Замена акпп на мкпп хонда цивик

Обновлено: 17.05.2024

Заколебал меня мой автомат- ни едет, греется, переключает только на 3+ тысячах оборотов, давно хотел заменить его на механику и хотел именно s20 короткую и выпал мне шанс урвать ее за очень привлекательную цену, точнее не только ее а весь комплект для свапа. В среднем цена на них 15 тысяч, мне удалось купить за 8к.
А теперь по делу. Расскажу с какими проблемами придется столкнуться и что входит в комплект для свапа.

Что нужно —
1.Сама КПП ( болты которые крепят коробку к двигателю идентичны)
2.Комплект сцепления ( маховик, корзина, сцепление, выжимной подшипник, вилка вижимного) ОБЯЗАТЕЛЬНО болты крепления маховика ( от автомата не подойдут)
3. Комплект трубок сцепления.
4. Главный и рабочий цилиндр сцепления
5. 2 подушки вместе с креплениями, опять же от автомата не подойдут ( одно крепление нужно переваривать, далее опишу)
6.Тяги с кулисой КПП
7.Педальный узел ( я заменил тормоз и поставил педаль сцепы)
8. Стартер от МКПП
Вроде все.

Теперь по работе.
Начнем с того, что лучше делать все на яме, так будет удобнее. Вывешиваем оба колеса ставим на упоры ( в моем случае кирпичи)) и начинаем, не забываем хорошо зафиксировать машину, чтобы в яму не свалилась.
Снятие АКПП
1. Снимаем колеса, откручиваем ступичные гайки, откручиваем от ступицы поворотные кулаки, шаровые опоры, стойки, и рычаги, которые идут на верх. Максимально ослабляем ступицу от всего, и потом вытаскиваем привода.

2. Откручиваем и отсоединяем от АКПП все что видим ( стартер, шланги охлаждения отсоединяем от радиатора, сливаем масло, отсоединяем тросик от дросселя и трос от кулисы, который идет) ПОДДОМКРАЧИВАЕМ двигатель, чтобы не провисал!
3. Далее нужно снимать коробку, для этого вам понадобится пара друзей) откручиваем подушки, откручиваем от заднего крепления кпп, а так же болты крепления к двигателю и опускаем ее вниз.
4.Откручиваем гидротрансформатор и снимаем его.
5. Демонтируем кулису АКПП и трос.
6. Снимаем педаль тормоза.
Эмм вроде все, надеюсь ничего не забыл))

Установка МКПП.
1. Первым делом желательно поменять сальник КВ, так же сальники приводов на коробке.
2. Прикручиваем маховик к двигателю, далее ставим корзину с сцеплением. Не забываем отцентровать сцепление, а только потом закручивать корзину, иначе можно потом первичным валом не войти в КПП ( я центровал на глаз)

3. Далее разбираемся с подушками. Нужно будет высверлить точечную сварку или балгаркой аккуратно срезать крепление верхней подушки

4. Привариваем новое крепление, которые шло в комплекте, оно встает на тоже место( но лучше приваривать, когда коробка висит и подушка к ней прикручена)

5. Ставим МКПП. Не забываем сразу, когда коробка еще не поставлена одеть на вал выжимной подшипник и вилку! Двое поднимают снизу один прикручивает к двигателю, прикручиваем нижнюю подушку, верхнюю, а так же к заднему креплению. Вот собственно и коробка уже стоит))) На словах это довольно легко…
6.Далее дело за приводами, старые привода встают у всех нормально, но я с ними не мало промудохался…Напихали новой смазки в шрусы, все затянули хамутами и устанавливаем. Собираем подвеску всю обратно.
7.Прикручиваем тяги кулисы к коробке, а саму кулису к кузову, мне пришлось просверлить одно отверстие.Оставшиеся дыры я залепил шумкой)
8.Педали…это пожалуй один из самых геморных моментов, сразу говорю, лучше открутите водительское сиденье, чтобы удобнее было туда лазить.

9. Устанавливаем трассу сцепления. Все технические отверстия есть в кузове, поэтому цилиндр, что подводится к педали встает отлично. После установки цилиндров и всей шлангов нужно прокачать сцепу.
10. Далее по мелочам, заливаем масло в коробку ( заливная крышка под стартером) Ставим стартер, подсоединяем. Так же в салоне после снятия автоматной кулисы останется белая пластиковая хрень с идущей к ней косой проводов, она отвечает за включение режимов старой коробки, по ней ходит бегунок, его сдвигаем на место, где раньше была нейтралка или паркинг, делается это для того чтобы обмануть мозги, а иначе они будут думать, что авто на передаче и не заведется. Накидываем фишку, на датчик скорости ( находится на задней части коробки).
В общем и целом вроде все, может и упустил какие моменты, но по ходу дела вы сами их сможете решить) ничего там сложного нету, менее чем за неделю все было сделано и поехало, учтя, что до этого таким никогда не занимались))
Итог. Очень доволен МКПП, по сравнение с автоматом небо и земля, учтя что он у меня был довольно усажен, разгон до 100 уменьшился более чем на 5 сек) ну это у меня по крайней мере.

Всем доброго времени суток.
Еще с самой покупки цивика были мысли по поводу свапа на меху.Изначально автомат мне нравился, но с каждым месяцем надоедал все больше и больше.Надоело постоянно тошнить в правом ряду боясь выйти на обгон, а все потому что он не едет.Возможно если бы цивик на нем был немного резвее или стоял чуть мощнее мотор я бы задумался его оставить.Ну а так решено было свапаться.
Как только я окончательно решил свапаться, начались поиски свап комплекта.Поиски в течении месяца не дали никаких результатов и я решил собирать все по отдельности.Так первым делом были заказаны: педаль, вся магистраль сцепления с главным и рабочим цилиндром, тяги с кулисы.Потом нашел маховик с болтами, стартер и вилку сцепления.Еще чуть погодя приобрел кпп S20 и кронштейны кпп.

Хоть меня некоторые отговаривали от s20 кпп, типо короткая, по трассе не поездишь и т.д., я все таки взял именно ее.
Ну и получился вот такой вот свап комплект.

Времени на поиски ушло чуть больше месяца.Кстати забыл написать что выжимной, и всякую мелочевку в виде клипс, сальников и пыльников приобрел на емексе.Так же еще приобрел себе короткоходную кулису и ручку кпп.

Свап вроде бы собрал.Теперь пока настраивался на него и собирался с силами, отвез маховик токарю, чтобы тот мне его облегчил.Токарь выполнил свою работу на 5 с плюсом.Получилась вот такая красота.

Перед свапом решил сразу проверить состояние кпп и поменять все сальники.Располовинил коробас и произвел дефектовку.

Пока его перебирал посчитал пару.Получилась 4.2 не самая короткая и не длинная.Как раз то, что надо.
После сборки кпп, наконец то перешел к свапу.Тут еще как раз фортануло и на работе дали пару дней отгулов.
Чтобы не терять времени с утреца погнал в гараж.Загнал цивку на яму, поддомкратил, поставил на упоры и понеслось.

Где то до обеда я полностью все разобрал и снял акпп.

Дальше принялся за установку мехи.Накинул маховик, поставил и отцентровал сцепление.Так как у меня автомат, а не вариатор, с подушками никаких заморочек нет.Просто накинул кпп и повесил на новые кронштейны.
Следом за кпп начал ставить кулису.Для этого высверлил карман под трос акпп, и заодно просверлил отверстия под крепления кулисы.

Получилось вот такое отверстие.Кто то просто заклеивает его стп, кто то заклеивает куском железа и геметиком. Я решил, что если делать, то делать нормально.Для этого вырезал по размеру кусок железа и заварил его.Потом по сварке прошелся антикорозийным грунтом и поверх замазал шовным герметиком.

Зачем делают замену коробки автомат на механику и наоборот

При определении с типом использования трансмиссии автолюбителям приходится выбирать между комфортном и надежностью. В первом случае отдается предпочтение коробке передач автоматического типа. Особенно это актуально при езде в больших городах, где приходится сталкиваться с перегруженными дорогами и многочисленными пробками. Во втором же – механической. Благодаря более упрощенной конструкции, поломки в ходе эксплуатации сводятся к минимуму. Ну а если подобно и произошло, то затраты на ремонт значительно меньше, чем у коробки с электрикой.

Другая причина – элементарная экономия топлива, которая заметна при использовании коробки передач с механическим устройством.

Исходя из принятого решения, некоторые водители решают заменить КПП автомат на механику или наоборот.

Замена автомата на механику

Такая потребность может возникнуть вследствие того, что у автомобиля с АКПП дата выпуска дотируется 80-ми началом 90-х годов. Если у такого транспортного средства выходит из строя автомат, то действительно приходится задумываться о замене на механику. Ведь ремонт может обойтись в большую сумму, а найти новое устройство не представляется возможным: давно уже такие модели не выпускаются.

Брать с разборки – риск, так как в любой момент устройство также может выйти из строя. Именно в таком случае лучше всего переделать автомат на механику.

Можно ли поменять коробку автомат на механику

Если автолюбитель задается подобный вопросом, то это значит, что у него есть весомая причина для замены коробки передач. Ответ на этот вопрос будет абсолютно положительным: поменять коробку автомат на механику можно. При этом заменить коробку с электрикой на механику гораздо проще, чем в обратном направлении.

Для того чтобы успешно осуществить всю работу по замене, следует предварительно изучить инструкцию и рекомендации по выполнению, а также заготовить инструменты.

Как поменять коробку автомат на механику

Перед тем как приступить к замене, необходимо заранее подготовиться, достав все нужные специнструменты. При этом следует учесть, что если планируется приобретение б/у коробки, то особое внимание стоит обратить на продолжительность ее эксплуатации в руках другого водителя. Чем меньше этот срок, тем больше она прослужит новому владельцу и наоборот.

В работе понадобятся следующие инструменты:

Сама МКПП. При этом приобретать устройство лучше с креплениями: найти по отдельности каждое нелегко.
Маховик с корзиной сцепления. Так как оба элемента связаны друг с другом единством работы, то лучше, конечно, покупать их в комплекте.
Диск сцепления. В этом вопросе лучше потратиться и купить новый.
Полуоси и болты. Оставшиеся от автоматической коробки передач непригодны для использования, так что придется находить новые.
Кулиса и тяга под нее. Если данные детали принадлежат АКПП, то придется самостоятельно отверстия под кулису делать больше, так как диаметр в автомате и механике отличается.
Мост с двумя деталями.
Процессор для двигателя.
Подвес для правого привода ШРУСа.

Что в итоге

Как видно, решение вносить изменения в конструкцию и переделывать автомобиль, меняя МКПП на АКПП и наоборот, не всегда оправдано на практике. Что касается замены автомата на механику, такой подход более распространен, особенно с учетом наличия агрегатов и запчастей, а также при условии выполнения работ своими руками. Дело в том, что конечная сумма может получиться такой же, как и ремонт/замена АКПП на контрактную.

Необходимо изучить данные, связанные с электрикой и механикой переделываемого авто, а также начать с подбора необходимых деталей для такой переделки авто, ознакомиться с ценами и т.д. Такой подход можно считать гарантией того, что доработка автомобиля не затянется на неопределенный срок, а сам владелец в конечном итоге получит желаемый результат.

Проверка уровня масла в автоматической коробке передач: как проверить уровень ATF. На что еще обратить внимание: цвет, запах, загрязненность АТФ и т.д.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

Как обслуживать коробку – автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Выбор масла для механической коробки передач: виды трансмиссионных масел, особенности и отличия. Какое масло лучше заливать в МКПП, что нужно учитывать.

Можно ли смешать масла в коробке передач: что нужно знать, возможные последствия смешивания трансмиссионных масел для КПП. Полезные советы.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач Лада Ларгус. Порядок действий для замены, подбор масла в КПП Ларгус. Советы и рекомендации.

Большинство из тех, кто поездил на машине с автоматической коробкой, потом уже не желает возвращаться к трем педалям и «мешалке». Особенно критичны к механической коробке жители больших городов, вынужденные толкаться в пробках. Но из любого правила есть исключения и, как показало наше исследование, немало таких, кто пожалел о выборе автомата – как правило, по техническим причинам. В отдельных случаях, такие люди идут на беспрецедентный шаг и, оставляя машину, меняют в ней коробку. Будем разбираться, насколько оправдана такая замена.

Наибольшую заинтересованность к смене АКП на МКП проявляют владельцы машин с момента выпуска которых прошло десять и более лет. В самом деле: многие авто конца девяностых – начала нулевых по надежности и долговечности могут дать фору нынешним изделиям автопрома. И когда кузов еще крепкий, мотор бодрый, хорошая комплектация, а подвеска недавно отремонтирована, оказывается весьма досадно, если автомат начинает дергаться в предсмертных судорогах. На машине ведь вполне бы еще ездить и ездить! Что делать?

Замена механики на автомат

После получения информации о замене АКПП на МКПП может возникнуть впечатление, что процесс обратного направления, то есть с механики на автомат, производится по такому же алгоритму. Но это заблуждение. Работа осуществляется по времени дольше и имеет ряд сложных операций.

Можно ли механику переделать на автомат

У многих автолюбителей, которые устали от отсутствия комфортной езды по загруженным городским дорогам, возникает вопрос о замене механической коробки передач на автоматическую. Такой вариант является оптимальным решением в условиях эксплуатации транспортного средства по дорогам городов.

Обращаясь к форумам, водители получаются в большинстве случаев неквалифицированный совет, вследствие чего отпадает желание что-либо менять. Данный вопрос редко обсуждается и с сотрудниками автосервисов. Некоторые же после просмотра списка необходимых запчастей и вовсе отказываются от своей затеи.

Но как бы там ни было, а поставить коробку автомат вместо механики все-таки можно. Пусть это потребует большего количества сил, но результат того стоит.

Как поставить автоматическую коробку передач вместо механической

До начала деятельности по замене механической коробки передач на автоматическую необходимо опять же определиться со списком необходимых инструментов. В него войдут следующие:

непосредственно сама АКПП, радиатор и гидравлические трубки к ней;
селектор автоматической коробки передач, два больших мотка для замены проводки в полном объеме;
управленческий блок, предохранители, реле;
датчик для спидометра, приборная панель;
стартер, лягушка для заднего хода и педальный узел;
если того требует модель автомобиля, то понадобится еще и подушка крепления;
если вместе с АКПП не идет гидротрансформатор, то его нужно будет приобрести отдельно.

Набор всех необходимых инструментов выглядит приблизительно так:

Этапы выполнения переделки коробки механики на автомат:

Как и в первом случае осуществляют разборку всех частей, препятствующих замене.
Производят полный разбор МКПП и отсоединяют детали узлов сцепления и кулису.
Разбирают педальный узел.
Снимают маховики. В зависимости от привода автомобиля осуществляют разборку кардана или полуоси.
Гидравлические трубки нужно разъединить и снять. После устанавливают диск с венцом на коленчатый вал.
Устанавливают специальное устройство для охлаждения автоматической КПП, а также заднюю опору для ДВС.
Заменяют стартер, если того требует марка машины, то производят замену кардана.
Заменяют всю электропроводку, подключающуюся к панели приборов, которую тоже меняют.
Устанавливают ЭБУ для АКПП.

Плюсы и минусы переделки коробки передач

Как видно, решение переделки коробки автомат на механику или наоборот не всегда оправдывается на практике. В некотором случае это сопряжено с определенными отрицательными сторонами. Например, если производится замена с АКПП на МКПП, выделяют следующие отрицательные моменты:

снижается комфортность вождения;
замена на контрактную АКПП может в некоторых случаях обойтись дешевле.

Среди положительных сторон, в первую очередь, следует отметить экономию топлива во время движения. Также вероятность добиться положительного результата в этом случае намного больше. Да и надежность службы коробки возрастает. По этим причинам чаще всего меняют автомат на механику.

Что касается обратного варианта по замене коробки передач с механики на автомат, то здесь возникает уже больше сложностей. Минусы:

АКПП стоит в разы дороже МКПП;
самостоятельно произвести замену электрооборудования и операционной системы без знания электронных схем и технической информации очень трудно;
в зависимости от модели необходимо подбирать разные детали.

Среди положительных моментов выступает, конечно, комфортная езда. Ведь городской режим езды является испытанием, как для самого автомобиля, так и для водителя с механической коробкой передач.

Отличительные особенности АКПП и МКПП

Схема МКПП

Механическая коробка отличается надежностью и простотой конструкции. Она дает возможность более полно контролировать транспортное средство. Как правило, сложность в управлении машин с МКПП возникает у неопытных водителей (ручное переключение передач). Многих утомляет, находясь в пробке, постоянно осуществлять смену скоростей.

Схема АКПП

Автоматические коробки обеспечивают легкость управления транспортным средством. В меньшей степени отмечаются нагрузки на мотор, обороты двигателя остаются в оптимальном режиме. К минусам АКПП возможно отнести повышенный расход топлива, однако все зависит от стиля вождения, которого придерживается автовладелец.

Ресурс АКПП, устанавливаемых на современных версиях авто, практически идентичен с МКПП. Автомобиль с данной коробкой лучше не буксировать, так как из-за этого в скором времени утратят свои свойства фрикционные кольца, забьются соленоиды.

Таким образом, автоматическая коробка обеспечивает максимальный комфорт при передвижении. В отличие от МКПП, стоимость обслуживания АКПП выше. Также, автомобили укомплектованные механикой стоят в ценовом отношении дешевле тех же моделей с автоматом. Кроме того, механическую коробку отличает экономия топлива.

Вам потребуются: торцовые ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», монтажная лопатка, пассатижи.

Моменты затяжки болтов см. тут

1. Снимите аккумуляторную батарею.
2. Снимите воздушный фильтр.
3. Снимите короб воздухопритока (см. тут) и облицовки моторного отсека (см. тут).

4. Выверните по четыре болта крепления панели с левой и правой стороны.

5. . один центральный болт крепления панели.

6. . и снимите панель.

7. Снимите зажим и приемную трубу глушителя системы впуска, затем, вывернув болты крепления, снимите полку крепления аккумуляторной батареи.

8. Выверните болт крепления провода «массы».

9. . и отведите провод в сторону.

10. Выверните болт крепления кронштейна трубопровода гидропривода сцепления к корпусу коробки передач.

11. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к корпусу коробки передач.

12. . и отведите рабочий цилиндр с кронштейном и трубопроводом в сторону, закрепите его на кузове, например, с помощью проволоки.

13. Отсоедините колодку жгута проводов датчика включения передачи заднего хода.

14. Отсоедините колодку жгута проводов электромагнитного клапана блокировки включения передачи заднего хода.

15. Выверните два болта крепления кожуха жгута проводов двигателя.

16. . отсоедините держатели жгутов и отведите кожух в сторону.

17. Снимите наконечники тросов с осей рычагов переключения передач, извлеките из гнезд кронштейна на коробке передач (см. тут) и отведите тросы управления коробкой передач в сторону.
18. Установите автомобиль на подъемник.
19. Слейте масло из коробки передач (см. тут) и вверните пробку сливного отверстия.
20. Снимите подрамник передней подвески (см. тут).
21. Снимите ведущие валы привода передних колес (см. тут).

Достаточно отсоединить только внутренние шарниры обоих валов привода передних колес и поднять их вверх, зафиксировав от провисания проволокой.

22. Снимите промежуточный вал (см. тут).

23. Отсоедините колодку жгута проводов датчика скорости автомобиля.
24. Установите специальную подставку под коробку передач.

25. Выверните два верхних болта крепления коробки передач (для наглядности патрубки системы охлаждения сняты).

26. Отверните две гайки А и выверните болт Б крепления кронштейна коробки передач к левой опоре силового агрегата.

27. Выверните две шпильки из кронштейна коробки передач (показано на снятой коробке передач).

28. Отверните с обеих сторон по два болта крепления основания кронштейна к коробке передач.

29. Выверните три болта крепления крышки кожуха сцепления.

30. . и снимите кожух.

31. Выверните два передних нижних болта крепления.

32. . и два задних нижних болта крепления коробки передач.

33. Перемещая коробку передач в направлении от двигателя, пока ее ведущий вал не выйдет из зацепления с диском сцепления, снимите коробку передач.
34. Снимите защитный чехол, вилку выключения и подшипник выключения сцепления с коробки передач (см. тут).
35. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
36. Залейте масло в коробку передач.

продам: запчасти DC5/EP3/CL9/Civic 4D, тюнь
занимаюсь настройкой машин на Hondata K-Pro/FlashPro и KTuner.

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?

либо ставь маслокульник (если нету) и отдавай кпп на доработку к спецам. есть конторки которые усиливают коробки. и вообще накуй докуя дуть в р18?! ну дунул . получил 230-250 , а накуй дальше? 230-250 пони автомат норм переварит.

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

Красный писал(а): может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?

вот теперь видно твою подпись) ништяковый) но наклеек

гуги , я уже не помню лет 5 назад видел конторку в латвии чтоль. для дрэговых подготавливали автоматы. 230 сил рвать не должно! в спеках маслокуллер не увидел. ставь маслокуллер на акпп!

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

Замена автомата на коробку
на а/м Honda Civic Ferio, EG9, В16А2
(хронология в виде словесного поноса)

Предистория
Эмоции остались в прошлом. По мере привыкания к машине, ее темперамента и мощности становится мало, хочется большего. Но, поскольку, на ТайпЭр я еще не заработал - довожу эту машину. Сначала все мои старания были направлены на то, чем чаще всего начинают заниматься люди, купившие типа <спортивную> тачку. То есть устанавливать внешние атрибуты, чтобы подчеркнуть <спортивность> и индивидуальность- бочка, спойлер, оракал, тонировка, музыка и тому подобное (синих писалок не было).

Тут батя бьет свою карину - бокс оказался занят на 2 недели. Пришлось ждать и помогать отцу. Наконец, он выехал и гараж освободился.

И вот, вечером в воскресенье 11 апреля 2004 года, помыв машину снаружи и внутри, а также двигатель (смыли несколько наклеек под капотом и часть краски с крышки клапанов, гады), я заехал в гараж, который стал мне на время вторым домом. Домой из гаража буду ездить на тачке, так как живу в другом районе. Помимо встрамления коробки, меня ждала еще куча другой работы по машине: установка новых спуновских распредвалов (еще злее чем на ТайпЭре) с пружинами и колпачками, подключение и настройка V-AFC2, замена задних пружин, передних нижних и верхних шаровых, рулевых тяг с наконечниками, задних больших сайлентблоков, паука 4в2в1 и еще дохрена чего. Итак, что имеем: стоковый В16А на автомате, стоковую же коробу от В16А неизвестно с какой машины и обычный фотик (на цифровой мани нет). Так что фотки не лучшего качества, но это и не главное. Работать буду по вечерам, за исключением выходных дней. Писать буду после каждого дня работы в гараже.

Все готово к работе

Купленный комплект

На этом мой первый запал иссяк. Я собрался и поехал домой на Делике брата. Завтра займусь низом. С первой банкой пива и после общения с друзьями по сети, ситуация с коробкой перестала выглядеть катастрофической. Глаза боятся, а руки делают, тем более, если одна пара рук Сушки производит. Итог дня - испорченное настроение, снятое навесное оборудование и 2 банки семерки.

Снимаем выпускной коллектор

Сняли

Хорошо виден пресловутый лямбда-зонд

День третий
разборка, мойка и примерка
Сегодня приехал раньше, чем обычно. Одному автомат не снять и я принялся за мытье блока двигателя. После удаленного выпускного коллектора, на передней стенке блока моему взору открылась впечатляющая картина: все в промасленной грязи. Странно, масло из под крышки клапанов никогда при мне не бежало, поддон я сразу после покупки снял и поставил на герметик. Странно.

Автомат и коробка рядом

Вид с ямы

Вид сверху

В субботу к работе приступил часа в 2 дня, так как умаялся за неделю - писец, да и семейные дела нужно было делать. Купил в Автограде сальники приводов в коробку, по 200 рублей за штуку. Причем, один сальник был с универсальным вращением, то есть риски нанесены и в ту, и в другую сторону. Первый раз такое вижу. Настроения никакого - конца и края работе не вижу. То одно вылезет, то другое.

Установил маховик. Болты на него были в комплекте с коробой - это радует, так как мои автоматные короче. Принялся устанавливать корзину и новый диск Эксиди. В комплекте с коробкой нашел нужные болты, Но их оказалось только 8 штук из 9. Опять поиски нужного болта. Нашел, но он немного короче, что может вызвать дисбаланс при вращении корзины. Пришлось искать еще один такой же короткий. Нашел. Поставил их прямо противоположно друг-другу. Для центровки диска сцепления приготовил специальный вал, который вставляется в подшипник коленвала и на него уже сверху одевается диск. Прикрутил корзину - диск зажало не по мелочи. Хорошо, что ставил с валом, иначе хрен воткнешь потом коробку. Делал в субботу что-то еще - уже не помню.

Поехал менять диск. Без базара забрали его назад, как будто ждали меня. Видимо, вид у меня был еще тот - как вылез с ямы, так и поехал к ним. Давай искать мой - нет его. Приплыли. А больше ни у кого дисков в городе нет, говорят. Пошел искать по Автограду. НЕТ его. Настроение - ноль. Приезжаю назад в гараж со старым диском. Сели с братом - думаем. Он предложил наклепать новое ферродо - я в отказ, считая, что лучше керамику сразу заказать, чтобы потом опять коробку не снимать. Спорили минут сорок, орали, курили, потом опять по-новой все. После решили так: берем керамический диск сцепления, а за то время пока идет керамика, сделать все остальное - подушки, кулису, педали.

Весим коробку назад, чтобы замерить переходники к подушкам. Задняя подушка (у передней стенки моторного отсека) подходит один в один. Правая по ходу машины и передняя - рядом не стояли. Вывешиваем на домкратах двигатель с коробкой по уровню и снимаем замеры. Я прикручиваю рычаг с кулисой, для чего сверлю 2 отверстия в тоннеле кузова, и смотрю. Новой кулисы не хватает 150 мм до крепления на коробке. Все записываем. За неделю брат должен все сделать. На сегодня - все. Пива не пил - некогда было.

Взялись за салон

Чистый донор

По приходу домой занялся поисками нужного диска сцепления по сети. Нашел ресурс, где можно было заказать нужный мне девайс - Клатчнет.ру. Связался по мылу с менеджерами. Объяснил, что мне нужно. Сказали, что в наличии нет, будет через неделю, потом долго мурыжили - то размер предоплаты выясняли, то адрес домашний просили. Наконец все, что просили, я сообщил и отправил - заглохли, ни на одно письмо не отвечают. Ну и хрен с вами.

Типа мой - на следующий день будет обменян

Слева - новые сальники приводов, справа - с купленной коробки

Приехав в гараж, занялся снятием блока педалей. Снимал часа два, запарился. Ничего интересного об этой процедуре сказать не могу. С Интегры блок вроде такой же, по крайней мере, по отверстиям крепления подходит. Новый ставить не стал, поехал домой. Так как работал один, пива выпил за двоих. В ногах тяжесть, видимо, от усталости.

Нервы на пределе, на носу этап, а у меня еще конь не валялся.

День девятый
педали
Блок педалей от Интегры не подходит совсем, точнее он не встает - там просто нет места под него. У меня на цивике все рассчитано под гидравлический привод сцепления, а этот с Интегры - под тросовый. Из-за этого сам блок педалей очень усилен, а особенно место крепления троса сцепления. Думали с братом, гадали. Пришли к мнению располовинить новый блок - отрезать площадку с педалями тормоза и газа от основной площадки с педалью сцепления. И воткнуть мой родной блок (тормоз + газ) на эту площадку.

Взяв дрель, я принялся высверливать точечную сварку - 10 мест. Высверлив 9 штук, одно место сварки двух блоков - сцепления и тормоз + газ пришлось рубить зубилом, так как подлезть туда дрелью было невозможно. Вырубили и разъединили. Примеряю площадку с одним сцеплением - не подходит. Мешает полое ребро жесткости на кузове.

Так весь вечер провозились только с одними педалями. Завтра буду резать болгаркой это ребро и попытаюсь поставить педали, хотя бы одну - сцепления.

Пива сегодня не пили.

Далее примеряем стартер. Бендикс не достает до маховика 8 мм. Решили проточить корпус стартера так, чтобы он вошел дальше в коробу и достал маховик. На этом закончили.

Вот так, в десять строк текста вошли 4 часа непрерывной работы и 2 банки пива.

День одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый
режем, пилим, примеряем
Надоело писать всякую лабуду. Время идет, результат - ноль, машина стоит и живого места на ней нет. Который раз хочется плюнуть на все и бросить к чертям собачьим. Надоело:

Весь вечер пятницы я пытался поставить правую верхнюю подушку коробки. Брат приварил кронштейн, открученный от автомата, к площадке, которая крепится к коробке. Так, да не так. Смещение достигало 7 мм в двух плоскостях. Чего я только не делал: рассверливал, напильником стачивал - все без толку. А тут еще знакомый подвалил на рогах и давай советы мне кидать. То это так сделай, то то не туда воткнул, то вон ту штучку забыл. Достал меня окончательно. Послал его на три всем знакомых буквы. Ушел он, c обидой на пьяной роже. А чего лезть то? И так нихрена не получается, еще этот чудак на букву М.

Так ничего и не сделав, сорвав левую кисть, злой и голодный я поехал домой. А дома комп приказал долго жить: то ли винт, то ли проц наемнулись. Все, инета нет. Еще не легче.

В субботу поехал на балку с Деликой брата. Попросил он меня. Съездил. Без толку, а может я и не хотел сильно. Приехал в гараж часа в три.

Вопрос открытый - кронштейн. Его было решено переварить. Распилили болгаркой и отмерили заново.

Стал снимать третью подушку двигателя, которая находится под впускным коллектором. Снимал час. Снял. Кронштейн крепится за один болт к подушке, за один болт к двигателю и на два болта к коробке. Вот эти два болта и не подходят. Решено сместить их крепление ниже на 7 мм, рассверлив отверстия. Оставили на потом.

Занялся примеркой изготовленных братом кулисы и тяги переключения передач. Хоть тут относительно все нормально. Делать будем составные тягу и кулису. Опять ошибка - втулка, на которую будут нанизаны составные части, не того диаметра.

Так прошла суббота.

В воскресенье с утра поехали на поиски троса сцепления. Объездили все разборки - нет нигде. Все разбираемые коробки на гидравлике. Твою мать.

Два листа бумаги были заполнены чертежами необходимых кронштейнов, втулок, болтов и тяг. Завод - великое дело.

Очередной переделываемый девайс - блок педалей. Как я уже писал, было решено отделить педаль сцепления от остальных на донорском блоке. Отделили. Площадка с педалью сцепления будет служить основанием для стокового блока с тормозом и газом. И опять сплошная подгонка.

Так весь день что-то резали, пилили и примеряли. Наверняка что-нибудь я упустил, но сейчас уже и не вспомню.

В центре - площадка, к которой приварили пресловутый кронштейн правой подушки

День четырнадцатый и пятнадцатый
педали
Сегодня получил два известия. Как всегда одно хорошее и одно плохое. Валы и паук уже едут в Хабару - это хорошее. Плохое - брат 30 апреля уезжает во Влад за 3 тачками на заказ. Придется стоять еще 2 недели, так как до отъезда он не успеет подготовить необходимые мне девайсы, а кроме него их сделать некому.

День шестнадцатый
отдых
Пришел в гараж как обычно - после работы. Руки, ноги и спина категорически отказываются работать. Сел. Сижу, смотрю на весь этот разброд. Плюнул на все и поехал домой.

Дома проверяю почту и вижу личное сообщение от Stif с предложением помощи в работе. Даже как-то приятно стало. Думаю, черт возьми, кому-то еще эта вся бодяга интересна. Написал ответ - приезжай, пивка попьем. Посмотрим, приедет или нет. На сегодня - все.

Отдыхаем:

Дни - как вода
Запарился я писать. Почти две недели - ни слова не вывел. И уже не буду писать ежедневно. Достало, блин.

За это время брат съездил во Влад - привез 2 тачки на заказ плюс кучу з/частей и лодочных моторов. Я почти каждый день работал в гараже. Поменял нижние шаровые, верхние Л-образные рычаги в сборе с сайлентблоками и шаровыми, рулевые тяги с наконечниками. Воткнул переделанный стартер, подключил проводку, впендюрил привода, заднюю подушку двигателя, поменял топливник, просверлил в кузове отверстие по трос сцепления и протянул его. Много чего не подходило, приходилось сверлить, точить, стучать. В конце - концов, поставил машину на колеса.

Тут, наконец-то, подошли валы и паук. Паука сразу прикрутил, предварительно обработав разверткой выхлопные окна. По нагару очень хорошо видны места, которые нужно снять. Короче, он встал как родной. Валы пока не ставлю, сначала надо выехать из бокса самостоятельно. А там посмотрим. Вроде все. Наверняка делал много чего еще, но сейчас уже не помню.

Чего только нет:

Далее я ставил педали, брат устанавливал самодельный кронштейн крепления и регулировки троса сцепления, паял трос. Потом вдвоем, нет, втроем с племянником Максом, регулировали и, засверлив, прикручивали кулису и тягу от рычага к коробке. Затем я менял рулевые тяги и наконечники. После брат регулировал схождение старым дедовским способом - четыре чурки и шпагат со штангелем.

Вот так, четыре строчки текста растянулись на 3 дня работы.

Вот итог 3 месяцев подготовки, месяца работы и переживаний. Все.

23 Мая 2004 года состоится 2-ой этап по драгрейсингу Иркутской области. Там все и проверим. В бою, так сказать:

Разворачиваюсь и валю в бокс ни с кем не попрощавшись. При трогании стук и болтание двига с коробой.

Заезжаю в гараж. Смотрю. Левая подушка - выдавило резину и она болтается. Задняя подушка. Вырвало кусок металла в месте крепления подушки к коробке от коробки. Все, откатались:

В четверг определились почему полетела подушка и отломился кусок коробки. Во первых, левая верхняя подушка была надорвана - когда осенью меняли ремни я это дело заметил, но ее тогда решили не менять, так как о коробке речь не шла. А вот в том, что не выдержал корпус коробы, виноват я. Вот чертеж кронштейна задней подушки (вид справа):

1 - крепление к самой подушке

так вот, у меня было закреплено соответственно 1, 2, 3 и то, 3 (к подушке) на болт, который был короче на 20 мм, чем надо. Отсюда, при раскручивании двига, а особенно, при трогании или сбросе газа на ходу возникали колебательные движения, относительно вертикальной оси в соединении 1. Соответственно, возникала огромная нагрузка на крепление 3. При очередном резком старте - кронштейн устоял, а вот место в коробке, куда был вкручен короткий болт, не выдержало и вывалилось вместе с болтом, что вылилось в охрененный стук и большие ходы коробы с двигом.

Когда я снял левую подушку и кронштейн, было принято решение делать все до упора, чтобы все-таки участвовать на этапе. Для чего я поехал в Автоград на поиски подушки, а брат принялся снимать и ставить как надо кронштейн задней подушки.

Родную подушку я, естественно, не нашел и мне пришлось покупать картридж от тоёты, который был уже на 25 мм. Размеры такие - внешний посадочный диаметр - 79 мм, внутренний под сквозной болт - 12 мм. Взял.

Вернулся, и за работу.

Короче, провозились весь вечер и ночь пятницы и часть субботы. Установили болты во все крепежные отверстия, в том числе и в 3 - только болт длиннее, так как остаток резьбы имелся.

Результат - хода основания рычага КПП почти нет, что говорит о живости подушек. Появилась вибрация на ХХ, думаю, из-за новой левой подушки (у нее иная форма литья резиновых демпферов и она жестче).

2-ой этап г. Ангарск

Дождь. Грязь. Холод.

Нервы на пределе. Сначала из-за снятой регистрации на участие. Потом из-за хреновой квалификации. Время - 19,85. Как на Тазе. Смех и грех. Опыта никакого. А в дождь вообще первый раз стартовал. Букс на первой, на второй и на третьей. Два раза упирался в отсечки. На приборы вообще не смотрел. Только на дорогу, на долбанных зрителей и на оппонента. Лужи - как капканы. Машину кидало вправо и влево. Тут бы на дороге удержаться. Слил в итоге Левину 0,5 секунды. Обося и не жить:

Но заменой коробы я больше увлекаться не буду. Хлопотно это:

Напоследок хочу отметить людей, кто помогал мне делами, советами или просто сочувствовал и сопереживал (перечислять буду не по объему помощи, а просто кого как вспомню, так что без обид):

Каждый тип трансмиссии (автоматическая и механическая) имеет как свои плюсы, так и минусы. Например, во время эксплуатации авто АКПП обеспечивает максимальный комфорт, однако такая коробка менее надежна, ее дороже обслуживать и ремонтировать.

Что касается МКПП, данная коробка передач более надежна и отличается простотой конструкции. При этом постоянная необходимость самостоятельно переключать передачи может быть проблемой для машин, которые используются в больших загруженных городах.

Не удивительно, что многие автовладельцы по тем или иным причинам задаются вопросом о том, можно ли поменять коробку механику на автомат и наоборот, а также как на автомобиль, оборудованный механикой, установить АКПП и т.д. Давайте разбираться.

Вариант замены «автомата» на «механику»

Как правило, причиной такой замены является выход из строя довольно дорогостоящей АКПП. Второй причиной является банальная экономия топлива. Отметим, что при исправном автомате вкладывать деньги в переоборудование автомобиля с негарантированным результатом заметного улучшения может быть нецелесообразно.

Подъем автомобиля на подъемнике и демонтаж узлов ДВС, препятствующих демонтажу АКПП.
Демонтаж панелей салона и панели приборов, которые также мешают проведению работ по переоборудованию.
Обесточивание системы электропитания путем отсоединения АКБ.
Демонтаж стартера, если он находится в нижней части моторного отсека.
Отсоединение электрических проводов АКПП от кожуха коробки, отсоединение троса или привода кулисы рычага переключения передач, а также отсоединение троса спидометра.
Далее идут в ход трубки радиатора трансмиссионной жидкости от АКПП. Выполняется их отсоединение, затем производится слив трансмиссионного масла.
Фиксация ДВС, выкручивание соединительных болтов между АКПП и двигателем.
Отсоединение промежуточного вала от коробки передач и демонтаж опоры и кронштейнов крепления АКПП.
Производится демонтаж блока гидротрансформатора АКПП, после чего при помощи домкратов отсоединяют АКПП от двигателя.
После полного демонтажа узлов АКПП, устанавливают маховик на коленчатый вал и тросы привода механики.
Производится замена селектора АКПП на селектор МКПП.
За этим следует установка педали сцепления и главного цилиндра сцепления.
Далее производится установка МКПП.
Параллельно после полной сборки зачастую проводят перепрошивку ЭБУ.

Перечень основных деталей, которые в первую очередь необходимы при замене АКПП на КПП:

коробка передач;
селектор переключения передач;
тросики привода селектора;
маховик (с креплением);
диск и корзина сцепления;
кронштейны крепления двигателя и коробки и педальный узел;
главный и рабочий цилиндр сцепления и подвес привода ШРУСа;
ЭБУ для механической коробки передач, проводка.

Следует произвести замеры и подобрать подходящие кронштейны, высверлить дополнительные отверстия, необходимые для установки коробки передач. Часто требуется подойти к вопросу с позиции инженера, так как после замены АКПП на МКПП коробка должна быть надежной и работоспособной.

Добавим, что бывают такие случаи, когда при установке МКПП в автомобиль, который оборудован АКПП, электронный блок управления (ЭБУ) не требует замены или перепрошивки. Такая особенность обусловлена тем, что на автомобилях одной марки ЭБУ для АКПП и МКПП могут быть идентичны.

В этом случае не нужно будет полностью менять жгут проводов, идущих к навесному оборудованию автомобиля. Однако полная идентичность встречается крайне редко. В результате возникают сложности, так что без надлежащего опыта лучше обращаться на специализированные станции технического обслуживания, предоставляющие услуги по замене АКПП на МКПП и наоборот.

Например, минимальные цены на переустановку КПП на VW Passat B5 начинаются от 700 долларов США. Сама контрактная коробка передач будет стоить, в среднем, еще 500 долларов. Если же рассматривать Passat B3, работа по замене АКПП на МКПП обойдется в 400-500 долларов, коробка б/у будет стоить от 200 долларов США.

Замена коробки передач: механика МКПП на автомат АКПП

Изучив информацию по замене АКПП на МКПП можно подумать, что обратный процесс замены КПП на АКПП происходит по тому же принципу. Сразу отметим, на практике это не так.

Процесс замены коробки передач механика на автомат намного более трудоемкий и затратный. Демонтаж КПП и всего оборудования является началом длительной и технически сложной операции. Для того чтобы поменять коробку механику на автомат, необходимо не только заменить панель приборов и проводку, но и приобрести большое количество запчастей.

Базовый список необходимых деталей включает в себя:

АКПП, радиатор АКПП и гидравлические трубки к радиатору;
Селектор АКПП с тросами, одна или две «косы» проводов (фактически полная замена проводки);
блок управления (ЭБУ) для АКПП, реле, предохранители;
приборная панель, датчик спидометра;
«лягушка» заднего хода, педальный узел, стартер;
подушки крепления (не всегда, зависит от автомобиля);
кардан (не всегда, зависит от автомобиля);
гидротрансформатор (если не идет в комплекте с АКПП).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена масла в механической коробке передач и автоматической КПП. Из этой статьи вы узнаете о процессе замены трансмиссионных жидкостей на данных типах КПП, а также что нужно учитывать в рамках подобной процедуры.

Порядок технических операций производимых при замене КПП на АКПП:

Проводится демонтаж МКПП и отсоединение деталей узла сцепления.
Отсоединение кулисы и демонтаж педального узла.
Снимается маховик, после чего проводят демонтаж кардана либо полуоси (зависит от привода).
Отключают и снимают гидравлические трубки привода сцепления, после этого устанавливают диск с венцом на коленчатый вал.
Проводят установку радиатора охлаждения АКПП и дополнительно устанавливают заднюю опору для ДВС.
Проводят замену стартера и кардана (при необходимости, зависит от авто).
Проводят замену всей электропроводки, подключаемой к панели приборов с заменой самой панели приборов.
Производят установку ЭБУ для АКПП.

Целесообразность таких действий, то есть необходимость поменять коробку механику на автомат, также крайне сомнительна. Например, только контрактная АКПП в нормальном рабочем состоянии для многих моделей стоит около 1 тыс. долларов США, ГДТ еще около 600-800 долларов.

Получается, разница в рыночной стоимости автомобилей, оборудованных АКПП и МКПП, составляет около 20% процентов, тогда как переоборудование, скорее всего, обойдется дороже, особенно если пользоваться услугами СТО.

Что в итоге

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить уровень масла в АКПП правильно. Из этой статьи вы узнаете о том, как нужно проверять уровень ATF в автомате, а также что нужно учитывать при проверке самого качества масла в АКПП.

Как обслуживать коробку - автомат: замена масла и масляного фильтра АКПП, стоимость замены масла в автоматической коробке. Способы замены ATF, рекомендации.

Читайте также: