Замена акпп тойота 1zz

Обновлено: 14.05.2024

Все готово, можно ставить бублик и приступать к установке автомата на двигатель. При установке бублика следует помнить важный момент: он должен сесть на валы до упора. Для этого его нужно взять с двух сторон и покручивая влево-вправо вокруг оси осадить в три приема. В первый прием он просто одевается на валы, ориентируясь по двум боковым вырезам, потом он должен «провалиться» еще два раза. Покачивая и толкая насаживаем его сначала на входной вал АКПП (проваливается и упирается первый раз), потом точно также насаживаем на вал насоса (проваливается еще глубже и упирается второй раз). После этого стоит убедиться в правильности установки. С этой целью надо измерить расстояние от привалочной плоскости колокола коробки до бублика, которое в моем случае составляет 31 мм (место измерения – плоскость одной из шести крепежных площадок бублика к маховику).
Итак, бублик сидит на месте, начинаем установку автомата (при всех манипуляциях с коробкой внимательно следим за бубликом, чтобы не выпал). Ставим на яму под кузов две поперечины, чтобы положить коробку. Затем прикладываем немеряное усилие и закидываем автомат себе на плечи, поднимаем и ставим на поперечины. Это очень тяжелый момент в работе. Затем ставим под автомат два домкрата: один – под колокол, второй – под хвостовик. Поднимаем автомат домкратами и выравниваем по горизонтали, придвигаем к двигателю, совмещаем отверстия на колоколе и движке, смотрим, чтобы колокол попал на шпильку (расположена слева по ходу движения). Убеждаемся, что бублик не упирается в маховик. Продергиваем трос от БДЗ наверх. Если все ровно, начинаем методично закручивать все болты в обратной последовательности, начиная с нижних. Потом прикручиваем лыжу, линии охлаждения и так далее, до полной сборки.
Когда прикручен последний болт поздравляем себя с успешно проделанной работой! :-)
В завершение меняем АТФ методом вытеснения

Во-первых, если автомат снимается для замены заднего сальника коленвала двигателя, обязательно надо менять сальник насоса АКПП. Это в дальнейшем позволит избежать повторного снятия агрегата по причине течи. Пока все разобрано, для профилактики неплохо поменять и сальник хвостовика.

Всем привет, затянул я с записью о лечении своей калдины после поломки коробки. Но решил все таки сделать запись, кому нибудь да пригодится мой опыт.
Сначала думал искать коробки чисто с Калдины, но по ряду причин расширил поиски, начал искать информацию о совместимости 341 коробок с разных машин, точной информации достаточно мало, в основном все на уровне теоритических предположений что превращало затею в небольшую лотерею) Здесь на драйве нашел человека у которого тоже навернулась коробка, но записи о ремонте и замене он так и не сделал, пришлось пытать в личке) Оказалось просто воткнул коробку от виша, все встало как родное за исключением 1 крепежа которое просто взяли со старой. Думаю ага круг поисков расширился… Объехал множество разборок для визуального осмотра коробок, даже определился с выбором, но не устраивало то что не давали гарантии если устанавливать не у них в сервисе… А это другой город хоть и не далеко. Тачка не факт что доедет сама да и цену за установку ломили не маленькую. По итогу переспав ночь с мыслями что же делать, решил плюнуть на все и взять у себя в городе самый бюджетный вариант — Коробку с Toyota Premio, ценник почти в 2 раза меньше чем загадали в Иркустке плюс установка у нас тоже дешевле, и тачку не надо никуда тянуть. Визуально вроде одинаковые и теплообменник как и на Калдосе стоит, а вот рядом лежала коробка со Спасио, вот на ней уже этого теплообменника не было, видимо трубки идут на радиатор.
Короче загнал в сервис к знакомым и понеслась)

Масло с нее кстати слилось ужасное хотя на щупе выглядело довольно хорошо, и проехал я на нем всего 10 000км после полной замены со снятием поддона.
На щупе присутствовали частицы металлической пыли.

А вот на самой сливной пробке присутствовала алюминиевая стружка которую магнит как понимаете не в силах поймать.

Короче пациент мертв, это было понятно изначально что ремонт не целесообразен, дешевле найти контракт.
Попутно в процессе разбора выяснилось что нужно заменить заднюю подушку потому что ей полный … Смотрите сами

На замену посоветовали фирму Lynx, по цене не кусается, китай чет не стал рассматривать

Попутно раз уж сняли подрамник сам заменил втулки стаба, а то проблема крутить правую, мало доступа. Воткнул первое че нашел и пожалел( Скрипит зараза первые пару километров пока не прогреется резина видимо.

Ну что то я увлекся сопутствующими темами, главное ведь это короба…по крепежу и колоколу все встало как родное, ну думаю ништяк все срослось переживать больше не из за чего.

Но когда дошло дело до подключения фишек я чуть не приуныл… На калдине рестайл фишка на селектор совсем не такая! И как я понял на дорестайле проблем бы не возникло, потому что смотрел много коробок с Калдин и везде фишки были одинаковые с вишами премио аллионом и тд а вот с 2005 года видимо ни одной коробки не было с рестайла что б увидеть разницу.

И вот в это она должна была воткнутсья )

Недолго думая иду к старой коробке и снимаю селектор переключения кпп для сравнения

Короче просто переставил на новую коробку и все, никаких проблем не возникло, испуг был недолгим и напрасным.
Как выехал с сервиса коробка пиналась первый километр, видимо масло распределялось и все такое, спустя 2000км могу сказать что эти коробки ничем не отличаются принципиально, передаточные числа одинаковы 100% как и все остальное, отличия только в контактах и фишках и то это если у вас рестайловая машина.Даже болячки и те одинаковые, новая коробка так же подвывает в диапазоне 70-80км\ч и на первой передаче тоже, но заметно тише чем моя старая… К этому привык за все время, но все равно надеялся что повезет и попадется без этих болячек. Кто то на калдина клубе несколько раз менял Акпп только по причине этих звуков и повезло только с 3-4 раза )))
Если кратко то можно смело ставить коробки от Алиона Премио Виша это как минимум ! Чего уже в принципе достаточно.
Итого расходы: 10к — Акпп, 3к — замена, 1,5к — подушка, 300 втулки стаба + масло в коробку взял недорогое Kixx — 1200 канистра. Позже сниму поддон для замены фильтра и тд. Старую вскрою как будет время из любопытства и продам кое какие запчасти с нее)
Как то так на этом все, может что и забыл рассказать по этой теме, спрашивайте, помогу чем смогу) Надеюсь следующая запись будет из тюнячек, а не ремонта!)))

Замена сломанного автомата на контрактную механическую коробку переключения передач.

Комплект МКПП состоял из:

Коробка
Корзина
Диск
Две подушки
Тросы
Ручка
Педальный узел
Главный цилиндр
Рабочий цилиндр

Вот так выглядел комплект по приезду.

Осмотр подкапотного пространства показал, что посадочные места под цилиндр сцепления и педали присутствуют.

Нехитрым гидравлическим прессом вырубаем отверстия под главный цилиндр сцепления.

Примеряем его и педальный узел. Все встает по месту.

Вопрос с бачком пока остался висеть открытым.
Далее демонтировал кожух тоннеля и снял тросы приводов.

Трос блокировки переключения заблокировал и скрутил под компьютером.

Далее на яму. Поставил на чурки и скинул колеса.

Разобрал ступицу и выбил привода.

Слил масло из коробки.

Снял защитный кожух с коробки и открутил гидротрансформатор.

Далее скинул все разъемы и приводной трос.

Открутил глушитель, чтоб не мешал опускаться балке. Балку приходиться откручивать, иначе не вынуть заднюю подушку.

Вот так выглядит снятая коробка.

Померил привода, они аналогичны на обоих коробках.

Прикрутил маховик и корзину сцепления.

Прикрутил коробку на новое место жительства.

Вставил привода в коробку.

Собрал ступицу и залил масло в коробку.
На разборе за 300 рублей купил бочек подходящий по форме и углу от ST1XX

Далее полез в разъем селектора, там закоротил перемычкой силовые контакты и поставил перемычку на D. Датчик заднего хода повешал параллельно на тот же разъем и заизолировал косу.

Закоротка силовых контактов позволяет крутить стартером независимо от выбранной передачи, а перемычка на D нужна для правильной работы VVTi, без нее клапан не срабатывает и на малых оборотах машинка заметно тупит. Причем на панели приборов горит D в рамке, а когда включаю задний ход в компьютер приходит сигнал о «довключении R», после чего он начинает сомневаться и гасит значок вообще, остается только рамка.
В такой позе фонари заднего хода – горят, но зуммер молчит, ну и не надо.
Датчик скорости на этих коробках отсутствует, с этим вопросов не возникло так как скорость считается с датчиков ABS.
Вот так выглядит тоннель в о концовке.

Итог:
Общие затраты на коробку, масла в коробку и двигатель, промывку, промывку инжекторов и все фильтра составила около 20 000 рублей.

Вывод:
Разгоняется машина ощутимо бодрее, на верхах неплохой подхват, интересные передаточные числа у коробки.
Машина без напряга идет в затяжную горку на пятой не снижая скорости там, где автомат скидывал с 80 до 40.

Снимите крышку №2 головки блока цилиндров

2. Снимите аккумуляторную батарею.

3. Отверните четыре болта и снимите поддон аккумуляторной батареи.

4. Снимите воздушный фильтр.

5. Снимите шланг воздушного фильтра.

6. Отсоедините трос управления коробкой передач.

а) Отверните гайку с рычага выключателя запрещения запуска двигателя.

б) Отсоедините трос от рычага выключателя запрещения запуска двигателя.

Снимите фиксатор и отсоедините трос управления коробкой передач от кронштейна.

Нажмите на стопоры фиксатора и отсоедините трос управления коробкой передач от кронштейна.

7, Снимите кронштейн №2 троса управления коробкой передач.

а) Отсоедините трос от кронштейна.

б) Отверните болт и снимите кронштейн.

U341E, U340E

U340F, U341F

8. Отверните два болта и снимите кронштейн №1 троса управления коробкой передач.

Момент затяжки:

10. Отсоедините разъемы.

а) Отсоедините разъем жгута проводов коробки передач.

б) Отсоедините разъем выключателя запрещения запуска двигателя.

11. Снимите трубку измерительного щупа.

а) Извлеките измерительный щуп.

б) Отверните два болта и снимите фиксатор трубок охладителя рабочей жидкости АКПП.

в) Снимите трубку измерительного щупа.

г) Снимите кольцевое уплотнение с трубки,

12. Отсоедините трубку идущую к охладителю рабочей жидкости АКПП.

13. Отсоедините трубку идущую от охладителя рабочей жидкости АКПП,

14. Отсоедините разъем кислородного датчика.

а) Снимите площадку для отдыха ноги.

б) Снимите отделку пола,

в) Отсоедините разъем кислородного датчика.

15. Подвесьте двигатель.

а) Отсоедините два шланга вентиляции картера.

б) Установите крюки для подвески двигателя, как показано на рисунке.

в) Подвесьте двигатель за установленные крюки.

16. Снимите передние колеса.

17. Снимите нижние кожухи защиты силового агрегата.

18. Слейте рабочую жидкость из коробки передач.

а) Отверните сливную пробку и слейте рабочую жидкость АКПП.

б) Установите новую прокладку и затяните пробку.

19. Снимите приемную трубу выпускной системы,

20. Снимите приводные валы.

21. Отверните два болта и снимите защитный кронштейн коробки передач.

22. Снимите стартер.

а) Отверните гайку и отсоедините провод стартера.

б) Отсоедините разъем стартера.

в) Отверните два болта и снимите стартер.

23. (U340F, U341F)

Отсоедините карданный вал от раздаточной коробки.

Примечание: подвесьте карданный вал к кузову.

24. (U340F, U341F)
Снимите раздаточную коробку.

25. Установите подставку под коробку передач.

26. Снимите левую опору силового агрегата.

а) Отверните болт крепления опоры к кронштейну.

Момент затяжки:

б) Отверните четыре болта крепления и снимите левую опору силового агрегата.

27. Отверните три болта и снимите кронштейн левой опоры силового агрегата.

U341E, U240E

U340F, U341F, U340E

28. Снимите правую опору силового агрегата.

а) Отверните болт крепления опоры к кронштейну.

б) Отверните три гайки, болт и отсоедините опору от балки подвески.

29. Отверните болт и гайку и отсоедините переднюю правую опору силового агрегата от кронштейна.

30. Отверните четыре болта и снимите поперечную балку с передней правой опорой.

Момент затяжки:

31. Отверните два болта и снимите кронштейн передней правой опоры силового агрегата.

Момент затяжки……….64 Нм

32. Отверните три болта и снимите кронштейн задней правой опоры силового агрегата.

33. Снимите крышку гидротрансформатора.

34. Снимите коробку передач в сборе.

а) Вращая коленчатый вал отверните 6 болтов крепления гидротрансформатора к пластине привода.

б) (U341E,U340F,U341F,U240E)

Отверните шесть болтов крепления коробки передач к двигателю.

Момент затяжки болтов:

U341E, U340F, U341F

в)(U340E, U441E)

Ищу контрактную коробку на переднеприводного виша 2003г объемом 1.8, двигатель 1ZZ ZNE10 коробка U341.

Ищу поскольку мастера пророчат на ремонт порядка 15-20тыщ без запчастей и не дают никаких гарантий, было принято решение исследовать тему контрактных АКПП.

С чего все началось: при езде примерно на скорости 70-80км когда АКПП при попытки переключения передачи сделала рывок, далее обороты сиганули вверх, затем резко упали и в коробке послышался громких шорох и треск.
После чего пришлось остановиться. При открывании капота из трубки которая рядом с щупом коробки шел белый дым, который через 1 минуту остывания пропал.
При попытке тронуться были толчки но машина оставалась на месте. В итоге было обнаружено что работает только L передача, остальные в том числе и R не отвечают и иногда при их включении слышен все тот же шорох, похожий ша шорох больших листов толстого картона, которые трут друг об друга.

Диагностика ошибок не выявила.

Может кто чинил подобную проблему и во что обошлась цена вопроса?
Какова примерная цена контрактной коробки?

baalex1 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Первый парень на деревне

Ищу контрактную коробку на переднеприводного виша 2003г объемом 1.8, двигатель 1ZZ ZNE10 коробка U341.

Диагностика ошибок не выявила.

Владел Вишом 07г., 4ВезДе. Теперь Ниссан Х-Трейл 14г.

"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались. (Toyota)"

киря68 Просмотр профиля Грегори Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

По делу есть что?

Реклама партнёров Диман Просмотр профиля muverex Просмотр профиля

Есть много в ростове конттрактных коробок, но только не от вишей. Думал заказать с Владивостока и доставить с помощью транспортной компании, тут не чинят и не беруться, т.к. были случая что мастера получали по шапке от нерадивых клиентов, но история не об этом.

Короче нашел почти идельную с виду коробку от тойоты Will VS 2003 года, привезенную местной фирмой с японии, о фирме отзывы лестные - самолично опращивал тех кто обращался к ним.

Короче вопрос в следующем: моя коробка на передний привод имеет маркировку по табличке U341E-01A, а от will vs маркировка U341E-02A. СОВМЕСТИ МЫ ЛИ?

Братки, выручайте, нужно до субботы решиться тащить ли машину на замену этой коробки или нет. С виду все одинаково, но вот 01A и 02A озадачивает.

Кто может быть ставил?

P.S. я готов и пиво поставить за помощь в решении проьблемы и штук 100 тем посоздавать, просто не знал куда правильнее писать, т.к. может написал в ту ветку куда никто не заходит.
Извожусь, нимогу, не сплю ночами. блин за что такие наказания, масло в коробке менял каждые 40 тыщ, в двигле масло меняю каждые 5 тыщ, не гоняю, не отжигаю, на дороги смотрю.
Все оригинальное лью, машину не насилую, содержу как любимую женщину, а тут на тебе такое.

Другой вопрос если коробка по месту U341E-02A мне не подойдет, то насколько велика вероятность того что если я втыкну коробку от виша 2003года тойже модификации и кузова.
100% подойдет?
Если да то посоветуйте может ваши проверенные разборки и назовите примерный уровень цен.

Тут коробку со 100 тыс пробега предлагают за 18-20 тыров, что у вас с ценами?

Есть варианты заказать с Иркутска или Омска, но ценники повыше.
Если быть уверенным что подойдет на 100%(если с описанного выше виша), то готов и раскошелиться, куда деваться.

и снова про замену масла в АКПП (ISIS) - фотоотчет ⇐ Isis. АКПП, CVT

Модераторы: Вячесла, ss67

вопрос актуальный - помогайте.
фотоотчет по полной замене обещаю.
Вопрос 1: с каким усилием затягиваются болты крепления поддона АКПП? (в инете нашел про выдавленные прокладки от чрезмерного усилия затяжки)
Вопрос 2: по какому шлангу (трубке) масло течет из АКПП в радиатор?

. чем быстрее найду ответы - тем раньше выложу фото

ОТЧИТЫВАЮСЬ
Необходимый инструмент:
1. ключ (головка) на 10;
2. отвертка (для снятия защиты);
3. шестигранник на 10 (сливная пробка);
4. динамометрический ключ (ну не могу я 8 Н/м на глаз закрутить! )

Расходный материал:
1. Масло T-IV (10 литров) (у меня осталось 2 л; брал 3 банки по 4 л); 4 950 рублей
2. Растворитель 646 (1 л); 50 рублей
3. Фильтр АКПП Toyota(35330-0W020) 1 535,14 рублей
4. Прокладка фильтра Toyota(90301-32010) 80 рублей
5. Прокладка сл/пробки поддона АКПП Toyota(90430-18008) 19,60 рублей
6. Прокладка поддона Toyota(35168-52020) 205,93 рублей
7. Ветошь

Дополнительные приспособления:
1. 5-ти литровая бутылка - 2 шт.
2. Шланг масло-бензостойкий резиновый(d отверстия 9мм)-1метр(0,5м хватит за глаза).идеально вставляется в направляющую щупа.
3. Воронка (я использовал носик от масляного шприца), чтобы можно было в шланг впихнуть.
4. Эстакада (яма смотровая)
5. Помощник (он же поглотитель пива ), функция: заводить и, по команде, глушить двигатель.

Моменты затяжки:
1. Болты крепления м/фильтра (3 шт.) - 10 Н/м;
2. Болты крепления поддона (19 шт.) - 8 Н/м; даже при такой затяжке прокладка пыталась "свалить"
3. Сливная пробка (1 шт.) - 49 Н/м - это не много (уж очень масло текучее. )

Порядок телодвижений (чистку поддона, снятие защиты и заезд на эстакаду опускаю. ):
1. Открутить сливную пробку (масло польется сразу, как только сорвете с места, поэтому лучше, чтобы помощник с разрезанной банкой был на готове) аккуратно масло ОЧЕНЬ горячее (я откручивал пальчиками, потом пробку доставал из бутылки магнитом);
2. закрутить пробку обратно (чтобы не капало на голову, когда будете откручивать поддон); поддон лучше снимать тоже с помощником, т.к. в нем осталось немного масла;
3. открутить фильтр. Снимать АККУРАТНО. в нем остатки масла. Снова подготовьте помощника (обязанности увеличиваются. ) с той-же 1-й бутылкой.
4. всё, теперь в обратном порядке: ставим новый фильтр с новой прокладкой-кольцом; прикручиваем поддон (т.к. болтов много (аж 19) торопиться не надо. есть табличка очередности затяжки болтов, я справился так: наживил все болты, выровнял прокладку, закрутил болты до плотного прикасания поддон-прокладка-корпус АКПП, далее - сильнее накрест, потом динамометрическим ключом до 8 н/м
5. затянуть пробку сливную с новым уплотнительным кольцом (я тянул сильно);
6. залить 4 литра свежего масла (или столько, сколько было слито);
7. приспособить шланг с бутылкой к радиатору и завести двигатель (льется быстро. );
8. залить еще 4 литра масла (я именно столько слил заведенным мотором);
9. дубль 2: "приспособить шланг с бутылкой к радиатору и завести двигатель (льется быстро. )" - тут уже смотрим по цвету вытекающей из шланга жижи (меня устроило два литра);
10. Соответственно, заливаем масло до уровня (на холодную);
11. Шланг (из коробки к радиатору) ставим на место, крепим хомутом. все.
. Контрольный замер уровня после 10. 15 км интенсивного движения (чтобы масло нагрелось до рабочей температуры). я добавлял 100 мл масла медицинским (20 ml) шприцем.

Для такого ключа нужен рычаг (так не открутить!).я использовал комбинированный ключ на 22

Так бежит масло через радиатор. есть еще два шланга (это ОЖ, которой ОХЛАЖДАЕТСЯ масло)

. старый фильтр (я его тряпкой протер, чтобы масло не капало). . ВНИМАНИЕ. будьте аккуратнее, когда станете снимать старый фильтр - польется масло.

Ме пыль на магнитах.

установлен новый фильтр с новой прокладкой-кольцом

очищенный поддон с новой прокладкой

1-ую банку лучше разрезать (в нее вмещается масло из пробки и из поддона + из фильтра)

снимаем этот шланг и отводим его вверх (из него ничего литься не будет)

на радиатор надеваем один конец шланга.

. другой конец опускаем в бутылку, и просим напарника заводить. у меня это 3-я банка

шланг универсальный: через него и заливаем и сливаем.

сначала хотел использовать шприц, чтобы заливать под давлением, но, - смысла нет, масло итак очень быстро заливалось.

такое маслице при контрольной проверке уровня.

масло в коробке поменяй,а то у нас в якутске не любят этим заниматься.

у меня тоже так сегоднятока заметил с 1го на 2 -й когда переключается дерает

у меня такая херня

После замены масла помогло или нет?

У вас не бьет при переключении с P на R?

У меня такая фигня началась

На ровной поверхности бьет?

Бывает дергается если машина под уклоном стоит. А так на ровной поверхности не должно быть. Поменяйте масло с фильтром в коробке. Помогает.

пацаны это не коробка. 100% у меня тожэ аллион 2003года. 1.8. такая жэ *** была. хоть сто раз меняйте масло не поможет. это движок. меняйте движки. zzt у них такая болезнь. в владике я брал контрактый дв за 27шт. а здеь говорят 40 еще + 10 поставить дв. я поменл дв и сразу стало норма. атак дажэ не пытайтесь менять масло. ну посмотрите сами.

serega_zolotoi_rebenok, поменяй лучше мозги умник

это не коробка и не движок! Это болезнь компьютера аллиона, глюк какой-то

У меня такое происходит, когда отпускаю педаль газа и где-то в районе 40 км ч машина сама чуток тормозит, коробкой видимо. Не партесь, глюк компьютера много чего может сделать. И не меняйте масло автомата, хуже сделаете

Где бы фильтр АКПП достать?

и почем? никто не подскажет?

Аллион240, в автолэнд на дежнева 1000 стоит

Аллион240, В автозапчастях по иномаркам цена в районе полторы тысячи прокладка и фильтр

Масло меняли? результат какой?

акпп пинает сильно на R

у мя пинало на заднем ходу,масло поменял не помогло, сдал в ремонт жду

Потом отпишись, как сделали?

Я недавно тоже масло поменял с фильтром. На магнитах стружки немного было. Но при переключении на R удар все равно ощутимый.

не помогло проблему не нашли, сказали почему то избыточное давление дает поэтому бьет, весьма вероятно от компьютера, или какие то датчики борохлят, нужна полная диагностика авто, но сказали надо оставлять машина, поэтому потом

ну кто нибудь вылечился от этого.

ЧЕ ТО Я ПЕРЕДУМАЛ БРАТЬ АЛЛИОН.

На жестко ушатанной короне бочке и то такой фуйни не было! На последующих других вообще забыл что коробка может пинаться. А тут прям эпидемия какая то. Нхнада

Пинается коробка

да ребята это эпидемия какая то у меня тоже пинается что делать не знаю отпишитесь как устранить проблему

это комп глючит , обнули

Тоже пинается на движке 1.5. Еще как бы двигателем тормозит при сбросе газа

А как правильно сделать сброс компьютера?

при сбросе газа: это у вас передние колодки, поршень тормозит, смазать надо, колодки не до конца разжимаются

про пинок это износ, можно кататься, а вообще 1зз не капиталиться либо новый либо контрактый ну тут уж как попадется,

да не тормоз это при спуске на N катиться как надо!

ну и как это лечится?

Скачай мобильное приложение "Авторемонт" там можно выбрать цену, автосервис и мастеров.

Посмотрите ролики в ю тубе устройство акпп и как работает , там есть гидромуфта , клапаны , есть типа сципления вот они и изнашиваются не держат толком и пинок происходит , проблема аллионов , решить тока заменой деталей

пробег какой у вас? и как давно меняли масло? у многих с переключения передачи с P на D дергается если под уклоном стоит машина. это нормально, но ваша проблема серьезная. для начала попробуйте заменить масло и еще может быть дело в понижающем резисторе АКПП. его надо проверить на спортивление сколько ом выдает. и при замене масла надо вам делать аппаратную со снятием поддона

Кто нибудь решил проблему? Как?

Всем доброго времени суток! Приёмка 02 года! 1zz ! При постановке на P обороты 1000 держит,а при включении А/С обороты плавают! Что может быть?

Предлагаю Вашему внимаю небольшой фотоотчет по частичной замене масла в автоматической коробке передач автомобиля Toyota Corolla 2001 г.в. в 120-м кузове с двигателем 1NZ-FE (правый руль).

Возможно для кого-то информация окажется полезной.

Прокладку лучше брать оригинальную, т.к. те, что идут вместе с фильтрами-дубликатами довольно низкого качества.

С прошлой замены масла автомобиль прошел около 50000 км.

Вот фото канистры:

Вот фильтр:

Последовательность действий:

1. Сливаем масло. При этом не забываем про безопасность, чтобы не обжечься, не облиться.

Собственно поддон:

Закручен по периметру на небольшие болтики на 10. Всего их 19 штук.

Откручиваем сливную пробку (я использовал вот такую связку из набора ключей).

2. Сливаем старое масло в ёмкость. Я для примера использовал вот такую 5-литровую бутылку, предварительно дома сделав отметки мерным стаканом.

Это всё что слилось при открытой пробке.

Т.е. слилось примерно 3,3 литра.

3. Затем откручиваем ключем на 10 эти самые 19 болтиков.

4. Аккуратно снимаем поддон, т.к. в нем остается небольшое количество жидкости и сливаем в ту же бутылку.

Получилось вот сколько:

Т. е. примерно 3,5 литра.

5. Снимаем старый фильтр АКПП.
Держится на трёх длинных болтах на 10.

6. Очищаем поддон и чистим магнитики. На моих практически не было никаких металлических стружек.

7. Сборка в обратном порядке. Прикручиваем новый фильтр.
Сильно не тяните. Момент затяжки вроде по книге 10 нм.
Важно. Не забудьте про колечко-прокладку на фильтре (если вдруг её не будет на новом фильтре. Я снимал со старого.)

8. Ставим новую прокладку на поддон и прикручиваем поддон к коробке.
Важно. Не забудьте поставить магнитики на поддон.

Закручиваем 19 болтов, усилие по книге 8 нм.

Сливная пробка закручивается с усилием 49 нм.

За счёт своего носика сидит очень крепко, держать её не нужно.

В общем я залил всю канистру, т.е. 4 литра. Хотя посоветовал бы сразу не лить всё. Оставьте поллитра. Потом лучше долить.

10. Заводим машину и переключаем последовательно все положения на коробке передач с небольшими паузами на каждом положении. И так несколько раз.

По итогам на прогретом двигателе и проехав немного уровень масла в коробке у меня получился вот такой:

Особенности конструкции

Японскими и североамериканскими разработчиками в двигатель 1ZZ FE заложены следующие конструктивные особенности:

крышка ГБЦ – выполнена из сплава магния и алюминия, устанавливается на акриловую прокладку;
головка блока цилиндров – впускные каналы вертикальные, каналы ОЖ расположены возле впуска;
блок цилиндров – блок крышек подшипников цельный, часть деталей отлита в корпусе;
поршень – с вытеснителем на торце, размерных групп нет;
шатун – кованый из ванадиевого сплава;
коленвал – 8 противовесов, 5 опор, изготовлен литьем из чугуна;
ГРМ – толкатели 35 стандартных размеров вместо шайб для регулировки тепловых зазоров, привод многорядной роликовой цепью с 8 мм звеном;
механизм VVTi – только на впускном распредвалу.

Производитель разработал специальную охлаждающую жидкость SLLC Toyota Genuine с высоким эксплуатационным ресурсом 80000 км.

Контроль состояния АКПП

Зачем проверять уровень и качество ATF так часто? Потому что флюид работает «информатором» состояния автоматической коробки передач Тойота:

тёмная, но прозрачная жидкость указывает на штатную работу узлов. Можно сделать частичную замену;
мутное, грязное масло требует замены с чисткой поддона и фильтра. Если на поддоне окажутся стальные ёжики, то до капремонта осталось недолго;
горелая смазка с металлическими вкраплениями сообщает о глубокой «болезни» АКПП, близкой к смерти, если не начать «лечение»;
если жидкость не прозрачна уже через 30 000 км после замены, то коробка нуждается в диагностике, переборке и замене расходников.

Полная и частичная замена масла своими руками в АКПП Toyota Corolla E150/E120 кузов

Турбина на 1ZZ-FE

В 2007 году появился новый, более совершенный двигатель

— 2ZR-FE, который и заменил 1ZZ-FE.Как правильно доработать 1ZZ без турбин и прочих наддувов, вариантов не очень много, но кое-что есть… холодный забор воздуха, распредвалы Monkey Wrench Racing Stage 2 фаза 272, подъем 10мм, выхлоп прямоточный с пауком 4-2-1, это барахло даст до 30 л.с., а также более злой и приятный характер мотора. Дальше лезть нет смысла.Приобретается турбокит на базе Garrett GT28, с коллектором, мидпайпом, даунпайпом, интеркулером, блоуоффом, вместе с этим берутся форсунки 440сс, насос Walbro 255, мозги Apexi Power FC, дуем 0.5 бар, получаем 200 л.с. на стоковой поршневой.

Линейка моторов Toyota под маркировкой ZZ содержит два 1,8 л агрегата. Модификация 2ZZ адаптирована под высокие обороты, поэтому в двигателе 82 мм цилиндр с ходом поршня 85 мм. Это позволило увеличить мощность до 192 л. с.

И наоборот, вариант ДВС 1ZZ FE выдает максимальный крутящий момент на средних оборотах. Для этого уменьшен диаметр цилиндра – 79 мм, но увеличен ход поршня – 91,5 мм. В этой версии изготовителем заложен экономичный расход топлива и экологические нормы Евро-4.

Для конвейерного производства движков 1ZZ-FE руководство задействовало мощности завода TMMC в Кембрижде (штат Онтарио, Канада). Затем у производителя появились еще две версии, первая 1ZZ FED выпускалась на заводе Шимояма внутри Японии. Вторая модификация 1ZZ FBE собиралась в Бразилии, использовала биотопливо Этанол Е100, монтировалась только на Toyota Corolla для внутреннего рынка этой страны.

Проверяем уровень

В зависимости от типа автоматической коробки передач Тойота, проверку масла делают при определённой температуре через щуп или переливную пробку. Жидкость АКПП необходимо нагревать строго до требуемого значения, т.к. она при нагреве расширяется, иначе показания будут неверными.

С щупом

Проверка уровня щупом простая, не требует инструментов. Понадобится только белая безворсовая тряпка или бумага. Щуп представляет собой металлический стержень с рисками и метками COLD/HOT, расположенный под капотом.

Проведение проверки по HOT будет самым достоверным:

Прогрейте двигатель, проехав на машине не менее 5 минут, переключая автомат в разные режимы.
Масло для АКПП Тойота должно быть прогрето до 70 — 80℃.
Остановите автомобиль на ровной площадке. Оставьте двигатель работать на холостых оборотах. Затяните ручник.
Нажмите педаль тормоза. Переведите селектор во всем режимам от P до S, и обратно, закончив на положении Р.
Откройте капот. Вытащите щуп и протрите тряпкой или бумагой. Вставьте щуп обратно до упора на 10 с.
Достаньте щуп и посмотрите, где находится уровень ATF. Норма — между рисками HOT.

Замена масла в АКПП SsangYong Actyon

Если уровень меньше нижней границы — проверьте днище на утечки. Долейте жидкость в щуповую трубу, прогрейте, и снова проверьте уровень. Избыток масла слейте через отверстие в поддоне.

Проверка уровня с щупом применяется на АКПП Тойота серии A340, U140, U240, U151, U250, U340, U440.

Без щупа

Для проверки уровня масла в АКПП Тойота без щупа понадобится:

набор инструментов;
канистра свежей жидкости;
ёмкость для слива;
шприц с трубкой ля заливки;
сканер для контроля температуры;
новые прокладки для сливной и заливной пробки, если состояние старых плохое;
рабочие перчатки и одежда.

Прогрейте двигатель, проехав на машине не менее 5 минут, переключая автомат в разные режимы. Загоните автомобиль на подъёмник или яму, поставив упоры под колёса. Заглушите двигатель.
Снимите защиту.
Открутите переливную пробку на поддоне.
Открутите заливную пробку с надписью WS. Долейте в заливное отверстие 300 — 500 мл жидкости, пока из переливного отверстия не польются излишки.Подставьте ёмкость.

Проверку уровня по переливной пробке производят в АКПП Тойота серии U660/U760, A750, А760, А960.

Коротко о механической части двигателя

Конструкция силового агрегата 1ZR-FE Toyota представляет собой стандартное рядное расположение четырех цилиндров. Блок и головка блока цилиндров изготовлена из алюминия. Мотор оснащен цепным приводом газораспределительного механизма и муфтой системы VVT-i для каждого распределительного вала. На двигателе используются поршня с укороченным ходом, равным 78.5 мм. При этом значение диаметра цилиндра составляет 80.5 мм.

Из особенностей силового агрегата можно выделить следующие моменты:

наличие гидрокомпенсаторов;
для привода маслонасоса используется отдельная цепь;
использование независимых корпусов для распредвалов;
коренные подшипники с отдельными крышками.

Практические советы по выбору масла в АКПП Тойота

От качества жидкости зависит работа и ресурс АКПП Тойота. Желая сэкономить, водители покупают продукцию у неофициала и нарываются на подделку. Перед покупкой конкретной жидкости желательно изучить материалы «Как отличить подделку» по пробке, горловине, этикетке, батч-коду и т.д.

Как заменить масло в АКПП КИА Спортейдж 3 своими руками

Оригинальное масло

До 2005 года масло в АКПП Тойота было минеральным Type T-IV с высокой вязкостью при 100℃ — 7,21 сСт. Жидкость продаётся в пластиковой и жестяной таре:

Артикул	Объём, тара
00279-000Т4	1 л, пластик
08886-81016	1 л, жесть
08886-81015	4 л, жесть
08886-01705	4 л, жесть

С 2005 года Тойота погналась за модой на динамичную АКПП, и автоматы перешли на «несменяемую» синтетику Type WS с низкой вязкостью при 100℃ — 5,36 сСт. Рабочая температура масла увеличилась до 130℃. При соблюдении правил эксплуатации автомобиля Тойота Type WS до замены прослужит 100 000 км.

Сколько нужно масла для полной и частичной замены в АКПП

Артикул	Объём, тара
08886-81210	1 л, пластик
08886-80807	1 л, жесть
08886-02305	4 л, жесть

Стоимость оригинального масла Тойота за объём 4 л превышает 3 200 р., поэтому водители переходят на аналоги. Но нужно помнить, что смешивать разные жидкости нельзя, и менять только полной заменой.

Аналоги

В качестве аналогов для Type T-IV подойдут:

GToil GT ATF Type IV;
Idemitsu ATF Type-TLS;
Lukoil ATF Synth Asia;
Shell Spirax S5 ATF X;
Mobil 3309.

Idemitsu ATF Type-TLS-LV;
ZIC ATF Multi LF;
Lukoil ATF Synth VI.;
Wolf Ecotech Multivehicle ATF FE.

Технические характеристики 1ZZ FE 1,8 л/120 – 143 л. с.

Основной особенностью семейства ZZ моторов Toyota является алюминиевая гильза цилиндра внутри алюминиевого же блока. Рядная схема двигателя с газораспределением DOHC V16 дополнена гидромуфтой распределения фаз на впускном распредвалу и системой двойного, а затем индивидуального зажигания DIS-2/DIS-4, соответственно.

Для моделей Toyota Vibe, Corolla, Matrix в течение двух лет (2003 и 2004 гг.) был доступен нагнетатель TRD. Цепной привод использован для повышения ресурса ГРМ привода, отодвигает капремонт минимум на 150 тысяч пробега. В серии 1ZZ самые большие объемы камер сгорания шатрового типа.

Отсутствие в конструкции гидрокомпенсаторов с одной стороны снизило требования к качеству масла, с другой, добавило регулировку тепловых зазоров клапанов своими руками каждые 30000 км пробега.

В итоге разработчики получили следующие технические характеристики 1ZZ FE:

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

Плюсы и минусы

Мотор гнет клапана во время внезапного обрыва цепи или перескакивания звена. Несмотря на высокую теплопроводность алюминия, блок склонен к перегреву. Искажается геометрия конструкции, возможно заклинивание поршней или клапанов.

С другой стороны, мотор высокоресурсный, до полной выработки блока ШПГ, коленвал, ГРМ и прочие узлы остаются ремонтопригодными. Проблема с «масложором» исчезла после доработки в 2005 году конструкции маслосъемных колец.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Базовый атмосферный мотор 1ZZ FE разрабатывался для следующих легковых моделей Toyota:

Wish – минивэн пятидверный;
Allion – молодежный седан спортивного оттенка;
Isis – минивэн семиместный;
Corolla CE/S/Le/VE/Fielder/Runx – для японского рынка;
Corolla Altis – для азиатского рынка;
Opa – кроссовер/универсал полноприводный;
Premio – крупногабаритный седан класса D;
Avensis – седан, лифтбэк и хетчбэк;
Caldina – универсал переднеприводный;
Matrix XR – переднеприводный хетчбэк с дизайном кроссовера;
RAV4 – кроссовер полноприводный;
Celica GT – полноприводный кабриолет, лифтбэк и хетчбэк;
Vista – хардтоп для внутреннего рынка Японии;
MR2 – двухместная спортивная версия;
WiLL VS – комбинация спортивного универсала и хетчбэка.

Оказались пригодны характеристики двигателя для автомобилей еще двух производителей:

Pontiac Vibe – универсал с чертами хетчбэка;
Chevrolet Prizm – классический седан и хетчбэк.

Модификацией 1ZZ FED комплектовались машин Toyota Will VS, Wish, MR2 Spyder, Celica GT и Corolla. Бразильский мотор стоит исключительно на Тойотах Короллах и только в этом государстве.

Перечень модификаций ДВС

В дополнение к базовому варианту мотора 1ZZ-FE были созданы две модификации:

1ZZ FED – производится в Японии (г. Шимояма), имеет крутящий момент 171 Нм в высоком диапазоне оборотов, мощность 140 л. с.;
1ZZ FBE – бразильская версия специально под биотопливо Е100 Этанол.

Кроме того, моторы отличались рабочими характеристиками за счет прошивки ЭБУ:

в 1998 году использовались параметры 171 Нм и 130 л. с.;
с 2000 года произведена форсировка до 136 л. с.;
одновременно с этим выпускался дефорсированный силовой привод 129 л. с.;
с 2003 года крутящий момент зажали до 161 Нм, а мощность упала до 125 л. с.;
модернизация 2004 года снова повысила характеристики ДВС 171 Нм и 140 л. с.

В последний год выпуска – 2007 крутящий момент остался прежним 170 Нм, а мощность снизилась до значения 132 л. с. За все годы производства навесное оборудование доработкам не подвергалось.

Читайте также:

Замена акпп тойота 1zz

и снова про замену масла в АКПП (ISIS) - фотоотчет ⇐ Isis. АКПП, CVT

Похожие материалы

Особенности конструкции

Контроль состояния АКПП

Турбина на 1ZZ-FE

Проверяем уровень

С щупом

Без щупа

Коротко о механической части двигателя

Практические советы по выбору масла в АКПП Тойота

Оригинальное масло

Аналоги

Технические характеристики 1ZZ FE 1,8 л/120 – 143 л. с.

Плюсы и минусы

Список моделей авто, в которых устанавливался

Перечень модификаций ДВС