Замена главного цилиндра сцепления ауди 100 с3
Обновлено: 14.05.2024
Всем доброго здравия, товарищи!
Хочу поведать Вам историю об одном китайском главном цилиндре сцепления (ГЦС) с гордым именем "ЖеПе Груп" династии Хуйнь.
Все началось в далеком ноябре 2016 года (4 месяца назад), когда педаль сцепления на моей Авдотье потеряла былую юнскую твердость, обмякла и зависла где-то посередине собственного хода. Выжим сцепления осуществлялся у самого пола, педаль назад не отходила.
Мой гуманитарный разум посоветовал мне отдать машину в сервис. Сервисмэны приговорили тогда главный цилиндр сцепления к замене, цена которого составляла от 1 500 р. до 7 000 р. в зависимости от производителя (Китай — Германия). С деньгами было плохо, да и то, что цилиндр за 7 000 р. не окажется тем же Китаем никакой гарантии не было. Поэтому сказал: "Ставь Китай". Тогда то и поставили мне этот самый "ЖеПе Груп", отходивший целых 4 месяца.
Тогда я не знал, что цилиндры сцепления перебираются, ремкомплекты куда дешевле новых запчастей, а старые перебранные цилиндры любого Китайца переживут. В итоге свой родной ГЦС с сервиса я не забрал, о чем жалею до сих пор.
Как следствие, та же самая поломка повторилась уже в апреле 2017 года. На этот раз было решено во что бы то не стало во всем разобраться самому.
Самый годный отчет по снятию и переборке ГЦС вот тут, все четко, кратко, по существу. Рекомендую! От себя добавлю только несколько моментов.
Все начинается с правильного выбора ремкомплекта, который будет зависеть от того, какой ГЦС стоит на автомобиле или уже приобретен в магазине (на разборке).
На Ауди 100 с4 я нашел две разных применяемых системы: ATE и BOGE. Система BOGE шла на поздних "сотках" (переходках) и, позднее, на Ауди а6 в сорокпятом кузове.
В системе АТЕ применялись "прямые" ГЦС (трубка на рабочий цилиндр подключается снизу), а в системах BOGE — "изогнутые" (трубка на рабочий цилиндр подключается сбоку).
Для целей замены ГЦС можно не париться какой из них поставить, они абсолютно взаимозаменяемы между собой, но придется немного перегибать трубку, идущую к рабочему цилиндру. А вот для ремонта нужно заранее задуматься о том, какой ремкомплект заказывать. Для системы АТЕ — d1161, а для системы BOGE — d1447.
Я себе заказал второй вариант фирмы Autofren, но сразу скажу, что пыльник на шток не подошел. Если порыться по заменителям, то можно найти сборку с подходящим пыльником. Все остальное встало как родное.
Перед снятием ГЦС желательно заранее осушить бочек с тормозной жидкостью до уровня, который не позволит попадать тормозухе в шланг сцепления (он немного сбоку, а не снизу) чтоб не заляпать пол в машине и не ползать головой в луже тормозной жидкости. Тем не менее непосредственно перед снятием желательно постелить клеенку или пакет на пол, чтоб тормозная жидкость, оставшаяся в шланге, не вытекла на коврики, а грязный пакет можно выбросить. Я осушал бочек обычным медицинским шприцем на 5 мл. Кстати, там может возникнуть одна непредвиденная трудность в виде сеточки в горловине бочка, которая имеет "усики" внутри и НЕ ВЫНИМАЕТСЯ! Варварски вытащив ее оттуда с помощью пассатижей и отверток эти усики были беспощадно срезаны на будущее.
Затем начинается самое интересное — снятие цилиндра! В этой процедуре (да и во всем с самого начала, в общем-то) неудобно и не сподручно абсолютно все! Для доступа к цилиндру нужно снять полочку для перчаток и воздуховод печки (тот, что дует в ноги). Затем нужно лечь на спину головой в педали в резко ограниченном пространстве, открутить трубку, идущую к рабочему цилиндру (гайка на 12), снять шланг сбоку цилиндра (именно шланг, а не шланг вместе со штуцером), окрутить 2 болта с внутренним шестигранником на 6, отпустить контргайку на 10 на штоке цилиндра (это самый ад) и выкрутить шток из "вилки" (крутим за шайбу на штоке, за шток или весь цилиндр целиком, либо вместе со всем земным шаром и вселенной в целом).
На все про все у меня ушло полных 3 часа. Матерился много. Кажется, за всю свою короткую жизнь я не говорил столько раз фразу "это б.ть НЕВОЗМОЖНО" столько раз, сколько я ее произнес за эти 3 часа.
После берем в охапку снятый цилиндр и топаем в теплый дом на переборку.
Приподняв пыльник штока видим стопорное кольцо, для снятия которого желательно бы иметь специнструмент. Многие перетачивают носики у узких пассатижей. За неимением того и другого стопорное кольцо было снято с помощью гвоздя, отвертки и обычных пассатижей. При этой процедуре шток нужно удерживать слегка утопленным в цилиндр, иначе крепко выстрелит, там пружина под хорошим давлением.
После разборки было выяснено, что неисправность проявилась, скорее всего, из-за дефекта нижней уплотнительной резинки на поршне. Кроме того, зеркало цилиндра на новом Китайце оказалось с задирами с завода. Именно поэтому старый оригинальный цилиндр стоит новых трех. Тем не менее, в Китайском цилиндре "ЖеПе Груп" меня порадовало качество пружины (крепкая), поршня и штока (метал, а не пластик).
После разборки меняем резинки, собираем в обратной последовательности, ползем под педали.
Как мне показалось, установка перебранного ГЦС на место оказалась как-то проще, может быть уже привычней. Ставим на место в обратной последовательности. Отмечу только, что сподручней ставить цилиндр с установленным на нем штуцером под шланг (сбоку). В моем случае штуцер остался в шланге и вынулся ИЗ цилиндра. Я не придал этому значения до момента установки. Штуцер ОЧЕНЬ не хочет вставляться обратно в цилиндр не повредив резинку.
После установки дело остается за малым — залить тормозуху в бачок и прокачать воздух. Клапан для прокачки находится в подкапотном пространстве на КПП под рулевой рейкой слева по ходу движения. Невооруженным глазом не видно, только на ощупь. Поскольку прокачка осуществлялась в одиночку, был приспособлен клапан омывайки от ВАЗа.
Принцип следующий: покупаем клапан омывайки от ВАЗа (40 рублей), который пропускает только в одну сторону, и метр шланга для омывателя, желательно прозрачного. Режем шланг пополам, вставляем клапан омывайки. Подключаем это дело к клапану прокачки, отпускаем его и идем в машину качаем педаль. Когда тормозуха пойдет по шлангам без воздуха, затягиваем клапан прокачки.
После такой прокачки у меня система все равно осталась немного завоздушенной. Может сноровки нет, может мозгов или вторых рук.
После запуска двигателя продолжаем качать педаль и система прокачивается сама. Не забываем долить тормозухи и в путь!
Напоследок скажу, что касаемо ГЦС, никогда не берите китайцев! На разборках всегда найдутся б/у оригиналы, которые лучше перебрать и установить. Они простоят очередные 20 лет.
Было потрачено много нервов, сказано много плохого, исцарапаны руки, полные глаза песка и получен безмерный опыт для моих кривых гуманитарных ручонок.
Очень нужна помощь. Педаль сцепления не возвращается назад. Заглянул, где-то подтекает. Не могу добраться до главного цилиндра. Помогите.
Если есть видео или фото? Буду очень благодарен.
И какая цена в сборе.
Ауди 100 45 кузов, двигатель 2.3 AAR, механика. Где можно приобрести оправку для центровки диска сцепления? Или ее можно чем-то заменить? Или есть чертеж с размерами.
По поводу включения скорости — на ходу включаешь заднюю трогаешься едет нормально выжимаешь сцепление сразу становится колом выключаешь скорость катится нормально. Трогаешься на 1-.
Здравствуйте, скажите кто знает. У меня Ауди 100 С4, 2.6, педаль сцепления немного провалилась. И сцепление только в самом низу, в полике. Прокачивал, не помогло.
Был полезен мой ответ. Тогда жмите стрелку вверх ^. Ну лайк
Ну главный, что до него добираться вот он сверху. Вы наверное имели в виду рабочий? Нет к сожалению отчета нету.
Главный тормозной цилиндр у Ауди-100 С4 находится в кабине непосредственно под педалью сцепления (ниже показано на фото).
снимаем перчаточный ящик;
снимаем блок реле, снимаем перегородку между электрической частью и педальным узлом.
Сливаем тормозную жидкость из бачка с помощью шприца на 20 мл. Откачать нужно, чтобы ее уровень был ниже носика, в который вставлен шланг, отмеченный на фото ниже (или выкачать полностью).
Можно не сливая, отсоединить сбоку этот же шланг (он идет на цилиндр сцепления) и заглушить, чтобы не бежала жидкость. Перед этим приготовить заглушку. Можно поставить такой же шланг с заранее заглушенной болтом или деревяшкой другой конец. Сеточка снимается с бачка с трудом, с помощью шприца или плоскогубцев выдергивается.
Далее отсоединяем ключом на 12 трубопровод, перед этим не забудь под цилиндр вставить кусок губки или одеть целлофановый пакет. Снимаем стопорную шайбу и отодвигаем педаль сцепления влево до конца, чтобы можно было открутить контрогайку ключом на 10 при этом придерживая ключом на 11 шток цилиндра не забывая открутить перед этим 2 болта под шестигранник на 6 мм.
У меня в главном цилиндре лопнула пружина обратного хода. Разбираем цилиндр, меняем уплотнение и ставим в обратном порядке. Для разборки нужно снять стопорное кольцо. Для этого лучше использовать стопорные щипцы. Без них расстопорить кольцо тоже можно, но намного сложнее.
Перед сборкой обязательно нужно промыть полости цилиндра средством для очистки карбюратора. Бензин не снимает грязь.
Перед снятием замерь зазор между контрогайкой и гайкой штока на 11. Рабочий цилиндр снимается еще проще. Он крепится на коробке сверху на 1 шестигранник, там все видно сверху и удобно снимать!!
Мой Бог! Вчера мне удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра, разлитого в пустой тормоз, руки и голова достигли цилиндра ведомой муфты. Естественно, опытные люди, все мечтающие, сразу догадаются, что это персональный компьютер, но я пошел с поверхности к самому легкому. Теперь по-настоящему.
После проверки ГВК, который оказался работоспособным, взгляд упал на рабочий цилиндр, который расположен специально на коробке. Его было легко удалить и заменить, но есть некоторые аспекты, о которых я расскажу позже.
Сначала очистите область вокруг цилиндра от грязи. Если грязь попадет в отверстие, из которого будет удален цилиндр, вероятно, возникнут проблемы с механизмом сцепления. Кроме того, отверстие, в котором расположен штифт, будет трудно найти, если его не очистить от грязи.
В аннотации говорится, что сначала нужно отсоединить шланг для подачи воды из баллона. У меня были проблемы, потому что шланг начал перекручиваться при откручивании и при необходимости поворот гайки становился нереальными заметками)
Шланг был удален, и теперь должен быть удален штифт, крепящий цилиндр к картеру. Сначала я взял длинный болт небольшой секции и начал толкать его в отверстие для штифтов, оно прошло, но очень плотно, гремело, оно прошло. Хм, где обещанный пин-код? Через несколько минут я увидел, что даже сегодня что-то, казалось, выходит круглым, к сожалению, сначала я вообще думал, что это литейная цепь. Оказалось нет! Оказалось, полый штифт! Если честно, я был удивлен. Он взял больший болт, постучал, и булавка легко покинула свое место посадки. Это магия!
Сам цилиндр немного постучал, а затем, используя деревянный блок и молоток, толкнул к выходу. Разберите и установите RCS, включите четвертую передачу; в противном случае рычаг переключения передач не позволит снять цилиндр! Затем он отсоединил водяной шланг и выпустил воздушный шар. Оказалось, что он получил кулибины. Внутри была куча, которая закрепляла шток поршня. Пыльник лопнул, и поршень пропал. Я думаю, что мой тормоз тогда капает из коробки ?! Деревянные палочки.
Тайм-аут RCS был удален из коробки
палец был зафиксирован в поршне какой-то странной грудой
Внутри RCS. Следы ржавчины видны на поршне
RCS Curved Shoe. вызывает окисление поршня и неисправность
Здорово, что я разобрал VAG в Строгино, позвонил, у них была новая RCS за 1000р! Я пошел и купил его. это действительно оказалось новым. Эластичные мягкие, внутренние части из стали. Есть небольшие различия во внешнем виде пилы и примерке.
Новый RCS возле старого
Комната немного отличается, но вам не нужно обращать внимание на эту проблему
Новый цилиндр был установлен без усилий вместо его профессионализма, после чего была проведена процедура откачки, которая заняла около 30 минут. Я подозреваю, что если вы сделаете так, как рекомендует Den9901, то я знаю, даже быстрее, я знаю) Сцепление появилось, но часто, плохой запуск, может закончиться быстрым запуском двигателя. Я почистил свечи, завтра куплю живой слой и пройду через гаражи)
Когда, как запустить двигатель зимой? Даже я не люблю использовать быстрый старт каждый раз.
Еще мало новостей. Я думал об этом, может быть, мои дворники и фонари срезаны вместе, потому что они сами находятся в коротких замыканиях? Завтра попробую перейти на блоки отдельно, посмотрим. Если это не сложно, запишите больше всего, чтобы проверить лепестки, другими словами, напрямую подключить, как это также называется звон. Удачи на всех ваших автомобилях, до скорой встречи!
Как сцепиться на Audi c3 и c4
Мастер ревизии сцепления и подвески для Audi 100 C4. Audi 100 Avant Juliet 1991 Бортжурнал на DRIVE2
Были трудности со сцеплением. Передача Audi 100 C4 не была вырезана. Я к этому готовился)))
Снял главный цилиндр сцепления. заглянул внутрь. Сразу купил ремонтный комплект Seinsa Autofren D1161, есть три сальника и гофрированный багажник
Это тело было вымыто в тормоз и убрано.
Одна проблема. Я сменил первое уплотнение. оно было уже на поршне, а два других позади меня не подошли. Как видите, внутренний диаметр не одинаков. Сальник лежал рядом с железной шайбой.
Нашему клиенту осталось использовать подвесной цилиндр сцепления Seinsa Autofren D3447. нареканий нет.
Я работал все это после ремонта в течение двух месяцев и до сих пор веду себя нормально.
Просто немного отклонюсь от темы.
Были в поездке на Кудыкина гора, село Камянка Задонского района Липецкой области
Видя такого дьявола здесь)))))
Немного испортил местный курьер.))))
На самом деле, на этот вопрос приходит 15 метров магии, и они приходят посмотреть. Вечером говорят, что они разжигают огонь!
Помимо дракона, есть много других мест и вещей, которые вы увидите и потрогаете здесь)))))
Я время от времени об этой внешности. с утра))))) как это называется, когда она сознательно злится!
Не порванный першинг-2)))))
Ходить по холодной воде, чтобы пить.
Чтобы закончить это веселье.
на полу было еще одно веселье. тормоз.
Я не мог сразу увидеть, откуда он течет, он просто выкопал из главного цилиндра сцепления. По дороге купили литр DOT-4 и проехали 200 км, лампа аккуратно мигает, продолжая.
По приезду домой сразу в гараж на ремонт. Это именно то, откуда это пришло. Он вытащил кусок трубки из резинового шланга, который вышел из крана из бачка с тормозной жидкостью.
Новый цилиндр сцепления JP Group 1130601000 придумали его, затем я поднял эту трубу. Он отказался поставить новый, потому что у него был пластиковый поршень, пружина была слабее. в общем, я купил ему покупку и увидел, что он хуже старого.
Постскриптум Я хотел бы отметить, что при возвращении домой с горы Кудикина бак с тормозной жидкостью оставался почти пустым, когда не было места для остановки и долива. Так что тормоза никогда не терялись, чего я очень боялся, и сцепление переключалось без проблем. Впервые URA для немецких инженеров, хотя за их пластиковую трубу и внедрение элемента ненадежности в конструкцию автомобиля. два! Уже ищу как сменить такую пластиковую арматуру на железную.
Стоимость производства: 1500 ₽ Пробег: 341 896 км
Сцепление готово! (Фотоотчет о замене RCS и не только!). Audi 100 Emerald 4.5.0 KP 1985 года на DRIVE2
Поздравляю всех! Теперь я наконец-то закончил ремонт гидропривода сцепления. В этой записи вы можете увидеть подробный отчет о замене РКЦ и небольшого колхоза! К сожалению, высокое качество! Ну что ж, начнем!
1) Прежде всего, вам нужно немного открутить фитинг от него.
Затем удалите штифт из крепления RCS. Моя машина не имеет болтов, насколько я знаю, болты используются с 87 лет, мне 85. Она удерживается небольшим кусочком металлической проволоки (кронштейном). Ниже его фото и где он стоит:
Вот оно, справа мы его вынимаем! (С помощью плоскогубцев или отвертки)
Захвачено, это выглядит так!
Теперь, конечно, чтобы выломать штифт, для этой цели вам понадобится болт с резьбой М6, длиной около 5 см. Ко мне подошел болт, который крепит половину дозатора 3,5) Он крепкий, а остальные согнуты) Штифт. это то место, где они вытащили кронштейн! Фото как его нокаутировать и себя:
Красноватый. БОЛТ указан. Зеленоватый. оставляет часть булавки. Молоток желтый)))). Синяя стрелка. направление удара).
Когда вы его выбиваете, не теряйте!
3.5) Теперь берем трубу, иначе что-то похожее и выбиваем. Точка удара: Вдоль корпуса CVC, между нагнетательной линией и шлангом. К сожалению, он будет удален легкими ударами молотка. Я застрял, мне пришлось нанести пару сильных ударов по длинной трубе около 50 см. 3) Когда он выйдет, вы можете открутить шланг от него. И тогда он у тебя на ладони! Конечно, наденьте насадку на шланг чем-то вроде палочки, чтобы вся жидкость не протекала. Вам все равно придется его накачать, есть опция и отпустить!) 4) После удаления выглядит примерно так:
В моем случае это было все еще уникально! Почти 30 лет!) Вы использовали ремонтный комплект!
А теперь о моих ошибках и небольшом колхозе! Ошибка заключалась в том, что я не снял штифт, а снял кронштейн, я не думал, что штифт был там, его там не было!)
И я начал биться на RCC. И он использовал лом. Фомко попытался свернуть RCS, чтобы соответствовать! После моих нескольких попыток. Фитинг остался без шланга. Вот фото:
Справа. фитинг для шланга, а слева. отрезанный кусок, который укрепил шланг к фитингу.
Затянули всю конструкцию и установили, перенесли длинную трубу! Еще нужно было попасть в отверстие, лежащее на моторе) Сначала прикрутить шланг к RCC, а затем трубу к SCC. Несколько фотографий дизайна и его действий:
Верхняя труба к низу шланга HVC с переходником
Да, это уже выглядит как новый RCS
Затем шланг идет к кронштейну, где он соединяется с трубкой. Есть небольшой колхоз с изолентой) Так что есть остановка для шланга к кронштейну шланга.
Левый штуцер находится на GVC, позже он идет в моторный отсек через уплотнения, а там уже к кронштейну!
Кровотечение сцепления: имеет дело с кровотечением после установки. Вынужден методом возврата из вентиляционного отсека переднего левого суппорта, через шланг и к вытяжной арматуре RCS. Правда, тормоз стал немного хуже, вы захватили немного воздуха, зажимы не были хорошими. Но ничего, позже я прокачал и тормоз) Однако сцепление прокачало с ударом)
Несколько фотографий старого RCS и остальных шлангов:
Вот остатки, когда есть металлическая пластина, она крепит трубу к шлангу.
Тормоза уже желтого цвета)
В конце концов: хороший период работает! Сцепление намного лучше. Весь гидравлический привод новый. Я советую всем менять оба цилиндра одновременно, они также советуют руководства. Расходы: 1) Meyle GCC. 35,00 долл. США 3,5) TRW RCC. 35,00 долл. США 3) Тормозной шланг, труба, переходник и фитинги. 454, 50 руб.
4) 1 литр томосуси DOT4. 170 руб.
Итого: 4879,30 руб! Постскриптум Прокачка шланга я не буду считать, что у меня было)
Спасибо всем за вашу помощь, особая благодарность Visicorder, за то, что вы не бдительны) Не врезаться в дорогу!)
И снова привет))) Теперь я поменял манжеты для GVC и решил согласиться, чтобы другие не боялись без помощи других, для которых дизайн должен был быть изменен или отремонтирован специально.
Во-первых, я бы порекомендовал наносить масло на ковер вместо ковра для водителя, иначе ощутите весь ковер с тормозной жидкостью. Чтобы тормоз вышел на уровень кино, мне пришлось значительно откачать его из бака под тормозную жидкость, чтобы прокачать его чуть ниже шланга, который был вставлен сбоку в сопло. Этот общий слух в настоящее время распространяется на GVC:
Стрелка указывает шланг, который соединяется с MCC.
Но в целом было бы неплохо, если бы я также мог тормозить тормоза из этого шланга, используя шприц с обычным системным шлангом (продается в аптеках). После этих манипуляций (я думал об этом позже, но пока не делал), я думаю, что тормоза разойдутся на уровне кино. Затем откручиваем полку у ног водителя, а также откручиваем воздуховод, который будет мешать. И наш взгляд раскрывает главный цилиндр сцепления:
Главный цилиндр сцепления. На днище трубки прикручены 12 гаек.
Отсоедините трубку от MCC, там гайка 12.
Позже мы откручиваем две шестигранные головки из 6-миллиметровых шестигранников, которые крепят сам MCC к блоку педалей и удаляют шланг, спрятанный за самим цилиндром. Чтобы увидеть этот шланг, есть только вариант с головкой на педали акселератора)))
Фотографии в настоящее время незнакомы с педалями акселератора. Желтый отмечен шестигранниками 6 мм, а белый. шлангом.
Затем шток GCC соединяется с педалью сцепления.
Подсоединение штока GCC к педали сцепления. Открутив контргайку на 10 (это видно немного на фото), мы откручиваем шток пальцами, но это не очень удобно.
Я уже был сфотографирован с вымытым MCC.
Чтобы узнать, как разобрать, нужно открыть кольцо. Без специальных фиксирующих щипцов, ой как неудобно это, и даже больше, чтобы положить все это нарочно))) А также быть осторожным, стержень будет вылетать при снятии стопорного кольца, поэтому постарайтесь, чтобы сделать эту функцию немного более точным.
Под смещением красноватая манжета, а одна из манжет. желтое кольцо.
Слава богу, зеркало цилиндра не потянуло без повреждений. Почему-то на нем были куски резины, к сожалению, при давлении WD все быстро исчезло.
Последующая сборка. Следующим этапом была прокачка сцепления. Конечно, на контрольно-пропускном пункте есть обратный клапан, который позволяет воздуху выходить из MCC. Принцип тот же, что и при прокачке тормозов. Миф о клапане расположен вдоль машины слева, за колоколом КПП, сбоку. На фото я постараюсь приблизиться:
Вот где нам нужен этот клапан для прокачки. 11мм голова машины.
Здесь та же картина, но немного под другим углом, здесь вы можете увидеть вакуумный усилитель тормозов (желтая стрелка), край разрядника (белая стрелка), а также увидеть пыль, которая контролирует направляющую.
Здесь я показываю свой неуклюжий палец, когда рука падает в локоть, и этот обычный слух считается уместным. Мне было легче пройти трубу рядом с фитингом. Закручивать это очень неудобно. Я получил свою голову до 11, два расширения (маленькое и длинное) для маленького храповика, самого маленького храповика и кардана. Но по-другому.
Проще прокачать. Одной рукой качает педаль сцепления, другой. манипулирует примеркой. Мне пришлось взять небольшой набор деталей для этого ремонта, но такое приобретение не было бы лишним на ферме:
Скажу сразу, фото нет, потому что коврики пока ремонтируются было много и не было до фотографий.
В тексте статьи много текста, полезного для кого-то!
FOR Google. сменить сотрудника цилиндр сцепления Ауди 100 с3
В своем последнем посте я говорил о ремонте тормозов и планировал поменять работает Я не ставил цилиндр сцепления, потому что за 100 я не смог снять старый (выбить штифт). Либо делать это слишком лениво, либо это действительно не сработало из-за неудобств. Не беспокоит Я изменил это сам! Не так давно я поменял ГЛАВНЫЙ главный цилиндр сцепления, после этого сцепление стало лучше, но не безупречно, его обошли. Вчера я решил сделать это сам и сменить РАБОЧИЙ цилиндр. Было много секса, особенно поначалу. Для удобства я снял и снял шланги, которые идут в топку к газовому редуктору. Именно в пространстве, через которое удобно вписаться в тройники цилиндров. Открутил, слил пару л. солонее, разложите шланги и отложите бочки с гидро. Место хорошее, есть молоток, где качаться. Он залез в интернет в поисках как выбить булавку. Я нашел статью на диске, молодой человек выбил 4 мм гвоздь в поперечнике. Я ботаник, которого соблазнили, но кто знал ?! Короче, кто это делает, ребята, я вам пишу. булавка имеет форму разрезанной трубки (я знала об этом факте) и выбивает обычного, удобного для вас лично стержня, два или более 6 мм. в длину. Для меня эту роль сыграла старая, тупая 6-6,5 мм дрель. Я точно не помню. Главное. чистить вдоль кончика, а не наоборот, иначе трубка уйдет в клин, на снимке меня с гвоздем, который вошел в трубку, и я попытался вытащить его через час , внутренний диаметр трубки составлял 3-3,5 мм, и гвоздь был успешно сжат и вставлен в нее, играя роль страшного клина. Ну, дальше. Опять же, может быть, кто-то заглянет в Google и доберется до моей статьи. Ударьте булавку по металлу, желательно коленом через два 6 мм!
+ Изменить рабочий цилиндр сцепления
Frenkit: Fag 522005 Sachs 522008 Замена подключенного цилиндра сцепления. Появление капель тормозной воды на.
В прошлой записи я рассказывал о ремонте тормозов и планировал поменять рабочий цилиндр сцепления. Купил его и не поставил, т.к. на СТО мне не смогли снять старый (выбить штифт). Либо поленились сделать либо действительно не получалось из-за неудобства. Пофиг. Поменял я его сам! Недавно заменил ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления, после чего сцепление стало лучше, но не идеальное, все равно перепускало. Вчера решил все же заняться сам и поменять РАБОЧИЙ цилиндр. Секса было много, особенно в начале. Для удобства работы снял убрал шланги которые идут на печку и на газовый редуктор. Как раз в пространстве через которое удобно подлазить к цилиндру стоят тройники. Раскрутил, слил пару литров тосольчика, раскинул шланги по сторонам и убрал в сторону бочек гидрача. Место достаточно, молотком есть где размахнуться. Полез в инет, смотреть как выбить штифт. Нашел статью на драйве, парень выбивал гвоздем 4мм в диаметре. Я идиот что повелся, ну а кто ж знал?! Короче, кому это предстоит делать, ребята, пишу для Вас — Штифт имеет форму трубочки разрезанной вдоль (о чем я знал) и выбивается обычным стальным прутком, удобной для Вас длинны не менее 6 мм. У меня эту роль сыграло старое, тупое сверло 6-6,5 мм. точно не помню. Главное бить по острию а не наоборот, иначе трубочка пойдет в клин, как у меня с гвоздем, который вошел в трубочку и я час его пытался вытянуть. внутренний диаметр трубочки оказался 3-3,5 мм и гвоздь удачно сжался и вошел во внутрь нее сыграв роль ах**нного клина. Ладно, далее по делу. Повторюсь еще раз, может кто будет гуглить и попадет на мою статью. Штифт выбивать стальной, желательно коленой деталью диаметром не менее 6мм!
После того как выбил штифт, на помощь пришел сосед. Отпускаем гайку трубки подачи жидкости и если ничего не закисло, выкручиваем ее. В моем случае она закисла и я просто ее отпустил на 1/4 оборота. Справа от цилиндра, где трубка подачи жидкости, подставляем ломик и пытаемся провернуть цилиндр, но не сломать! Выбрав определенное напряжение на ломике, стараемся его поддерживать. Слева к уху цилиндра ставим длинную проставку (я у мебя нашел стальной прут 10мм в диаметре и примерно 700мм в длинну) и ху*рим по ней молотком (только чтобы не расколоть), иногда подливая WD-шку и чистое моторное масло (которое у меня было). Я брал обычный шприц, и без иголки заливал все вокруг и в пространство где стоял штифт. Спустя 30-50 минут мучений цилиндр вывалился. Руки конечно звенят до сих пор )) Далее мелкой наждачкой чухаем пространство под цилиндр, убирая грязь, продуваем и ставим новый, предварительно смазав немного моторным маслом. Вошел как так и надо, даже крутится внутри. Забил штифт, затянул все трубочки и прокачал сцепление. перед прокачкой открутил винт для прокачки и дал тормозухе пойти самотеком… Собрал все на место и Вуаля. Наконец то у меня хорошее сцепление!
Всех благ, удачи, до новых встреч в эфире))
Эпопея мать её. Букв много, фоток нету, не до фотографии было…
Недавно писал про провал педали сцепления.
Утром собрались тащить мой трактор на тросе в гараж.
Цепляем трос, сажусь в машину и… О_о. Педалька чуть поднялась, пару раз качнул и она на месте… бггг. Подумали что за…
В итоге завелся и до гаража доехал сам как ни в чем не бывало.
Но все-таки было решено снять рабочий цилиндр, делов-то на 20-30 минут и меньше (ага… наивные)
Тем кто не знает… Цилиндр вставлен в коробку и фиксируется полым разрезным штифтом. Вынуть штифт и рукой выдернуть цилиндр (так должно быть).
После 2-го часа долбежки по пальцам факаному штифту молотком, надежды вынуть его не осталось. Не двигался вообще. Как будто приварен был.
1. Там тесно и сложно размахнуться…
2. Там очень тесно и тем более сложно нормально попасть.
В итоге была придумана конструкция.
Взят болт по диаметру штифта и половина обточена на станке, чтобы можно было вставить в полый штифт и хорошенько приложиться по нему.
Ударной силой был выбран перфоратор. Вопрос здоровенный перфоратор запихнуть под капот?!
Взяли несколько удлинителей из наборов инструмента, соединили вместе и получили длинную хе*ню, которую просунули под правым крылом в сторону злое**чего цилиндра.
Картина маслом.
Батя по локоть под капотом(буквально лежа на диване движке) направляет штангу, а я с другого конца с перфоратором жду команды.
"Включайте сударь" крикнул батя. Занавес.
Часть 2
Штифт вышел наконец-то. Весь ржавый. Дернули руками цилиндр, фиг вам. Та же ситуёвина.
Ну почти. Тут всё сложнее. Перфоратором нельзя, корпус цилиндрика чугуняка и может сломаться. Такое было, плавали. Тогда только снятие коробаса, это не к нам.
Взяли сделанную ранее штангу из удлинителей и молотком начали выстукивать цилиндр.
Картина маслом 2.
Теперь я по локоть под капотом держу штангу, а батя лупит, но аккуратно.
Тук-тук. (кто там?) Это я Западло Иванович.
Залили цилиндр вдшкой и постукивали. Потом в глаза попался строительный фен. Хе. (физика и химия бессердечные вы с*ки) Начали греть феном и это нас спасло, цилиндр начал двигаться.
В итоге цилиндр вынули, покрытый ржавчиной немного, поэтому и не двигался. Подтеков не было, визуально цилиндр как цилиндр. А вот заглянув под резиновую манжету, увидели озеро тормозухи.
Т.е. реально он тек фонтаном, но тормозуха пределы цилиндра не покидала т.к. резинка плотно сидела и держала все в себе. Поэтому и уровень тормозухи не менялся.
Занавес.
Дальнейший траходром с вставкой нового цилиндра и прокачкой сцепления описывать не буду. Много мата… А то забанят еще ^_^
Господа! Вчера удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра пролитой в пустую тормозухи, руки и голова добрались до рабочего цилиндра сцепления. Конечно, опытные люди, наверное, сразу бы догадались, что дело в нем, но я пошел с поверхности, с самого легкого. Теперь по существу.
После проверки ГЦС, который оказался рабочим, взор упал на рабочий цилиндр, который находится непосредственно на коробке передач. Снять и заменить его оказалось довольно просто, но есть свои нюансы, о которых я расскажу далее.
Для начала нужно очистить область вокруг цилиндра от загрязнений. Если грязь попадет в отверстие, откуда этот цилиндр будет извлечен, то, скорее всего, возникнут неприятности с механизмом сцепления. К тому же отверстие, где находится штифт, найти будет трудно, если не почистить его от грязи.
В инструкции написано, что сначала нужно отсоединить шланг подачи жидкости от цилиндра. У меня возникли трудности, тк шланг при отвинчивании начал закручиваться и в дальнейшем проворачивать гайку стало невозможно (Если у вас шланг подачи жидкости может крутиться сам по себе, то снимайте, конечно, его сначала, у меня он не крутился, поэтому пришлось отступиться от инструкции).
Шланг сняли, теперь нужно выбить штифт, который фиксирует цилиндр в картере коробки передач. Сначала я взял длинный болт маленького диаметра и стал проталкивать его в отверстие для штифта, он проходил, но очень туго, подстучал, он вышел насквозь. Хммм, и где же обещанный штифт?
Через несколько минут заметил, что с другой стороны вроде как что-то выдвинулось, кольцеобразной формы, но по началу я вообще подумал, что это контур от литья. Оказалось нет! Оказалось, что это ПОЛЫЙ ШТИФТ! Честно говоря, я был удивлен. Взял болт побольше, подстучал, и штифт без особого труда вышел из своего посадочного места. Вот это чудо!
Сам цилиндр пришлось немного обстучать, а потом, с помощью деревянного брусочка и молотка, подтолкнуть на выход. При демонтаже и монтаже РЦС включайте четвертую скорость, иначе рычаг включения передач будет мешать вам вытащить цилиндр! Затем отвернул шланг подачи жидкости и цилиндр был освобожден.
Оказалось, что Кулибины добрались и до него. Внутри оказался какой-то ворс, который фиксировал шток в поршне. Пыльник был порван, а поршень пропускал. А я и думаю, что у меня тормозуха то капала с коробки?! Елки палки.
Меню сайта:
Последние публикации
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 3)
В первой и второй частях мы снимали обшивку потолка, сегодня же мы займемся самой перетяжкой.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 2)
Продолжим снятие обшивки потолка. В первой части мы сняли обшивку люка и накладки передних стоек. Сегодня мы все-таки снимем потолок.
Перетяжка потолка ауди 100 с4.(Часть 1)
В уже не молодых автомобилях, не редко можно столкнуться с проблемой провисания потолка. Происходит это, как правило, по двум причинам:
Замена рабочего цилиндра сцепления Audi c4.
Симптомы неисправного цилиндра сцепления- перестала возвращаться в исходное положение педаль сцепления.
- Снимаем полку над ногами водителя.
- Снимаем воздуховод над ногами.
- Откручиваем блок реле(обведено в кружок).
- Откручиваем вертикальный кранштеин рядом с педалью сцепления, чтобы получить доступ к цилиндру сцепления (указано стрелкой).
В порзрачной емкости (шприце) прекрасно видно как выходит воздух и все скопившиеся там за годы эксплуатации говна.
Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
SSV добавил: “при покупке цилиндра также не забываем, что их существует два вида, отличаются они местом подключения трубки, прямое как у автора и на 90 градусов (в сторону)”.
Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.
Снятие
1. Снимите панель отделки.
2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.
3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.
4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.
5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.
Ремонт
1. Снимите чехол и толкатель.
2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.
3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.
4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.
5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.
6. Установите шайбу и стопорное кольцо.
7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.
Установка
Установка проводится в обратном порядке снятия.
Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:
JP GROUP 1130601100 — 16$
SACHS 6284 004 031 — 60-85$
FTE KG190079.0.1 — 76$
LUK 511 0109 10 — 104$
Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.
Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.
Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:
— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;
Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.
В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.
Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:
Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:
Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:
В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.
Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):
Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.
Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:
В итоге получится вот так:
В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:
После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:
Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:
Мой старый ГЦС по виду уже устал:
Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).
В руках оказалось чудо фирмы Stellox:
Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:
Спасибо, не надо.
Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).
Новый ГЦС на месте:
Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:
Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:
Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:
Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.
Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:
1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:
3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.
Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.
Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.
Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.
После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.
Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.
Прокачка и регулировка гидравлического сцепления на Audi 80 b3 и b4
Обновлено: 2016-11-25 Автор: audi39 Количество комментариев: 0
Производится регулировка сцепления Ауди 80 серии b3 и b4 идентично. Там стоит очень простой принцип работы, как и на всех классических Audi, начиная с 70-х годов. Но есть этапы, на которых без определённых инструментов и приспособлений трудно обойтись. А они есть далеко не в каждом гараже. Из-за этого некоторые направления операций могут быть не под силу каждому (даже бывалому водителю). Но ниже мы постараемся максимально ясно всё объяснить, ведь всё что описывается, проверено на практике.
По очередность выполнения работы
Начать стоит с разделения сцепления. Когда педаль проваливается не сопротивляясь (без отдачи) — это может означать попадание воздуха в гидропривод. Обычное выдавливание воздуха не улучшит ситуацию, нужно отыскать и избавиться от трещины из-за которой нарушена герметичность. Когда герметичность снова восстановлена, нужно выдавить воздух.
Ещё можно проверить гидропривод сцепления — внимательно осмотрите главный цилиндр на наличие протеканий (немного выше педали сцепления) и зону рабочего цилиндра (около коробки). Ежели обнаружили конденсат масла на цилиндре, то его нужно срочно поменять на новый. Что касается рабочего цилиндра, вы должны хорошо прочистить область вокруг него, чтобы точно определить, что там всё в порядке и течи нет.
Хоть тормозная жидкость и поступает в систему сцепления с того же бачка, что и к тормозам, но когда течь затрагивает только гидравлический привод — тормозу ничего не грозит. Поскольку патрубок к сцеплению находится выше, чем для тормозной системы, то для них всегда есть дополнительный запас жидкости.
Как демонтировать главный цилиндр сцепления?
Данную операцию необходимо проводить следующим образом:
- С помощью подручных средств нужно удалить максимальное количество жидкости с бачка (шприцем или шлангом).
- Под приборной панелью снять полочку с левой стороны (в кабине).
- Под главный цилиндр поставить ненужную плоскую тару или тряпку. После снятия подводящей трубки подождать когда выльется оставшаяся жидкость.
- С левой стороны от тормозного усилителя снять нагнетательную гидролинию ведущую к рабочему цилиндру (моторный отсек).
- Выкрутить на креплении главного цилиндра 2 винта (с шестигранником).
- Выдавить штифт после поддевания стопорного кольца на сопряжении главного цилиндра и рычага сцепления.
- Аккуратно вынимаем цилиндр (поддеваем выколоткой, если туго идёт).
- Перед монтажом нового цилиндра нужно настроить шатун, потому что он нажимает на поршень главного цилиндра. При этом, рычаг сцепления должен быть расположен на 1 см выше рычага тормоза.
- Также посмотрите чтобы пружина хорошо восстанавливала педаль и в начальном положении не прилегала к кронштейну педальной коробки.
- Чтобы настроить рычаг, попустите контрольную гайку на толкающем шатуне, прокрутив её вправо или влево. И после, не забудьте затянуть контргайку.
- И напоследок, прокачайте воздух с гидропривода.
В Ауди 80 рычаг сцепления установлен с пружиной, которая после нажатия возвращает педаль обратно. Но, педаль может не подняться — это означает попадание воздуха в гидропривод (или заедание пружины).
Как снимать со сцепления рабочий цилиндр?
- Подняв левую лобовую часть машины, зафиксируйте её в таком положении.
- Далее выкрутим напорную трубочку рабочего цилиндра (нужно подставить чистую тару до того, как польется струя тормозной жидкости).
- И попустите крепёжный винт на рабочем цилиндре (нужно вытащить цилиндр из картера коробки).
- Примените монтировку и средство по выведению окисления и коррозии.
- Нанесите немного смазки на цилиндр (по открытым стенкам корпуса) и потом на приводной толкатель намажьте пасту (MoS2).
- Рабочий цилиндр поместите в картер коробки, придавив так что бы вкрутить винт в корпус коробки.
- После, прокачайте гидропривод сцепления.
Давайте подробно рассмотрим прокачку сцепления
Для прокачки нужно специальное приспособление. У большинства обычных водителей такого приспособления нет (оно есть во многих мастерских и сервисах), поэтому можно воспользоваться тем же способом прокачки, как и с системой торможения, то есть, с минимальными потерями качества процедуры:
- Выкрутить клапан рабочего цилиндра и клапан переднего колеса (правого или левого, без разницы) приблизительно на (1,5) витка;
- Два эти клапана объединить одним шлангом;
- После подсоединения шланга и его фиксирования, нажмите 2-3 раза на педаль тормоза максимально медленно — тормозная жидкость перельется с тормозной системы в гидропривод сцепления;
- Повторюсь, поскольку это важно, нажимайте аккуратно и плавно на рычаг, чтобы шланг не слетел от давления;
- Не забывайте смотреть на показатель тормозной жидкости в баке;
- Когда перестанет прорываться воздух сквозь жидкость в баке, можете отсоединять шланг, и закручивать заслонки;
- Снова проконтролируйте показатель тормозной жидкости.
Вот таким не трудным путём прокачивается привод сцепления на Audi 80. Также, выше была расписана последовательность замены, съема главного и рабочего цилиндров. Когда это всё вы сделаете, можете проверить на реакцию рычаг сцепления. Теперь в этой системе вы куда лучше разбираетесь и сможете максимально быстро выявить проблему.
На последок несколько видеороликов:
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА АУДИ 100 44 КУЗОВ
Прокачка сцепления Ауди с3. До замены всё работало как на новой машине хотя пробег , менял жидкость в тормозах, там проблем нет пока, и в сцеплении заодно, знал бы не лез в сцепление, лил жидкость comma dot 4 (Великобритания), может попробовать.
Не так уж и сложно снять и установить, рабочий цилиндр сцепления РЦС на Ауди 100 С; кв
КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.
А 6 с 4 прокачка сцепления
Прокачка сцепления на ауди 100 с3. Краткий гайд.
Прокачка сцепления Ауди 100 с3
Как прокачать сцепление на ауди с3 и с4
Главный цилиндр сцепления audi 100 c3
ауди 100 с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ !
Замена Главного Цилиндра Сцепления(ГЦС) Ауди 80.Люфт в педали.
Как самостоятельно,быстро и без помощника прокачать сцепление на любом автомобиле. Подпишись на канал Снятие рабочего цилиндра сцепления АУДИ С4, кватро л, двигатель ААН, замена манжеты, сложность в снятии. Как прокачать сцепление быстро и без помощника. ауди с4 ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ! Снятие, установка главного цилиндра сцепления на ауди с 4 45 кузов.
Продолжительность: Сцепление прокачивается снизу вверх, то есть воздух из ГЦС идет Юрий-/44 Живу я здесь. 2 май Audi /44 1,8 Dr.
Читайте также: