Замена акпп тойота марк 2

Обновлено: 16.05.2024

Ну да ладно, звездюлей отвесил, пора бы и к делу перейти. Начнем с самого начала, так как давно меня тут не было.
Спорное для кого — то решение (возможно) — установка замков Ралли — Кросс на марка. Все почему? Капот ходил ходуном на скорости выше 80, это угнетало и влетать на новое лобовое, замену замка и самого капота с моей любимой бэдкой — не хотелось. Да, я кол(по вашему же мнению, ребята, закатывающие централку в 3д карбон)хозоид, запал мне этот капот в душу и все. (Пройдите по бывшим, я же бипонщек, мне все людское чуждо, хххх-тьфу). Теперь все ок и я не боюсь встречных фур и всего такого. Выглядит отлично, оплетка шнура силиконовая. Перед перекрасом все еще раз обработаю хорошенько.

Выхлоп пришел, спасибо Alexandr12555 , все пришло, все установил, звук не громкий, приятный, все пацаны в гаражах с него кайфуют! Именно то, что я хотел. Вы можете ездить на стоке, с забитым каталиком и радоваться жизни. А я молодой горячий парень, из простых, купил оригу японию, а не пердящий китайский HKS с обожженными краями)

Вид имеет, конечно) Хоть на кочках и подбивает в заднюю ванночку, все равно будем переваривать под обвес VERTEX.

А потом в Самару пришла аномальная жара в 37-40 градусов и при выезде с пляжа я услышал "пппш — дзынь — шуршур", а люди стали смотреть как на дурака. На секунду показалось, что кондер не дует, но все ок… Заряд есть… По приезду домой обошел машину и все вроде целое. Но. Смутило какое — то пшиканье в районе пассажирского колеса.

Адсорбер решил попрощаться с миром этим. Что же. Снял, трубки заглушил. Ищу пробку, которая будет стравливать пары. На работу двигателя не повлияло. На расход тоже. В салоне не пахнет. Но вопрос открыт. Либо возвращать, либо крышка. Я за крышку, либо закольцевать :D (опять же, в тазах убирал и все ок было)

На этом из переделок пока все. Занялся пока своей ВТОРОЙ машиной.

А теперь давайте вернемся к главной теме сегодняшней записи. Коробка. Нашел я ее в Самаре, за 8 тысяч рублей. Для справки, когда я разбил коробку на 2112 (ПАТАМУШТА Я ПАСАДОЧНИК), корпус от нее стоил 5, в сборе (пересобранная) она стоила 8-10. Кот в мешке стоил 5-6. Ладно. По ПОРЯДКУ ПОЙДЕМ.

ПЕРВОЕ. Чтобы понять, какую коробку искать, нужно узнать ее название/номер. Надпись на табличке не говорит вообще ни о чем, у меня написано A40DE, но по факту нужно залезть под машину и посмотреть на табличку синенькую на ней. У меня было написано 03-70 LE. Соответственно, нужно было искать ее. Как показывает практика, на заборе (табличке в подкапотном) тоже много чего написано)
Забрали, отмыли. Порадовало, что вытекало масло красненькое, а не черное, как у меня)

Помыли, чтобы было приятно работать. Параллельно закуплено: 10 литров DEX III (с запасом и с надеждой, что хватит поменять жидкость в ГУРе, а то пахнет подсолнечным маслом уже) — 3500 рублей, фильтр акпп (тот же SAT за 400 рубасов (привет нищебродам, которые пишут : "не было бабок на фильтр") пивка лишний раз не попьете, ниче страшного. И сальник хвостовика (чтобы туда не лезть больше) — 1300, вроде.
ПО САЛЬНИКУ ХВОСТОВИКА НОМЕР ДВА — Не нужно откручивать крышки, снимать хожухи металлические, все отлично "выковыряли" плоской толстой отверткой. Собрали в обратном порядке.
Вскрыл поддон, все чистенькое, фильтр Asakashi, чистенький. Оставил его. Сат пусть про запас. Новую прокладку, которая идет в комплекте — поставил. Болт сливной был даже орига с надписью DEX II, но резьбы не было на нем от слова совсем. Поменяли.
ТРЕТИЙ МИФ и ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ.
Ребята из сервиса по Маркообразам так расписали сложно процесс, типа что (внимание№3) БЕЗ СНЯТИЯ ДВИЖКА мы просто НЕ СМОЖЕМ поменять коробас или сможем, но потратим 100500 дней на это. БРЕД. Под все болты подлезть очень легко. Я, как владелец НИВЫ скажу, что это было изи.
Еще что сказали мне другие люди? ЧТО (внимание№4) ОКОШЕЧКО ОЧЕНЬ маленькое, поэтому ОЧЕНЬ сложно открутить бублик от маховика. BULLSH*T. Вот это "окошечко". Я — то думал, что там оно с пяти рублевую монету под углом 130 градусов относительно чего — нибудь. Но…

Пара лайфхаков. Ставите на D коробку и прокручиваете движок за шкив. Так проще и легче. Всего 6 болтиков на 14. Ставьте метки, как я, чтобы не запутаться) А то мы пытались стартером крутить, пока не додумались)
ПЯТЫЙ. САМОЕ СЛОЖНОЕ — ОТЦЕНТРОВАТЬ БУБЛИК. И снова FALSE ALARM. Да, мы косякнули. Поэтому вся эта замена вышла в 14 часов, но это от незнания что, куда, зачем и серфингу интернетов. Что мы сделали не так? Мы не проверили перед установкой заведомо, защелкнут ли бублик на шлицах до конца, прикрутили, а у нас щели, двиг встает в клин. Как итог — 2 часа секса и гнутый маховик. Решение? У Бублика 3 щелчка. Следите за этим. Открутили, чуть опустили, руками задавили, 3й щелчок есть. (Я пробовал на старой коробке и сравнивал вылет бублика)))))

После этих махинаций закинули обратно. Маховик починили кувалдингом.
ШЕСТОЙ. КОРОБКА с ВАШИМ обозначением, но ЩУП С ДРУГОЙ СТОРОНЫ. Это у меня такая ситуация. То ли это коробка с машины с АБС, то ли с сотика… Но НИЧЕГО не мешает, датчик спидометра работает, цифры на табличке — главное.

Ну вот и получается, что это — ВСЕ! Если бы знали некоторые тонкости, как с маховиком — собрали бы быстрее (естественно, если вычесть перерывы на покурить, на обед — то все часов 10 -11 ушло всего). В сервисе такая услуга стоит от 6 тысяч. По Факту вам надо открутить 4 болта на редукторе (поставьте метки), открутить 4 болта на подвесном, выдернуть кардан. Шплинт на кулисе. 3 фишки. Два хомута на охлаждение. 4 болта на лыже. 6 на бублике. Два на 17 сверху колокола, 2 на стартере (вроде), 4 на 17 снизу. И ВСЕЕЕЕЕЕЕЕ. ВСЕЕЕЕ. (Слить масло, дав ему остынуть не забудьте)

Да, без подъемника все это выглядит вот так. НО зачем снимать двигатель? Я видел и записи на драйве, и ребята сказали. Вам делать нечего? Не спорю, если у вас не пальцы, а сарделины, тогда ищите напарника с худыми руками. И все равно не надо снимать. Бублик отцентруется, если вы отцентровали коробас правильно…
КАК ИТОГ — Задняя есть, ничего не пинает. Маслокулек уже стоит, надеюсь, эта коробка будет чувствовать себя хорошо и проживет еще столько же! Но на Марке я так и не покатался, потому что…

С самой замены колес на лето появился скрип справа, противный, громкий, при повороте, при проезде неровностей. Грешил на резинки… но они целые. И тут 2 варика, либо шаровая, либо стойка. Стойка была чуть потная. Поэтому думал на нее. В общем, после того, как были залиты все жидкости, Диман выехал проверить коробас и проехал… 5 метров. Выстрелила Шаровая. Очень повезло, что в гаражах. Спасибо, МАРКУША.

И вот теперь вопрос. Я точно буду брать 110 шарик. Но какой? CTR или 555? Видел в комментах у парня многие разделились… Еще вопрос по наконечникам рулевым, потому что пыльник уже один на подходе, второй лопнул, все равно лезть туда, какие взять? Что скажете, друзья?
На этом пока все, надеюсь, запись была и будет кому — то полезна. Берегите себя и следите за шаровыми.
Срач в комментах объявляю открытым.

Собственно сабж.
подтвердились опасения, которые так и не дали поставить коробку и сегодня - разные датчики скорости.
на старой коробке(93 год выпуска) - датчик механический с тремя контактами.
на новой(98 год выпуска) - датчик электронный, по типу датчика Холла, два контакта.
посадочные места абсолютно разные, разные и валы в хвостовиках коробок.

теперь рою инет в поисках примеров сращивания таких датчиков со старой проводкой ((
кто поможет или знает как это сделать с наименьшими трудозатратами?

подробности замены тут

Вопрос решён, смотрите страницу 3

@ DrBarlog

vlad395
честно, нет желания ставить старый хвостовик, а мысль такая была.
отказался, т.к. моей коробке скоро три сотни тыщ исполнится, лучше уж пусть повозюкаюсь, но коробка свежая будет.

на схемы принципиальные электрики этих кузовов наведите плиз

DrBarlog
ачемтебе поможет схема?
с датчика холла импульсы идут (читай - цифровой сигнал) а с механики - что-то типа синусоиды (читай аналоговый сигнал).

если бы дело только в тахометре, то проще было-бы поменять тахометры. но наверняка эти сигналы ещё и на мозги заведены.. а тут уже хз чё придумать.

@ DrBarlog

maks@mark
я назвал этот датчик "по типу ДХ" т.к. по его виду и виду ответной части шестерни он магнитоэлектрический.
А то что ДХ трёхконтактные бывают, это мне ещё с тюнинга моей копейки известно ))

Falcon
мне уже предложили сделать конвертор, но надо тупо попробовать метод тыка - поподключать провода. Разобрал "механический" датчик, внутри от странный, ось шестерни утыкается в один контакт и всё, судя по всему он тоже магнитоэлектрический, но другого типа. Не думаю, чтот японцы стали бы из-за коробки принцип действия датчика менять.

по сути вопроса.
коробку поставил. двое суток и она на месте. но, это написать коротко, а тягать 80 кг этой чушки заставили меня чувствовать себя сегодня как после трёхчасовой тренировки в тренажёрке по тяжёлому.
Снял вообще один, а вот ставить только вдвоём. Спасибо Славе Desperate, без него я один не справился бы.
Заодно поменял задний коренной сальник, сальники АКПП. Переставил со своей коробки поддон, т.к. на сотом кузове щуп с другой стороны. Пока возился с коробкой залил в моторное масло промывки, при замене АТФ как раз и погонял движок, помыл. Масло заменил в движке, свечи, фильтр.
В общем обновил почти всё, не думаю, что полезу в движок и коробку в скором времени.
Кроме датчика скорости конечно. С ним ещё разобраться надо. Пока замотал его изолентой, т.к. фишки на нём небыло. Спидометр естесственно не кажет и овердрайв помигивает - говорит, что датчика нет.
Ещё при замене АТФ методом замещения понял, что коробка работает, а после, когда ехал домой ощущения были просто отличные, старая коробка была порядком подизношена.
В общем мне было интересно, поэтому и взялся сам делать, перерыл кучу мануалов и инета для этого.
я теперь понимаю, за что берут на СТО деньги по замене и ремонту АКПП.
Старую скорее всего сам и отремонтирую, закажу усиленные фрикционы.

ЗЫ: одно огорчило - сегодня машину не смог завести, да и времени разобраться небыло. судя по всему где-то подкорачивает цепь стартера, т.к. даже не щёлкает, но приборы подтухают. разберусь завтра.

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Взаимозаменяемость АКПП A42DE (AW 03-70LE)

TOYOTA MARK II
кузов: GX90
двигатель: 1G-FE
АКПП: A42DE (03-70LE)
Год: 1995
Годы выпуска модели: 1992-1996

Хочу поменять АКПП на контракную. Но по купать такой же старый автомат 93-95 гг не очень-то охота. Хочу купить АКПП по-новее. Как выяснилось на практике, для этой машины подходит АКПП от модели:

TOYOTA MARK II
кузов: GX100
двигатель: 1G-FE
АКПП: A42DE (03-70LE)
Годы выпуска модели: 1996-1998

Но необходимо переставить со старой АКПП хвостовик , иначе не подойдет датчик скорости, которые у коробок разные.

Есть также еще более новая модель с двигателем 1G-FE BEAMS, на которую ставилась эта же АКПП:

TOYOTA MARK II
кузов: GX100
двигатель: 1G-FE BEAMS
АКПП: A42DE (03-70LE)
Годы выпуска модели: 1998-2000

Но у АКПП с этой машины нет тросика! Вопрос, будет ли она работать на автомобиле 1995 года?

Слесарь писал(а): Есть автомобиль:

TOYOTA MARK II
кузов: GX90
двигатель: 1G-FE
АКПП: A42DE (03-70LE)
Год: 1995
Годы выпуска модели: 1992-1996

TOYOTA MARK II
кузов: GX100
двигатель: 1G-FE
АКПП: A42DE (03-70LE)
Годы выпуска модели: 1996-1998

Есть также еще более новая модель с двигателем 1G-FE BEAMS, на которую ставилась эта же АКПП:

TOYOTA MARK II
кузов: GX100
двигатель: 1G-FE BEAMS
АКПП: A42DE (03-70LE)
Годы выпуска модели: 1998-2000

Но у АКПП с этой машины нет тросика! Вопрос, будет ли она работать на автомобиле 1995 года?

Всем привет! Как недавно обещал, написал отчет по ремонту. Итак, читаем и сильно не пинаем:)
---
Собрались с друзьями съездить к приятелю дабы отметить День рождения, попариться в бане и попить пивка. Дело было в пятницу, 18.08.2006. Сказано – сделано. Сели в тарантас и помчались. Дорога предстояла недалекая, порядка 120 км.
Проехав полпути, остановились у обочины и увидели слабый белый дым из-под машины. Поднял капот и на раскаленных трубах выпускной системы обнаружил следы АТФ (вот откуда дым!). Аналогичная картина на двигателе и рейке. Осмотрев бегло подкапотное пространство, решил, что потек верхний сальник рейки и ветер сдувает АТФ на элементы выхлопного тракта. В эту версию заставил поверить щуп из коробки – уровень АТФ был приличный (правда, двигатель в этот момент был выключен). Ладно, решили, что хрен с ним, пусть течет, и без ГУРа доедем. Завел двигатель, поехали дальше. Добрались до места без приключений и на следующий день благополучно вернулись домой.
Прошел еще день и я поехал разбираться с течью. Загнал на эстакаду, залез под машину и вот что увидал. АТФ обильно растеклась вокруг колокола коробки, по движку и рейке, весь поддон автомата и днище афто были уделаны декстроном. Все ясно – потек сальник насоса на коробке, а сальник на рейке тут ни причем, он оказался сухой. Замер уровня в коробке (как положено – на нейтрали) показал абсолютно сухой щуп :-( За 200 км пути через сальник выгнало больше литра декстрона, коробка при этом не буксовала и переключалась, как обычно.
Ну что же, картина ясная – надо снимать коробку, менять сальники и попутно АТФ.

В течении рабочей недели заручился поддержкой Falcon_Sprinter’a (за что ему а-а-агромное спасибо!), закупил сальники (для насоса и хвостовика – 250 и 280 р., соответственно) и договорился на работе с гаражом на субботу. Замену АТФ давно планировал на осень, поэтому 10 литров полусинтетики ESSO ATF LT 71141 лежало наготове.
Для работы необходимо следующее:
– пара крепких ребят :-)
– гараж с хорошей ямой;
– пара наборов хорошего инструмента с удлинителями и карданами;
– длинный вороток, метр-полтора (составляется из удлинителей, что в наборах. Возможны варианты – кто-то делает из стабилизатора от ГАЗ-24:-);
– пара ромбовидных домкратов (взяли от марков).

Итак, загоняем машину на яму и приступаем…
Сливаем АТФ с поддона и заворачиваем пробку. Отцепляем от коллектора часть выпускной системы с катом, чтобы не мешалась. Снимаем короткий кардан с подвесным. Отцепляем электроразъемы (три на косе, один на коробке) и один провод снимаем с коробки. Отворачиваем тягу рычага переключения. Отворачиваем трубки охлаждения АТФ, глушим чопиками. Снимаем верхнюю половину заливной трубки. Отцепляем трос от БДЗ и привязываем к нему длинную веревку, чтобы потом было удобно затянуть на место. Чтобы в процессе машина не каталась, затягиваем ручник и кладем упоры под колеса.
Затем переходим к отворачиванию гаек крепления автомата к двиглу и кузову. Откручиваем болты крепления гидротрансформатора к маховику двигателя и утапливаем бублик внутрь до упора. Откручиваем лыжу, ставим домкрат под хвостовик. Наклоняем вниз коробку со стороны хвостовика, чтобы подлезть к верхним болтам крепления к двигателю (на 17) и болту стартера (на 14). Берем длинный, метровый вороток и откручиваем их. Потом выравниваем коробку и откручиваем оставшиеся болты. Теперь все готово к снятию, автомат держится на двух шпильках и домкрате. Наступает момент истины, хе-хе :-)
Собравшись духом и силами подлезаем вдвоем под коробку, берем ее на плечо и, с помощью такой-то матери, снимаем, и а-а-аккуратно опускаем эту тяжеленную дуру на деревянные подставки (на поддон лучше не ставить – может потечь). При снятии надо следить за бубликом, чтобы не выскочил. Готово, половину дела сделали.
Далее снимаем бублик и дывимся на заляпанный маслом и песком «колокол». Сливаем из бублика АТФ (литра два, не меньше).
Берем тупой керн, молоток, заминаем и извлекаем сальник из насоса. На сальнике обнаруживаем напрочь стертую рабочую кромку – вот вам и причина утечки. Мажем новый сальник тонким слоем литола и устанавливаем в насос.
Перемещаемся в сторону хвостовика. При помощи того же молотка и деревянной проставки сбиваем чашку-пыльник. Подминаем и извлекаем старый, хотя и рабочий сальник и ставим новый. Забиваем чашку на место.
По ходу работы обнаружили поврежденную изоляцию на проводах датчиков, она развалилась от старости. Лечение простое – замотал изолентой, хотя по-хорошему надо было перепаять.
Все готово, можно ставить бублик и приступать к установке автомата на двигатель. При установке бублика следует помнить важный момент: он должен сесть на валы до упора. Для этого его нужно взять с двух сторон и покручивая влево-вправо вокруг оси осадить в три приема. В первый прием он просто одевается на валы, ориентируясь по двум боковым вырезам, потом он должен «провалиться» еще два раза. Покачивая и толкая насаживаем его сначала на входной вал АКПП (проваливается и упирается первый раз), потом точно также насаживаем на вал насоса (проваливается еще глубже и упирается второй раз). После этого стоит убедиться в правильности установки. С этой целью надо измерить расстояние от привалочной плоскости колокола коробки до бублика, которое в моем случае составляет 31 мм (место измерения – плоскость одной из шести крепежных площадок бублика к маховику).
Итак, бублик сидит на месте, начинаем установку автомата (при всех манипуляциях с коробкой внимательно следим за бубликом, чтобы не выпал). Ставим на яму под кузов две поперечины, чтобы положить коробку. Затем прикладываем немеряное усилие и закидываем автомат себе на плечи, поднимаем и ставим на поперечины. Это очень тяжелый момент в работе. Затем ставим под автомат два домкрата: один – под колокол, второй – под хвостовик. Поднимаем автомат домкратами и выравниваем по горизонтали, придвигаем к двигателю, совмещаем отверстия на колоколе и движке, смотрим, чтобы колокол попал на шпильку (расположена слева по ходу движения). Убеждаемся, что бублик не упирается в маховик. Продергиваем трос от БДЗ наверх. Если все ровно, начинаем методично закручивать все болты в обратной последовательности, начиная с нижних. Потом прикручиваем лыжу, линии охлаждения и так далее, до полной сборки.
Когда прикручен последний болт поздравляем себя с успешно проделанной работой! :-)
В завершение меняем АТФ методом вытеснения. Я потратил чуть больше 9 литров.

Подводя итог можно сделать некоторые выводы.
Во-первых, если автомат снимается для замены заднего сальника коленвала двигателя, обязательно надо менять сальник насоса АКПП. Это в дальнейшем позволит избежать повторного снятия агрегата по причине течи. Пока все разобрано, для профилактики неплохо поменять и сальник хвостовика.
Во-вторых, нельзя забывать отворачивать болты крепления бублика к маховику. В противном случае при снятии АКПП последний может просто загнуть.
В-третьих, важный момент: установка бублика на валы автомата должна проводиться в три приема. Расстояние от привалочной плоскости колокола коробки до бублика – 31 мм (для 1G-GE и А-340).
Ну, и в-последних, не так страшен съем автомата, как его малюют:) Надеюсь, кому-то будет полезно.
Еще раз огромное спасибо за помощь Максу (Falcon_Sprinter)!

Далее некоторые фотографии с комментариями.

Вот так декстрон растекся по движку и коробке.

Перед вами - А340

Замер расстояния от плоскости колокола до "бублика"

Серия среднеразмерных седанов берет свое начало в 1968 году, когда японским автопроизводителем было презентовано первое поколение Toyota Mark 2. Данный модельный ряд, пройдя через несколько поколений и рестайлингов, выпускался вплоть до 2004 года, передав свое первенство автомобилям линейки Toyota Mark Х. Что же касается автоматической трансмиссии, то на данные транспортные средства компания Toyota устанавливала 4х, 5-ти и 6-ступенчатые АКПП различных модификаций, работающие на трансмиссионной жидкости с заводским допуском. Соответственно, далее речь пойдет про масло в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х, а также его спецификации.

Масла в коробку автомат Тойота Марк 2 и Марк Х

В зависимости от года выпуска Toyota Mark 2 и Mark X, данные транспортные средства оснащались:

4х-ступенчатым автоматом серии A340
5-ступенчатой АКПП A750E
6-ступенчатой автоматической трансмиссией А960Е

В качестве трансмиссионной жидкости, в зависимости от модификации АКПП, в данных автоматах используется масло с допуском ATF Type T-IV или Type WS.

Трансмиссионное масло в АКПП Toyota Mark 2 A340 (4 передачи)

Начиная с шестого поколения, на среднеразмерные седаны Toyota Mark 2 японский автопроизводитель начал устанавливать 4х-ступенчатую гидромеханическую автоматическую трансмиссию серии A340, разработанную компанией Aisin Warner. При этом в данную АКПП компания Toyota рекомендует заливать исключительно масло с допуском ATF Type T-IV. Соответственно это может быть как оригинальная трансмиссионная жидкость Toyota ATF Type T-IV, так и ее аналоги Lukoil Atf Synth Asia, Liqui Moly Top Tec ATF 1200.

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул: 00279-000T4-01

Средняя цена: 2300 рублей

1 литр Артикул: 3132619

Масло АКПП Тойота Марк X A750E (5 передач)

Пятиступенчатую гидромеханическую АКПП A750E можно лицезреть лишь на моделях Toyota Mark X первого поколения, оснащенных бензиновым мотором объемом 2.5 литров. Производителем данного автомата является та же компания Aisin Warner, а применяемая в нем трансмиссионная жидкость имеет спецификацию Type WS. При этом компания Toyota допускает использование как оригинального масла Toyota Type WS, так и его заменителей Redline D6 ATF, ZIC ATF MULTI LF и так далее.

Средняя цена: 4000 рублей

1 литр Артикул: 08886-81210

Средняя цена: 5500 рублей

1 литр Артикул: 30704

Средняя цена: 1900 рублей

1 литр Артикул: 132665

Toyota Mark X трансмиссионная жидкость в автомат А960Е (6 передач)

Основной автоматической трансмиссией, которой оснащали линейку Тойота Марк Х начиная с первого поколения, является 6-ступенчатый гидромеханический автомат Aisin Warner А960Е. Данную модификацию автоматической трансмиссии также можно увидеть на многих задне и полноприводных моделях Тойота и Лексус. Что же касается трансмиссионной жидкости, то масло в АКПП Марк Х подбирается по упомянутой выше спецификации Toyota Type WS(Toyota Type WS, Kroon Oil SP Matic 4036, PENNZOIL Platinum LV Multi-Vehicle ATF).

Средняя цена: 4000 рублей

1 литр Артикул: 08886-81210

Какое масло в АКПП Марк 2 90/100/110

Учитывая тот факт, что абсолютно все модели Toyota Mark 2 оснащались 4х-ступенчатым автоматом A340, описанным выше, то и для транспортных средств в кузовах 90, 100 и 110 необходимо приобретать трансмиссионную жидкость с допуском ATF Type T-IV(Toyota ATF Type T-IV, Kixx ATF Multi, TOTACHI ATF Type T-IV).

Средняя цена: 3000 рублей

1 литр Артикул: 00279-000T4-01

Средняя цена: 1750 рублей

1 литр Артикул: L2518AL1E1

Средняя цена: 2000 рублей

1 литр Артикул: 4562374691018

Сколько масла в автомате Toyota Mark 2 и Mark X

A340 — 8.3 литров трансмиссионной жидкости
A750E — 10.2 литров трансмиссионной жидкости
А960Е — 8.5 литров трансмиссионной жидкости

Периодичность замены трансмиссионной жидкости в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х

A340 — каждые 75 тысяч километров
A750E — каждые 60 тысяч километров
А960Е — каждые 70 тысяч километров

Как выбрать масло в двигатель Toyota Mark 2 и не наткнуться на подделку? Расскажем в этой статье.

Как проверить уровень масла в автомате Toyota Mark 2 и Mark X

Перед проверкой уровня масла в автомате Тойота Марк 2 и Марк Х необходимо четко знать модификацию установленной на автомобиль АКПП. Ведь одни автоматы данной линейки обладают контрольным щупом, помогающим измерить уровень масла с его использованием. На других же АКПП данного щупа нет, тогда необходимо задействовать контрольную пробку автомата:

прогреть масло до 70 градусов
поставить авто на площадку без уклонов
перевести селектор в N
открутить контрольную пробку снизу АКПП
обратить внимание на интенсивность течи трансмиссионной жидкости из-под контрольной пробки

Проверка уровня масла в АКПП с использованием щупа

Проверка уровня масла в АКПП без щупа

Замена масла в АКПП Тойота Марк 2 и Марк Х

Замена масла в АКПП Марк Х, как и замена масла в АКПП Марк 2 80/90/100/110, несмотря на различия модификаций перечисленных выше автоматов, включает в себя несколько основных манипуляций:

Автомобили семейства Тойота Марк 2 с первого по девятое поколение оснащались исключительно автоматическим и механическим типами трансмиссий.

Нельзя сказать, что коробка качественно адаптирована, частые поломки, следы утечки жидкости. Характер проблем не критический, но все доставляет массу неудобств владельцам технических средств.

На примере автомобиля Тойота Марк 2 с первого по девятое поколение рассмотрим преимущества и недостатки, ознакомимся с отзывами клиентов.

Какая АКПП, МКПП установлена на Тойота Марк 2

Водителю на заметку. Перечень модификаций Toyota Mark II:

9-е поколение: X110;
8-е поколение: X100;
7-е: X90;
6-е: X80;
5-е: X70;
4-е: X60;
3-е: X30/40;
1-2: X10/20.

Какой реальный расход топлива на Тойота Марк 2 с АКПП, МКПП

Тип трансмиссии	Расход горючего
АКПП	1.8 V / 7,9 (бензин), 2.0 V / 8,4 (бензин), 2.5 V / 8,9 (бензин) , 3.0 V / 9,4
МКПП	1.8 V / 7,8 (бензин), 2.0 V / 8,5 (бензин), 2.5 V / 9,0 (бензин) , 3.0 V / 9,5

Показатели приведены по среднему расчету. Для каждой из модификаций могут быть изменены.

Типичные проблемы КПП Тойота Марк 2, на каком пробеге происходят

АКПП

МКПП

Самостоятельная диагностика без наличия специального оборудования не всегда эффективна. Обратитесь за помощью к специалистам СТО. Характер неисправностей механики не такой губительный и затратный, как у АКПП.

Механизм	Признаки
Передача не включается при нажатии кулисы	Причина в недостаточном уровне масла. Когда смазка не омывает вал привода в полном объеме. Реже встречается растяжение тросового привода при длительной его эксплуатации без проведения промежуточной профилактики
Вблизи машины слышен запах гари	Недостаточное количество масла, повышенная рабочая температура, вследствие чего прикипают трущиеся поверхности. Ряд европейских автопроизводителей устанавливают радиаторы – охладители на аналогии с автоматическим типом для предотвращения перегревов. Однако это не всегда помогает
При движении на нейтральной передаче слышен шум, гул, вибрации	Трансмиссия нуждается в демонтаже, разборе, дефектовке. На основании результатов диагностики мастер принимает решение о целесообразности дальнейшего использования агрегата. Износ роликовых подшипников — частая причина появления шума
Выработка на фиксаторах — причина выбивания скоростей	Реже констатируют износ ведущей шестерни, приводного вала
Заклинивание муфты сцепления	Диск сцепления не отсоединяется от маховика при нажатии на педаль тормоза. Чтобы дать окончательное заключение необходимо провести диагностику, разобрать на составные элементы. Растяжение троса – также одна из причин заклинивания
Металлический скрежет, вибрация	Причина в не отрегулированном сцеплении, чрезмерном износе фрикционов, синхронизаторов
Постоянный гул при движении на автомобиле	Выход из строя роликовых подшипников – наиболее вероятная причина стороннего шума
Разгерметизация	Утечка трансмиссионного масла приводит к снижению уровня смазки, повышению рабочей температуры, заклиниванию рабочей поверхности, трущихся деталей
«Check Engine»	На приборной панели сигнализирует индикатор «Check Engine»

Для проверки уровня масла выкрутите заливную пробку на корпусе КПП. Уровень достаточный, если смазка начинает вытекать. В противном случае восполните недостающее количество.

Игнорировать сигналы приборной панели не нужно. Неисправности требуют оперативного вмешательства мастера СТО. Для расшифровки используйте портативный диагностический сканер.

Автомобили Тойота Марк 2 оснащены цифровыми датчиками, которые в режиме онлайн отслеживают техническое состояние агрегатов. Текущая информация выводится на дисплей приборной панели. Как только загорелась лампа, обязательно заглушите мотор, проверьте уровень масла, следы разгерметизации, механические повреждения.

Ремонт или замена коробки

Проводим комплексную диагностику в техническом центре с использованием цифрового оборудования. Полученные данные анализируем, оцениваем общее состояние агрегата, характер системных ошибок, наличие дефектов. Мастер делает выводы о пригодности КПП к дальнейшему использованию.

При механическом повреждении корпуса, дефектах, разгерметизации проводим замену модульно, восстанавливать коробку поэтапно нецелесообразно.

Какое масло заливать в Тойота Марк 2: на синтетической основе, класс вязкости 75W – 85, классификация по API SL / CF.

Диагностика КПП

Механизм	Признаки
Проверка уровня трансмиссионного масла	Отвинчиваем контрольную пробку, если жидкость вытекает, значить уровень достаточный. В противном случае восполняем недостающее количество
Проверка качества масла	Не должно быть запаха гари, мутного осадка, темного цвета. Естественная цветовая гамма светло-коричневая с незначительным потемнением. Оттенок зависит от количества химических компонентов, добавленных в состав. Замена масла по мере необходимости
Проверка целостности поддона	Демонтаж, очистка сепарирующих магнитов, фильтра, общий осмотр корпуса на отсутствие трещин. Наличие крупной металлической стружки – первый признак выхода из строя гидротрансформатора. Медная стружка – износ валов, насоса. Магнитящая стружка – фрикционы
Проверка давления масла при помощи специального измерительного прибора	Оборудование подключаем к резьбовому отверстию на заливной горловине КПП. Запускаем двигатель, работает на холостом ходу, поэтапно переводим селектор (рычаг) в положение первой и последующих передач. В этот момент прибор фиксирует минимальное и максимальное давление. По итогам, сопоставляет результаты со стандартами в инструкции по эксплуатации
Тест на пробуксовку	Нажимаем на педаль тормоза, после чего нажимаем педаль акселератора. В исправном состоянии сцепления мотор захлебывается от нагрузки, но обороты не развивает. В противном случае – пробуксовка, рев мотора

Стоимость новой и б/у коробки на Тойота Марк 2

Тип коробки передач Механика, коробка автомат	Цена в рублях Новая	Цена в рублях Капитальный ремонт
A343F /E, A341	От 160000	От 95500
A650E	От 165000	От 95500
A750E	От 165000	От 95000
A960E	От 165000	От 95000
U760E	От 165000	От 90000

Как пользоваться МКПП, как управлять

Зимой, перед началом движения прогрейте двигатель в течение 5 -7 минут. Столь недлительного прогрева будет достаточно, чтобы трансмиссионное масло стало жиже. При вращении первичный вал в полном объеме смажется маслом;
Строго соблюдайте рекомендованный изготовителем интервал проведения технического осмотра. Особо важно в период нахождения машины на заводской гарантии.

Европейская ассоциация автомобилистов допускает превышение диапазона ТО до 500 км. Если фактический пробег на момент технического осмотра превысит 500 км, высока вероятность аннуляции гарантии, отказа в обслуживании в СТО.

Педаль сцепления отпускайте плавно, без рыков, ударов, толчков;
В ходе движения не смотрите на педали тормоза и акселератора, это только отвлекает водителя от слежения за изменением дорожной обстановки;
Рычаг переключения передач переключайте плавно, строго по очередности скоростей;
Не практикуйте слишком ранние, слишком поздние переключения. В моменты перегазовок топливная система потребляет наибольшее количество горючего.

Если в машине предустановлен датчик, то понаблюдайте за количеством горючего в режиме «онлайн». Иногда показатели достигают отметки в 60 – 80 литров / секунду.

Многие неопытные автолюбители практикуют класть кисть руки на рычаг КПП в процессе движения на автомобиле. Такого делать категорически нельзя. Под силой тяжести руки кулиса удерживается в одном положении. В транспортном положении рычаг кулисы имеет свободный ход.

При удержании рычага изнашиваются полимерные фиксаторы, увеличивается свободный ход кулисы, передачи активируются неточно.

В отличие от автомата, вариатора, механика не столь требовательна к качеству масла, классу, коэффициенту вязкости. Также не нужно строго соблюдать уровень смазки, допускается «плюс – минус» несколько сот миллилитров.

При возникновении неполадок, обнаружении признаков неисправности обращайтесь в СТО для проведения комплексной диагностики. Самостоятельное непрофессиональное вмешательство не гарантирует полноценный функционал оборудования.

Не практикуйте ремонт своими силами в период нахождения автомобиля на этапе действия заводской гарантии.

Первые модели автомобиля Тойота Марк 2 появились в 1968 году. Затем постоянно совершенствовались и перевоплощались десять поколений подряд, до 2004 года. Поэтому можно смело утверждать, что Тойота Марк 2 имеет очень богатую историю.

Как и любой другой японский автомобиль, Тойота Марк 2 ценится за качество сборки и долговечность эксплуатации. Особенно информация касается автоматической трансмиссии машины. Как компания, которая давно работает на рынке предоставления услуг по диагностике и ремонту японских автомобилей, можем смело утверждать: АКПП Тойота Марк 2 долго служит, не требуя капитального ремонта Тойота , так как отличается высокой надежностью конструкции.

Несмотря на превосходные эксплуатационные качества, за автоматической трансмиссией Тойота Марк 2 нужен уход. Иначе, даже самый идеальный механизм рано или поздно сломается. Следите за тем, чтобы замена масла в АКПП Марк 2 производилась регулярно и только проверенными мастерами. Посещайте систематически отделения «Токио Сервис».

Наши специалисты смогут быстро и недорого осуществить такой достаточно сложный процесс, как замена масла в АКПП Тойота Марк 2. Причем выполняем услугу на всех 10-ти поколениях японского автомобиля. Специалисты «Токио Сервис» имеют большой опыт работы по обслуживанию транспортных средств из Страны Восходящего Солнца, проходят регулярное повышение квалификации, благодаря чему знают об автомобилях действительно все. Привлекая профессионалов, Вы получите прекрасный сервис, отменно выполненную работу, а также возможность купить недорого любые оригинальные запчасти и расходные материалы от японских производителей.

Если возникают вопросы по работе трансмиссии на Тойота Марк 2, наши специалисты любезно проведут диагностику АКПП перед заменой масла, чтобы Вам не пришлось переплачивать увеличенную стоимость за двойную работу. Причем диагностику обязательно сопровождает тщательный анализ работы других частей автомобиля: электрооборудования и двигателя. Преимущественно, именно некорректная работа вышеупомянутых агрегатов провоцирует поломки и последующий ремонт АКПП Тойота .

«Токио Сервис» занимается ремонтом и восстановлением работоспособности японских автомобилей в Москве и регионах уже много лет. За время деятельности мы достигли высокого профессионализма, отменного качества проводимых ремонтных операций, а также получили приятные отзывы благодарных клиентов. Диагностика, ремонт автомобиля, а также замена масла в АКПП Марк 2 проводится на современном оборудовании. Обязательно учитываются технические схемы производителя. Наши преимущества - цена, качество и гарантия на все работы.

Современные автомобили оснащают двумя типами коробок передач: автоматической и механической. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. МКПП в сравнении с «автоматом» считается более надёжной, имеет больший ресурс пробега, дешевле в обслуживании и ремонте. АКПП обеспечивает комфортное вождение, но в случае поломки восстановление агрегата обходится в 2-3 раза дороже «механики».

Замена одного типа КПП на другой сегодня возможна практически на любых моделях автомобилей, при этом важно понимать: конструктивное изменение трансмиссии – это сложный технологический процесс, который требует профессионального подхода

В каждом случае такого «свопа» автолюбители приводят свои доводы: одним удобнее использовать ручную передачу в особых условиях эксплуатации (бездорожье, низкие температурные режимы, экономия топлива), другим нравится динамика робота или вариатора при городской езде.

Меняем МКПП на АКПП

Пошаговая переустановка выполняется в следующем порядке:

Автомобиль приподнимают на домкрате или ставят на ремонтную «яму» (эстакаду).
Отключают питание, сняв клеммы с аккумуляторной батареи.
Демонтируют узлы ДВС и защитные панели в салоне, которые закрывают доступ к трансмиссии.
Снимают стартер (на некоторых моделях авто этого делать не обязательно – в случае если стартер крепится к основному блоку).
Отключают электропроводку к АКП и электронному блоку управления (на роботизированных версиях).
Аккуратно сливают трансмиссионное масло из коробки и демонтируют маслопроводные магистрали на масляном насосе.

АКП снимают с опоры, открутив крепёжные болты.
Далее отдельно демонтируют гидротрансформатор вместе с блоком.
Маховик на коленчатый вал крепят только после полного демонтажа «автомата».
Меняют селекторный привод на механический.
Устанавливают третью педаль (сцепления) и узел привода (цилиндр).

Механическую КП крепят на место автомата, используя те же болты.
Подключают трубку маслопровода к насосу.
Заливают рабочую жидкость (масло).

Внимание! После замены в обязательном порядке перепрошивают ЭБУ (электронный блок управления) – в противном случае при запуске двигателя ложно сработает аварийный индикатор «Check Engine» на приборной панели

Для полного монтажа новой МКПП потребуются следующие компоненты и расходные материалы:

Набор инструментов: шестигранники, дрель, ключи с переходниками, отвёртка
Селекторный привод на «механику» с кулисой
Тросы управления механическим приводом
Новый маховик для коленвала
Педаль сцепления с элементами привода
Рабочий цилиндр сцепления
Прокладки, крепёж для корпуса с кронштейнами, резиновые (или силиконовые уплотнители)
Электропроводка на масляной насос
Электронный блок управления для МКП с датчиками и контроллером (в моделях авто поздних выпусков не устанавливается)

Набор комплектующих для установки механической коробки передач.

После монтажа МКП требуется провести балансировку маховика и корзины сцепления. Стартер заменяют на новый, отключив его от ЭБУ. Автоматический тип трансмиссии не допускает принудительный пуск силового агрегата, когда разряжена АКБ – в настройках ЭСУД (электронная система управления двигателем) для этого установлена блокировка. В случае совпадения пускового режима ставят обычную перемычку и перепрошивают электронный блок, снимая блокировку на запуск с «толкача» (буксировка). Так же меняют или перепрошивают фонарь заднего хода для механики.

Важно! При самостоятельной переустановке другого типа коробки передач на новых автомобилях перестают действовать гарантийный обязательства официального дилера

Фонари на задний ход нуждаются в перепрошивке для МКП.

Выбор механической коробки взамен на автоматическую предполагает соблюдение конструктивных особенностей для каждой марки автомобиля. Идеально «встают» на установочные места те агрегаты, ранние модели автомобилей были оснащены МКПП и выпускались серийно. Некоторые проблемы могут возникнуть с креплением основного корпуса, на который потребуются дополнительные кронштейны, сверления отверстий под педаль сцепления и привода. В основном же смена типа трансмиссии – стандартная процедура для опытного автомеханика.

Вариант смены типа трансмиссии с механической на «автомат»

Процесс монтажа АКПП на место механики более сложный и требует ощутимых затрат. При этом необходимо серьёзное вмешательство в ЭСУД, инсталляция и настройка дополнительных датчиков и блок-контроллеров, в некоторых случаев изменение конструкции карданной крышки. Основной список комплектующих для установки автомата и подключения:

Радиаторная решётка охлаждения контура, маслопроводы и трубки
Комплект нового тросового селекторного привода с проводкой, разъёмами на ЭБУ, датчиками и контроллерами (на практике – полная замена всех элементов электропроводки на АКП)
Специальный блок управления для автоматической трансмиссии, реле с предохранителями
Стартер, узел педального привода в сборе
Новый датчик на спидометр с реле
Фонари заднего хода с проводкой и подключением к ЭБУ (тип «коса»)
Амортизационные подушки в элементы крепления (только на иномарках)
Узел гидротрансформатора (если он не предусмотрен в комплекте)
Нижняя крышка кардана (в некоторых моделях)
Расходные материалы на опору (прокладки, уплотнители, сальники)

Узел привода на автомат.

Полный демонтаж МКПП с отключением узлов сцепления (аналогично как с АКП).
Снятие селекторного узла и педалей с приводом (цилиндр, кулису, кронштейны).
Отключение и разборка гидравлики и маслопровода (слив рабочей жидкости)
Демонтаж маховика коленвала и стартера.
После полного удаления всех элементов механики сначала устанавливают новый стартер, блок электронного управления и меняют линии проводки с подключением датчиков.
Решётку радиатора охлаждения устанавливают параллельно с задней опорой под силовым агрегатом (используя амортизационные демпферные комплектующие там, где это предусмотрено конструкцией коробки).
Кардан меняют в зависимости от модели автомобиля (обычно для старых марок авто, где предусматривалась оснащение АКПП, делать этого не нужно)
Монтируют коробку-автомат на место, используя крепления-кронштейны.
Подключают и ставят узлы селектора и педалей с приводами.
Настраивают ЭБУ с перепрошивкой, обеспечив работу электрики на все датчики, фонарь заднего хода, предохранитель, масляный насос и спидометр.

Сложности переоборудования могут возникнуть с монтажом центральной консоли в салоне – блок привода селектора и его расположение в салоне на автоматах имеют значительные конструктивные отличия.

Особенности конструктивных изменений: рекомендации экспертов

Установка автоматической коробки вместо механики не всегда оправдана как на практике, так и со стороны больших материальных затрат. Статистика показывает, что пробег изменённого типа трансмиссии снижается в сравнении с заводкой установкой на 30%. Это связано с частыми нарушениями в работе шестерён, сателлитов и быстрой разбалансировкой агрегатов, которые в последствии вызывают типичные проблемы в роботизированных или вариаторных версиях (пробуксовка, толчки, рывки).

Более практичным считается вариант обратной переустановки АКПП на МКПП. В этом случае происходит технологическое упрощение конструкции, снимается электронное управление переключения передачами. В результате общий эксплуатационный ресурс коробки увеличивается.

Преимущества и недостатки МКПП после замены

Плюсы	Минусы
Долговечность, большой ресурс пробега	Усложняется управление трансмиссией
Стоимость обслуживания и ремонт гораздо ниже «автомата»	Большая нагрузка при езде в городском режиме
Меньший вес в сравнении с АКПП	Снижение мощности и динамики разгона при включении передач
Экономия топлива (от 5 до 15% в зависимости от марки автомобиля)	Проблемы с механическим приводом сцепления
Возможность эксплуатации при низких температурных режимах без замены трансмиссионной жидкости	Частые поломки механического характера, износ расходных материалов
Возможность принудительного запуска двигателя с буксировкой в случае отказа АКБ или поломки стартера	Невозможность точной диагностики при неисправностях (отсутствует журнал событий ЭБУ)

Аналогичную таблицу можно составить для АКП, с разницей лишь перестановки полюсов. Однозначного ответа на вопрос стоит ли менять коробку не существует. Всё зависит от типа ДВС, модели, конструкции и марки автомобиля. В любом случае выбор всегда остаётся за конкретным автолюбителем, где учитывается стиль вождения, условия эксплуатации и личные предпочтения. Здесь необходимо учитывать, что новые поколения машин никогда не оснащались механическим типом, а значит сложностей с изменением конструкции будет больше.

Стоимость изменения типа трансмиссии в специализированных сервисах может сильно различаться на разные модели авто. В основном это касается цены на саму коробку и необходимые комплектующие. Например, у некоторых спортивных автомобилей «механика» может стоить в 3-4 раза дороже, чем заводской автомат. Для сравнения: к турбированному ДВС 1JZ-GTЕ, которым оснащают Тойоту Марк-2, контрактную (восстановленную) АКПП можно купить за 20-25 тысяч рублей. Механическая версия с одинаковым пробегом для этой же модели типа R-154 обойдётся уже в 55-75 тысяч рублей. При этом не учитываются цены на компоненты и прейскурант на работы по установке.

Читайте также: