Замена главного цилиндра сцепления пежо 307

Обновлено: 04.05.2024

Пока ставил подогрев сидений увидел что потек цилиндр сцепления. Если честно давно коробка начала капризничать. Третья скорость включалась как то туговато ( забегу вперед 3 скорость стала включатся лучше, но на фоне остальных все равно выделяется, подозрения что синхронизаторы начинают умирать).

Подложил тряпки, долил тормознухи, заказал главный FTE KG1504047. Выбор был не особый, оригинал и три аналога из которых два откровенный Китай. Пришлось ткнуть пальцем в небо ибо производитель заявлен Германия. Кстати тормозную жидкость менял полностью год назад.

Теперь постараюсь описать процесс в полном объеме т.к. не видел записей по замене, в основном перебирают рабочий цилиндр.
Чтобы добраться до цилиндра нужно снять корпус воздушного фильтра, сам воздуховод, аккумулятор и его площадку. После этого появляется доступ для замены.
Серый шланг с заглушкой, внутри шланга резиновый уплотнитель + видна смазка в нем. Вот думаю постарались.
Шланг надет на бачок тормозного цилиндра, снимает простым аккуратным стягиванием.

Подставляем емкость или глушим вывод тормозного бачка. ( тут я немного сглупил, нужно было снять металлическую трубку с цилиндра чтоб жидкость стекла через него что немного упростило бы процесс). Вылилось от силы 250-300 мл жидкости.
Фото крупным планом что было понятнее.

Теперь снимаем металлическую трубку, она крепится металлической скобкой и спокойно вынимается из цилиндра.
Здесь ребята ВНИМАНИЕ! на конце трубки находится резиновая уплотнительная втулка, которая слетает либо в процессе вынимания шланга либо ее выталкивает оставшаяся жидкость из цилиндра. Вот тут я сглупил второй раз, подумал ну втулка, ну вывалилась видимо старые запчасти + этому текла черная тормозная жидкость что усыпила мою бдительность и втулка благополучна была "потеряна" где то в недрах подрамника. Да и фиг с ней но новом по любому есть новая, но новой почему то не было. Не хочу считать себя автором но думаю что Великий и Могучий пополнился новыми словами пока я искал этот уплотнитель.

По размерам он диаметром 3-4 мм в длинну 5-6мм, с одной стороны углубление под трубку, с другой снята фаска. ( фоткать много не стал не до этого было).
В салоне отщелкиваем отверткой тягу которая идет к педали сцепления ( она просто фиксируется на оси без излишеств). Тянем на себя резинку уплотнительную и снимаем ее с оси.
Теперь возвращаемся к цилиндру и проворачиваем его по часовой стрелке примерно на четверть оборота ( я взял деревяшку и постукивая провернул цилиндр). Вынимаем его, ставим новый. Уплотнительное кольцо на новом цилиндре ( которое прижимается к кузову) я смазал силиконовой смазкой чтоб уменьшить усилие при установке.

Теперь самое интересное, до того как начались поиски я пробовал заменить уплотнительную втулку кольцом ( залил, жидкость побежала). Нашли уплотнитель, я просто одел его на трубку и вставил в цилиндр ( долил жидкость, побежала в процессе удаления воздуха) Снова снял, теперь уже уплотнитель натянул на трубку по самую отбортовку ( опять побежала под давлением ). Снова снял и теперь уже натянул уплотнитель пока он не уперся в пластиковую клипсу с одно стороны и не стал вровень с трубкой с другой стороны. ( победа! течь перестала).

Не знаю как у других но точно знал что у меня на рабочем цилиндре на прокачку стоит клапан. Подцепил к нему трубку для прокачки, отвернул штуцер и нажимал педаль пока не потекла чистая жидкость.
Вроде все, собирать в обратном порядке.

- для автомобилей с коробкой передач МА сделайте следующее:

- снимите главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов;

- для остальных автомобилей сделайте следующее:

Рис. 5.5. Расположение защелки (1) и трубки (2)

- освободите защелку 1 (рис. 5.5) и отсоедините трубку 2;

- поверните главный цилиндр привода сцепления на четверть оборота по часовой стрелке и снимите его;

Рис. 5.6. Рабочий цилиндр сцепления: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — фиксатор; 3 — трубка; А и В — направления перемещения и поворота рабочего цилиндра сцепления

- не снимая, освободите фиксатор 2 (рис. 5.6) крепления трубки сцепления к рабочему цилиндру сцепления;

- отсоедините трубку 3 от рабочего цилиндра сцепления и отведите ее в сторону;

- отсоедините рабочий цилиндр сцепления 1 от гидравлического контура (нажав в направлении стрелки A и повернув против часовой стрелки по стрелке B) и снимите его.

Для установки гидравлического привода сцепления:

- нанесите тонкий слой смазки ESSO NORVA 275 на головку тяги-толкателя 1 (см. рис. 5.3);

- нанесите тонкий слой смазки MOLYKOTE BR2 PLUS на наконечник рабочего цилиндра сцепления со стороны сцепления;

- дальнейшая установка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего;

- удалите воздух из гидравлических контуров тормозной системы и сцепления;

Рис. 5.7. Гидравлический контур привода сцепления: 1 — наполнительный бачок; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — рабочий цилиндр сцепления; 4 — главный цилиндр гидравлического привода сцепления; 5 — педаль сцепления

- залейте тормозную жидкость в наполнительный бачок 1 (рис. 5.7) тормозной системы до метки «Max»;

1. Тормозная жидкость, используемая в гидравлическом приводе сцепления, ядовита, поэтому при попадании ее на кожу необходимо немедленно промыть это место большим количеством воды. Если жидкость попала в глаза или внутрь организма, необходимо немедленно обратиться к врачу. Некоторые жидкости имеют свойство легко воспламеняться и могут загореться даже от контакта с горячими узлами автомобиля. Кроме того, жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды. Поскольку эта жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), не рекомендуется использовать жидкость, хранящуюся длительное время в открытой посуде.

2. Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух. Во время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Никогда не используйте повторно жидкость, которая вытекла из гидравлического привода сцепления. Если в гидравлической системе случайно смешивались жидкости различных марок, удалите из нее жидкость и промойте чистой жидкостью требуемой марки. При постоянных утечках жидкости из гидравлического привода или попадании в гидравлическую систему воздуха определите причину и место утечки и устраните повреждение. Используйте исключительно одобренные и рекомендованные марки тормозных жидкостей DOT4. Запрещается использовать приспособление для автоматической прокачки (при этом возможно образование пузырьков воздуха в жидкости, заполняющей контур).

- покачайте бачок из стороны в сторону, чтобы удалить воздушные пробки. Также можно нажимать на педаль сцепления около 10 раз, пока не потребуется доливка в бачок тормозной жидкости;

- долейте тормозную жидкость в наполнительный бачок тормозной системы до метки «Max»;

Рис. 5.8. Подсоединение прозрачной трубки при удалении воздуха из гидравлического привода сцепления с коробкой передач типа МА: 1 — рабочий цилиндр сцепления; 2 — штуцер для удаления воздуха; 3 — прозрачная трубка

- подсоедините прозрачную трубку к штуцеру 2 (рис. 5.8) для удаления воздуха, второй конец трубки опустите в стеклянный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью и расположенный ниже рабочего цилиндра 1 гидравлического привода сцепления. Изогните прозрачную трубку так, чтобы получился сифон, направленный вверх;

- снимите пробку с компенсационного бачка с тормозной жидкостью;

- резко нажмите на педаль сцепления несколько раз с интервалов 2—3 с. Отвинтите на пол-оборота штуцер 2 для удаления воздуха при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через прозрачную трубку в стеклянный сосуд. После того, как педаль достигнет крайнего переднего положения и вытеснение жидкости через прозрачную трубку прекратится, завинтите штуцер удаления воздуха до отказа;

- рукой поднимите педаль сцепления в верхнее положение;

- повторите эти операции, пока не прекратится выход воздуха из прозрачной трубки;

- удерживая педаль в нажатом положении, затяните штуцер моментом 7,5 Н•м и снимите прозрачную трубку;

- протрите штуцер удаления воздуха и установите защитный колпачок;

- долейте тормозную жидкость в наполнительный бачок тормозной системы до метки «Max»;

- наверните пробку на наполнительный бачок тормозной системы;

- перед пуском двигателя 40 раз быстро (2 качка в секунду) нажмите и отпустите педаль сцепления;

- проверьте, что момент начала включения сцепления наступает при отпускании педали сцепления на 35 мм или более. В противном случае повторите операции по удалению воздуха из гидравлической системы сцепления.

Последнее время машина стала дёрганной, вываливалась ошибка после не понравившейся заправки, ошибки на приборке говорили ЕГР, ну и заменил.

Купил оригинальный клапан Pierburg за 80 2 литра антифриза и понеслась.

Для начала нам нужно снять акб, и площадку, которая его держит

дальше ничего сложного нет, отсоединяем все фишки в районе егр, откручиваем все болты, головками E

упираемся в кронштеин, и выбора особого нет, откручиваем 2 болта с коробки и снимаем ЕГР.тут необходимо подставить под машину тазик, иначе 2 литра жижи окажется на асфальте.

Для наглядности старый клапан с оригинальным пробегом в 140.000 км и новый

Состояние каналов ЕГР, они чистые, отвёрткой даже малейший слой сажи наковырять не удалось

ставим новый клапан на место, заливаем антифриз и заводим машину.

Видим что все ошибки по ЕГРу ушли, машина на слух стала тише работать.

Дальше смотрим показания клапана клапан откликается моментально изменяя степень открытия и закрытия

Клапан егр на ХХ

Клапан егр на 2000 оборотов

с субботы прокатили 600 км, средний расход упал с 6.3 до 5.4, машина снова стала новой, нет дёрганий, ошибок, едет тише, работает тише, просто другая машина.даже подумываю теперь в дизель вернуть егр

Короче рекомендую не глушить, а менять, тем более сегодня это более чем доступно стало.

Цена вопроса: 84 Пробег: 139400 км

Чистка впускного коллектора и рециркуляции впускного коллектора Z16xe1. — бортжурнал Opel Astra 2007 года на DRIVE2

Всем привет, замучила меня ошибка 017152 ( обеднённая смесь).Выскакивает у меня она исключительно при езде на дальние расстояния и при 3000 об/мин. В городском цикле езды не было не ошибок не симптомов.

Начитавшись разной информации на просторах интернета решил снять и почистить каналы рециркуляции впускного коллектора, ну и почистить сам впускной коллектор.

Делал вот по этой ссылке вот она), ругался много и часто)) пока отстёгивал трубки, разъёмы, была сломана трубка пластиковая которая идёт на подогрев дроссельной заслонки. Края у трубки резиновые шланги, середина термостойкий пластик.На фото под №7

Будьте внимательны при демонтаже этой трубки! Это конечно не большая беда), купил шланг 1 метр, диаметр 8 мм, встала вместо трубки как родная). Провозился со снятием всего навесного около 3х часов, и не зря снял коллектор с машины, а заслонки твинпорта чистые, до этого чистил клапан ЕГР, тоже чистый был, но намыл и то и другое, на всякий случай).А вот каналы распределителя рециркуляции выхлопных газов были полностью забиты, так же почистил входные отверстия в головке блока.

Чистка Клапана Егр Опель Астра H

Собирал по времени около часа. Завтра сброшу ошибку и прокачусь по трассе.Фото снятия и установке есть по ссылке, самому некогда было делать. Сделал фото забитых наглухо каналов)

Пробег: 137000 км

Чистка клапана ЕГР z14xep — бортжурнал Opel Astra Космлет, я её странафт 2009 года на DRIVE2

Всем хаюшки)У меня изредка появляется небольшая проблема. Примерно раз в месяц, утром при переходе с прогревочных оборотов на холостые машина немного начинает подтраивать секунды 3-4, потом все ок. Никаких ошибок при этом не появляется.Модуль стоит новый, который ставится на z14xep в оригинале, а это Bosch.Меня это все немного раздражает.

И однажды я наткнулся на бж о том, что у человека была подобная проблема из-за клапана егр. После его замены проблема исчезла.Бинго. Весной у меня один раз выскакивал чек по егр на ходу и авто затроило И снова секунд на 5, но я уже успел забыть про тот случай.Сначала решил просто его поменять на новый, но ценник 95, меня жаба задушила бы или жена.

Решаю сперва почистить его, не поможет, тогда поменяю, глушить не буду.

Затарил оригинальные прокладки под сам ЕГР и трубку подходящую к нему.

Я конечно же хитрый, решил не снимать аккум и площадку, но по итогу все же снял, так гораздо удобнее.Раскидал всю мешуру. Как что описывать не буду, все понятно по месту. Для удобства снимайте разъемы с мозгов.

Впринципе все болты доступны, вам лишь понадобится карданчик.

Снимаем егр. Внутри слой нагара, сбивается только отверткой. Ни 646ой растворитель, ни очиститель карбюратора особо не берут, так лишь смывают пыль.

Но я отмокать не ложил, все зачистил так.Шток толкал крючком, с обратной стороны держал хирургическими ножницами.

Переодически задувая карбклинер, шток очищал ниткой.

Часа два потратил на чистку.

Ну и в обратной последовательности все собираем.

Загоняем антифриз, ждем пока сработает вентилятор, доливаем еще раз и все.

Замена Сцепления Пежо 307 1 6 Hdi

В статье рассматриваются варианты замена масла в блоке питания Peugeot 307. Рассказывается, как происходит процесс. Ремонт пежо 307 (peugeot 307) ремонт пежо 308 (peugeot 308) замена сцепления пежо и ситроен. Что искать. Возможно, информация будет полезна для вас, и ваши знания будут обновлены с новой необходимой информацией.

О двигателе для удовольствия и всерьез

Удобно садясь в кресло своей машины и управляя двигателем, что мы делаем в первую очередь? Правильно, мы слушаем шум, исходящий из-под капота. Именно там установлено железное сердце автомобиля, которое мы должны своевременно позаботиться и заменить необходимые расходные материалы.

Проверьте его состояние, регулярно ставьте технический диагноз, посещая больно знакомый СТО. › Бортжурнал › замена комплекта сцепления на peugeot 307. На 1.6 2007 года пежо 307sw hdi поменял. Мы можем рисковать (или глупо) возлагать на них заботу об энергоблоке. Если необходимо, и ради интереса мы копаем в машине, мы проверяем, протекает ли она из-под низа. Кстати, о замене масла в двигателе, поговорим?

Гипотезы и слухи

Наши драйверы не привыкли доверять. На этот счет есть двоякое мнение. Просмотр объявления комплект сцепления пежо 407 1.6 hdi два у 807 и 307 пежо. Замена. С одной стороны, советы даются на основе тщательно проведенных тестов. С другой стороны, они (совет) носят рекомендательный характер, а испытания машин выполняются на хорошей дорожной поверхности.

Что должны делать наши водители? Не ездите по дорогам Европы? Являются ли рекомендации для неприспособленных автомобилей подходящими для нашего «асфальта»?

Например, по рекомендации производителя замена масла в силовом агрегате (двигателе) французского Peugeot 307 должна выполняться с определенной периодичностью. На практике эти условия в наших условиях меняются, а частота замены моторного масла снижается. По мнению французской стороны, нам нужно контролировать только:

Наши водители заменяют моторное масло Peugeot 307.

Можно заменить моторное масло:

На практике изменяется моторное масло ПОЛНОСТЬЮ!

Peugeot 307 1.6 2004 Замена сцепления ч.1

Замена сцепления в 307 пыжике, как есть. Один вечер, работа около 2х часов часть первая. Решил поменять самосто

Замена сцепления пежо 307 ч.2

Пежо 307, 2 литра, МКПП BE4R.

Что необходимо для в блоке питания? Прежде всего, вам нужно проверить отсутствие ошибок. Замена троса газа рено логан 1 6 сцепления меняем, а жабо расстояние запустился, с вечера залейте в маслозаливную горловину примерно. Для этого используйте диагностический прибор.

установка Peugeot 307 на лифте. Возможно, поставить машину на яму инспекции. Замена сцепления пежо 307 мкпп (be4-5l).. Установка выполняется на горизонтальной поверхности.

На ручной тормозной машине

Первым сигналом для замены масла может служить значок прохода службы, который по умолчанию обычно устанавливается в 20 000 километров и служит обратным отсчетом.

В официальном дилере принято заменять масло и фильтр одновременно с каждым пробегом 20 000 километров или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше.

Мы делаем замену для Peugeot:

Мы отвинчиваем фильтр, но не до конца, чтобы масло сливалось в кастрюлю.
Затем необходимо снять пробку, чтобы заполнить масло. Для удобства рекомендуется использовать воронку и трубу. Вы можете использовать цилиндр.
Измените вставку фильтра.
Заполните масло в объеме в соответствии с инструкциями производителя, для двигателя 1.6 VTi TU5JP4 требуется 3,2 литра с учетом объема фильтра

Смена масла осуществляется с периодичностью работы Peugeot 307 каждые 6 месяцев. Или 10 000 км автобетона. Клуб пежо, пежо 107, пежо 206, пежо 207, пежо 307, замена сцепления peugeot 307 sw; подробнее 1.6 hdi. При постоянном движении на Peugeot 307 в сложных дорожных и климатических условиях необходимо заменить масло в силовом агрегате через три месяца или пробег 5000 км.

К экстремальным условиям относится работа автомобиля.

Количество масла для замены составляет 3,75 литра. Эти показатели включают масляный фильтр и также должны быть заменены.

Каковы тяжелые условия, при которых необходимо более частое замещение масла, чем каждые шесть месяцев?

Это краткосрочные движения на автомобиле Peugeot, диапазон 307 которых не превышает 6 километров.
Короткие поездки в окрестностях на расстояние до 16 км.
Если поездки сопровождаются остановками в течение длительного времени, когда блок питания постоянно работает на холостом ходу.
К экстремальным условиям эксплуатации французской машины можно относиться к движению с небольшой скоростью и частой сменой режимов вождения в условиях мегаполисов с бесконечными заторами и пробок.
Частые изменения в двигателе находятся в пыльной области.

Дополнительная информация о замене

Если мы говорим о замена масла в двигатель француз, вас может заинтересовать информация об изменении передачи. В таблице приведены двигатели 1,6-литровой линии. Изучаются машины производства 2001-2008 гг. С редукторами:

История эта будет полезна тем, кто по каким-то причинам меняет гл. цилиндр сцепления, возможно и тем, у кого наблюдаются периодические провалы педали сцепления.
Итак, месяц назад я поменял главный и рабочий цилиндры сцепления. Прокачал контур сцепления. Кстати, поскольку у меня полностью сливалась тормозная жидкость, т.к. перебирался весь контур, то прокачивал систему я не так, как написано в СервисБоксе, а через штуцер переднего левого тормозного суппорта (см. подробнее тут) и только после этого прокачивал самотеком. После прокачки педалька нажималась, вилка на КПП перемещалась в требуемом диапазоне хода, все отлично.

Небольшое отступление. Гл. цилиндр я заказывал по референсу 218234, который выдал СервисБокс на мою машину (2006г, OPR 10843). В магазине я выбрал Sachs 6284 605 039, в коробке Sachs лежал цилиндр фирмы FTE. Оригинальный цилиндр, снятый с машины тоже этой фирмы, все вшнение размеры у новой и старой деталей совпадают за исключением дат изготовления (2015 и 2006 годы соотв.).
Нюансы по замене гл. цилиндра. Я менял пока КПП была снята и доступ к тому месту был довольно хороший. С установленной КПП попасть в эту область гораздо сложнее, но, думаю, можно снять старый и поставить новый цилиндр одной рукой (плоскогубцы в помощь), наблюдая за процессом через небольшое отверстие в раме.

Итак, к чему я все это? Вчера наконец-то начал устанаваливать компоненты подвески и чисто случайно обнаружил, заглянув в то самое отверстие, что в месте соединения трубки идущей от бачка с тормозной жидкостью (номер 12 на картинке ниже) и цилиндра наблюдается подтек, небольшой, но есть. Предупреждаю вопрос: соединение трубки и цилиндра выполнено правильно, т.е. сначала установил резиновую прокладку в трубку, затем надел ее на приемную часть цилиндра, предварительно чуток смазав обе поверхности тормозной жидкостью.

Трубка 12 сделана из какого-то пластикового материала, наблюдаемый подтек происходит именно из пространства между трубкой и резиновой прокладкой. Итак, есть подозрение, что снимая ее со старого цилиндра сцепления, несмотря на аккуратность, я ее немного расшатал, чем увеличил диаметр стыкуемого конца. Есть также подозрение, что трубка сама такой стала вследствие 11 лет эксплуатации под воздействием вибраций. Так или иначе, ее нужно либо менять, либо обжимать хомутом. Последний вариант представляется не очень надежным, т.к. обжимаемая поверхность имеет довольно узкую плоскую часть.

Заказать новую трубку 12 в моих краях не представляется возможным, да и не продают ее нигде наверное, т.к. судя по СервисБоксу, начиная с OPR 11130 главный цилиндр сцепления идет вместе с трубкой как одна деталь (номер 10) и имеет реферанс 2182A5:

У Sachs эта деталь под номерком 6284 605 060 и как и у других производителей, судя по картинкам из каталогов, действительно идет с трубкой.
Если бы я знал заранее, что существует новый тип детали, то заказал бы ее. А теперь, обидно до соплей, нужно либо заказывать очередной бесполезный цилиндр ради этой трубки, либо просто поставить шланг/трубку из хорошего материала и обжать хомутами.

Еще одно наблюдение. На праворульных 407-х обсуждаемое соединение фиксируется хомутом изначально. Это видно на чертеже в СервисБоксе для праворульной машины и в этом видео , где англичанин показывает новый цилиндр сцепления.

Все это наводит на определенные мысли, например, что теряющее герметичность соединение, может подсасывать воздух и вызывать "провалы педали" и прочие неприятности. Все мы не раз слышали, что периодическая прокачка сцепления помогает вернуть педаль в правильное русло. Так не связано ли это с тем, что трубка требует замены?

Все началось с плохо переключаемых передач. Долив тормозной жидкости в бачок, передачи начались включатся как положено, легко и непринужденно. Протечка рабочего цилиндра проявлялась в том, что если поставить ногу на педаль сцепления, то педаль почуть чуть уходила вниз. Заглянув под днище авто я заметил лужицу, глянув под капот, нашел причину.

Место протечки, повернуто

В экзисте был заказан аналог — FTE KN19021A1, а также Кронштейн трубки сцепления, оригинал — 2152.50.
Для того чтобы все поменять, не лазя под низ автомобиля, я снял воздушный фильтр, открутив хомут воздуховода и отжав защелку (справа внизу).

Корпус воздушного фильтра

Так же от греха подальше снял аккумулятор, и вот как стало выглядеть свободное пространство под капотом:

Свободное место под капотом.

Немного прервав процедуру, отвлекся на защиту главного цилиндра сцепления, пластиковая накладка, была прикручена одним саморезом, выпадала.

Защита главного тормозного цилиндра, повернуто на 90 градусов.

Далее откручиваем два болта крепления цилиндра, немножко отводим вбок, на его место ставим новый. Прикручиваем. Далее отсоединяем трубку сцепления и переставляем в новый цилиндр, не забывая открыть защелку на самом цилиндре.
Далее менял крепеж трубки сцепления, держался на одном болту, особых проблем не может доставить.

крепление кронштейна, уже стоит новый, фото вверх ногами

После замены, все ставим в обратном порядке, и осторожно со входным патрубком, насаживая на него корпус воздушного фильтра, можно отломать крепление. После сборки прокачал сцепление, я думаю все знают эту процедуру и описывать не буду.

Сверхкороткий главный тормозной цилиндр диаметром 23,8 мм устанавливается на всех версиях для стран с холодным климатом и версиях с автоактивными коробками передач.

Этот тип главного тормозного цилиндра уменьшенной длины (88 мм по сравнению со 138 мм для классических главных тормозных цилиндров) позволяет разместить следующие элементы:

- аккумуляторную батарею увеличенной емкости для стран с холодным климатом;

- компьютер автоактивной коробки передач.

Рис. 8.1. Главный тормозной цилиндр: 1 - резьбовая пробка; 2 - соединительные втулки; 3 - корпус главного цилиндра; 4 - толкатель; 5 - первичный поршень с элементами управления системой экстренного торможения; 6 - возвратная пружина поршня; 7 - вторичный поршень; 8 - возвратная пружина поршня

Особенность главного тормозного цилиндра состоит в том, что внутрь первичного поршня интегрированы элементы управления системой экстренного торможения (

Рис. 5.20. Выворачивание болта (1) крепления опоры аккумуляторной батареи

- из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см.

Рис. 8.2. Расположение болтов (2) крепления компенсационного бачка (1)

- снимите крышку с компенсационного бачка 1 (

Рис. 8.3. Элементы подсоединения и крепления главного тормозного цилиндра: 1 - гайки, 20 Н- м; 2 - главный тормозной цилиндр; 3 - трубка гидравлического привода сцепления;4 - нижний бачок; 5 - соединительные гайки, 15 Н- м; 6 - электрический разъем; 7 - ось; А - фиксаторы

- отсоедините электрический разъем 6 (

Рис. 8.4. Расположение уплотнительного кольца (1) главного тормозного цилиндра

Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке используйте новое уплотнительное кольцо 1 (рис. 8.4) главного тормозного цилиндра.

Проверьте, свободно ли возвращается тяга толкателя тормозного усилителя, ход которой составляет (19,85±1,3) мм (этот размер определяется между нажимной плоскостью главного тормозного цилиндра и головкой тяги толкателя).

- удалите воздух из тормозной системы и гидравлического привода сцепления;

- затяните гайки крепления главного тормозного цилиндра моментом 20 Н- м;

- затяните соединительные гайки крепления тормозных трубок моментом 15 Н- м.

Видео про "Замена главного тормозного цилиндра" для Peugeot 307

Замена главного тормозного цилиндра. Ремонт. Лайфхак блог Глеба Скачко Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDI Peugeot 306 SW | Замена главного тормозного цилиндра, передних тормозных дисков и колодок

Замена главного цилиндра сцепления Peugeot 307 (Пежо 307)

Всех непредвиденных ситуаций избежать можно. Для этого необходимо четкое представление действий. Провести необходимую замену автодеталей и воспользоваться советом опытного специалиста - всегда выгоднее, чем устранять неприятные последствия.

Сцепление - важная часть автомобиля Peugeot 307 (Пежо 307), и управляется оно действием водителя при нажатии педали, оказывая давление на механизмы с передачей усилий.

Замена главного цилиндра сцепления Peugeot 307 (Пежо 307) необходима, особенно важно успеть провести ее до наступления холодов. Специалисты нашего центра по ремонту автомобилей советуют, по возможности исключать промерзания, а при все же замерзшей педали сцепления не продавливать ее самостоятельными усилиями, так как это грозит поломкой.

Особенности цилиндра сцепления Peugeot 307 (Пежо 307)

Здесь важную роль играет гидравлический привод, основной частью которого и является главный цилиндр сцепления (ГЦС Peugeot 307 (Пежо 307)). Важность этой детали неоспорима- именно действие механизма сцепления способно на определенный момент , собственно, отключить двигатель от трансмиссии с плавным переходом на другую необходимую передачу.

Какую работу производит рабочий цилиндр сцепления? Это регулированное перемещение вилки, важное направленное действие, и от работы этой зависит очень многое, в том числе, и напрямую - Ваша безопасность. Если система главного цилиндра имеет неисправности - управление Вашим автомобилем нарушено.

Замена цилиндров сцепления Peugeot 307 (Пежо 307)

В основном, это следующие ситуации:

При постоянных протеканиях топливной жидкости
При выходе из рабочего строя поршня
При внутренних повреждениях корпуса
При повреждении уплотнительных колец главного цилиндра
При провалах педали сцепления и недожимах
При вибрациях рычага переключения передач.

В целом, работы по замене элементов сцепления Peugeot 307 (Пежо 307) требуются нечасто, в основном, чтобы решить проблему неисправности нужен опытный автомеханик, и необходимо приобрести полный комплект для ремонта цилиндра.

Снятие и установка главного цилиндра Peugeot 307 (Пежо 307) производится по классической схеме, и основная задача при этом - нормализовать ход штока главного цилиндра. Это работа должна быть проведена качественно.

Самостоятельно разбирать устройство и проводить замену главного цилиндра не рекомендуется! Наши специалисты обеспечивают правильную установку и герметичность всех соединений, воздух не попадает в систему, не будет выключений на полном ходу и утечек жидкости. Ваш автомобиль Peugeot 307 (Пежо 307) получит послегарантийный сертифкат.

Диагностика главного цилиндра Peugeot 307 (Пежо 307)

Проверять уровень масла и следить за наличием шумов, чтобы предотвратить неисправность.

Ознакомиться с ценовыми категориями можно на сайте в разделе - замена рабочего цилиндра Peugeot 307 (Пежо 307). Закажите бесплатную консультацию от специалиста, указав свои данные в форме на сайте "обратный звонок" - Вам перезвонят, чтобы помочь разобраться с проблемой. Или позвоните по телефону:

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Peugeot 307 . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Peugeot 307, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Peugeot 307. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Peugeot 307 требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Peugeot 307, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Peugeot 307?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Peugeot 307 и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Peugeot 307?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Peugeot 307 – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Peugeot 307 в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Peugeot 307 ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Peugeot 307 можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

аккумуляторную батарею увеличенной емкости для стран с холодным климатом;
компьютер автоактивной коробки передач.

Особенность главного тормозного цилиндра состоит в том, что внутрь первичного поршня интегрированы элементы управления системой экстренного торможения (рис. 8.1).

снимите декоративную крышку аккумуляторной батареи;
снимите грязезащитный щиток арки левого переднего колеса;

Рис. 5.20. Выворачивание болта (1) крепления опоры аккумуляторной батареи

из-под арки левого переднего колеса выверните болт 1 (см. рис. 5.20) крепления опоры аккумуляторной батареи;
снимите аккумуляторную батарею;
снимите опору аккумуляторной батареи;

Рис. 8.2. Расположение болтов (2) крепления компенсационного бачка (1)

снимите крышку с компенсационного бачка 1 (рис. 8.2) с тормозной жидкостью;
откачайте тормозную жидкость из компенсационного бачка при помощи шприца;
выверните болты 2 крепления и снимите компенсационный бачок, отсоединив от него трубку, соединяющую его с нижним бачком;

Рис. 8.3. Элементы подсоединения и крепления главного тормозного цилиндра: 1 - гайки, 20 Н·м; 2 - главный тормозной цилиндр; 3 - трубка гидравлического привода сцепления;4 - нижний бачок; 5 - соединительные гайки, 15 Н·м; 6 - электрический разъем; 7 - ось; А - фиксаторы

отсоедините электрический разъем 6 (рис. 8.3);
слейте из нижнего бачка 4 тормозную жидкость, отведя в сторону трубку 5 гидравлического привода сцепления. Закройте пластиковой пробкой отверстие трубки привода сцепления;
выверните соединительные гайки 5 и отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра;
закройте пластиковыми пробками отверстия главного тормозного цилиндра и тормозных трубок;
выверните гайки 1 крепления и снимите главный тормозной цилиндр 2;
закрепите главный тормозной цилиндр в тисках с мягкими губками;
снимите нижний бачок 4 для тормозной жидкости, отведя в стороны фиксаторы А;
снимите ось 9.

Рис. 8.4. Расположение уплотнительного кольца (1) главного тормозного цилиндра

Установку проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:

Читайте также: