Замена главного цилиндра сцепления сааб 9 5

Обновлено: 01.05.2024

Продолжаем запись о замене сцепления. Не буду подробно описывать весь процесс, так как в книжке и wis'e все доступно написано. Если вкратце, то поднимаем тачку и опускаем на упоры.

Я ставил на блоки, т.к. все делалось в гараже, а упоры в яму не поставишь. Начинаем разбирать. Снимаем колеса, подкрылки, стабилизаторы поперечной устойчивости, откручиваем шаровые, чтобы можно было опустить подрамник. Снимаем аккум, полку аккума, провода массы коробки, блок предохранителей откручиваем и отодвигаем, ослабляем гайку правой подушки, откручиваем болт тяги кпп от штока.

Откручиваем маслоохладитель и убираем всторону, у меня сломалось левое ушко, прикрепил потом при сборке к средней части, чуть дальше от первой дырки. В следующей записи будет фото.
Снимаем корпус воздушного фильтра. Подвешиваем радиаторы хомутами к передней части телевизора. Сливаем масло с коробки. В заливной пробке расположен магнит для сбора металлошлака, надо его помыть и почистить.

Отключаем лямбда-зонд, откручиваем гайки приемной трубы от турбины и от средней части выхлопа, снимаем стопора с резинок держащих приемную трубу, стягиваем их и снимаем приемную трубу. Моя гофра прогорела, будет ждать замены, сейчас не до неё.

А теперь внимание! Снимаем стопор с алюминиевой головки с прокачным штуцером и входящим в него резиновым шлангом.

У меня этого стопора не было, был лишь маленький его кусочек. который не было видно. Поэтому я начал пытаться откручивать резиновую часть шланга, идущую от главного цилиндра сцепления. Когда я понял, что это была плохая затея, я остановился, но было поздно, но об этом позже. Было решено опустить коробку и потом разобраться. Не забываем снять стартер, хотя в книжке этого не написано (тут-то у него и отломалось ушко для провода). Проводку стартера лучше открутить от фиксаторов и оттянуть.
Опять внимание! В книжке написано, что надо снять и правый приводной вал и левый. Я решил правый не трогать, да так сложнее, надо сопоставить и первичный вал коробки с маховиком и правый приводной, но я как и все не ищу легких путей) Значит снимаем хомуты с пыльника левого внутреннего ШРУСа, оттягиваем хомут, сбиваем стопор, и вытягиваем трипод или как его там из гранаты и засовываем в целлофановый пакет и душим). Подпираем домкратом-столбиком поддон (можно кирпичами) и коробку. Откручиваем все подушки коробки. Снимаем защиту маховика. Откручиваем болты подрамника, задних треугольников подрамника, рулевой рейки и опускаем подрамник, без помощи не обойтись. Откручиваем болты крепления коробки к движке и опуская коробку оделяем ее от движки. Мне пришлось поднимать тачку, не смотря на то, что она стояла на блоках. Если все отсоединено убираем коробку и смотрим на весь этот срам. Как я писал выше у меня не получилось отсоединить гидравлическую трубку от выжимного подшипника. Коробка осталась лежать на кирпичах. На следующий день в попытках все же вынуть эту трубку через колокол коробки я сломал трубку.

В тот момент было много матов и сигаретного дыма) Оттянул коробку и плюнув поехал домой, пока трамвайчик довез меня с одной конечной, до другой пришла мысля позвонить Вадиму (Механик). Человек очень отзывчивый и не отказал в предоставлении данной трубки. И вот, пару дней и она у меня.

Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля. Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.

Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Как работает сцепление

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент.

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
ведомого диска;
вилки;
демпферных пружин;
педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Регулировка

Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.

Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Шум при выключении сцепления

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.

Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.

Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.

Вобщем пропало сцепление и педаль стала просто от руки ходить верх-вниз. Грешным делом подумал (хотя нужно было думать головой), да и друзья " специалисты" сказали, что проблема в главном цилиндре сцепления, заказал, привезли, поставил.
Начал прокачивать, прокачал, завелся поездил. и через 10 минут опять тоже самое, педаль провалилась и опять гуляет от руки. Ну думаю надо повторить, прокачал завелся и все повторилось.
Подскажите в чем может быть причина (цена, стоимость ремонта).

2 Ответ от blade→ 30-08-2011 09:21:25

теперь уже без вариантов: рабочий цилиндр сцепления

3 Ответ от Magogi4→ 30-08-2011 09:52:06 Отредактировано Magogi4 (30-08-2011 09:52:38)

Хорошо, а скока он может стоить и стоимость работы.

4 Ответ от blade→ 30-08-2011 13:56:09

Цилиндр от 200у.е., замена у кого как (в районе 150 у.е. со съёмом коробки)

5 Ответ от Uksus→ 30-08-2011 18:31:52

Обратите внимание на целостность шланга, ведущего от бачка к ГЦ. С моим была похожая проблема, все решилось заменой этого самого шланга. 9000 правда, но не думаю, что будут большие различия.

6 Ответ от Magogi4→ 30-08-2011 19:18:03

7 Ответ от Magogi4→ 30-08-2011 19:19:34 Отредактировано Magogi4 (30-08-2011 19:48:04)

Обратите внимание на целостность шланга, ведущего от бачка к ГЦ. С моим была похожая проблема, все решилось заменой этого самого шланга. 9000 правда, но не думаю, что будут большие различия.

Да но жидкость не куда не уходит, уровень в норме.

Только что посмотрел у меня трубка.

8 Ответ от Uksus→ 30-08-2011 20:52:03

Обратите внимание на целостность шланга, ведущего от бачка к ГЦ. С моим была похожая проблема, все решилось заменой этого самого шланга. 9000 правда, но не думаю, что будут большие различия.

Да но жидкость не куда не уходит, уровень в норме.

Дело в том, что у меня тоже жидкость не уходила, просто после непродолжительной стоянки пропадало сцепление, было необходимо "накачивать" педалью, после чего можно было ехать. Нормально не прокачивалось, было ощущение забитого канала. И я решил подать давление не в бачек, а прямо в шланг. Снять- то его получилось без проблем, а вот одеть- никак, стал просто крошиться. После замены шланга система прокачалась без проблем, потом машина скучала месяц в гараже, и сцепление не пропало.. Просто к сведению, я тоже себя готовил к замене рабочего цилиндра.

9 Ответ от astap→ 24-11-2013 15:42:37

Обратите внимание на целостность шланга, ведущего от бачка к ГЦ. С моим была похожая проблема, все решилось заменой этого самого шланга. 9000 правда, но не думаю, что будут большие различия.

Да но жидкость не куда не уходит, уровень в норме.

Ищу такой же шланг,только на 9-5,может подскажите к кому обратиться,спасибо

10 Ответ от Sever→ 24-11-2013 16:10:48

с трубкой не мучайся а меняй сразу цилиндр. я отмучал был полгода назад все что можно , а оказался цилиндр в коробке. цена на него не большая, но менять советую на СТО где установят их цилиндр т.к. есть вероятность даже нового оригигала лопнуть при первых днях а так и работа будет бесплтна потом и запчасть тоже. мне установили и при прокачке лопнул корпус , но об этом многие предупреждали это опелевская болезнь. все удовольствие обошлось на СТО гдето около 170 зеленых

Снятие и установка на место главного цилиндра Saab 9000

Снятие и установка на место главного цилиндра

Гидравлическая жидкость сцепления является чрезвычайно ядовитой, тщательно и без промедления смывайте ее при попадании на открытые участки кожи обильным количеством воды. При попадании жидкости в глаза немедленно обращайтесь за помощью к врачам.

Некоторые типы гидравлической жидкости являются огнеопасными и могут воспламениться при контакте с горячими компонентами. При работе с гидравлической системой предварительно надо установить, является ли жидкость огнеопасной, и в случае, если это так, принять соответствующие меры предосторожности, аналогичные мерам предосторожности, применяемым при работе с топливной системой.

Гидравлическая жидкость обладает агрессивными свойствами при попадании на окрашенные поверхности и пластиковые элементы. При попадании жидкости на такие поверхности она немедленно должна быть смыта обильным количеством пресной воды.

Также жидкость является гигроскопичной (обладает способностью впитывать влагу из атмосферы); чрезмерное содержание влаги в жидкости приводит к понижению ее точки кипения и в результате к понижению гидравлического давления.

Старая жидкость может оказаться загрязненной и не подлежит повторному использованию. Доливайте систему только рекомендованным сортом гидравлической жидкости и из только что открытого контейнера.

Модели с правым рулевым управлением

Во избежание возможных происшествий при работе с тормозной жидкостью прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

А - Крепежные гайки
В - Подающий шланг
С - Штуцерное соединение питающей трубки

Установка на место

Установите на место главный цилиндр, действуя в порядке обратном порядку снятия, в заключение произведите прокачку гидравлической системы в соответствии с инструкциями, приведенными в Разделе Прокачка гидравлической системы.

Модели с левым рулевым управлением до 1994 г. вып.

Во избежание неприятностей прочитайте предупреждения, приведенные в начале данного Раздела.

Установка на место

Установите на место главный цилиндр, следуя в порядке обратном порядку снятия. В заключение произведите прокачку гидравлической системы в соответствии с инструкциями, приведенными в Разделе Прокачка гидравлической системы данной Главы.

Модели с левосторонним рулевым управлением после 1994 г. вып.

Главный цилиндр установлен под передней панелью на скобе тормозной педали / педали сцепления, а не в двигательном отсеке. Несмотря на это процесс снятия цилиндра не сильно отличается от снятия цилиндра на моделях до 1994 г. вып., особое внимание при этом уделяйте мерам предосторожности от проливания гидравлической жидкости внутрь салона автомобиля при отсоединении подающего и питающего шлангов.

Установка на место

1. Установите на место главный цилиндр, действуя в порядке обратном порядку снятия. Затягивайте гайки крепления главного цилиндра к скобе педали с требуемым усилием.
2. В заключение прокачайте гидравлическую систему (Раздел Прокачка гидравлической системы).

Видео про "Снятие и установка на место главного цилиндра" для Saab 9000

SAAB 9000: ремонт контактной группы. Win и Fail ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. Сняли коробку с SAAB

Нужно заменить трубку сцепления Сааб 9-5? Трубка сцепления Сааб 9-5 бывает составного типа – из двух жестких трубок по краям и гибкого шланга в середине. Есть и простого типа – шланг с креплением штуцер-гайка по краям или цельнометаллическая изогнутая в соответствии с геометрией расположения под кузовом. Бывает разной длины, в зависимости от модели и типа коробки.

Поскольку проходит трубка сцепления Saab 9-5 под капотом снизу автомобиля, иногда производителями предусмотрена дополнительная защита (рубашка) – гофрированная резиновая или пластиковая труба-чехол. Продается она в сборе, иногда с предохранительным клапаном, зависит от модели автомобиля. Самые распространенные материалы изготовления трубки сцепления – медь, латунь, сталь, резина, пластик. Внутренний диаметр обычно 6-8 мм.

Цена трубки сцепления:

Варианты	Цена
Трубка главного цилиндра сцепления Сааб 9-5	от 1500 руб.
Трубка рабочего цилиндра сцепления Сааб 9-5	от 1700 руб.

Хотите купить трубку сцепления?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Цена трубки сцепления зависит от того, новая она или б/у, состояния б/у (степень износа, деформация и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Трубка сцепления – важный элемент, без него не будет работать сцепление. Она соединяет главный цилиндр сцепления с рабочим. Расположена она под днищем автомобиля, имеет выступающий изгиб, который часто перетирается или повреждается механически. При возникновении проблем советуем вызвать эвакуатор. После замены трубки сцепления советуем заменить трансмиссионную жидкость и прокачать систему. Вместе с трубкой сцепления советуем приобрести и жидкость.

Категории услуг

Ремонт выхлопной системы

Ремонт тормозной системы

Ремонт топливной системы

Ремонт рулевого управления

Ремонт двигателя

Капитальный ремонт двигателя от 30000 ₽
Замена ремня грм от 3300 ₽
Замена двигателя от 8000 ₽
Замена переднего сальника коленвала от 1500 ₽
Замена опор (подушек) двигателя от 557 ₽
Замена подшипника первичного вала от 500 ₽
Замена поршневых колец от 7900 ₽
Замена прокладки гбц от 7500 ₽
Замена прокладки клапанной крышки от 850 ₽
Замена свечей зажигания от 150 ₽
Замена свечей накаливания от 231 ₽
Замена турбины от 2895 ₽
Замер компрессии в двигателе от 200 ₽
Капитальный ремонт дизельного двигателя от 30000 ₽
Ремонт гбц от 2000 ₽
Ремонт инжектора от 1000 ₽
Замена цепи грм от 6000 ₽
Ремонт блока цилиндров от 2000 ₽
Ремонт дизельного двигателя от 3000 ₽
Замена форсунок от 300 ₽
Ремонт тнвд бензинового двигателя от 1000 ₽
Ремонт тнвд дизельного двигателя от 1000 ₽
Ремонт турбин от 3000 ₽
Ремонт форсунок от 1500 ₽
Снятие/установка гбц двигателя от 6000 ₽
Чистка дроссельной заслонки от 695 ₽
Чистка клапана егр от 579 ₽

Ремонт подвески

Замена амортизаторов от 1273 ₽
Замена втулок стабилизатора от 347 ₽
Замена верхнего рычага подвески от 810 ₽
Замена нижнего рычага подвески от 868 ₽
Замена опорного подшипника от 350 ₽
Замена опоры амортизатора от 1331 ₽
Замена переднего амортизатора от 1300 ₽
Замена переднего рычага от 810 ₽
Замена сайлентблоков задней балки от 2199 ₽
Замена передних стоек от 231 ₽
Замена стойки амортизатора от 2199 ₽
Замена подшипника задней ступицы от 1000 ₽
Замена подшипника передней ступицы от 1000 ₽
Замена подшипника ступицы от 1000 ₽
Замена ступицы от 1000 ₽
Замена пружин подвески от 700 ₽
Замена рычагов подвески от 600 ₽
Замена сайлентблоков от 300 ₽
Замена передних сайлентблоков от 300 ₽
Замена сайлентблоков рычагов от 300 ₽
Замена стабилизатора от 232 ₽
Замена стойки стабилизатора от 255 ₽
Замена поворотного кулака от 926 ₽
Замена шаровой опоры от 347 ₽
Ремонт пневматической подвески от 521 ₽
Ремонт пневмостоек от 6598 ₽
Замена заднего амортизатора от 810 ₽
Сход развал от 810 ₽
Сход развал 3d от 926 ₽
Установка пневмоподвески от 3704 ₽

Ремонт трансмиссии

Адаптация dsg от 8103 ₽
Замена dsg от 5788 ₽
Замена раздаточной коробки от 3473 ₽
Замена выжимного подшипника от 3704 ₽
Ремонт вариатора от 9261 ₽
Замена гидротрансформатора от 6946 ₽
Замена главного цилиндра сцепления от 810 ₽
Замена карданного вала от 1621 ₽
Замена комплекта сцепления от 4862 ₽
Замена редуктора от 2199 ₽
Замена сальников кпп от 174 ₽
Замена сцепления от 4978 ₽
Замена сцепления dsg 6 от 4978 ₽
Замена сцепления dsg 7 от 4978 ₽
Замена сцепления powershift от 4978 ₽
Замена цилиндра сцепления от 4978 ₽
Обслуживание акпп от 116 ₽
Регулировка дифференциала от 1389 ₽
Ремонт dsg от 7293 ₽
Ремонт акпп от 9261 ₽
Ремонт мкпп от 4283 ₽
Ремонт ркпп от 4283 ₽
Замена гидроблока от 2431 ₽
Ремонт гидроблока от 2431 ₽
Ремонт гидротрансформатора от 2547 ₽
Ремонт дифференциала от 3936 ₽
Ремонт раздаточной коробки от 3936 ₽
Ремонт редуктора от 3936 ₽
Ремонт электронного блока от 695 ₽
Замена сальника от 200 ₽

Ремонт выхлопной системы

Замена глушителя от 1007 ₽
Ремонт глушителя от 278 ₽
Замена впускного коллектора от 949 ₽
Замена выпускного коллектора от 1621 ₽
Замена катализатора от 2315 ₽
Установка пламегасителя от 2315 ₽
Замена катализатора на пламегаситель от 2315 ₽
Замена пламегасителя от 2315 ₽
Замена приемной трубы глушителя от 2315 ₽
Замена прокладки впускного выпуского коллектора от 2315 ₽
Замена прокладки приемной трубки от 2315 ₽
Замена резонатора от 2315 ₽
Установка глушителей и насадок от 2315 ₽
Ремонт катализатора от 2315 ₽
Ремонт кронштейна глушителя от 313 ₽
Сварка выпускных коллекторов от 567 ₽
Сварка глушителей от 567 ₽
Удаление катализатора от 2547 ₽
Ремонт гофры глушителя от 440 ₽

Ремонт тормозной системы

Замена вакуумного усилителя от 695 ₽
Замена главного тормозного цилиндра от 695 ₽
Замена датчика abs от 637 ₽
Замена заднего суппорта от 405 ₽
Замена задних тормозных дисков от 579 ₽
Замена задних тормозных колодок от 463 ₽
Замена колодок стояночного тормоза от 428 ₽
Замена переднего суппорта от 463 ₽
Замена передних тормозных дисков от 405 ₽
Замена тормозных дисков от 695 ₽
Замена тормозных дисков и колодок от 695 ₽
Замена тормозного шланга от 347 ₽
Замена тормозных барабанов от 810 ₽
Замена тормозных цилиндров от 695 ₽
Замена пыльника суппорта от 752 ₽
Замена тормозных колодок от 463 ₽
Замена передних тормозных колодок от 440 ₽
Замена тормозных суппортов от 637 ₽
Замена троса ручного тормоза от 833 ₽
Регулировка стояночного тормоза от 289 ₽
Регулировка тормозов от 289 ₽
Ремонт абс от 695 ₽
Ремонт ручного тормоза от 463 ₽
Ремонт суппорта от 695 ₽
Ремонт тормозного цилиндра от 660 ₽

Ремонт электрооборудования

Замена блока предохранителей от 810 ₽
Зарядка акб от 116 ₽
Замена датчика кислорода от 174 ₽
Замена датчика положения дроссельной заслонки от 174 ₽
Замена датчика положения коленвала от 174 ₽
Замена датчика положения распредвала от 174 ₽
Замена датчика скорости от 232 ₽
Замена замка зажигания от 926 ₽
Замена катушки зажигания от 139 ₽
Замена ламп габаритных огней от 81 ₽
Замена лампы ближнего света от 116 ₽
Замена механизма стеклоочистителя от 695 ₽
Замена проводки в автомобиле от 6946 ₽
Замена проводов высокого напряжения от 139 ₽
Замена ремня генератора от 116 ₽
Замена стартера от 1042 ₽
Ремонт стартера от 347 ₽
Замена электронного блока управления от 463 ₽
Ремонт блока управления двигателем от 1158 ₽
Замена генератора от 1273 ₽
Ремонт генератора от 347 ₽
Регулировка фар от 197 ₽
Замена фар автомобилей от 463 ₽
Ремонт фар автомобиля от 116 ₽

Ремонт топливной системы

Замена топливного фильтра от 174 ₽
Блок дроссельной заслонки замена от 752 ₽
Топливный бак замена от 2547 ₽
Трубка топливная замена от 347 ₽
Клапан давления замена от 174 ₽
Клапан вентиляции замена от 174 ₽
Крышка топливного бака замена от 0 ₽
Замена клапана вентиляции картера от 174 ₽
Замена топливного насоса от 1389 ₽
Ультразвуковая чистка форсунок от 810 ₽
Ремонт бензобака от 463 ₽

Ремонт рулевого управления

Ремонт кардана рулевого вала от 926 ₽
Замена гидроусилителя от 868 ₽
Замена крестовины рулевого вала от 752 ₽
Замена пыльника шруса от 390 ₽
Замена ремня гидроусилителя от 174 ₽
Замена рулевого наконечника от 360 ₽
Замена рулевого редуктора от 890 ₽
Замена рулевой колонки от 990 ₽
Замена рулевой рейки от 2800 ₽
Замена рулевой тяги от 340 ₽
Замена сальника рулевой рейки от 260 ₽
Ремонт гидравлической рулевой рейки от 3300 ₽
Замена шруса от 660 ₽
Ремонт рулевой рейки от 2650 ₽
Ремонт электрических рулевых реек от 3060 ₽

Диагностика

Диагностика dsg от 500 ₽
Диагностика абс от 500 ₽
Диагностика акпп от 500 ₽
Диагностика грм от 500 ₽
Диагностика мкпп от 500 ₽
Диагностика автомобиля перед покупкой от 1158 ₽
Диагностика вариатора от 926 ₽
Диагностика выхлопной системы от 280 ₽
Диагностика генератора от 330 ₽
Диагностика гур от 0 ₽
Диагностика двигателя от 810 ₽
Диагностика дизельного двигателя от 810 ₽
Диагностика климат контроля от 0 ₽
Диагностика кондиционера от 0 ₽
Диагностика пневматической подвески от 630 ₽
Диагностика подвески от 430 ₽
Диагностика системы охлаждения от 0 ₽
Диагностика стартера от 330 ₽
Диагностика тнвд бензинового двигателя от 950 ₽
Диагностика тнвд дизельного двигателя от 950 ₽
Диагностика топливной системы от 950 ₽
Диагностика тормозной системы от 950 ₽
Диагностика турбины от 950 ₽
Диагностика ходовой части автомобиля от 410 ₽
Комплексная диагностика от 1350 ₽
Компьютерная диагностика от 750 ₽

Замена жидкостей

Замена жидкости гур от 230 ₽
Аппаратная замена масла от 990 ₽
Замена масла в акпп от 890 ₽
Аппаратная замена масла в акпп от 1290 ₽
Замена масла в кпп от 890 ₽
Замена масла в dsg от 860 ₽
Замена масла в акпп с промывкой от 960 ₽
Замена масла в вариаторе от 790 ₽
Замена масла в двигателе от 430 ₽
Замена масла в дифференциале от 900 ₽
Замена масла в мостах от 900 ₽
Замена масла в редукторе от 900 ₽
Замена масла раздаточной коробки от 900 ₽
Замена охлаждающей жидкости (антифриз) от 900 ₽
Замена тормозной жидкости от 900 ₽
Экспресс замена масла от 440 ₽

Кузовной ремонт

Замена переднего бампера от 960 ₽
Замена заднего бампера от 960 ₽
Замена заднего крыла от 760 ₽
Замена капота от 760 ₽
Замена крыла от 660 ₽
Замена двери от 660 ₽
Локальная покраска от 990 ₽
Ремонт порогов автомобиля от 1190 ₽
Локальный ремонт кузова от 1120 ₽
Покраска бампера от 960 ₽
Покраска бокового зеркала от 960 ₽
Покраска двери от 960 ₽
Покраска детали от 960 ₽
Покраска капота от 4300 ₽
Покраска крыла от 4300 ₽
Покраска переднего крыла от 4300 ₽
Покраска крышки багажника от 3300 ₽
Замена крышки багажника от 950 ₽
Покраска молдинга бампера от 1060 ₽
Покраска молдинга двери от 1060 ₽
Покраска стойки от 1060 ₽
Покраска порога от 1060 ₽
Покраска ручки двери от 605 ₽
Покраска крыши от 2300 ₽
Покраска кузова автомобиля от 43000 ₽
Полная покраска авто от 43000 ₽
Покраска автомобиля от 43000 ₽
Рихтовка кузова автомобиля от 3600 ₽
Удаление вмятин без покраски от 460 ₽
Покраска сколов и царапин автомобиля от 590 ₽

Техническое обслуживание

Антикоррозийная обработка от 1158 ₽
Замена воздушного фильтра от 174 ₽
Замена масляного насоса от 1505 ₽
Замена масляного фильтра от 174 ₽
Замена помпы от 1621 ₽
Замена приводного ремня от 289 ₽
Замена прокладки поддона от 926 ₽
Замена ролика приводного ремня от 405 ₽
Замена сажевого фильтра от 695 ₽
Замена салонного фильтра от 232 ₽
Замена свечей от 139 ₽
Замена свечей зажигания от 139 ₽
Замена свечей накаливания от 232 ₽
Замена топливного фильтра от 174 ₽
Замена фильтра салона от 232 ₽
Плановое ТО от 695 ₽
Предпродажная подготовка автомобиля от 1042 ₽
Промывка двигателя от 463 ₽
Снятие/установка защиты картера от 174 ₽

С помощью современного диагностического оборудования специалисты проведут анализ систем автомобиля. При выявлении ошибок и поломок определяют перечень необходимых ремонтных работ. После согласования итоговой стоимости с клиентом, автоэлектрики и механики принимаются за работу. У Saab 9-5 ремонтируем:

Выхлопную систему и трансмиссию;
ДВС;
Рулевое управление и подвеску;
Систему климат-контроля;
Электроцепи авто;
Кузов.

Запчасти, которые нужны для ремонта, можно купить в наших СТО. В наличии более 90% деталей от производителя и аналогов. Чтобы не пришлось тратить средства на дорогой ремонт, нужно следить за автомобилем:

Последние отзывы автовладельцев

Владимир

Ремонтировал теплообменник на chevrolet cruze 1.8. Сделали все отлично так же поменяли масло в двигатели, антифриз. Мастер знает свое дело, дополнительных услуг не нааязывают. В боксе чистота и порядок. Буду обращаться в дальнейшем.

Руслан Коваль

Отдавал на диагностику электрики, после диагностики оказалось, что нужно ремонтировать генератор. Сделали генератор достаточно быстро, и проблема была в итоге решена! И, кстати, цена вышла намного ниже, чем я ожидал, и уж явно дешевле, чем покупка нового. 😉

Саша Шматко

Восстановили и отрегулировали мне АКПП, никаких проблем не возникло. И цена вышла норм! Сделали, кстати, довольно быстро, что тоже плюс - без машины не очень удобно.

Роман Шистов

Оставлял машину для прохождения планового ТО. Полностью доволен обслуживанием - сотрудники культурные, вежливые, подходят к своему делу очень профессионально. Претензий не имею!

Андрей Смирнов

Заехал для отладки работы АКПП, убрать посторонние звуки. Не могу сказать, что прям сложная задача была, но все же радует, что справились быстро. Провели компьютерную диагностику, проблему сразу обнаружили и отремонтировали все за считанные часы. В итоге на следующее утро я уже смог забрать машину из сервиса, и претензий никаких не имею! И по цене норм вышло!

При крупных повреждениях эвакуируем автомобиль в ближайший сервисный центр сети. Починим быстро и отдадим вовремя. Примем Saab 9-5 сразу после звонка или запишем на удобное время. Позвоните по номеру телефона или заполните форму заявки.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Как работает сцепление

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
ведомого диска;
вилки;
демпферных пружин;
педали.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Регулировка

Поломки главного цилиндра сцепления

Шум при выключении сцепления

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Признаки неисправности ГЦС

Симптомы неисправностей сцепления

Пара слов о гидравлической жидкости

Ремонтные работы

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

Полопалась феродо диска

Выработка от промежуточного

Читайте также:

Замена главного цилиндра сцепления сааб 9 5

Конструкция и принцип работы ГЦС

Как работает сцепление

Технические характеристики

Регулировка

Поломки главного цилиндра сцепления

Шум при выключении сцепления

Признаки неисправности ГЦС

Симптомы неисправностей сцепления

Пара слов о гидравлической жидкости

Ремонтные работы

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Ремонт деталей сцепления

2 Ответ от blade→ 30-08-2011 09:21:25

3 Ответ от Magogi4→ 30-08-2011 09:52:06 Отредактировано Magogi4 (30-08-2011 09:52:38)

4 Ответ от blade→ 30-08-2011 13:56:09

5 Ответ от Uksus→ 30-08-2011 18:31:52

6 Ответ от Magogi4→ 30-08-2011 19:18:03

7 Ответ от Magogi4→ 30-08-2011 19:19:34 Отредактировано Magogi4 (30-08-2011 19:48:04)

8 Ответ от Uksus→ 30-08-2011 20:52:03

9 Ответ от astap→ 24-11-2013 15:42:37

10 Ответ от Sever→ 24-11-2013 16:10:48

Снятие и установка на место главного цилиндра Saab 9000

Видео про "Снятие и установка на место главного цилиндра" для Saab 9000

Категории услуг

Популярные услуги

Ремонт двигателя

Ремонт подвески

Ремонт трансмиссии

Ремонт выхлопной системы

Ремонт тормозной системы

Ремонт электрооборудования

Ремонт топливной системы

Ремонт рулевого управления

Диагностика

Замена жидкостей

Кузовной ремонт

Техническое обслуживание

Последние отзывы автовладельцев

Владимир

Руслан Коваль

Саша Шматко

Роман Шистов

Андрей Смирнов

Конструкция и принцип работы ГЦС

Как работает сцепление

Технические характеристики

Регулировка

Поломки главного цилиндра сцепления

Шум при выключении сцепления

Признаки неисправности ГЦС

Симптомы неисправностей сцепления

Пара слов о гидравлической жидкости

Ремонтные работы

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Ремонт деталей сцепления