Замена главного цилиндра сцепления ларгус

Обновлено: 03.05.2024

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание, открыть капот и отсоединить клемму провода "массы" от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10).

Снять защиту картера двигателя

Отвернуть две гайки 1, рисунок 9-1, крепления расширительного бачка (ключ гаечный)

Рисунок 9-1 - Отсоединение расши рительного бачка:

1 - гайка крепления расширитель ного бачка;

2 - расширительный бачок

Снять и отвести в сторону расширительный бачок 2, не отсоединяя шлангов. Отсоединить разъем 1, рисунок 9-2, датчика уровня тормозной жидкости.

Рисунок 9-2 - Снятие главного цилиндра привода сцепления:

1 - разъем датчика уровня тормозной жидкости;

2 - подающий трубопровод главного цилиндра привода сцепления;

3 - главный цилиндр привода сцепления;

5 - трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;

6 - бачок гидравлического привода тормозов;

7 - пробка бачка гидравлического привода тормозов

Снять пробку 7 бачка гидравлического привода тормозов.

Удалить шприцом тормозную жидкость из бачка 6 гидравлического привода тормозов, так чтобы ее уровень находился ниже отверстия подачи жидкости к главному цилиндру привода сцепления на бачке.

Положить ветошь под отверстие бачка гидравлического привода тормозов.

Отсоединить трубопровод 2 главного цилиндра привода сцепления от бачка гидравлического привода тормозов.

Вставить заглушки в отверстия трубопровода и бачка (заглушки технологические).

Положить ветошь под рабочий цилиндр сцепления.

Снять заглушку 1, рисунок 9-3, со штуцера для удаления воздуха.

Рисунок 9-3 - Удаление тормозной жидкости из системы гидропривода сцепления:

1 - заглушка штуцера для удаления воздуха;

3 - трубопровод, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления;

4 - рабочий цилиндр привода сцепления;

5 - коробка передач

Подсоединить прозрачный шланг к штуцеру для удаления воздуха, опустив другой конец в пустой сосуд, расположенный ниже отверстия для удаления воздуха.

Нажать на фиксатор 2 и вытянуть на один щелчок трубопровод 3, чтобы открылось отверстие для удаления воздуха.

Нажать рукой на педаль сцепления для удаления жидкости из главного цилиндра и трубопровода.

Положить ветошь под главный цилиндр сцепления.

Поднять фиксатор 4, рисунок 9-1, крепления трубопровода 5, соединяющего главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на главном цилиндре.

Отсоединить трубопровод 5 от главного цилиндра привода сцепления.

Вставить заглушки в отверстия на трубопроводе и главном цилиндре привода сцепления (заглушки технологические).

Извлечь из скоб крепления и отвести в сторону трубопровод 5.

Отсоединить шаровую головку толкателя 1, рисунок 9-4, главного цилиндра привода сцепления от педали 2 сцепления в салоне.

Снять главный цилиндр сцепления со щитка передка, повернув его в моторном отсеке на четверть оборота по часовой стрелке с помощью приспособления, рисунок 9-5 (приспособление Emb. 1596 или Emb. 1797 для снятия главного цилиндра привода сцепления, вороток).

Рисунок 9-4 - Отсоединение главного цилиндра привода сцепления от педали сцепления:

1 - толкатель главного цилиндра привода сцепления;

2 - педаль сцепления

Рисунок 9-5 - Приспособление Emb. 1596 для снятия главного цилиндра привода сцепления

Проверить состояние уилотнительного кольца на трубопроводе 5, рисунок 9-2, при необходимости заменить.

Установить главный цилиндр 3 сцепления, повернув его на четверть оборота против часовой стрелки с помощью приспособления, рисунок 9-5 (приспособление Emb. 1596 или Emb. 1797 для снятия главного цилиндра привода сцепления, вороток).

Предупреждение: При установке главного цилиндра сцепления не использовать штуцер в качестве упора.

Установить шаровую головку толкателя 1, рисунок 9-4, главного цилиндра сцепления на педаль 2 сцепления в салоне.

Извлечь заглушки из отверстий трубопровода и главного рабочего цилиндра привода сцепления.

Установить трубопровод 5, соединяющий главный и рабочий цилиндры привода сцепления, на главный цилиндр.

Нажать на фиксатор 4 главного цилиндра привода сцепления.

Зафиксировать трубопровод гидравлического привода сцепления скобами для крепления к кузову.

Смазать тормозной жидкостью конец подающего трубопровода 2 главного цилиндра привода сцепления.

Присоединить подающий трубопровод главного цилиндра привода сцепления к бачку 6 гидравлического привода тормозов.

Установить расширительный бачок 2, рисунок 9-1, и затянуть гайки 1 крепления расширительного бачка с моментом 8 Н.м (0,8 кгс.м) (ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель, ключ моментный).

Залить тормозную жидкость в бачок и довести до нормы ее уровень. Уровень тормозной жидкости должен находиться между метками "МАХ" и "MIN" (жидкость тормозная согласно действующему "Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA" К 3100.25100.00018).

kraftwerk, да вот и у меня сомнения теперь. Такое ощущение, что предыдущий владелец заменил выжимной, трубку и главный цилиндр. Можешь посмотреть у себя как выглядит крепление к рабочему цилиндру в КПП? Там 2 пружинки или одна? Сможешь фото кинуть?

Добавлено новое сообщение 01-06-2017 в 15:34:20:
kraftwerk, да вот и у меня сомнения теперь. Такое ощущение, что предыдущий владелец заменил выжимной, трубку и главный цилиндр. Можешь посмотреть у себя как выглядит крепление к рабочему цилиндру в КПП? Там 2 пружинки или одна? Сможешь фото кинуть?

Виталий, сейчас пойду сфоткаю. но хозяин я один с нуля и всё стоковое, ничего не меняно

Добавлено новое сообщение 01-06-2017 в 16:04:02:

Виталий,
привет! Походу трубку и гидропривод поставили от Дастера - они отличаютя если в сборе меняешь трубку и гидропривод. По Ларгусу имеется дифицит. Я с этой проблемкой тоже столкнулся - У меня пружинка фиксирующая трубку в гидроприводе не стала держать - уже два раза сцепление проваливалось.

Добавлено новое сообщение 01-06-2017 в 20:24:52:
kraftwerk,
Привет! У меня тоже трубка подводящая чёрная пластиковая и защёлка Два раза уже слетала - сцепа проподала и всё выплёскивалось как на прокачке.

Ребята,кажется, решил свои проблемы по гидроприводу сцепления. Опишу как всё было, вдруг кому-то и пригодится:

Симптомы: сначало плохо втыкались передачи. Затем какое-то время всё было нормально. Разве что заметил, что когда паркуюсь, если не до конца отпускал сцепление, то выключить заднюю скорость уже не получалось(приходилось глушить мотор перед включением первой). Ещё через какое-то время, по дороге на работу сцепление и вовсе отказалось работать(не до конца выжимал гидропривод, хотя педаль сцепления в пол). Кое-как доехал до работы.

Этапы поиска Решения:

1. Решил прокачать сцепление, ибо есть вероятность завоздушивания системы. Нагуглил инструкцию: снимаем колпачек для прокачки с рабочего цилиндра(он из коробки передач торчит). Надеваем на этот патрубок прозрачную трубку. Нажимаем пару тройку раз сцепление и оставляем в выжатом состоянии. Поднимаем скобу фиксирующую трубку гидропривода на рабочем цилиндре и вынимаемые трубку гидропривода до упора(примерно сантиметр). Из прозрачной трубки польется тормозуха. Вставляем трубку обратно и фиксируем скобой. Повторяем весь цикл до того момента, пока в прозрачной трубке не увидим чистую жидкость без пузырьков воздуха.следите за уровнем тормозной жидкости в бачке и во время прокачки держите его открытым. Эту операцию, конечно, лучше делать с помощью напарника.

2. У меня процесс прокачки не заладился. Жидкость вообще не доходила до прозрачной трубки. Подлез к педали сцепления и увидел, что главный цилиндр давит тормозную жидкость в салон. Не ручьем, конечно, но под пыльником тормозуха была.

3. Снял главный цилиндр. Начал искать где и сколько он стоит. А стоит он не хило. Около 3тр. +-500 рублей. Нашел в наличии поехал и купил, делать нечего. С разборки взять не хотел, ибо боязно за надёжность этого узла. Кстати, в инструкциях, при демонтаже рекомендуют снимать бачке охлождайки. Но практика показала, что это не обязательно.

5. А решение оказалось простым- поехал в контору, где делают трубки гидравлические. Попросил переделать штуцер. Они сказали "без проблем". через два дня привез им и главный цилиндр и трубку. Через 15 минут получил заказ, но ребята какого-то фига не штуцер переделали, а расточили посадочное место на цилиндре. Но не суть, присоединяются друг к другу и ладно. 150 рублей за работу горе мастеров.

6. Далее мои опасения на счёт рабочего цилиндра подтвердились- после прокачки жидкость выдавливало уже с другого конца трубки- у рабочего цилиндра. Но тут оказалось ещё проще. Поменял уплотнительную резинку, на резинку имеющую больший внешний диаметр. Трубка в рабочем цилиндре стала держаться увереннее , плюс сделал прокладку между юбкой на трубке и скобой ее удерживающей. Прокачал сцепление- Давление держит, пока полет нормальный.

Зачем я это тут пишу? Потому что в процессе поиска решений узнал, что многие люди меняя выжимной и рабочий цилиндр покупают похожий, но не тот (от дастера, мегана и тд.). И либо колхозят стандартную трубку привода. Либо на разборке комплект покупают(рабочий, трубку, главный) тоже не от ларгуса.
Только в ларгусе педальный узел расположен чуть иначе. И длина крепления к педали другая, от этого главный и умирает быстро. Вот такие пироги) всем удачи на дорогах и следите за гидросистемами сцепления и тормоза)

Как я менял главный цилиндр сцепления. Сама замена быстрая, а вот прокачать систему пришлось порыться в интернете.Простой метод прокачки гидравлического сцепления Ларгус.

Ставьте лайки, подписываемся на канал, и обязательно бьем в колокол, чтобы не пропускать наши новые видео.

ความคิดเห็น • 22

Доброго времени суток. Может быть сталкивались с таким? У меня Ларгус 2014 года 16кл. В жаркую погоду 25+ градусов минут через 15 после начала движения пропадает сцепление. т.е. начинает срабатывать в самом самом низу и так что скорости с трудом втыкаются. СтОит машине постоять остыть то все в порядке. Осенью, зимой, весной таких проблем не наблюдаю, жидкость не уходит. может знаете куда копать?

@МИША ЛЕНА И ДВА БОГАТЫРЯ так если бы воздух то и на холодную не работал бы. Но попробую.

Добрый день попробуйте прокачать систему. Может воздух где нибудь.

В том месте где отщелкнули льеться жидкость при нажатии на педаль! А штуцер гайку откручивать?

Спасибо, очень помогло Ваше видео. Педаль ушла в пол, думал хана главному цилиндру сцепления. Оказалось трубка возле коробки почему-то отсоединилась и тормозуха ушла. Подлил, прокачал, поехал. Спасибо ещё раз!

Педаль сцепления как выжималось после замены, у меня тяжело шло суепления, коробка передач так м непереключалось. Неподскажите в чем причина?

Там все просто один цылиндр стоит на педале а другой в выжимной подшипнике и соединены они между собой трубкой. Вот и весь принцип. При нажатии педали тормозная жидкость выдавливает выжимной. Вы прокачивали систему шприцом. Нужно весь воздух вытеснить из неё.

Я профан. Совсем не понял о чем речь. Обьясните, пожалуйста, на пальцах

@МИША ЛЕНА И ДВА БОГАТЫРЯ михаил, коробка это коробка передач. Правильно. Там выжимной с подшибником. И где гидроцелиндр?

Я думаю в гидроцилиндре который установлен на выжимной подшипнике в коробке

Дружище, спасибо за видос, благодаря которому я много времени сэкономил и устранил кучу вопросов. Всех благ и удачи!

Спасибо вам. Смотрите ещё много чего будет интересного.

У меня Ларгус 2014г 16клапанов меняли выжымной подшипник после замены скорость плохо переключается включаю первую передачу выжимаю сцепления всё равно едет сказали надо прокачать всю систему сцепления но толку нет может это из-за главный цилиндр сцепления как вы думаете кто знает посоветуйте пожалуйста а видео классно всё понятно Удачи вам

Здравствуйте! Проверьте со стороны водителя целиндр сцепления на нем манжета резиновая и шток если с него течет жидкость и мокрая шумоизоляция значит его под замену. Ну ещё смотря как прокачали, и вообще прокачивал ли они его? Прокачать нужен шприц и трубка и два человека.времени 10 минут.

Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля. Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.

Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Как работает сцепление

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент.

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
ведомого диска;
вилки;
демпферных пружин;
педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Регулировка

Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.

Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Шум при выключении сцепления

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.

Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.

Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.

Лада Ларгус. Прокачка гидропривода сцепления с коробкой передач JR5

Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после разгерметизации при замене главного или рабочего цилиндров сцепления, трубок и шлангов, а также при снятии

главного тормозного цилиндра или бачка гидроприводов тормозов и сцепления.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки.

Надеваем на штуцер прозрачный шланг, другой конец которого опускаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью так, чтобы свободный конец шланга был погружен в жидкость.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При этом часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в емкость. Пузырьки воздуха хорошо видны в емкости с жидкостью. После того, как жидкость перестанет вытекать в емкость, вставляем до упора наконечник трубки. После этого помощник может отпустить педаль сцепления. Повторяем эту операцию до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

При прокачке контролируем уровень жидкости в бачке и при необходимости доливаем жидкость.

Если прокачка гидропривода сцепления проведена правильно, то при нажатии на педаль сцепления должна ощущаться ее упругость, а при включении передачи заднего хода не должно быть скрежета. В противном случае прокачку гидропривода следует повторить.

Прокачка гидравлического сцепления на Рено

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

Замена сцепления (снятие МКПП) на Рено Логан, Сандеро, Ларгус

и выдвинуть до щелчка патрубок

Устройство и принцип работы сцепления

Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.

Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.

По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.

Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:

главный цилиндр, который установлен в подкапотном пространстве,
рабочий цилиндр в картере сцепления,
подшипник выключения,
трубопровод с трубками и шлангами,
педаль.

Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.

Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.

На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.

Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.

16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.

Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.

Вернуться к оглавлению

2283-4-22-02 (Копировать)

Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Неисправности сцепления в машине Лада Ларгус

Продолжительное эксплуатирование авто не проходит бесследно для автосцепления, стираются и истончаются накладки ведомого диска. Для компенсации износа выполняют подтяжку тросика. Делается это посредством поворачивания вилки отключения, которая заставляет пружину, которая присутствует во втулке механизма регулирования, сжаться. Пружинка в свою очередь, сжимает фиксирующие элементы зубчатого наконечника троса, после чего он высвобождается и подтягивает тросик. Признаки неисправности сцепления могут быть следующие:

Проблемы с переключением скоростей.
Лишние звуки, когда идет выжимание автопедали.
Плохая тяга и не включение автосцепления не до конца.

Есть и другие симптомы, указывающие на то, что нужна регулировка сцепления Лада Ларгус. Для того чтобы их распознать, надо выполнить простую проверку. Автодвигатель надо заглушить. Затем следует выжать автопедаль 3-4 раза и послушать, нет ли сторонних звуков, к примеру, трения, скрипов, щeлчков и т. д. Надо проверить, нет ли заедания. Если ногой прочувствовать это сложно, правильно использовать руку. Если во время передвижения машины автопедаль дёргается или заедает — скорее всего, следует отрегулировать сцепление на Лада Ларгус. Запчасти на транспортное средство ВАЗ вы найдете в каталоге. Поставки осуществляются в Москве и области, по регионам России.

Подготавливаемся к замене троса, убираем всё лишнее

Конечно, перед заменой автомобиль нужно застопорить. Дальше снимите гофру фильтра ( рис. 1 ). На 16-клапаннике гофру удерживает хомут, но его тоже легко будет снять.

Затем, если говорить о 16-ти клапанах, лучше удалить «глушитель впуска». Пластиковый короб, когда гофры нет, можно сразу отвести в сторону ( рис. 3 ).

Трос заканчивается наконечником-стержнем, на котором закреплён грузик. Эту деталь от нас закрывала гофра.

Наконечник троса сцепления

Гайки мы будем откручивать:

Возьмите два ключа «на 10» и выкрутите гайку 1, придерживая гайку 2. Если резьба «закисла», очистите её растворителем;
Выкрутите гайку 2, удерживая опрессованную часть наконечника ключом «на 7».

Теперь грузик легко будет вытащить из прорези.

Знайте, что замену троса сцепления на Рено Логан можно выполнить и без откручивания чего-либо. Трос тянут «на себя», рычаг с прорезью поддавливают назад и т.д.

Замена фрикционной муфты

Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.

Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.

Вернуться к оглавлению

Демонтаж поворотного кулака

Снятие выполняется по следующей схеме:

отсоединить датчик АБС;
ключом на 16 мм открутить гайку на винте для стяжки, отвёрткой разжать две стороны кулака, выдавить стержень шаровой опоры;
на шпильке рулевого наконечника открутить гайку ключом на 16 мм и выдавить шпильку;
двумя ключами на 18 мм откручиваются крепёжные гайки, которыми кулак крепится к стойке. Теперь можно снять поворотный кулак, а также демонтировать шрус от коробки передач (при этом ролики наверняка выпадут).

Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.

Вернуться к оглавлению

Работа в моторном отсеке

Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:

открутив два крепежных винта, снять клемму с датчика ВМТ;
на КПП отключить датчик заднего хода;
отсоединить клемму датчика скорости;
датчик концентрации кислорода (лямбда-зонд) тоже отсоединяется.

Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.

На хомуте крепления с помощью краски оставляется метка, чтобы при монтаже поставить стержень правильно.

Вернуться к оглавлению

Снятие коробки передач

Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.

Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.

Вернуться к оглавлению

Замена механизма

Для снятия корзины выполняются следующие операции:

ключом на 11 мм откручиваются 6 болтов, которые удерживают корзину, фиксируя ее на маховике – по одному витку, последовательно;
придерживая фрикционный диск, снимают корзину.

После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.

Вернуться к оглавлению

Регулировка сцепления

Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:

найти гайки для регулировки педали сцепления (расположены под бачком ГУРа);
внешнюю гайку открутить до конца шпильки;
с помощью второй гайки регулируется ход педали сцепления до нужного натяжения троса;
после этого внешней гайкой фиксируется крепёж, чтобы в дальнейшем он не ослаблялся и трос не слетал.

Если сцепление Ларгуса отрегулировано правильно, первая передача будет включаться легко. При запущенном двигателе и полностью выжатой педали сцепления не должно быть хрустов, тресков, самопроизвольного повышения и понижения оборотов.

Вернуться к оглавлению

Отзывы о самостоятельной замене фрикционной муфты

Владельцы Ларгуса, которые самостоятельно меняли сцепление, отмечают следующее:

Выполнять работы самостоятельно сложно, без наличия навыков, условий, инструмента и знаний лучше не пытаться.
Без помощников не обойтись. Но и в этом случае на замену может уйти весь день.
Пока сцепление работает и не вызывает озабоченности, менять его нет смысла.

Судя по отзывам, замену сцепления лучше доверить специалистам, тем более что цена вопроса не так высока. Добросовестные мастера дают гарантию на свою работу и несут за нее материальную ответственность. При самостоятельной замене все действия выполняются на свой страх и риск.

Причины и симптомы поломки

К сожалению, интенсивная эксплуатация самым негативным образом сказывается на работе сцепления. Его механизм изнашивается под влиянием силы трения, также на скорость износа повлияют качество дорожного покрытия и ваша манера ездить. Движение по старым, неремонтированным дорогам с большим количеством пыли приводит к большему загрязнению узлов и механизмов, к увеличению силы трения и, соответственно, замена сцепления Lada Largus потребуется скорее, чем если бы вы ездили, например, по немецким автобанам.

О том, что сцепление пора менять, вам сообщат появившиеся следующие симптомы:

Неполное включение («Лада Ларгус» буксует) и выключение сцепления («Ладу Ларгус» ведёт).
Включение сцепления приводит к ощутимой вибрации автомобиля.
Педаль сцепления стала слишком туго нажиматься или же она вообще запала в пол.
Вы с трудом стали переключать скорости.
Увеличение оборотов двигателя не приводит к существенному увеличению скорости автомобили. Особенно это заметно при его движении в горку.

Регулировка сцепления на Lada (ВАЗ) Largus

После неудачной или просто неправильной настройки педали сцепления или нажимного диска можно обнаружить, что неполадок только прибавилось — появляются сторонние, явно лишние звуки и шумы. Что в это время происходит с самим агрегатом Lada (ВАЗ) Largus, непонятно, и как выполненная регулировка отразится на его рабочем ресурсе — тоже неясно.

Обычно опытные автовладельцы сами регулируют сцепление , причем проводят это на самых разных иномарках. Однако не всегда такой подход удачен, тем более если авто новое или владелец не имеет опыта.

Провести данный тип работ с квалифицированным подходом возможно за небольшую сумму в автосервисе, где мероприятие выполняет мастер.

Записаться в техцентр

Предлагаем выбрать, какой именно способ для вас целесообразен — электронный бланк (тогда с вами свяжутся через какое-то время), либо напрямую по телефонной линии.

Предварительная договоренность с предприятием — несомненное удобство, потому что вы сами определяете, в какое время или в какой день приехать будет удобно. Записаться можно и на день звонка, и на другие дни.

К указанному вами времени СТО предоставит мастера и место в рабочей зоне. Будет иметься свободный подъемник и оборудование. Помимо этого, вы будете обслужены вне очереди.

Проехал мой Ларгус 219160 км. И понял я что пришла пора поменять сцепление, которое ему поставили на заводе. Стало сцепление пробуксовывать при разгоне или подъеме в гору.

Так как я думал, что сцепление может выйти из строя в любой момент я купил запасное сцепление еще в 2020 году перед поездкой на Черное море. В итоге на Черное море я катался со сцеплением 4 раза. И хорошо что оно мне не пригодилось в пути. Так как при ремонте в сервисе выяснилось, то что я купил совсем неправильное сцепление. Мне в магазине отгрузили сцепление для обычного Логана/Ларгуса

А так как мой Ларгус в комплектации на 7 мест, у него стояло совсем другое сцепление. Погрузив все в качестве образца в пакет я помчался в магазин за правильными запчастями. И вот в магазине все было интересно. Один комплект идеально совпадал по «диску». Но была неправильная «корзина». У другого комплекта совпадала «корзина», но был другой «диск»

Также по образцу пришлось подбирать и втягивающие. Кстати на моей машине стоит гидравлическое втягивающие.

Вообщем не машина, а конструктор.

Ну и до кучи еще пришлось поменять шаровые и пройти немного раньше плановое ТО.

Читайте также: