Замена главного цилиндра сцепления рено

Обновлено: 15.05.2024

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Работу проводим при замене главного цилиндра гидропривода сцепления.
Для наглядности операции показываем при снятой панели приборов.
Отвернув гайки крепления, отводим в сторону расширительный бачок системы охлаждения, не отсоединяя от него шланги (см. Снятие расширительного бачка).
Отсоединяем от главного цилиндра шланг гидропривода сцепления (см. Замена шланга и трубки гидропривода сцепления).
Под панелью приборов отгибаем шумоизоляцию, закрепленную снизу на панели приборов.

Поддеваем отверткой фиксатор наконечника…

…и снимаем наконечник штока главного цилиндра с пальца педали.
Если главный цилиндр демонтируем для замены…

…снять наконечник штока можно с помощью пассатижей.
В моторном отсеке отсоединяем от бачка на главном тормозном цилиндре шланг подвода жидкости к главному цилиндру сцепления.
Повернув главный цилиндр сцепления по часовой стрелке…

…вынимаем его из отверстия щитка передка.
Снимаем со штуцера главного цилиндра резиновый шланг.

Главный цилиндр уплотняется в щитке передка резиновой прокладкой.
Если прокладка порвана, заменяем ее новой.
Устанавливаем главный цилиндр сцепления в обратной последовательности.

Фотки нового демпфера не делал, т.к. я еще был под сомнениями — менять его или нет, не хотел вскрывать оригинальную упаковку.
А еще у меня были рывки между переключением с первой на вторую передачу. Еду тихо, ногу с педали газа убираю, выжимаю педаль сцепления и "клевок". Только с первой на вторую.
И попалась мне запись, что наш коллега поменял демпфер и рывки прекратились. Только разница была в том, что у него был потекший, а мой — нет. В общем, я подумал и решил уже поменять всё это дело и не париться, тем более время подходит.

Не имея представления как я буду прокачивать сцепу, купил на всякий случай еще две по 0,5 тормозухи, попросил друга помочь и приехали в гараж.

Процесс замены, как и заведено, описывать не вижу смысла, на драйве записей толковых достаточно.
Например, вот , вот и вот))

От себя добавлю просто пару моментов. Чтобы снять площадку АКБ нужно изрядно попотеть.
В первую очередь не надо откручивать две верхние гайки, к которым прикручены мозги.
Мы отстегнули один разъём:

И дальше что бы мы не делали, не получалось отстегнуть остальные. Они там с хитринкой. Замок разъема отгибается и нужно давить вниз, чтобы его отстегнуть, а место вообще там нет. Все руки исцарапал.
А выход простой как вода. Нужно было кронштейн мозгов с левой стороны приподнять и там оказывается он держится на одном лепестке. Т.к. это лепесток торчит с корпуса, он имеет контакт с водой и грязью. У меня он поржавел и из-за этого держался очень плотно в корпусе (на фото видно) :

И уже в этом положении отстегиваем все оставшиеся разъёмы.

В-общем, это самая главная проблема при снятии аккумуляторной площадки. Всё остальное интуитивно и понятно. Очень много хомутиков и клипс от проводки, которых не видно и они мешают вытянуть корпус АКБ.

Снимаем корпус воздухана и доступ у ГЦС открыт полностью. Его вытягиваем (предварительно надо снять шток с педали сцепы).

Перед тем как вытягивать с него шлангочку, подложил под низ тряпок, потому что если попадет на краску — то разъест, как это случилось в одной из записей-примеров выше.

Вытянули трубочку от бачка с ГЦС, накинули ее наверх. Отсоединили от демпфера, поставили новый ГЦС на место. Затем от концевика выжимного подшипника отсоединили демпфер, поставили новый.

Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля. Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.

Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Как работает сцепление

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент.

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
ведомого диска;
вилки;
демпферных пружин;
педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Регулировка

Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.

Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Шум при выключении сцепления

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.

Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.

Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, ключ «на 10», пассатижи, емкость.

1. Снимите корпус воздушного фильтра

(см. «Снятие и установка корпуса воздушного фильтра», с. 101).

2. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

Бачок, общий для главных цилиндров привода тормозов и выключения сцепления, состоит из трех отдельных секций: двух для раздельных контуров гидропривода тормозов и одной для гидропривода выключения сцепления.

3. Снимите аккумуляторную батарею.

4. Снимите электронный блок управления двигателем (см. «Снятие и установка электронного блока управления двигателем», с. 199).

5. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор.

6. . и отсоедините наконечник трубки от главного цилиндра выключения сцепления.

Соединение трубки с главным цилиндром выключения сцепления уплотнено резиновым кольцом. Заменяйте его новым при каждом разъединении соединений.

7. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте фиксатор.

8. . и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.

Для наглядности некоторые операции пока заны на снятой педали сцепления.

9. Поверните главный цилиндр привода выключения сцепления против часовой стрелки и извлеките цилиндр из моторного отсека, не отсоединяя шланг от штуцера главного цилиндра выключения сцепления.

10. Приподнимите главный цилиндр выключения сцепления вверх, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости из шланга, и отсоедините шланг от штуцера главного цилиндра.

11. Заглушите шланг, чтобы не вытекала тормозная жидкость.

12. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. «Прокачка гидропривода выключения сцепления», с. 118).

Видео по теме "Renault Megane 2. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ"

Замена цилиндра сцепления К9К 1.5Dci Рено Лагуна 3 Замена главного цилиндра сцепления Рено Трафик Замена главного цилиндра сцепления Рено Мастер. Replacing the clutch master cylinder Renault Master

При приближении пробега автомобиля Рено Меган к 100 тыс. км ресурс сцепления подходит к нулю. Нужно задуматься о небольшом ремонте, который заключается в замене комплекта сцепления или отдельных его частей. Также может потребоваться прокачка гидропривода и периодическая замена рабочей жидкости в контуре.

Что делать, если пропало сцепление

Если нет нормальной передачи крутящего момента между двигателем и КПП, нужно предпринять такие меры:

Проверить на подтечки.
Проверить уровень рабочей жижи в бачке. При необходимости долить свежую жидкость.
Развоздушить систему путем ее прокачки.
Осмотреть контур на предмет подтеков. Если подтеки есть, устранить повреждение.
Проконтролировать состояние рабочего цилиндра.
Проверить работоспособность выжимного подшипника. Если он поломан, затягивать с ремонтом не стоит - может произойти повреждение сопутствующих узлов.

Если сцепление пропало далеко от гаража либо автосервиса (например, на трассе), движение на автомобиле можно продолжать. Но часто переключать передачи не стоит. Также следует подстраивать обороты двигателя для снижения нагрузки на КПП при переходе на более высокую или низкую скорость.

Замена цилиндров

Единственно верным способом решения проблемы с главным цилиндром является установка нового узла, так как ремонтопригодность цилиндра крайне низка. Для выполнения замены потребуются ключ "на 10", пассатижи и отвертка с плоским лезвием. Работы по снятию и монтажу главного цилиндра выполняются согласно инструкции, которая приведена ниже.

Демонтировать корпус воздушного фильтра.
Снять АКБ.
Демонтировать ЭБУ.
Извлечь пружинный фиксатор. Для этого необходимо поддеть его отверткой.
Отсоединить наконечник трубки.
Поддеть фиксатор под панелью приборов и снять наконечник штока с оси педали.
Повернуть главный цилиндр против часовой стрелки. Это позволит его извлечь.
Отсоединить шланг от штуцера.

Замена рабочего цилиндра предполагает демонтаж коробки передач. Это усложняет ремонт. Нужно:

Вывернуть 2 болта, которые крепят механизм выключения сцепления.
Демонтировать узел в сборе со штуцером, а также переходником с первичного вала КПП.

Потом нужно произвести прокачку гидропривода.

Прокачка системы при замене сцепления Меган

Устранение явления "ватной" педали производится путем прокачки контура от воздуха. Нужно:

Снять аккумулятор.
Довести уровень жидкости до максимума.
Снять заглушку на штуцере.
Надеть на штуцер шланг.
С обратной стороны трубки подсоединить шприц.

Данную процедуру следует выполнять, пока не исчезнут все пузырьки. При прокачке нужно следить, чтобы в бачке постоянно поддерживался достаточный уровень жидкости.

Замена комплекта сцепления целиком

Целиком менять сцепление на Megane нужно так:

Снять аккумуляторную батарею.
Демонтировать поперечину радиатора.
Извлечь полуоси.
Подпереть силовую установку.
Снять опору КПП.
Демонтировать коробку перемены передач.
Отвернуть по кругу корзины 6 болтов.

Если возникли проблемы со сцеплением, производить демонтаж коробки перемены передач нужно не всегда. Например, замена главного цилиндра и развоздушивание системы возможны и без снятия основных узлов.

Беспокоил меня назойливый треск вентилятора печки из-за попавшей в него листвы или иного мусора после неудачной помывки на автоматической мойке. Решил разобрать его, но сначала разведать, как оно все там расположено. Нырнул к педалям, решил осмотреться, ибо впервые засунул туда свою голову и буквально чуть не поперхнулся от увиденной картины.
[cut=Читать далее. ]

Шток главного цилиндра еле держался на металлическом пальце педали сцепления! Да уж, чем это чревато если он соскочит? Неожиданный отказ сцепления: невозможность переключить передачу на работающем двигателе, остановка двигателя, а если стоишь в пробке близко к впереди стоящему авто, не удерживая педаль тормоза, – есть шанс на него напрыгнуть. Учитывая нежданность происходящего во время дорожного движения и паническое настроение автовладельца, эту проблему скорее всего можно будет обнаружить лишь на СТО/Сервисе. В любом случае придется вызывать эвакуатор или буксировать с тем, кто протянет руку помощи. Это были прогнозы развития событий, теперь вернемся конкретно к моему штоку. Все прижимные элементы на месте, ничего не трескалось, не лопалось или отваливалось, казалось бы, всего лишь соскочил – верни на место и живи спокойно. Так и сделал, но решил для верности понажимать на педаль сцепления. Примерно после 15 раз шток опять соскочил в то состояние, в котором я его и обнаружил. Решил изучить его поближе и выяснил, что у него прижимные лапки стерлись от старости (пробег авто 106 т. км) и уже неспособны удержаться в металлической канавке пальца педали сцепления.

Вернемся к вышеописанным дорожным ситуациям. Теперь вы знаете, что такое может произойти и если, не дай бог, это случилось во время движения, то не стоит паниковать, достаточно вернуть шток на свое место, конечно, если он не сломался. И таким образом с остановками (если будет слетать) добраться до дома.

После недолгих скитаний в глобальной сети наткнулся на схожую проблему и, как мне показалось, на очень надежный метод её решения. Суть заключается в том чтобы в металлическом пальце педали сцепления нарезать внутреннюю резьбу под болт М4х15, откусить ненужные части лапок штока и прижать все это дело шайбой соответствующего диаметра.
Педаль снимается очень легко: откручивается болт (TORX 40) и гайка (вроде 13) с противоположной стороны. Далее на металлическом пальце отмечается центр и начинаем сверлить вглубь, примерно на 2 см. Делал на глаз, имея под рукой исходный болт ))) Менял 3 сверла: 1-е 1.5мм, 2-е 2,5мм, 3-е 3.5мм. А уже потом аккуратно метчиком нарезаем резьбу. Делаем 4-5 оборотов метчиком, затем выкручиваем, прочищаем от металлической стружки. Выдувать не очень удобно, поэтому я решил поступить хитрее и просто засунул туда трубку от ВД-шки и пшихал пару раз, излишки вылетают на ура )) Повторяем процесс до тех пор пока не убедимся что болт свободно вкручивается и надежно фиксируется. После того, как нарезали резьбу ставим педаль на место, затем берем кусачки и откусываем верхнюю часть прижимного механизма главного штока. Отрезать по красной линии, в 3-х местах.

Выравниваем откусанное напильником/надфилем. Промазываем смазкой (для верности). Берем шайбу/шайбы. Тут стоит обратить внимание чтобы у большой шайбы был наружный диаметр необходимый для удержания лапок штока и внутренняя резьба именно под М4, в противном случае шайба может уйти со своего центра, а лапки заскочить за нее, что приведет (гипотетически) к перекосу механизма. Что будет в этом случае – неизвестно, но лучше не лепить горбатого и сделать как следует.
Вот что у меня получилось в итоге.

Есть ли альтернатива? Да, есть: можно, конечно, не мучиться и купить новый цилиндр за 4500р и заняться ковырянием под капотом - съемом аккумулятора/электронного блока/воздуховода, заменой цилиндра и дальнейшей его прокачкой. Видел фотки с какой-то пластиной сложной формы приделанной к пластмассовой части педали на 2-х саморезах. Ну или оставить как есть и надеяться на авось. Выбор всегда за вами!
Удачи на дорогах и не только!

Наиболее распространенный тип неисправности сцепления состоит в износе главного или рабочего цилиндра выжима. Вторым аспектом является критический износ диска и других комплектов механизма сцепления. Немалый процент поломок проявляет себя посторонним шумом при выжиме педали. Такой симптом говорит о выходе из строя выжимного подшипника. Эти неисправности пагубно влияют на регулировку зазора.

Производя ремонт механизма сцепления, необходимо приобретать полный комплект.

Так как комплект сцепления Рено Меган 1 поколения стоит небольших затрат, мы рекомендуем менять его целиком.

Renault Megane › Logbook › Замена сцепления и выжимного подшипника

Добрый день. Пришел этот зло частный час когда у меня сдох выжимной подшипник. И как всегда по закону подлости произошло это на мосту в плотном городском потоке. Но к счастью я из него удачно выбрался и был отбуксирован своим друг до СТО. Теперь предпосылки данной поломки: 1) Был подозрительный шелест или посвистывание подшипника когда нажимаешь педаль сцепления на 13 хода. Если нажать до конца то звук проходил. 2) Почитав форумы пришел к выводу что это может шуметь либо выжимной подшипник, либо подшипник первичного вала КПП. Но т.к. пробег у меня был относительно не большой 115 тыс км. То я решил что это выжимной. Потому что нагрузка идет именно на него когда педаль сцепления выжата не полностью. 3) Как раз направляясь на СТО для уточнения поломки и ее решения он у меня «сдох» педаль сцепления сначала провалилась, я ее поднял ногой чтобы можно было ехать на 2-й передачи и она встала колом. Решение проблемы: Выбрав СТО специализирующееся на РЕНО в г. Новосибирск я заранее договорился об осмотре автомобиля. После снятия коробки и дефектовки было определенно что сдох именно выжимной подшипник (его заклинило в нажатом состоянии) в причину поломки вникать не стал купил просто новый. Диск и корзина кстати были еще в хорошем состоянии и со слов мастера прошли бы еще 40-60 тыс. поэтому решил их отложить их про запас или продать потом. Теперь самый мучительный вопрос что ставить? Изначально хотел поставить усиленное сцепление от Лагуны 1.6л или Сценика но она стоило дороже на 1500руб. и ждать его необходимо было 6 дней (Важно! если будите ставить не Мегановское сцепление выжимной нужно все равно ставить родной). Поэтому решил поставить родной Мегановский комплект сцепления и выжимной только фирмы LUK, а не Валео. Цены указанны в распечатке с СТО (актуальны на январь 2021 года) подумал что еще на 100тыс. км мне его точно хватит . Заодно решил сменить саленблоки подрамника, они были порваны и стучали, а не снимая подрамник их менять проблематично. Втулки стабилизатора тоже приговорили но я решил отложить их замену до весны когда уже подлатают дороги. Итог работ и запчастей виден в таблице на рис. Да масло тоже поменял залил как предписано . Работы на СТО были проведены хорошо и быстро, сам бы я делал дня 2-3 с учетом зимы и отсутствия гаража, это было не приемлемо. А так полно и фото и видео отчетов как это сделать самому. Да запчасти взял на СТО у них было чуть дешевле чем на emex или exist. СРАВНЕНИЕ: LUK vs Valeo После замены «выжимного» и сцепления педаль показалась невесомой но потихоньку я к ней привык. Через месяц все стало нормально. Но бесит сильно выступающая педаль сцепления на другими но говорят что она не регулируется у Мегана. Знаменитых «дерганей» Мегана в пробках на 1-й передаче больше нет, хотя на улице зима посмотрим как будет летом. На валео они были сильно заметны в жару и в пробках. Но и у Лука есть недостаток, если при неаккуратном использовании сцепления его чуть чуть подпалить стоит вонь в салоне, на Валео такого не было. Особенно это сильно заметно при езде задним ходом. Чуть дал ему буксануть при допустим выезде назад и в горку. И салон наполнился вонью. Посмотрим может этот момент уйдет со временем когда оно лучше притрется. Вроде все что хотел рассказал если что пишите вопросы.

Попадание воздуха в гидропривод является причиной плохой работы сцепления, из-за этого с трудом включаются передачи, в некоторых случаях переключить скорость становится совсем невозможно. Чтобы устранить неисправность, необходимо прокачать сцепление, на автомобиле Renault Megane 2 эту работу выполнить несложно, но нужно знать последовательность действий и некоторые особенности.

Всем привет! Сегодня у нас Рено Кенго 1.5D, здесь будем менять главный цилиндр сцепления.

Признаки неисправности системы сцепления на автомобиле следующие:

Некорректная работа сцепления, а именно, сцепление ведёт.
Запах тормозной жидкости в салоне.
Затруднённое включение передач.
Всё это может указывать на выход из строя главного цилиндра сцепления. В нашем случае цилиндр потёк через наружный сальник в салон.

Для замены нам понадобится:

главный цилиндр сцепления ( 306101984R ).
Тормозная жидкость ( ДОТ 4 ).
Набор инструмента.

Для доступа к цилиндру, нам нужно снять аккумулятор. Для чего отсоединяем от него клеммы, головкой на 13 выкручиваем болт фиксирующей скобы и вынимаем аккумулятор. Теперь выкручиваем три болта, которые крепят полку аккумулятора, а так же два болта которые крепят блок управления двигателем и снимаем полку. Далее нужно снять корпус воздушного фильтра. Для этого отсоединяем разъём от датчика массового расхода воздуха, отпускаем хомут воздушного патрубка и отсоединяем патрубок от фильтра. Так же отсоединяем патрубок воздухозаборника.

Теперь убираем уплотнитель, и снимаем пластиковую крышку с жабо. Откручиваем пластиковую гайку, которая крепит край жабо, а так же два болта крепящие щиток для доступа к воздушному фильтру и снимаем щиток. Потянув на себя корпус фильтра достаём его и убираем. Вот здесь находится главный цилиндр сцепления. Для того чтобы его снять, пережимаем зажимом шланг подачи жидкости и снимаем шланг. С помощью плоской отвёртки снимаем фиксатор трубки, и отсоединяем её от цилиндра. Обращаем внимание на состояние уплотнительного кольца, если на нём имеются дефекты, то его необходимо заменить. Теперь идём в салон, и с помощью отвёртки отсоединяем шток от педали. Проворачиваем цилиндр по часовой стрелке, и извлекаем его.

Берём новый цилиндр, вот так он выглядит. Вставляем в отверстие, и проварачиваем против часовой стрелки так, чтобы он зафиксировался. Надеваем шланг подачи жидкости, и вставляем трубку до щелчка, чтобы она зафиксировалась. После чего в салоне, просто защёлкиваем шток на подаль сцепления.

Ну а теперь самое интересное, сцепление нужно прокачать. Для этого убеждаемся в наличии тормозной жидкости в бачке, который один и на тормоза и на сцепление. На рабочем цилиндре сцепления, имеется два фиксатора. Снимаем их, а так же колпачок с перепускного штуцера. Вытягиваем трубку примерно на 4-5 мм, и фиксируем крайним фиксатором. Берём бутылку, заполненную на 20 процентов тормозной жидкостью, в крышке делаем отверстие и вставляем шлангочку ( хорошо подходит с омывателя стёкол ). Опускаем один конец в жидкость, а второй надеваем на штуцер. Теперь качаем педалью сцепления, пока система не заполнится жидкостью ( желательно делать это вдвоём ). Не забываем доливать жидкость в бачок. После того как появится сопротивление на педали, нажимаем её в пол, вставляем второй фиксатор и защелкиваем трубку на место. После чего интенсивно нажимаем много раз педаль, до восстановления нормальной работы сцепления. Если весь воздух не вышел, повторяем процедуру. Собираем всё в обратной последовательности.

Надеемся, что данная статья поможет Вам решить все вопросы, связанные с заменой главного цилиндра сцепления на автомобиле Рено Кенго, и вы продолжите ездить на данном автомобиле еще не одну сотню километров в свое удовольствие!

Эту процедуру придётся проделать не один раз Далее, когда шприц стал у вас полный, необходимо первым делом задвинуть чёрную трубку обратно на место фиксации для того, чтобы не попал воздуха только затем отсоединяем шприц от шланга и выливаем выкаченную жидкость. После чего вновь присоединяем всё на свои места, и продолжаем работу.

Подобную процедуру следует проводить до тех пор, устройство сцепление рено лагуна 2 из системы не выйдут все пузырьки воздуха. Как правило, на такие манипуляции уходит порядка повторений.

Система привода сцепления Renault Laguna II, Рено Лагуна 2

Не забывайте постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в системе через бачок тормозной жидкости, и дополнять её при необходимости. Жидкость заливаем в пределах уровня MAX После того, как в шприц перестали поступать пузыри воздуха, это будет означать, что ваша система прокачана.

На низких передачах это не почувствуешь. Lestor У меня такая проблема: С трудом начинает ехать подгазовываеш, она трогается, обороты подымаются дето доа затем когда отпускаеш сцепление дальше падают до холостых, но не глохнет. На остальных передачах едет нормально.

Подскажите в чём может быть проблема? Заранее спасибо. Ну не нравиться мне как работает сцепление, ну никак не нравиться. Выезжаем, машина холодная все гуд. Едем без пробок 4кмгуд.

Встреваем устройство сцепление рено лагуна 2 пробку м работаем сцеплением нейтр передачи, точка выключения на педали чуть уползает от почти верхнего положения.

Комплект сцепления для Renault Laguna II BG0/1 Хэтчбек 1.9 dCi 120 л.с. id15476

Заливаю свежую тормозуху в рабочий, откачиваю, опять та же фигня. Мысли по невозвращению педали в случае когда она не проваливается при нажатии а упирается: Если устройство сцепление рено лагуна 2 заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики.

Если запустить этот момент, то впоследствии, кроме замены сцепления на Рено Лагуна 2 1.

Устройство сцепление рено лагуна 2 стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления. При замене сцепления, мы рекомендуем также произвести замену заднего сальника коленвала и замену сальников полуосей.

При замене сцепления, хороший мастер всегда обратит внимание также и на состояние сальника штока выбора передач.

Прокачиваем сцепление на Рено Меган 2 (+видео)?

Это заметно при трагании с места и особенно при переключении передач. При трогании с места нужно немного больше газануть или медленнее отпускть педаль.

Во время движения, а точнее при отпускании педали сцепления когда передача уже включена, происходит толчёк. При этом надо не забывать удалять из него воздух при помощи прокачки. На изнашиваемость сцепления неблагоприятно влияет агрессивный стиль вождения. Резкие старты, ускорения и торможения приводят не только к ускоренному износу сцепления Рено Лагуна, но и других деталей устройство сцепление рено лагуна 2 узлов автомобиля.

Еще одна привычка водителя — постоянно держать ногу на педали сцепления существенно укорачивает срок его службы. Нужно помнить, что своевременное прохождение техосмотра, а также замена изношенных деталей влияет на безопасность движения.

Читайте также: