Замена главного цилиндра сцепления ауди 100 с4

Обновлено: 03.05.2024

Сцепление является однодисковым сухим сцеплением с нажимным диском и диафрагменной пружиной. Привод сцепления осуществляется с помощью гидравлической системы, аналогичной той. которая используется в тормозной системе, с использованием главного и рабочего цилиндров. При нажатии педали Сцепления, давление, возникающее в главном цилиндре, подается по Tpvfioпроводу к рабочему цилиндру, поршень которого воздействует на вилку выключения сцепления и, далее - на выжимной подшипник (подшипник выключения сцепления).
- При установленном маховике с двойной массой, ведомый диск следует устанавливать на маховик так. чтобы более длинная сторона ступицы диска указывала на нажимной диск сцепления.
- Если установлен обыкновенный маховик, то ведомый диск нужно вставить в маховик так. чтобы пружинное гнездо было направлено к нажимному диску сцепления.

Нажимной диск и диафрагменная (тарельчатая) пружина не могут быть разобраны и при повреждениях заменяются вместе. Новые нажимные диски следует специально защищать от коррозии и смазывать. У нового сцепления обильно смазана только поверхность трения, поэтому для ее очистки можно использовать тряпку, смоченную бензином.

Снятие сцепления

Сцепление можно снять, не снимая двигатель с автомобиля.
• Снять коробку передач.
• Пометить положение сцепления по отношению к маховику. Для этого используют кернер, с помощью которого наносят метки на маховике и на сцеплении.
• Равномерно ослабить крест-накрест шесть болтов крепления сцепления, пока не ослабнет давление пружины. Для этого следует каким-либо способом удерживать маховик от проворачивания.
• Снять сцепление. Если это трудно сделать, то можно осторожно вставить отвертку между кожухом (корзиной) сцепления и маховиком и отжать сцепление от посадочных штифтов.
• Вынуть ведомый диск сцепления. Обратить внимание на то, как он установлен.
• Протереть тряпкой внутреннюю сторону (или поверхность трения) маховика и проверить ее состояние. Если ведомый диск сцепления изношен до головок заклепок, то может случиться так, что заклепки могут повредить поверхности маховика или нажимного диска.
• Если двигатель пли коробка передач должны быть сняты для ремонта или замены, то нужно обязательно снимать сцепление для проверки.

Ремонт сцепления

Проверить диск сцепления и крышку (корзину) на наличие повреждений или деформацию. При их обнаружении заменить обе детали вместе.
Проверить, в хорошем ли еще состоянии пружины ведомого диска и не разбиты ли шлицы диска слишком сильно. Так как замасленные накладки ведомого диска невозможно очистить, то в подобных случаях следует заменять ведомый диск.
Для проверки ведомого диска сцепления на биение нужно зажать его на подходящем стержне или валу между концами поворотного устройства (токарного станка).

Установка сцепления

Установка сцепления производится в порядке, обратном снятию. Особенно следует обратить внимание на следующее:

При покупке сцепления нужно знать тип установленного двигателя, т.к. нажимной и ведомый диски могут отличаться для разных двигателей.
Если старое сцепление используется вновь, то следует придерживаться меток, сделанных при снятии. Новое сцепление можно установить в любом положении, т.к. оно еще не работало.
При установке ведомого диска следует обратить внимание на указания, приведенные выше.

Механизм выключения сцепления

Замена выжимного подшипника

Возможные неисправности сцепления

Как уже указывалось, сцепление может пробуксовывать.
Кроме этого сцепление может дергать. При этом автомобиль начинает движение рывками, т.е. передача усилия от двигателя к ведущим колесам происходит неравномерно. У этой неисправности могут быть различные причины.
- Неисправны подвески <крепления) автомобиля или КПП, или же ослаблены болты крепления. Это означает, что Силовой агрегат при включении сцепления начинает колебаться.
- Накладки ведомого диска сцепления обгорели или затвердели, т.е. возможно неравномерное действие трения между сцеплением и маховиком. Если, к примеру, буксировать другой автомобиль на длинное расстояние, то это может произойти, что вначале не будет заметно.
- Вследствие этого нажимной диск может деформироваться из-за сильного тепловыделения, т.е. поверхность трения более не является безупречно гладкой.

Во всех случаях нужно снять сцепление и ведомый диск, чтобы точно определить причину неисправности.

Если сцепление вышло из строя в пути или же сцепление больше не включается и не выключается, то поездку все же можно продолжить до ближайшей мастерской или до дома. Возможно даже переключать передачи в восходящем или нисходящем порядке. Если сцепление вышло из строя во время движения автомобиля с включенной передачей, а передачу нужно выключить, то нужно убрать "газ" и переключить рычаг переключения передач в нейтральное положение. Если это не удается, можно немного дать "газ", пока рычаг не освободится. Для движения сцепления нужно сделать следующее:
- Выключить двигатель и включить первую передачу.
- Включить стартер. Автомобиль начнет движение рывками, пока обороты двигателя не возрастут. Если двигатель холодный, его следует предварительно прогреть, чтобы он не остановился сразу же после запуска. На ровной дороге можно тронуться со второй передачи и таким образом доехать до ближайшей мастерской.
- Если есть желание включить повышенную передачу, нужно начать движение на первой передаче, как описано выше, и разогнать двигатель примерно до 1000 об/мин Слегка отпустить "газ" и потянуть рычаг КПП в нейтральное положение. Теперь отпустить педаль газа полностью и нажимать рычаг КПП в направлении положения второй передачи. При совпадении числа оборотов двигателя и КПП передача включится. Если промежуток между переключениями слишком долгий, нужно снова немного дать "газ", чтобы можно было включить передачу. Переключение на повышенную передачу производить только при невысоких скоростях, т.е. на вторую передачу переключаться на скорости примерно 20 км/час, на третью передачу - примерно на 25 км/час, на четвертую - на 35 кч/час. Пятую передачу включать нельзя.
- При переключении на пониженные передачи число оборотов следует увеличить, чтобы можно было включить следующую передачу. Слегка отпустить "газ", выключить передачу и осторожно нажимать на "газ". В нужный момент нажать рычаг переключения передач в положение следующей пониженной передачи. При правильном числе оборотов двигателя передача включится, без промедления. При включении пониженныой передач нужно соответственно снизить скорость автомобиля, чтобы держать процесс переключения под контролем. При скрежете нужно вновь контролировать процесс переключения. Благодаря синхронизаторам переключения при осторожном обращении с рычагом КПП производятся легко и не должно быть особых трудностей.
- Установлено что нужно немного потренироваться, чтобы следовать вышеприведенным инструкциям, чтобы процесс проходил без осложнений.

Информация предназначена для моделей 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.

Всем доброго времени суток!
Случилось так что у меня провалилась педаль сцепления наполовину…
Собственно все переключалось но не в штатном режиме (повезло)…
Полез в отчеты и сразу же нашел очень подробный отчет о симптомах при которых требуется замена ГЦС.
Из 4х описанных симптомов все кроме 3го совпадали. Передачи включались четко. Для надежности проверил уровень в бачке — все в норме!
Начитавшись отчетов по ремонту и сроку службы отремонтированного ГЦС пришел к выводу, что стоит заказать новый. Полез на сайты магазинов запасных частей.
Цена ремкомплекта около 350 руб.
Разброс цен на ГЦС от 1300 до 7800 руб.
Решил заказать Sachs 6284 003 031 Цилиндр сцепления главный
Оригинальный ГЦС фирмы BOGE но его в продаже нет.

Открываю коробку и удивляюсь.

Снимаем ГЦС по замене пользовался 3я отчетами.
Первый
Второй
Третий
Порядок моих действий.
1. Шприцом с трубкой откачиваем тормозную жидкость из бачка, чуть ниже трубки идущей на ГЦС
2. Снимаем перчаточную полку и воздуховод.
3. Педаль поднята вверх. Немного откручиваем нижний штуцер (ключ на 12 вроде), ставим емкость для слива остатков тормозухи, когда течь прекратится полностью откручиваем и выводим трубку, ждем когда тормозуха сольется полностью . В моем случае по диагонали обрезанная пластиковая бутылка.
4. Откручиваем шестигранником 2 винта крепления ГЦС.
5. Опускаем педаль сцепления вниз и на ощупь ищем стопорную скобу пальца штока ГЦС (сам не понял что написал ;) к сожалению не совсем дружу с компом и принтскрин из каталога не удалось загрузить попробую позже, в общем скоба под номером 11.) Снимаем скобу у меня получилось вручную.
6. Вынимаем фиксирующий палец и вынимаем ГЦС вместе со штоком.

7. Индикаторной отверткой отжимаем шланг подачи тормозной жидкости поступательно-вращательными движениями снимаем его. У меня ушло мин 20.
При снятии ГЦС возникла проблема. на меня посыпались остатки какого-то пластикового кольца. Это повергло меня в шок. Вооружился фонариком и зеркалом и начал искать источник проблемы. Нашел через 1 мин. оказалось что это опорная втулка педали сцепления. Я стараюсь матом не ругаться, но в данном случае мой "трехэтажный" слышал весь гаражный кооператив.
Делать нечего пошел смотреть на педальный узел снятый с донора.
Оказалось чтобы снять педаль сцепления достаточно снять всего лишь стопорную скобу в мануле №9.

Снал шплинт опять же руками отвел педаль влево и снял её.
В обратном порядке завел педаль от донора и установил стопор.
Ставил ГЦС не совсем в обратном порядке.
1. наживил нижний штуцер на 5-6 оборотов
2. Вставил шлаг подачи тормозной жидкости в штуцер.
3. одновременно поднимаем педаль и ловим прорезь штока КЦС и педали.
4. "Играем" педалью, совмещаем отверстия и вставляем стопорный палец (у меня ушло 8-10 мин.)
5. Вставляем стопор на палец. (я 2е эти операции делал на ощупь)
6. Прикручиваем ГЦС к педальному узлу.
7. Заливаем в бачек тормозную жидкость до краев.

Переходим к прокачке сцепления:
Начался отчетов и понял, что мнения разнятся…
У кого-то получается прокачать по манулу, у кого-то нет.
Для надежности запасся шприцем 100 мл. с трубкой (которые и использовал для откачки тормозухи)
На рабочем цилиндре сцепления (РЦС) приоткрыл штуцер (головка на 11) . И начал обычную процедуру прокачки тормозов, закрыл-накачал-открыл-спустил воздух-закрыл… и так много, много раз…
в ИТОГЕ так с напарником качали минут 10 результата 0.
Где-то на просторах Драйва читал пост о часто забивающемся прокачном штуцере РЦС выкрутил его, прочистил и решил прокачать вообще без него, т 6-7 качков и из отверстия штуцера полилась тормозуха фонтаном- чуть долил тормозухи в бачок, вкрутил штуцер и далее выполнил прокачку по манулу. За 2-3 качка воздух вышел. Педаль работала в штатном режиме.
Очистил замызганное пространство тряпкой с бензином. Завел прокатился — ощущения блаженства…
К сожалению в отчете много текста и мало фото. Но инфы максимально много, да и делал после работы вечером на ощупь, так что было не до фото.

Всем доброго здравия, товарищи!
Хочу поведать Вам историю об одном китайском главном цилиндре сцепления (ГЦС) с гордым именем "ЖеПе Груп" династии Хуйнь.
Все началось в далеком ноябре 2016 года (4 месяца назад), когда педаль сцепления на моей Авдотье потеряла былую юнскую твердость, обмякла и зависла где-то посередине собственного хода. Выжим сцепления осуществлялся у самого пола, педаль назад не отходила.
Мой гуманитарный разум посоветовал мне отдать машину в сервис. Сервисмэны приговорили тогда главный цилиндр сцепления к замене, цена которого составляла от 1 500 р. до 7 000 р. в зависимости от производителя (Китай — Германия). С деньгами было плохо, да и то, что цилиндр за 7 000 р. не окажется тем же Китаем никакой гарантии не было. Поэтому сказал: "Ставь Китай". Тогда то и поставили мне этот самый "ЖеПе Груп", отходивший целых 4 месяца.
Тогда я не знал, что цилиндры сцепления перебираются, ремкомплекты куда дешевле новых запчастей, а старые перебранные цилиндры любого Китайца переживут. В итоге свой родной ГЦС с сервиса я не забрал, о чем жалею до сих пор.
Как следствие, та же самая поломка повторилась уже в апреле 2017 года. На этот раз было решено во что бы то не стало во всем разобраться самому.
Самый годный отчет по снятию и переборке ГЦС вот тут, все четко, кратко, по существу. Рекомендую! От себя добавлю только несколько моментов.

Все начинается с правильного выбора ремкомплекта, который будет зависеть от того, какой ГЦС стоит на автомобиле или уже приобретен в магазине (на разборке).
На Ауди 100 с4 я нашел две разных применяемых системы: ATE и BOGE. Система BOGE шла на поздних "сотках" (переходках) и, позднее, на Ауди а6 в сорокпятом кузове.
В системе АТЕ применялись "прямые" ГЦС (трубка на рабочий цилиндр подключается снизу), а в системах BOGE — "изогнутые" (трубка на рабочий цилиндр подключается сбоку).

Для целей замены ГЦС можно не париться какой из них поставить, они абсолютно взаимозаменяемы между собой, но придется немного перегибать трубку, идущую к рабочему цилиндру. А вот для ремонта нужно заранее задуматься о том, какой ремкомплект заказывать. Для системы АТЕ — d1161, а для системы BOGE — d1447.
Я себе заказал второй вариант фирмы Autofren, но сразу скажу, что пыльник на шток не подошел. Если порыться по заменителям, то можно найти сборку с подходящим пыльником. Все остальное встало как родное.

Перед снятием ГЦС желательно заранее осушить бочек с тормозной жидкостью до уровня, который не позволит попадать тормозухе в шланг сцепления (он немного сбоку, а не снизу) чтоб не заляпать пол в машине и не ползать головой в луже тормозной жидкости. Тем не менее непосредственно перед снятием желательно постелить клеенку или пакет на пол, чтоб тормозная жидкость, оставшаяся в шланге, не вытекла на коврики, а грязный пакет можно выбросить. Я осушал бочек обычным медицинским шприцем на 5 мл. Кстати, там может возникнуть одна непредвиденная трудность в виде сеточки в горловине бочка, которая имеет "усики" внутри и НЕ ВЫНИМАЕТСЯ! Варварски вытащив ее оттуда с помощью пассатижей и отверток эти усики были беспощадно срезаны на будущее.

Затем начинается самое интересное — снятие цилиндра! В этой процедуре (да и во всем с самого начала, в общем-то) неудобно и не сподручно абсолютно все! Для доступа к цилиндру нужно снять полочку для перчаток и воздуховод печки (тот, что дует в ноги). Затем нужно лечь на спину головой в педали в резко ограниченном пространстве, открутить трубку, идущую к рабочему цилиндру (гайка на 12), снять шланг сбоку цилиндра (именно шланг, а не шланг вместе со штуцером), окрутить 2 болта с внутренним шестигранником на 6, отпустить контргайку на 10 на штоке цилиндра (это самый ад) и выкрутить шток из "вилки" (крутим за шайбу на штоке, за шток или весь цилиндр целиком, либо вместе со всем земным шаром и вселенной в целом).
На все про все у меня ушло полных 3 часа. Матерился много. Кажется, за всю свою короткую жизнь я не говорил столько раз фразу "это б.ть НЕВОЗМОЖНО" столько раз, сколько я ее произнес за эти 3 часа.

После берем в охапку снятый цилиндр и топаем в теплый дом на переборку.
Приподняв пыльник штока видим стопорное кольцо, для снятия которого желательно бы иметь специнструмент. Многие перетачивают носики у узких пассатижей. За неимением того и другого стопорное кольцо было снято с помощью гвоздя, отвертки и обычных пассатижей. При этой процедуре шток нужно удерживать слегка утопленным в цилиндр, иначе крепко выстрелит, там пружина под хорошим давлением.
После разборки было выяснено, что неисправность проявилась, скорее всего, из-за дефекта нижней уплотнительной резинки на поршне. Кроме того, зеркало цилиндра на новом Китайце оказалось с задирами с завода. Именно поэтому старый оригинальный цилиндр стоит новых трех. Тем не менее, в Китайском цилиндре "ЖеПе Груп" меня порадовало качество пружины (крепкая), поршня и штока (метал, а не пластик).

После разборки меняем резинки, собираем в обратной последовательности, ползем под педали.
Как мне показалось, установка перебранного ГЦС на место оказалась как-то проще, может быть уже привычней. Ставим на место в обратной последовательности. Отмечу только, что сподручней ставить цилиндр с установленным на нем штуцером под шланг (сбоку). В моем случае штуцер остался в шланге и вынулся ИЗ цилиндра. Я не придал этому значения до момента установки. Штуцер ОЧЕНЬ не хочет вставляться обратно в цилиндр не повредив резинку.

После установки дело остается за малым — залить тормозуху в бачок и прокачать воздух. Клапан для прокачки находится в подкапотном пространстве на КПП под рулевой рейкой слева по ходу движения. Невооруженным глазом не видно, только на ощупь. Поскольку прокачка осуществлялась в одиночку, был приспособлен клапан омывайки от ВАЗа.
Принцип следующий: покупаем клапан омывайки от ВАЗа (40 рублей), который пропускает только в одну сторону, и метр шланга для омывателя, желательно прозрачного. Режем шланг пополам, вставляем клапан омывайки. Подключаем это дело к клапану прокачки, отпускаем его и идем в машину качаем педаль. Когда тормозуха пойдет по шлангам без воздуха, затягиваем клапан прокачки.

После такой прокачки у меня система все равно осталась немного завоздушенной. Может сноровки нет, может мозгов или вторых рук.
После запуска двигателя продолжаем качать педаль и система прокачивается сама. Не забываем долить тормозухи и в путь!

Напоследок скажу, что касаемо ГЦС, никогда не берите китайцев! На разборках всегда найдутся б/у оригиналы, которые лучше перебрать и установить. Они простоят очередные 20 лет.
Было потрачено много нервов, сказано много плохого, исцарапаны руки, полные глаза песка и получен безмерный опыт для моих кривых гуманитарных ручонок.

Рано или поздно, напрашивается замена главного цилиндра сцепления.

Поводом к замене ГЦС характерны такие признаки, как:

— провалилась педаль;
— выжим сцепления происходит под самым полом;
— при выжиме сцепления нужно сильно давить на ручку КПП;
— педаль плохо возвращается на своё первоначальное положение после выжима;

Если у вас такие признаки, а видимых повреждений педали, либо надлома возвратной пружины педали не видно, и прокачка не помогла, то ваш диагноз — замена ГЦС.

В моём случае, выжим сцепления происходил лишь под самым полом, и иногда тяжело включались передачи. Прокачка сцепления помогала, но лишь на некоторое время, после чего вновь возвращались описанные признаки.

Купил на разборке оригинальный ГЦС BOGE от Audi a6 c4 — благо эта запчасть на разборке как расходный материал, и мне досталась всего за 5$:

Единственное отличие ГЦС Audi 100 c4 от ГЦС Audi a6 c4 — это загнутый конец цилиндра:

ГЦС от Audi a6 c4 уже ставили на поздние сотки-"переходки" Audi 100 c4(1994 год).

Я сразу же купил ремкомплект ГЦС, чтобы в будущем дважды в одно место не лазить. Выбрал фирмы Ert, поскольку перебирал ремкомплектами этой фирмы суппорта, и по качеству к материалу никаких претензий:

В ремкомплекте находится две прокладки для поршня цилиндра, стопорное кольцо, и прокладка для переходника с трубки приходящей тормозной жидкости.

Чтобы разобрать ГЦС, нужно поднять пыльник штока, снять стопорное кольцо, и осторожно вытащить поршень(ОСТОРОЖНО, потому что поршень может выстрелить в глаз, там пружина под давлением):

Если не будет желания покупать новый ремкомплект, можно попробовать отмыть старые резинки: внимание, ни в коем случае не мыть бензином или растворителем — резиновые прокладки разбухнут, и вы уже никогда не вставите поршень на своё место, не надкусив прокладки. Лучше мыть тормозной жидкостью.

Новые прокладки поршня я сразу замочил на 15 минут в тормозной жидкости, чтобы они немного размякли, и их было легче натягивать на поршень:

В итоге получится вот так:

В переборке ГЦС, самое сложное, пожалуй, это установка поршня в цилиндр. Для того, чтобы поршень легче входил, и не надкусить прокладки, я смазал стенки цилиндра и прокладки поршня тормозной жидкостью. Когда вставлял поршень, следил, чтобы прокладки не закусило, пошатывая его из стороны в сторону. Нужно набраться немного терпения, чтобы установить стопорное кольцо на место. Я это сделал с помощью двух рук, отвёртки и гвоздя:

После того, как ГЦС готов к установке, приступил к снятию своего старого ГЦС:

Передвигаемся в капот. С помощью вот такой груши откачал из бачка тормозную жидкость, чтобы уровень стал ниже шланжика, который на фото отходит справа — это подача жидкости на ГЦС:

Мой старый ГЦС по виду уже устал:

Сначала, для удобства в дальнейшем, слегка разжал металлическую трубку внизу цилиндра(она идёт на рабочий цилиндр). Потом выкрутил шестигранником два болта, которыми крепится цилиндр к педальному узлу, и сверху выкрутил шток из скобы с помощью рожкового ключа. Стопорное кольцо со скобы, которой крепится ГЦС к педали, я снимать не стал, выкрутив только шток со скобы).

В руках оказалось чудо фирмы Stellox:

Сразу же нашёл причину неисправности: сопливила верхняя прокладка поршня, под пыльником всё оказалось забрызгано тормозной жидкостью, то есть, система постоянно завоздушивалась, хотя с виду цилиндр был сухим:

И тут мне вспомнились слова друга-автослесаря: "поставь себе Meyli, или подешевле — какой-нибудь конченный Stellox".

Спасибо, не надо.

Поскольку металлическая тормозная трубка в старом цилиндре вкручивалась в торец, а в новом будет приходить сбоку — слегка подогнул её(лишь в этом и заключается переделка под ГЦС A6>100).

Новый ГЦС на месте:

Всё как следует зажал, проверил тормозуху на пригодность с помощью специального прибора, показало норму, добавил новой в бачок, и прокачал сцепление:

Жёлтой стрелкой на фото отмечен прокачной штуцер, который находится на КПП под рулевой рейкой:

Доступ неудобен, особенно если у вас V-образный мотор, но всё вполне осуществимо:

Я пользовался маленькой трещоткой с длинной накидной головкой на 11.

Помощника у меня не было, поэтому прокачивал самостоятельно по следующей схеме:

1. Накачал как следует педалью давление(станет упругая, хоть и не сразу);
2. Подпёр педаль В ПОЛ доской:

3. Полез в капот, ослабил штуцер прокачки, спустил воздух, и снова зажал;
4. Повторял так раз 10, доливая тормозуху.

Признак правильно прокачанного сцепления: отсутствие пузырьков при спуске давления с помощью прокачного штуцера(это слышно) и тугая педаль на второе(может и на первое) нажатие.

Обязательно проверил тормозную жидкость специальным прибором на пригодность(покупал тут). Показало норму.

Спасибо Adelmann за иллюстрированный отчёт, с помощью которого я нашёл прокачной штуцер сцепления.

После проделанный работы, переключение передач стало осуществимо уже где-то на 2/3 пути педали к полу, а переключаться они стали легко.

Если по каким-то причинам вам не помогла замена ГЦС, то стоит обратить своё внимание в сторону РЦС.

Мой Бог! Вчера мне удалось починить сцепление. После пары неудачных попыток и целого литра, разлитого в пустой тормоз, руки и голова достигли цилиндра ведомой муфты. Естественно, опытные люди, все мечтающие, сразу догадаются, что это персональный компьютер, но я пошел с поверхности к самому легкому. Теперь по-настоящему.

После проверки ГВК, который оказался работоспособным, взгляд упал на рабочий цилиндр, который расположен специально на коробке. Его было легко удалить и заменить, но есть некоторые аспекты, о которых я расскажу позже.

Сначала очистите область вокруг цилиндра от грязи. Если грязь попадет в отверстие, из которого будет удален цилиндр, вероятно, возникнут проблемы с механизмом сцепления. Кроме того, отверстие, в котором расположен штифт, будет трудно найти, если его не очистить от грязи.

В аннотации говорится, что сначала нужно отсоединить шланг для подачи воды из баллона. У меня были проблемы, потому что шланг начал перекручиваться при откручивании и при необходимости поворот гайки становился нереальными заметками)

Шланг был удален, и теперь должен быть удален штифт, крепящий цилиндр к картеру. Сначала я взял длинный болт небольшой секции и начал толкать его в отверстие для штифтов, оно прошло, но очень плотно, гремело, оно прошло. Хм, где обещанный пин-код? Через несколько минут я увидел, что даже сегодня что-то, казалось, выходит круглым, к сожалению, сначала я вообще думал, что это литейная цепь. Оказалось нет! Оказалось, полый штифт! Если честно, я был удивлен. Он взял больший болт, постучал, и булавка легко покинула свое место посадки. Это магия!

Сам цилиндр немного постучал, а затем, используя деревянный блок и молоток, толкнул к выходу. Разберите и установите RCS, включите четвертую передачу; в противном случае рычаг переключения передач не позволит снять цилиндр! Затем он отсоединил водяной шланг и выпустил воздушный шар. Оказалось, что он получил кулибины. Внутри была куча, которая закрепляла шток поршня. Пыльник лопнул, и поршень пропал. Я думаю, что мой тормоз тогда капает из коробки ?! Деревянные палочки.

Тайм-аут RCS был удален из коробки

палец был зафиксирован в поршне какой-то странной грудой

Внутри RCS. Следы ржавчины видны на поршне

RCS Curved Shoe. вызывает окисление поршня и неисправность

Здорово, что я разобрал VAG в Строгино, позвонил, у них была новая RCS за 1000р! Я пошел и купил его. это действительно оказалось новым. Эластичные мягкие, внутренние части из стали. Есть небольшие различия во внешнем виде пилы и примерке.

Новый RCS возле старого

Комната немного отличается, но вам не нужно обращать внимание на эту проблему

Новый цилиндр был установлен без усилий вместо его профессионализма, после чего была проведена процедура откачки, которая заняла около 30 минут. Я подозреваю, что если вы сделаете так, как рекомендует Den9901, то я знаю, даже быстрее, я знаю) Сцепление появилось, но часто, плохой запуск, может закончиться быстрым запуском двигателя. Я почистил свечи, завтра куплю живой слой и пройду через гаражи)

Когда, как запустить двигатель зимой? Даже я не люблю использовать быстрый старт каждый раз.

Еще мало новостей. Я думал об этом, может быть, мои дворники и фонари срезаны вместе, потому что они сами находятся в коротких замыканиях? Завтра попробую перейти на блоки отдельно, посмотрим. Если это не сложно, запишите больше всего, чтобы проверить лепестки, другими словами, напрямую подключить, как это также называется звон. Удачи на всех ваших автомобилях, до скорой встречи!

Как сцепиться на Audi c3 и c4

Мастер ревизии сцепления и подвески для Audi 100 C4. Audi 100 Avant Juliet 1991 Бортжурнал на DRIVE2

Были трудности со сцеплением. Передача Audi 100 C4 не была вырезана. Я к этому готовился)))

Снял главный цилиндр сцепления. заглянул внутрь. Сразу купил ремонтный комплект Seinsa Autofren D1161, есть три сальника и гофрированный багажник

Это тело было вымыто в тормоз и убрано.

Одна проблема. Я сменил первое уплотнение. оно было уже на поршне, а два других позади меня не подошли. Как видите, внутренний диаметр не одинаков. Сальник лежал рядом с железной шайбой.

Нашему клиенту осталось использовать подвесной цилиндр сцепления Seinsa Autofren D3447. нареканий нет.

Я работал все это после ремонта в течение двух месяцев и до сих пор веду себя нормально.

Просто немного отклонюсь от темы.

Были в поездке на Кудыкина гора, село Камянка Задонского района Липецкой области

Видя такого дьявола здесь)))))

Немного испортил местный курьер.))))

На самом деле, на этот вопрос приходит 15 метров магии, и они приходят посмотреть. Вечером говорят, что они разжигают огонь!

Помимо дракона, есть много других мест и вещей, которые вы увидите и потрогаете здесь)))))

Я время от времени об этой внешности. с утра))))) как это называется, когда она сознательно злится!

Не порванный першинг-2)))))

Ходить по холодной воде, чтобы пить.

Чтобы закончить это веселье.

на полу было еще одно веселье. тормоз.

Я не мог сразу увидеть, откуда он течет, он просто выкопал из главного цилиндра сцепления. По дороге купили литр DOT-4 и проехали 200 км, лампа аккуратно мигает, продолжая.

По приезду домой сразу в гараж на ремонт. Это именно то, откуда это пришло. Он вытащил кусок трубки из резинового шланга, который вышел из крана из бачка с тормозной жидкостью.

Новый цилиндр сцепления JP Group 1130601000 придумали его, затем я поднял эту трубу. Он отказался поставить новый, потому что у него был пластиковый поршень, пружина была слабее. в общем, я купил ему покупку и увидел, что он хуже старого.

Постскриптум Я хотел бы отметить, что при возвращении домой с горы Кудикина бак с тормозной жидкостью оставался почти пустым, когда не было места для остановки и долива. Так что тормоза никогда не терялись, чего я очень боялся, и сцепление переключалось без проблем. Впервые URA для немецких инженеров, хотя за их пластиковую трубу и внедрение элемента ненадежности в конструкцию автомобиля. два! Уже ищу как сменить такую пластиковую арматуру на железную.

Стоимость производства: 1500 ₽ Пробег: 341 896 км

Сцепление готово! (Фотоотчет о замене RCS и не только!). Audi 100 Emerald 4.5.0 KP 1985 года на DRIVE2

Поздравляю всех! Теперь я наконец-то закончил ремонт гидропривода сцепления. В этой записи вы можете увидеть подробный отчет о замене РКЦ и небольшого колхоза! К сожалению, высокое качество! Ну что ж, начнем!

1) Прежде всего, вам нужно немного открутить фитинг от него.

Затем удалите штифт из крепления RCS. Моя машина не имеет болтов, насколько я знаю, болты используются с 87 лет, мне 85. Она удерживается небольшим кусочком металлической проволоки (кронштейном). Ниже его фото и где он стоит:

Вот оно, справа мы его вынимаем! (С помощью плоскогубцев или отвертки)

Захвачено, это выглядит так!

Теперь, конечно, чтобы выломать штифт, для этой цели вам понадобится болт с резьбой М6, длиной около 5 см. Ко мне подошел болт, который крепит половину дозатора 3,5) Он крепкий, а остальные согнуты) Штифт. это то место, где они вытащили кронштейн! Фото как его нокаутировать и себя:

Красноватый. БОЛТ указан. Зеленоватый. оставляет часть булавки. Молоток желтый)))). Синяя стрелка. направление удара).

Когда вы его выбиваете, не теряйте!

3.5) Теперь берем трубу, иначе что-то похожее и выбиваем. Точка удара: Вдоль корпуса CVC, между нагнетательной линией и шлангом. К сожалению, он будет удален легкими ударами молотка. Я застрял, мне пришлось нанести пару сильных ударов по длинной трубе около 50 см. 3) Когда он выйдет, вы можете открутить шланг от него. И тогда он у тебя на ладони! Конечно, наденьте насадку на шланг чем-то вроде палочки, чтобы вся жидкость не протекала. Вам все равно придется его накачать, есть опция и отпустить!) 4) После удаления выглядит примерно так:

В моем случае это было все еще уникально! Почти 30 лет!) Вы использовали ремонтный комплект!

А теперь о моих ошибках и небольшом колхозе! Ошибка заключалась в том, что я не снял штифт, а снял кронштейн, я не думал, что штифт был там, его там не было!)

И я начал биться на RCC. И он использовал лом. Фомко попытался свернуть RCS, чтобы соответствовать! После моих нескольких попыток. Фитинг остался без шланга. Вот фото:

Справа. фитинг для шланга, а слева. отрезанный кусок, который укрепил шланг к фитингу.

Затянули всю конструкцию и установили, перенесли длинную трубу! Еще нужно было попасть в отверстие, лежащее на моторе) Сначала прикрутить шланг к RCC, а затем трубу к SCC. Несколько фотографий дизайна и его действий:

Верхняя труба к низу шланга HVC с переходником

Да, это уже выглядит как новый RCS

Затем шланг идет к кронштейну, где он соединяется с трубкой. Есть небольшой колхоз с изолентой) Так что есть остановка для шланга к кронштейну шланга.

Левый штуцер находится на GVC, позже он идет в моторный отсек через уплотнения, а там уже к кронштейну!

Кровотечение сцепления: имеет дело с кровотечением после установки. Вынужден методом возврата из вентиляционного отсека переднего левого суппорта, через шланг и к вытяжной арматуре RCS. Правда, тормоз стал немного хуже, вы захватили немного воздуха, зажимы не были хорошими. Но ничего, позже я прокачал и тормоз) Однако сцепление прокачало с ударом)

Несколько фотографий старого RCS и остальных шлангов:

Вот остатки, когда есть металлическая пластина, она крепит трубу к шлангу.

Тормоза уже желтого цвета)

В конце концов: хороший период работает! Сцепление намного лучше. Весь гидравлический привод новый. Я советую всем менять оба цилиндра одновременно, они также советуют руководства. Расходы: 1) Meyle GCC. 35,00 долл. США 3,5) TRW RCC. 35,00 долл. США 3) Тормозной шланг, труба, переходник и фитинги. 454, 50 руб.

4) 1 литр томосуси DOT4. 170 руб.

Итого: 4879,30 руб! Постскриптум Прокачка шланга я не буду считать, что у меня было)

Спасибо всем за вашу помощь, особая благодарность Visicorder, за то, что вы не бдительны) Не врезаться в дорогу!)

И снова привет))) Теперь я поменял манжеты для GVC и решил согласиться, чтобы другие не боялись без помощи других, для которых дизайн должен был быть изменен или отремонтирован специально.

Во-первых, я бы порекомендовал наносить масло на ковер вместо ковра для водителя, иначе ощутите весь ковер с тормозной жидкостью. Чтобы тормоз вышел на уровень кино, мне пришлось значительно откачать его из бака под тормозную жидкость, чтобы прокачать его чуть ниже шланга, который был вставлен сбоку в сопло. Этот общий слух в настоящее время распространяется на GVC:

Стрелка указывает шланг, который соединяется с MCC.

Но в целом было бы неплохо, если бы я также мог тормозить тормоза из этого шланга, используя шприц с обычным системным шлангом (продается в аптеках). После этих манипуляций (я думал об этом позже, но пока не делал), я думаю, что тормоза разойдутся на уровне кино. Затем откручиваем полку у ног водителя, а также откручиваем воздуховод, который будет мешать. И наш взгляд раскрывает главный цилиндр сцепления:

Главный цилиндр сцепления. На днище трубки прикручены 12 гаек.

Отсоедините трубку от MCC, там гайка 12.

Позже мы откручиваем две шестигранные головки из 6-миллиметровых шестигранников, которые крепят сам MCC к блоку педалей и удаляют шланг, спрятанный за самим цилиндром. Чтобы увидеть этот шланг, есть только вариант с головкой на педали акселератора)))

Фотографии в настоящее время незнакомы с педалями акселератора. Желтый отмечен шестигранниками 6 мм, а белый. шлангом.

Затем шток GCC соединяется с педалью сцепления.

Подсоединение штока GCC к педали сцепления. Открутив контргайку на 10 (это видно немного на фото), мы откручиваем шток пальцами, но это не очень удобно.

Я уже был сфотографирован с вымытым MCC.

Чтобы узнать, как разобрать, нужно открыть кольцо. Без специальных фиксирующих щипцов, ой как неудобно это, и даже больше, чтобы положить все это нарочно))) А также быть осторожным, стержень будет вылетать при снятии стопорного кольца, поэтому постарайтесь, чтобы сделать эту функцию немного более точным.

Под смещением красноватая манжета, а одна из манжет. желтое кольцо.

Слава богу, зеркало цилиндра не потянуло без повреждений. Почему-то на нем были куски резины, к сожалению, при давлении WD все быстро исчезло.

Последующая сборка. Следующим этапом была прокачка сцепления. Конечно, на контрольно-пропускном пункте есть обратный клапан, который позволяет воздуху выходить из MCC. Принцип тот же, что и при прокачке тормозов. Миф о клапане расположен вдоль машины слева, за колоколом КПП, сбоку. На фото я постараюсь приблизиться:

Вот где нам нужен этот клапан для прокачки. 11мм голова машины.

Здесь та же картина, но немного под другим углом, здесь вы можете увидеть вакуумный усилитель тормозов (желтая стрелка), край разрядника (белая стрелка), а также увидеть пыль, которая контролирует направляющую.

Здесь я показываю свой неуклюжий палец, когда рука падает в локоть, и этот обычный слух считается уместным. Мне было легче пройти трубу рядом с фитингом. Закручивать это очень неудобно. Я получил свою голову до 11, два расширения (маленькое и длинное) для маленького храповика, самого маленького храповика и кардана. Но по-другому.

Проще прокачать. Одной рукой качает педаль сцепления, другой. манипулирует примеркой. Мне пришлось взять небольшой набор деталей для этого ремонта, но такое приобретение не было бы лишним на ферме:

Добрый день.
Как снять хланг с цилиндра.
Боюсь , что -то сломать или повредить шланг.

Ермек Мулгисин

Я не могу с место трогитсья

Олег Десятырык

Дырка в голове а там отверствие

Акан Сыздыков

Паша здравствуй! Подскажи в чем причина может быть, короче на поле забуксовал и при раскачке полетел сцепление, педаль выжимаю а скорости не втыкаются

Roma Che

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему на Ауди 100 клиники все суппорта, делали их профилактику но все равно через 10 км машина еле едет все клиники ужасно. Может тоже ГТЦ. Спасибо

дмитрий ольхов

Последовательность: 1. Открутить нижнюю трубку. 2.Два болта крепления цилиндрика. 3. Опустить цилиндрик вместе с педалью вниз. 4.Снять стопор, вытащить пальчик. 5. Сборка на опущенной педали и не прикрученном цилиндрике вставить паличик и установить стопор.Затем прикрутить цидиндрик, трубку и шланжик. Прокачка:налить тормозной жидкости больше верхнего уровня, закрутить крышку. В крышке есть небольшое вентиляционное отверстие в него подать небольшое давление воздуха. Услышите как бурлит в цилиндрике. Понажимать несколько раз сцепление, повторить несколько раз. И все. У меня на все ушло 40 минут.

Marty Mcfly

Зря ты кстати насоветовал снимать шплинт с педали, чтобы достать цилиндр. Цилиндр этот проще откручивается двумя гайками своими от кронштейна. На 10 контр гайка и на 11 основная. Рожковыми ключами, долго, но нормально. А шплинт этот назад потом вместе с цилиндром в сборе нереально на место поставить. Я ебался часа два или три и один хер не смог. Пришлось таки отцепить от держателя цилиндр, отдельно на место поставить этот держатель на педаль со шплинтом, а потом вновь накручивать на него сам цилиндр.
Короче с твоей подсказкой больше ебатни вышло.
И кстати кто столкнется с таким вопросом:
1. Для того чтобы при снятии цилиндра у вас не было тормозухи в салоне, выкачиваете шприцом из тормозного бочка тормозуху, чтобы она опустилась ниже уровня шланга сцепления. Откручиваем гайку для прокачки сцепления на рабочем цилиндре. Качаем педалью сцепления и вся оставшаяся жидкость в шлангах вытекет через гайку прокачки на рабочем цилиндре. Там 10 грамм, зато в салоне у вас будет максимум пару капель.
2. Желательно сначало снять цилиндр, а потом подобрать под него. Я также в магазине купил и не подошел у меня. Завтра со своим оригинальным поеду на разбор такой же брать.
Всем удачи!

Marty Mcfly

Надо было тебе еще записать как прокачал сцепление. А то шприцом в трубку, куда, че) не ясно.

Marty Mcfly

Паша а как эту педаль сделать чтобы она мягкой стала? Кстати после замены цилиндра педаль не стала мягче?

Расул Кашкен

Если штопорное кольцо не удобно ставить в другую сторону поставь палец и надевай штопор разницы нет

Расул Кашкен

Когда на штоке вилку ставите выстовите правильное растояние, а то педаль может или выше стоять либо ниже. А так хорошо снял я его быстро меняю на своей уже наловчился

Добрый день.
Как снять хланг с цилиндра.
Боюсь , что -то сломать или повредить шланг.

Ермек Мулгисин

Я не могу с место трогитсья

Олег Десятырык

Дырка в голове а там отверствие

Акан Сыздыков

Roma Che

дмитрий ольхов

Marty Mcfly

Надо было тебе еще записать как прокачал сцепление. А то шприцом в трубку, куда, че) не ясно.

Marty Mcfly

Паша а как эту педаль сделать чтобы она мягкой стала? Кстати после замены цилиндра педаль не стала мягче?

Расул Кашкен

Если штопорное кольцо не удобно ставить в другую сторону поставь палец и надевай штопор разницы нет

Расул Кашкен

Главный цилиндр расположен на крепежном кронштейне педалей тормоза и сцепления.

Снятие

1. Снимите панель отделки.

2. Пережмите гидравлический шланг, идущий от бачка к цилиндру.

3. Отсоедините гидравлический шланг и трубку от цилиндра.

4. Отсоедините толкатель цилиндра от педали сцепления.

5. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр.

Ремонт

1. Снимите чехол и толкатель.

2. Снимите стопорное кольцо с основания цилиндра и снимите шайбу, поршень и пружину.

3. Очистите все элементы и осмотрите их на наличие износа или повреждений. Замените цилиндр, если необходимо.

4. Смажьте новые уплотнения в гидравлической жидкости и установите их на поршень.

5. Вставьте пружину и поршень в цилиндр.

6. Установите шайбу и стопорное кольцо.

7. Установите толкатель и чехол. Подкрутите вилку толкателя так, чтобы расстояние от центра отверстия на вилке до главного цилиндра было 109,5±0,5 мм.

Установка

Установка проводится в обратном порядке снятия.

Изначально планировалось описание гцс(главного цилиндра сцепления) FENOX C1926 для автомобиля Audi A6 C4 2.5D AEL, но ввиду отсутствия его у поставщика оставался только один бюджетный вариант — JP GROUP 1130601100. Почему единственный? Да всё просто, достаточно взглянуть на стоимость гтц:

JP GROUP 1130601100 — 16$

SACHS 6284 004 031 — 60-85$

FTE KG190079.0.1 — 76$

LUK 511 0109 10 — 104$

Демонтированный ГЦС не выкидываем! Со временем можно будет приобрести доступный ремкомплект и при наличии желания и свободного времени изготовить себе запасную деталь.