Замена главного цилиндра сцепления фольксваген тигуан
Обновлено: 26.04.2024
Здравствуйте. У меня в руках был Volkswagen Tiguan первого поколения, 2009 года выпуска. Пробег на автомобиле 180 тысяч километров. Недавно появились проблемы с педалью сцепления. При трогании педаль не возвращалась назад и ее приходилось цеплять носком, чтобы вернуть в исходное положение. Ездил я так какое-то время и решился на замену главного цилиндра сцепления. Забегая вперед отмечу что проблема решилась, после замены главного проехал уже 3 тысячи.
Выбор запчасти
Оригинальный главный цилиндр сцепления покупать не стал, но выбрал качественный заменитель от Sachs по артикулу 6284 000 137. Главный цилиндр от Sachs дешевле оригинального в два раза. Есть конечно варианты подешевле, но думаю не стоит рисковать, менять цилиндр довольно проблематично.
Инструменты и материалы для работы:
Две небольших шлицевых отвертки;
Рожковый ключ на десять;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Торцевая головка на десять, тринадцать;
Пассатижи;
Шестигранник на пять;
Ветошь;
Заглушка для штуцера выходящего из расширительного бачка тормозной жидкости;
Жидкость Dot 4 Esp 0.5л.
Фотоотчет работы
Для начала нам нужно отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали. С помощью двух отверток сжимаем белые фиксаторы по бокам и уводим педаль на себя.
Открываем капот и начинаем разборку для доступа к цилиндру. Для начала открываем крышку кожуха АКБ и снимаем плюсовую, минусовую клеммы. На минусовой клемме предварительно снимаем пластиковую накладку. Зажимные гайки клемм под ключ на десять.
Откручиваем болт крепежа фиксатора аккумулятора. После откручивания болта, снимаем кожух и сам аккумулятор. Болт под головку на тринадцать.
Сдергиваем с защелок крышку воздухозаборника.
С помощью шлицевой отвертки сдвигаем и снимаем трубку подходящую к корпусу фильтра, а также пассатижами снимаем хомут крепящий патрубок от корпуса фильтра к турбине. Хомут нужно сжать и сдвинуть по патрубку.
С помощью шлицевой отвертки открываем несколько защелок воздухозаборника и убираем его. Защелка отмечена на фото ниже.
Выкручиваем ниже отмеченный болт под шестигранник на пять и демонтируем корпус фильтра.
Стягиваем крепление проводов к площадке АКБ.
Откручиваем три болта крепления площадки аккумулятора и демонтируем ее. Болты под головку на десять.
Для удобства работы отключаем разъем на главный тормозной цилиндр и снимаем шланг подачи жидкости в главный цилиндр от бачка. Шланг вначале нужно немного сдвинуть отверткой, затем снять от руки. Также предварительно подготовьте заглушку на штуцер выходящий из бачка и подложите ветошь чтобы не пролить жидкость на другие агрегаты.
Шлицевой отверткой вынимаем фиксатор и отсоединяем трубку подающую жидкость в рабочий цилиндр.
С помощью узкогубцев поворачиваем цилиндр против часовой стрелки примерно на 90 градусов. Выполнить этот шаг работы достаточно непросто, так как мало места и нужно приложить достаточно большое усилие. Если узкогубцами не можете провернуть, попробуйте взять какой-то пруток, вставить в трубку подачи жидкости и попробовать стронуть его с места, после как стронули уже должно пойти узкогубцами.
Переходим в салон и выталкиваем цилиндр сцепления под капот.
Выводим цилиндр вверх и отжав фиксатор шлицевой отверткой отключаем разъем.
При сборке обратите внимание на несколько нюансов:
Проследите за тем чтобы при сборке возвратная пружина педали не выскочила.
Перед тем как одевать шланг на отводок от бачка снимите с него резиновый уплотнитель и установите его в шланг.
Прокачка сцепления
Откручиваем крышку расширительного бачка и доливаем жидкость до отметки максимум.
Подставляем емкость для сбора жидкости под прокачивающий штуцер.
Отпускаем прокачивающий штуцер, затем просим помощника сесть в салон и нажать на педаль. Помощник держит педаль нажатой жидкость с воздухом выходит, как только перестала идти, зажимаем штуцер и помощник отпускает педаль. Такую процедуру повторяем до тех пор пока жидкость пойдет без воздуха.
После того как воздух перестал выходить, просим помощника нажать на педаль 10-15 раз и задержать усилие. Далее ослабляем штуцер, спускаем жидкость и повторяем такую процедуру еще 1-2 раза. В такое случае сцепление точно будет прокачано.
Приветствую всех.
Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления - на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу. (к слову, проблема была решена после замены рабочего цилиндра, который находиться непосредственно в корпусе коробки передач. на нём полностью истлел резиновый пыльник , поршень был загрязнён и при возврате шёл немного наперекосяк - пришлось и его заменить , но это уже совсем другая история)
Приобрел новый главный цилиндр сцепления - именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось - лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер - со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки - она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать "прищепку" удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя - здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 - 19 на выбор , и аккуратно закрепите шток при помощи "прищепки". При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке - если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки , прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней , а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями . К сожалению , мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.
Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна - новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену - запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт - оболдеешь!
Приступим . Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле
отсоединяем АКБ , и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ
а вот и он - больной зуд
открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях
снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать , а не вровень)
медную трубку лучше вынуть из зажима
просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки
а затем пытаемся высвободить "прищепку" из педали
в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.
после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем - лучше это делать рукой и обязательно с помощником - достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её , открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.
Первым делом снимаем аккумулятор вместе с площадкой, иначе к тыльной части главного цилиндра сцепления не подобраться, он находится в глубине моторного отсека, в районе педального узла.
Отсоединяем от него трубки, верхняя трубка которая идет от бачка просто сдергивается, чтобы отсоединить трубку магистрали нужно маленькой плоской отверткой отвести стопорную скобу, после чего трубка без труда извлекается из цилиндра.
В комплекте с цилиндром были две заглушки, которые следует надеть на трубки на время проводимых работ, для того чтобы в систему не попала пыль и грязь.
Будьте очень внимательны с маленькой уплотнительной резинкой на трубке магистрали, при извлечении трубки из цилиндра я не заметил как она упала в глубь моторного отсека, я даже не подозревал о ее существовании пока не подсоединил магистраль без нее к новому главному цилиндру, и не увидел образовавшуюся течь тормозной жидкости.
Далее переходим в салон автомобиля, главный цилиндр сцепления имплантирован в блок педали сцепления, чтобы до него добраться потребуется её снять, педаль крепиться на 3-х гайках, две внизу (к ним доступ открыт) и одна вверху (до которой еще потребуется добраться).
Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:
Снять нижнюю облицовку торпедо слева от руля, открутив 3 торкса под маленьким бардачком (предварительно сняв его), 1 торкс за переключателем света и 1 торкс под планкой панели приборов.
Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.
И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.
Теперь для того чтобы открутить верхнюю гайка крепления педали сцепления нам потребуется головка на 13 мм. с довольно большим удлинителем (более 400 мм), у меня такого большого удлинителя под рукой не было, максимум что я с умел составить, вот это чудо.
Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.
Для того чтобы извлечь из него главный цилиндр, для начала надо освободить его шток, нажав с двух сторон плоскими отвертками на беленькие крепления, а затем повернув цилиндр против часовой стрелки извлечь его из педали сцепления.
Вот в принципе и все, собираем и подсоединяем все в обратной последовательности, но уже с новым главным цилиндром.
После чего обязательно потребуется прокачка гидравлической системы сцепления, для этого я даже делал специальную приспособу, но благополучно забыл ее дома, и воспользовался старым дедовским методом с палкой упертой в педаль сцепления.
Замена главного цилиндра сцепления Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан)
Всех непредвиденных ситуаций избежать можно. Для этого необходимо четкое представление действий. Провести необходимую замену автодеталей и воспользоваться советом опытного специалиста - всегда выгоднее, чем устранять неприятные последствия.
Сцепление - важная часть автомобиля Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан), и управляется оно действием водителя при нажатии педали, оказывая давление на механизмы с передачей усилий.
Замена главного цилиндра сцепления Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) необходима, особенно важно успеть провести ее до наступления холодов. Специалисты нашего центра по ремонту автомобилей советуют, по возможности исключать промерзания, а при все же замерзшей педали сцепления не продавливать ее самостоятельными усилиями, так как это грозит поломкой.
Особенности цилиндра сцепления Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан)
Здесь важную роль играет гидравлический привод, основной частью которого и является главный цилиндр сцепления (ГЦС Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан)). Важность этой детали неоспорима- именно действие механизма сцепления способно на определенный момент , собственно, отключить двигатель от трансмиссии с плавным переходом на другую необходимую передачу.
Какую работу производит рабочий цилиндр сцепления? Это регулированное перемещение вилки, важное направленное действие, и от работы этой зависит очень многое, в том числе, и напрямую - Ваша безопасность. Если система главного цилиндра имеет неисправности - управление Вашим автомобилем нарушено.
Замена цилиндров сцепления Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан)
В основном, это следующие ситуации:
- При постоянных протеканиях топливной жидкости
- При выходе из рабочего строя поршня
- При внутренних повреждениях корпуса
- При повреждении уплотнительных колец главного цилиндра
- При провалах педали сцепления и недожимах
- При вибрациях рычага переключения передач.
В целом, работы по замене элементов сцепления Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) требуются нечасто, в основном, чтобы решить проблему неисправности нужен опытный автомеханик, и необходимо приобрести полный комплект для ремонта цилиндра.
Снятие и установка главного цилиндра Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) производится по классической схеме, и основная задача при этом - нормализовать ход штока главного цилиндра. Это работа должна быть проведена качественно.
Самостоятельно разбирать устройство и проводить замену главного цилиндра не рекомендуется! Наши специалисты обеспечивают правильную установку и герметичность всех соединений, воздух не попадает в систему, не будет выключений на полном ходу и утечек жидкости. Ваш автомобиль Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан) получит послегарантийный сертифкат.
Диагностика главного цилиндра Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан)
- Проверять уровень масла и следить за наличием шумов, чтобы предотвратить неисправность.
Ознакомиться с ценовыми категориями можно на сайте в разделе - замена рабочего цилиндра Фольксваген Tiguan (Фольксваген Тигуан). Закажите бесплатную консультацию от специалиста, указав свои данные в форме на сайте "обратный звонок" - Вам перезвонят, чтобы помочь разобраться с проблемой. Или позвоните по телефону:
Цилиндр сцепления Фольксваген Тигуан бывает нескольких типов: главный, рабочий и выжимной. Если на диагностике, вам сказали купить и заменить цилиндр сцепления Volkswagen Tiguan то сначала уточните, какой именно цилиндр сцепления нужно купить. Зачастую, в акте диагностики, мастера это не указывают, а сам хозяин машины не помнит.
Рабочий и главный цилиндр сцепления Фольксваген Тигуан продаются отдельно, а выжимной цилиндр сцепления, совмещен, как понятно из называния с выжимным подшипником. Если цилиндра сцепления Volkswagen Tiguan нет в наличии или срок его заказа очень большой, можно попробовать подобрать ремкомплект и произвести его переборку и ремонт. Но к сожалению, такие ремкомплекты цилиндра сцепления есть далеко не на все модели.
Стоимость цилиндра сцепления:
| Варианты цилиндра сцепления | Цена | Купить |
|---|---|---|
| Главный цилиндр сцепления Фольксваген Тигуан | от 1500 руб. | |
| Рабочий цилиндр сцепления Фольксваген Тигуан | от 2500 руб. | |
| Выжимной цилиндр сцепления Фольксваген Тигуан | от 3500 руб. |
Купить цилиндр сцепления Фольксваген Тигуан
с 20.00 до 10.00
отправьте нам заявку на:
Стоимость цилиндра сцепления зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.
В случае самостоятельно ремонта цилиндра сцепления, гарантия на его работу не распространяется.
Рейтинг производителей цилиндров сцепления:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)
Когда нужно покупать цилиндр сцепления:
- провалилась педаль сцепления;
- очень большое усилие. при выжиме педали сцепления;
- подтеки гидравлической жидкости на цилиндре или в районе педали сцепления.
Сегодня весь день провел с этой педалькой. Буть проклят этот автомобиль. Ненавижу.
@Кони-Айленд так пришлось все разбирать побежал,, рабочий,, цилиндр. Скоро стану слесарем.
аха, жестко. я весь вечер пытался снять эту белую прищепку с самой педали. так ничего и не получилось. места мало, жутко неудобно. а автор видео еще и на камеру снимает :D
Провалилась педаль сцепления, что делать.
У меня на пассате Б6 люфт педали сантиметра 2. Я так понял у меня сломалась эта белая прищепка). Скажи пожалуйста заменить эту прищепку не вытаскивая цилиндр возможно?
Гемор этот предстоит и мне пройти. Тебе спасибо
Дорогой человек помоги найти дорогу к верному решению,такая проблема образовалась на Октавии а5 иногда западает педаль сцепления приходится поддевать ногой,при выжиме проблем ни каких нет и провалов педали тоже нет,шток гцс сухой
Смотреть нужно возвратную пружину педаль сцепления - цела ли она и стоит ли на своем месте.
Камрад, ты там тормозухой залил всё при демонтахе - она сожрет всё, на что попала. Надо как-то аккуратно с этим.
Я промываю обычно всё по максимуму после ремонта, на видео это уже не попадает))) тормозуха смывается обычной водой.
Очень полезная информация!
что за эльф в кадре?
Super erklärt. Und saubere Arbeit.
Добрый день, скажите а какие признаки были, что выжимной начал выходить из строя? и как деталь найти белую, клипсу , которая в педаль вставляется?
@Artem Pankovich спасибо большое
@doublekill777 1K0 721 357 C - это оригинальный номер. Есть номер по Febi Bilstein - 37570.
@Artem Pankovich посмотри плз, WVW ZZZ 3CZ 6E 192346
Привет) Педаль проваливалась по утрам плюс на штоке главного цилиндра были подтеки тормозной жидкости. Клипсу могу посмотреть по вин-коду.
здраствуйте Artem спасибо за видео ! у меня получилось поменять но в конце пружина педали каторы было на верху упал сместа ,скажи пожалуста как можно его посатвет на место
спасибо большое
Спасибо большое нам очень это видео помогло. Спасибо всем кто такие видосы скидывает в UA-cam. Здоровье всем.
Спасибо за отзыв)) Рад, что видео оказалось полезным))!!
А что за фишка, для чего она?
Внутри цилиндра стоит "лягушка", посредством которой идет инфа на ЭБУ нажата ли педель сцепления - это в свою очередь помогает "мозгам" эффективнее управлять работой двигателя, например, сбрасывая обороты до холостых во время движения, если выжать педаль и просто катиться на включенной передаче. Или тот момент, что без нажатой педели сцепления или тормоза на стартер не приходит сигнал.
АРТЕМ ПРИВІТ! ДЯКУЮ ЗА ГАРНУ РОБОТУ, ДУЖЕ ВІДПОВІДАЛЬНО І ОХАЙНО ВСЕ РОБИТЕ! 👍👍👍💯💖🖐️
97 % клиентов обращаются к нам повторно и рекомендуют нас.
С нами работают более 20 юридических лиц и мы отремонтировали 2500 легковых авто.
Мы работаем с 9 до 21 часа ежедневно.
Цена на услугу замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Tiguan
| Замена главного цилиндра сцепления |
Свяжитесь с нами по телефону или напишите онлайн, получите консультацию и индивидуальные условия по ремонту Вашего автомобиля.
Чтобы получить предварительную оценку стоимости ремонта автомобиля напишите или просто позвоните по телефону +7 (499) 504 1663 .
1) Вы звоните в автосервис и описываете проблему квалифицированному мастеру-приемщику, который дает развернутую консультацию и озвучивает предварительную стоимость.
2) Приезжаете в автосервис на диагностику, после чего мы открываем заказ-наряд в 2 экземплярах, где согласовываем план работ и утверждаем стоимость.
3) Наши специалисты реализуют намеченный план, предоставляя Вам фотоотчет о проделанной работе. Если по ходу ремонта окажется, что автомобиль нуждается в дополнительном ремонте, это предварительно обговаривается с Вами.
4) По окончании Вы получаете заказ-наряд с подробным описанием выполненных работ, замененных агрегатов, материалов с гарантийными обязательствами, печатью автосервиса и дальнейшими рекомендациями по эксплуатации транспортного средства.
Производство запланированных работ.
Даем гарантию на все выполненные работы в автосервисе.
Он занимается непосредственно ремонтом и техническим обслуживанием автомобилей.
Он работает уже 9 лет со всеми ходовыми марками легковых и коммерческих автомобилей, отлично знает материальную часть всех узлов автомобиля и эксплуатационные характеристики деталей и систем авто.
Техцентр Велес-Вояж заботится о своих клиентах! Для Вас на постоянной основе мы готовим выгодные акции и спецпредложения. Пользуйтесь акциями и развивайтесь вместе с нами.
Акция до 05 сентября! Всем новым клиентам дарим скидку 10% на ремонт автомобиля. Выбирайте Профессиональный автосервис и развивайтесь вместе с нами!
Акция до 05 сентября! Получите скидку 5% на запчасти для Технического Обслуживания! При покупке расходников от 4 тыс. рублей. Звоните!
Акция до 05 сентября! Получите скидку 10% на работы по Техническому обслуживанию Вашего автомобиля!
Автомобиль Фольксваген Тигуан 2010 года с бензиновым двигателем 1.4 TSI CAVA 150 л.с. приехал с проблемой разрушения поршня.
Как часто бывает, вследствие этого образовались задиры на стенках цилиндра.
Для решения данной проблемы была выполнена гильзовка блока цилиндров.
Установили поршни новой ревизии производства Kolbenschmidt.
Старые поршни компании Mahle, они имели проблемы с трещинами и отслоением перегородок между кольцами.
За период эксплуатации автомобиля образовался нагар в каналах ГБЦ и на клапанах.
В процессе ремонта почистили головку блока цилиндров, а также впускные и выпускные клапана.
Заменили все необходимые прокладки, болты, сальники, цепь ГРМ и тд.
Для этого использовали оригинальные запчасти:
03C107065CK — поршень 4 шт. 40846600 — Kolbenschmidt
036105561CGLB — вкладыши коренные верхние 5 шт.
036105591CGLB — вкладыши коренные верхние 5 шт.
03C105701D002 — вкладыши шатунные 8 шт.
03C109158A — цепь ГРМ
03C109469K — успокоитель
03C109509P — успокоитель
03C109507BA — натяжитель цепи грм
038103085E — сальник коленвала передний
036103171B — сальник коленвала задний
03C109287G — прокладка боковая
03C103383AM — прокладка ГБЦ
036109675A — маслосъемные колпачки 16 шт.
03C103196 — прокладки свечных колодцев 4 шт.
03C115111D — прокладка теплообменника
03C129717C — прокладка впускного коллектора
03C253039F — прокладка выпускного коллектора
03C145757A — прокладка маслослива
WHT003367 — уплотнительное кольцо маслослива
WHT000912 — болт гбц 10 шт.
Как показывает практика, после такого ремонта моторы ходят долгие годы без особых проблем.
Замена главного цилиндра сцепления на SKODA YETI 2014 г.в.
Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Touran
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI снимаем МКПП
Замена главного цилиндра Volkswagen T5
Как поменять главный цилиндр сцепления Volkswagen Sharan
Замена главного целиндра сцепления на Фольксваген Кадди дизель 1,6
Дополнительные материалы
Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen polo 2008 1.4tdi 9N3! Как прокачать сцепление vw polo!
Замена главного цилиндра сцепления пассат б6 часть 2
Замена заднего сальника коленвала Фольксваген Тигуан 1.4 TSI, замена сцепления, Volkswagen Tiguan
Замена главного цилиндра сцепления Форд Куга.
Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Passat B3. 18+ 💣💥
Залипание педали сцепления
ТЕЧЬ АНТИФРИЗА ИЗ-ПОД ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА / ЗАМЕНА ТЕПЛООБМЕННИКА ПОДОГРЕВА КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ / EA111
Упала или провалилась педаль сцепления - простое решение. Замена главного цилиндра сцепления.
Читайте также: