки механизма переключения надо снять кулачок автомата выжима сцепления и вынуть шпонку. При разборке необходимо следить, в каком порядке были собраны детали. Особое внимание уделить регулировочным шайбам.
Сборка. Сборка коробки передач и механизма переключения производится в правой половине картера. Установить валик механизма переключения вместе с его деталями и шпонку. Надеть кулачок автомата выжима сцепления и закрепить его. Установить промежуточный вал в шарикоподшипник без шестерни первой передачи и первичный вал, надев на него кольцо толщиной 2 мм. Установить червячный вал и вилки переключения, соединив их с шестернями-каретками первичного и вторичного валов, причем на правый конец надеть регулировочную шайбу толщиной 1,4 мм. Червячный вал устанавливается так, чтобы имеющиеся метки керна на зубцах сектора и червячном валике совпадали. Это важно для правильного включения передач.
На полуось коленчатого вала правой половины картера поставить шпонку и надеть маховик. Плоскости разъема картера очистить от лака и вновь смазать их бакелитовым лаком. Вставить шпонку в левую полуось коленчатого вала. Надеть на левый конец червячного вала регулировочную шайбу толщиной 0,2—0,3 мм. Вставив шестерню первой передачи в левую половину картера и поддерживая ее пальцами левой руки, через отверстие, имеющееся в стенке картера, начать соединение левой половины картера с правой, для чего надеть левую половину картера на вал переключения передач и, поворачивая маховик, совместить шпонку коленчатого вала со шпоночным пазом маховика и соединить половины картера. В момент соединения картера, после того как на промежуточный вал будет надета шестерня первой передачи, через отверстие в картере отверткой отвести фиксатор переключения передач, что позволит войти на место червячному валику. После того как картер будет соединен, крепящие винты закрепить. Установить одинаковые, зазоры между маховиком и стенками картера, после чего затянуть до отказа стяжной болт маховика.
Похожие статьи:
Видео. Коробка ИЖ Юпитер
Улучшение мотоцикла ИЖ
Несмотря на высокую общую надежность мотоцикла, наиболее частые поломки происходили в электрооборудовании. Прежде всего, это связывалось с примененной на ИЖ Юпитер 4 12-ти вольтовой схеме электрооборудования, которая была еще не отработана и имела низкую надежность, поэтому при ремонте даже опытным электрикам приходилось пользоваться специальными цветными электросхемами проводки.
Самой распространенной неисправностью была потеря соединения или окисления в многочисленных разъемных контактах, которые широко использовались в проводке ИЖ Юпитер 4. Такие разъемы очень широко распространены сейчас в электрооборудовании для использования как в мотоциклах, так и в автомобилях, но тогда для многих владельцев мотоциклов стоял вопрос как своими руками провести ремонт таких контактов.
Пыль грязь вода и снег, от которых мотоцикл защищен гораздо меньше, чем автомобиль, являлись основными причинами нарушения работоспособности, поэтому и основные решения владельцев ИЖ Юпитер 4 были направлены на защиту таких соединений в схеме проводки.
С этой целью контакты срезались и провода спаивались между собой напрямую, также контакты очень плотно обматывались изолентой или герметизировали пластилином. Это позволяло защищать соединения от внешних вредных воздействий.
Такие решения не добавляли красоты внешнему виду мотоциклу, но и без этого очень многие владельцы стремились сделать свой ИЖ Юпитер 4 индивидуальным и с этой целью выполняли тюнинг своими руками. Самыми распространенными среди таких работ считались:
- замена ветрового стекла;
- установка других труб глушителя;
- монтаж увеличенных крыльев;
- использование укрупненных зеркал;
- смена формы поворотных сигналов.
Такие несложные операции позволяли сделать конкретный мотоцикл отличным от серийной версии четвертого поколения Юпитера.
Как устроена коробка передач мотоцикла «Иж» и как ее регулировать, если она начинает «барахлить»?
Устройство и работу коробки передач рассмотрим на примере мотоцикла «Иж-Юпитер 3». Она показана на рис. 28. В задней части картера расположены валы коробки передач: первичный 1, выполненный заодно с шестерней 2 первой передачи и установленный на двух опорах; вторичный, вращающийся в роликовом подшипнике, запрессованном в правую крышку картера, и сам служащий опорой для правого конца первичного вала; промежуточный 11, вращающийся в двух шариковых подшипниках. На первичном валу находится свободно вращающаяся шестерня 3 II передачи и шестерня-каретка 4, установленная на шлицах, вращающаяся совместно с валом и входящая в зацепление с торцовыми кулачками либо шестерни 3, либо вторичного вала. Левый конец первичного вала вращается в подшипнике, запрессованном в половину картера, правый — во втулке вторичного вала. Вторичный вал выполнен в виде шестерни с длинной ступицей. На его правом конце крепится ведущая звездочка задней цепной передачи. Вторичный вал в картере уплотнен сальником, а в соединении с первичным — резиновым колпачком.
Рис. 28. Коробка передач «ИЖ-Ю»: 1 — первичный вал; 2 — шестерня I передачи; 3 — шестерня II передачи первичного вала; 4 — шестерня-каретка II и IV передач первичного вала; 5 — шестерня вторичного вала; 6 — ведущая звездочка задней передачи; 7 — шестерня промежуточного вала; 8 — шестерня III передачи промежуточного вала; 9 — шестерня-каретка I и II передач промежуточного вала; 10 — шестерня I передачи промежуточного вала; 11 — промежуточный вал; 12 — вилка переключения II и IV передач; 13 — вилка переключения I и III передач; 14 — копирный вал; 15 — болт крепления кулачка автомата сцепления; 16 — вал переключения передач
На промежуточном валу 11 установлены: ведомая шестерня 10 I передачи, свободно вращающаяся на левом конце вала; шестерня-каретка 9, свободно скользящая по шлицам вала и входящая в зацепление либо с шестерней 10, либо с шестерней 8, вращающимися на валу свободно.
Технические показатели мотоцикла
Несмотря на отдельные недоработки в электросхеме мотоцикла, его конструкция, достоинства и технические характеристики являлись основными факторами популярности ИЖ Юпитер 4. Среди ключевых характеристик и параметров необходимо выделить:
- Пассажировместимость – 3 чел.
- Двигатель: тип – бензиновый двухтактный,
- топливо – смесь бензина с маслом (1/33),
- тип смазки – смешанный,
- способ охлаждения – воздушный,
- количество цилиндров – 2,
- объем – 0,35 л,
- мощность – 28,0 л. с.
-
длина – 2,17 м,
-
тип – механический,
-
вес – 0,17 т (0,26 т),
Пять случайных статей о мотоциклах:
Ява Ойлмастер — Jawa Oilmaster
Jawa Oilmaster Эта золотистая ЯВА отличается от всех знакомых нам ее одномарочниц не только внешне. Главное здесь то, что не сразу бросается в глаза, — система раздельной смазки двигателя. Для некоторых читателей она уже не диковинка— для тех, кто знаком с ЯВОЙ «Калифорниан», хотя в нашу страну машина не поставлялась, и с «Планетой-спорт» (о них журнал рассказывал ранее). Мотоциклы CZ-350 модели «472.4» (слева) и ЯВА-350 «Ойлмастер» (с самодельным ветровым щитком) во время испытаний. Что же представляет собой система, названная конструкторами «Ойлмастер»? В баке — чистый бензин; кривошипно-шатунный механизм и детали цилиндро-поршневой группы смазываются маслом, впрыскиваемым в смесительную камеру карбюратора, а точнее — в зону максимального разрежения, под переднюю кромку дросселя, где оно смешивается с воздухом и бензином. Запас масла находится в специальном бачке емкостью около двух лит…
Читать далее >>
Рывки при включении сцепления
«На мотоцикле ИЖ при трогании с места стали ощущаться рывки в трансмиссии. В чем может быть причина?» — спрашивает Л. Кольцовский из г. Шахты.Подобное явление на ИЖе, как и на других мотоциклах с многодисковым сцеплением, указывает на неисправность этого узла.Обычно рывки при включении сцепления (то есть при трогании с места) возникают из-за того, что его диски соприкасаются не одновременно и не всей площадью. Чаще всего причина в короблении дисков или образовании вмятин в пазах барабанов. Чтобы устранить неисправность, надо разобрать сцепление и заменить поврежденные детали. Если вмятины в пазах неглубоки, можно выровнять их поверхности при помощи напильника, причем так, чтобы зубцы дисков касались всех пазов одновременно. Следует иметь в виду, что в чрезмерно широких пазах зубцы дисков будут стучать об их края при включении и выключении сцепления во время движения мотоцикла. Это приведет к интенсивному износу пазов барабана.В некоторых случаях сцепление включается н…
Читать далее >>
ИЖ Планета 5, 5К ( ИЖ 7.107, 7.108 )
Улучшены параметры двигателя и трансмиссии, повышена экономичность, обновлен внешний вид мотоцикла Во втором квартале объединение «Ижмаш» переходит к массовому производству мотоциклов «ИЖ-Планета—5», первая партия которых была изготовлена в конце прошлого года. Изменения, внесенные в конструкцию по сравнению с «Планетой—4», прежде всего имели целью удовлетворить запросы сельских мотоциклистов — основных потребителей мототехники. Улучшены параметры двигателя и трансмиссии, повышена экономичность, обновлен внешний вид мотоцикла.Цилиндр двигателя и его головка — новой конструкции. Это позволило снизить расход топлива примерно на 10%: у «Планеты— 5» он равен 5,0 л/100 км при скорости 90 км/ч, в варианте с боковым прицепом «ИЖ-Планета—5К»> — 7,0 л/100 км при 60 км/ч (соответствующие показатели для «Планеты— 4» — 5,5 и 7,2 л/100 км). В то же время н…
Читать далее >>
Установка генератора Г424 (12 В) на двигатель К-750М01
Смените генератор Если на мотоцикле «Днепр» МТ10 (или его модификации) с 12-вольтовым электрооборудованием в соответствии с разрешением завода вы установили двигатель К—750М01, снабженный 6-вольтовым генератором, целесообразно сохранить прежнюю систему, как более совершенную.Чтобы поставить генератор Г424 (12 В) на двигатель К—750М01, я сделал переходник, показанный на рисунке. Прикрепил его к картеру теми же шпильками, что и генератор. Можно применить и два болта. Площадку под генератор на картере я убрал при помощи шарошки и напильника. Вместо 6-вольтовой катушки зажигания использовал обычную автомобильную 12-вольтовую.Переоборудованный двигатель без замечаний отработал уже 32 тысячи километров. Переходник для генератора Г424. Ю. БУРОЧКИН г. Гомель 1985N10P33
Читать далее >>
Проблемы первая передача иж планета 5
Мотоцикл ИЖ Юпитер, как и многие другие отечественные байки, имеет свои недостатки. Один из них – это «капризная» коробка передач, которая часто ломается.
Почему она сломалась?
Почти на всех моделях «ижей» стоят коробки передач, которые имеют идентичное устройство. Но они имеют различия в передаточных числах и механизмах переключения.
Почему на «Юпитере» может «навернуться» коробка передач? Это с вашим мотоциклом может произойти, если вы слишком сильно и грубо переключаете передачи, если коробка страдает от постоянных перегрузок. Возможен и другой вариант: вы забыли своевременно заменить «Юпитеру» масло. Наконец, домашний ремонт «юпитерской» коробки также может привести к поломке, ведь многие новички-мотолюбители, да и опытные мотоциклисты могут допустить ошибки при сборке или регулировке «ижевской» коробки передач.
Всем привет!
В сегодняшней статье поделюсь личным опытом о том, как победить одну из причин вечного вылетания 2-ой передачи на Иж Планете 5. Начнём.
Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный "автол", так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.
Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую "планку" которая сидит на 5 болтах под, конечно же, "любимую" отвертку. откручиваем болты и снимаем "планку" ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть большеменьше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и "планку", держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.
Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает "бегать" и начинаются "танцы" со 2-ой.
Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.
Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.
Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.
Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.
Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии "планки"? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.
Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым "приклеиваем" их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело "планкой" и пятью болтами крепим "планку", болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.
В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.
В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.
Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)
Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!
Читайте также: