Замена масла в акпп в фольксваген шаран

Обновлено: 15.05.2024

Частичное замена масла в АКПП или долив до нормы, связано в моем случае с тем, что N количество времени назад были поменяны фрикционы (потому как развалились). И по не понятной причине уходило маслецо (позже причину опишу) и коробка грубо заработала.
Итак начнем:
Снимаем защиту

Откручиваем отверстие проверки давления масла в системе (берем переходник на 10 и резьбой 1, штуцер на переходник шланга манометра давления масла *ну я использовал механический так что у меня так*)

Запускаем двигатель и проверяем давление масла в АКПП. Нормой считается давление в положении Drive 3.67-3.86 в положении Revers 6.35-6.76 (ну допускается и больше лично у меня 3.90-4, Revers 7-7.8
Ну по началу расхождение было так как масло подтравливало в незаведеном состоянии автомобиля из-под заливной пробки (с не запущенным двигателем уровень масла выше заливной горловины) вот уровень масла и упал, сбилось работоспособное состояние АКПП.
Вот именно по этому было решено частично поменять (полная замена производится только с помощью гидроустановки в спец сервисах и то в "бублике" масло все равно останется и потом замо заменится смешаясь с новым).
После измерения давления глушим автомобиль и вытаскиваем пробку заливной горловины, если уровень в порядке то вытекание масла неизбежно, но в моем случае все сухо)

Берем гофрированную трубку и как делали наши предки всасываем маслицо для самотека в тару для отработки (у кого есть насос откачки закачки тоже пойдет)

После удаления отработанного масла само собой не всего, но это не главное в несколько подходов в дальнейшем при желание и все обновить можно.
Берем масленый шприц и масло (Dicstron III) но так как его довольно проблематично найти в наличие заливаю ZIC ATF III, и заливаем в заливное отверстие из которого откачивали масло (в АКПП должно быть около 6 литров, мне хватило 4х).

Как только масло потекло обратно… Запускаем двигатель, откручиваем заглушку проверки уровня на поддоне гидротрансформатора

И начинаем доливать масло (теми же действиями как сказано выше), до тех пор пока из отверстия проверки уровня не потечет масло, как только, так сразу ввинчиваем заглушку обратно.

Ну вот и все) Собираем все обратно и гарцуем на дороге)

з.ы. Ах чуть не забыл течь была как я и говорил из-под пробки заливной горловины. Устранил с помощью замены 2 резинки на пробке более толстую от форсунки для улучшения герметичность и проскакивания пробки.

Итог:
— Более плавные и четкое включение передач, нет течи масло на месте)

В общем меняли мне маслице знакомые года почти 2 назад. Лили Esso ATF. Но температуру не меряли, залили по общим приницпам для любых машин. На поддоне коробке следы пота от масла и пыли. Коробка не очень устраивает своей работой. Было решено купить масло на долив и проверить уровень, были сомнения в его корректности. А как известно, как недолив, так и перелив вредны.
Полез делать сам, изучив эльзу. Так же решил поделиться со всеми, ибо на реальных фотках лучше, чем на словах и пальцах и одной картинке с мануала.
В приницпе подойдёт для многих коробок.

Но возникают небольшие трудности с инвентарём - по мануалу нужна специальная канистра-заливалка. Сервисы же пользуют насос-ведро с шлангом и специальной насадкой.
Вот нужно было придумать нечто вроде насоса.
Изначально было решено использовать систему самотёком через пространство под капотом. В качестве самого "прибора" было решено использователь медицинские причиндалы - например, капельницу/систему. Как раз нормальной толщины. Т.к. отец работает в медицине и у него такого добра навалом, попросил его снабдить меня нечто подобным. Он мне дал систему и + шприц на 40-50 кубиков с переходником для системы. Я хотел отказаться от шприца, но он сказал, что надо, ибо масло густое, в системе фильтра стоят и т.д. Сами системы доступны, а вот такие шприцы (по объёму) редкость. Ну раз пояивлся такой большой шприц, было решено заливать снизу, а не самотёком, тем более по процедуре желательно контролировать контрольное дупло на предмет выливания из него масла. А лить сверху и потом кидаться вниз для контроля не удобно.

Сейчас (пройдя процедуру) ещё могу добавить, что можно использовать доступную в многих аптеках "систему для промывания полости носа" - там просто мешочек с припаянным шлангом, кстати он толще чем на капельнице и процесс будет быстрей. Либо найти просто шланг такого диаметра и шприц, которым уши ЛОР-врачи промывают. ))) Вариантов много, была бы фантазия.

Система/капельница
Шприц побольше
Вороток на 10
Шестигранник на 5
небольшая тара для слива масла
ноут с шнуром для диагностики
масло на долив

Вот шприц с залитой жижей Mobil ATF LT (теперь Esso не делает жижу под своим брендом, тока мобил) и одетый переходник для системы.

Вот такая система получилась.

. но не хватает ещё одной детали - конец надо бы сделать загнутым, чтобы он вставился в заливное отверстие и не выпал. Я нашёл какой-то старый сальник армированный аллюминием, отрезал его половину и примотал скотчем к концу шланга. Или найти аллюминиевую проволоку, я не нашёл.

Теперь инвентарь готов, идём к машине.
Ставим тачку ровно горизонтально.
Снимаем "пыльник" моторного отсека (не у всех он есть). Видим коробку. На передней стенке коробки (что ближе к фарам) заливное отверстие.

Снимаем с него колпачёк и вытаскиваем пробку. Пробка на 2 защёлках, надо тонкой отвёрткой просунуть вдоль плоскости колпачка и вверх вынуть. Если делать аккуратно, можно ничего не сломать (по процедуре колпак выдирается с ломанием защёлок и ставится новый).

Далее на задней стенке коробки (что ближе к багажнику) ослабляем шестигранником на 5 пробку контрольного отверстия. Пока ослабляем, можно открутить на пару оборотов.

Теперь вставляем самодельный заливной аппарат в заливное отверстие коробки

Готовим тару и шестигранник, чтобы отвернуть пробку от руки.

Теперь идём в машину, подрубаем ноут к тачке. Соединяемся с коробкой (думаю здесь подробности не нужны).

Проверяем ошибки в ЭБУ коробки, потому что коробка не должна быть в аварийном режиме. Далее идём в "блоки измерений", там в 5-ю группу и смотрим 1-е поле - это температура масла в коробке.

Важно! Ждём пока температура установится в районе 30 градусов. Ибо если больше будет, то потом температура быстро поднимется и контроль может быть неточным. У нас 40 - идём заниматся другой фигнёй по машине, можно покурить сигарет 5, пыво попить и т.д.

Как температура стала 30, заводим машину и идём ложиться под неё.
Пока мы добежали, маслонасос уже прокачает масло по всей коробке и в поддоне должно остаться столько масла, сколько нужно для контроля уровня.

Отворачиваем от руки пробку - в тару выльется масло неплохорй струёй. Не пугаемся! Это масло из самой трубки и его немного. Потом масло начнём капать или течь маленькой струйкой, если уровень в норме или его мало. Капли и тоненькая струйка - это остатки с трубки. Если масла много, то оно сначала хлынет из трубки, а потом слабой струёй излишки из поддона.
Но тут такая диллема! Ведь по процедуре написано, что если масло вытекло тока из трубки, то уровень гуд. А ведь если уровень мал, то это ничем не будет отличаться от нормы по виду вытекания. Для проверки этого нам нужно долить масла в заливную дырку. Тут у нас всё готово - шприц полный и шланг уже на месте.
Начинаем заливать шприцём масло.

Теперь смотрим на контрольное отверстие. При заливании масла быстрым темпом можно увидеть, когда оно достигнет края контрольной трубки и потоки станут сильней - из тонкой струйки (стекающие остатки) потоки станут более явными, если уровень в норме. Либо просто залить пару шприцёв, лишнее выльется.

В общем ждите наплывов потока масла из контролького отверстия и потом можно прекращать, завернув контрольную пробку назад.

На этой фотке присмотритесь и увидите тонкую струю в тару. После этого вылазим, идём в машину, проверяем температуру масла коробки. Убеждаемся, что пока мы возюкались, температура не ушла за 50. Отключаемся от коробки, глушим мотор. Если темпратура ушла за 50, желательно дождатся остывания масла и снова проверить, так же подливая масло. Если температура в пределах положенных 35-45 градусов - с чистой совестью всё собираем назад.

Затягиваем пробку контрольного отверстия, закрываем пробку заливного, колпачёк и всё остальное.

А платить на всяких ПЗМ по 20-50 баксов за процедуру, которую они делают неправильно что-то нет желания. В принципе менять масло таким же способом вполне не трудно.

Теперь поясню, почему делать всё надо именно в такой последовательности.
Если не завести мотор и так мерить уровень, то в поддоне будет больше масла, чем при зведённом, т.к. оно будет всё внизу стёкшее. На зведённую, маслонасос поднимает часть масла вверх по узлам коробки. Если проверить уровень без пуска мотора, то в поддоне будет больше масла, больше выльется и при работе получится недолив.

Гонять передачи не нужно! Потому что гоняют селектор при замене масла, чтобы масло смазало все узлы и углы после полного стекания масла. При контроле и доливе не нужно этого делать.

Замена масла в АКПП Asin 09G (M, K) на автомобилях Фольксваген. Зачем менять ATF? Когда и как производить замену?

Зачем делать замену масла в АКПП VW, если производитель не указал таковой для нашего автомобиля. На самом деле производитель VW указал, но только для стран с жарким климатом.

Однако это не означает, что ATF не греется в нашем климате, а еще это зависит от манеры езды. А еще производителю важно, чтобы автомобиль жил гарантийный срок, а потом хоть. Поэтому, если вы не собираетесь эксплуатировать авто после гарантии, то можно не менять. Цена вопроса тут

Почему температура ATF так важна и как это связано с заменой.

АКПП Aisin 09G (М, К) которая устанавливается на автомобили Фольксваген, имеет особенность перегреваться. Поэтому, на некоторые модели, как например Фольксваген СС, устанавливается дополнительный радиатор охлаждения АКПП.

При повышении температуры ATF выше 105 градусов по Цельсию, жизнь коробки начинает укорачиваться пропорционально нагреву. Зависимость на графике:

На графике показаны следующие последствия воздействия температуры:

Fluid forms varnish — Жидкость образует лак
Seals harden — Уплотнения затвердеет (если на русский — то уплотнители твердеют)
Clutch plates slip — Пластины сцепления скольжения (фрикционы буксуют)
Seals and clutches burn out, fluid forms carbon — Уплотнения и муфты выгорают, жидкость образует углерод

Основная причина выхода из строя АКПП 09G — это перегрев трансмиссионной жидкости и известна она уже более 10 лет. Особенно касается коробки KGV в паре с двигателем объемом 1.8 TSI. Единственный способ избавится от загрязненной ATF - заменить.

Как избежать перегрева

Способа два: не гонять или переделывать систему охлаждения. Переделка системы — предприятие не из дешевых. Так же нужно понимать, что делать это целесообразно когда в коробке еще не начались серьезные проблемы.

Какая ATF

Поскольку все продукты от эксплуатации АКПП остаются и накапливаются в ней, то своевременная замена ATF продлит срок службы трансмиссии. Но не стоит думать, что при своевременной замене трансмиссионной жидкости VW, можно топить в пол без последствий. Последствия будут в соответствии с графиком перегрева.

При замене можно использовать оригинальную жидкость либо аналог (слева на фото). Аналог для старых коробок (авто примерно до середины 2016 года выпуска) ATF должна соответствовать спецификации JWS3309 или по спецификации Toyota T-IV (VAG номер G 055 025 A2). Для новых Toyota WS или JWS3324 соответственно (VAG номер G 055 540 A2). Например, Mobil ATF 3309 будет аналогом для АКПП первой генерации.

Нужно ли менять сетчатый фильтр

Фильтр, установленный заводом изготовителем на АКПП можно оставить, предварительно промыв. Новый фильтр не дорогой, поэтому его замена не будет лишней.

Обзорное видео процесса

Когда менять ATF на Фольксваген (не официальные рекомендации)

АКПП 09G первой генерации
На автомобилях Фольксваген, у которых на трансмиссии имеется дополнительная система охлаждения, достаточно раз в 60 000 т.км. Для двигателей объемом 1,6 рекомендации будут такими же. На остальных двигателях каждые 30-40т.км.

АКПП 09G второй генерации
Каждые 60т.км со снятием поддона или 30т.км без снятия поддона. Замена фильтра на 90 т.км.

Рекомендации самого AISIN 20т.км

Когда снимать поддон коробки?

При замене ATF на коробках первой генерации (там где фильтр сетка), поддон обязательно снимать, чистить, промывать фильтр или менять на новый. Если заменить без снятия, особенно на больших пробегах, то новая атф размоет осадок и поднимет его в гидроблок. Это может привести к неисправности. После чистки можно делать второй и более прогон.

В последней генерации АКПП, стоит фильтр из синтетических волокон. Он в отличии от простого сетчатого, очень хорошо справляется со своей функцией. Поэтому на новой АКПП можно сделать прогон масла до светлого состояния без снятия поддона. После чего снять и почистить поддон, заменить фильтр.

Частый вопрос: Ставить коробку в положение нейтраль?

Для новый АКПП существует понятие автонейтраль, которая срабатывает через несколько секунд после остановки. Поэтому, для данных АКПП, вопрос уже не актуальный. Следует учесть, что данная опция не работает в ручном режиме.

Для АКПП первой генерации, включение нейтрали при длительной остановке, в жаркую погоду, позволит дополнительно не повышать температуру ATF. Поэтому при длительной остановке от этого коробке будет легче.

Проверка и долив масла в АКПП на VW Sharan (Отчёт с фото)

Перейти на страницу:

Система/капельница
Шприц побольше
Вороток на 10
Шестигранник на 5
небольшая тара для слива масла
ноут с шнуром для диагностики
масло на долив

Вот такая система получилась.

Теперь вставляем самодельный заливной аппарат в заливное отверстие коробки

Готовим тару и шестигранник, чтобы отвернуть пробку от руки.

Теперь идём в машину, подрубаем ноут к тачке. Соединяемся с коробкой (думаю здесь подробности не нужны).

Затягиваем пробку контрольного отверстия, закрываем пробку заливного, колпачёк и всё остальное.

Год назад производили ремонт Акпп (замена соленоидов и промывка гидроблока). Прошло около года после того момента — полет нормальный, пробег после ремонта около 10000-15000км. Решил сделать частичную замену масла. Сложного особо ничего нет — нужен шнурок, масло и пару свободных часиков.
Для начала нужно снять защиту двигателя и определится с пробками — где уровень, где слив масла.

Желательно заменить прокладку под пробкой

Технология не сложная. На холодном автомобиле сливаем масло с пробки — всё что выльется и замеряем его количество чтобы залить свежего столько же (можно чуть чуть побольше — оно потом всё равно выльется).

Пробку заворачиваем назад. Заливаем через заливное отверстие (можно через верхнее, или через нижнее, только нужно подобрать трубочку нужного диаметра). Подключаем vag-com и заходим в блок акпп -заводим авто и ждём когда температура масла в акпп будет около 40 градусов, при этом нужно перевести рычаг селектора передач в каждое положение примерно по 10 секунд. Откручивам пробку под шестигранник и смотрим — масло с начало польётся тоненькой струйкой (так как я залил масла чуть-чуть побольше), а затем начнёт капать — значит уровень в норме. Всё закручиваем и собираем назад.
Масло брал вот такое

Несколько фоток из программы которая мне очень помогает:

На пробке сливной стружки не было, масло палёным не пахнет, отстоя в бутылке потом тоже не обнаружено.
Конечно разницы после одной замены особо не почувствуешь, больше конечно кажется что стало как-то помягче переключаться и всё прочее, но так как планирую данную процедуру проделать ещё пару раз — результат будет.
Всем Удачи на дорогах!

Volkswagen Sharan 2003, двигатель бензиновый 1.8 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Sharan, 1997

Volkswagen Sharan, 1996

Volkswagen Sharan, 2008

Комментарии 25

А что за лючек с низу коробки, такоготв 09А нет, кто нибудь снимал его. Можно ли через него добраться до фильтра?

Фильтр через него видно, но снять его нельзя. Фильтр снимается (меняется) только после разбора коробки.

Приветствую! Подскажите, может знает кто как сбросить адаптацию на данной коробке?

Даже не знаю. Я на своей коробке адаптацию не делал, но нашёл только вот что:
5-Ступенчатая АКПП (09A)
Общая информация, не относящаяся к диагностике:
АКПП 09A и 09B построены на одной платформе 5 ступенчатой автоматической коробки переключения передач произведенной компанией "Jatco" (JF506E).

Кик даун (Программируется блок управления двигателем).
Информация: Большая часть автомобилей, оснащенных системой Drive-by-Wire (DBW) поддерживает Kick-Down базовые установки.

[Выбор]
[01 — Двигатель]
[Базовые установки — 04]
Группа "063"
[Go!]

При работе с двигателями, использующими KWP-2000, или CAN будет видна кнопка [Вкл./Выкл./Далее]. Нажмите ее для того, чтобы запустить базовые установки.

Выжмите педаль газа до пола.

Kick-down Blee or 10 times may be displayed before holding the pedal to the floor.
Адаптация считается законченной, когда в четвертом поле появится надпись "ADP OK".

Информация:
Если по каким-либо причинам не удается выжать педаль газа до пола, то базовые установки не могут быть произведены.
Если имеются ошибки в блоке управления АКПП, либо в блоке управления двигателем, связанные с дроссельной заслонкой, базовые установки не будут произведены.

прошу прощения, писал уже, но тема уползла вниз. решаюсь повториться:

Народ, помогите, мне уже на ремонт (. ) или как.
Вводная: VW Sharan 1,9 TDI Tiptronic 5-ти ступенчатый 2001 г.
последовательность:
1) с первыми холодами (середина декабря) вдруг несколько раз на непрогретом (хи-хи, попробуйте дизеля прогреть..) двигателе перестали переключаться передачи;
2) по советам окружающих поехал на сервис (неофициальный дилер VW, но не отстой на Электрозаводской) и заменил масло в коробке;
3) реально поначалу стало вроде лучше, но. через пару недель возобновилось. ;
4) в новогодние праздники добавил в сигналку функцию дист пуска и теперь, до того, как я сел и поехал, двигатель работает минут 15;
5) поскольку дефект есть, сгонял на диагностику в сервис АКПП Тахо (Авиамоторная), там устно сказали, что: 1.) вам масло залили г..но (сегодня спеиально звонил одному из официальных дилеров VW, тот по коду с упаковки подтвердил, что масло - то, что надо); 2.) типа мне вообще нельзя было менять масло, поскольку чистое масло вымыло всю грязь из всех каналов и грязь теперь по всей коробке; 3.) официально написали, что масло грязное с гарью (. это через три недели после замены), в компе зафиксировано проворачивание фрикционов и требуется ремонт коробки, возможно с заменой гидравлики;
что имею:
1) завожу машину дистанционно минут за 15 до поездки;
2) движение начинается нормально и продолжается до температуры двигателя

60 градусов (напомню дизель);
3) при указанной температуре после торможения начинаются как бы проскальзывания или движение только на 1-ой передаче и продолжается до 70-75 градусов двигателя;
4) подобный дефект существенно меньше проявляется в режимах коробки 4, 3 и 2.

ну вот вроде и всё.. скажите мне теперь, мне уже всё, на капиталку или это какая-то другая причинка (надеюсь. )?

заранее всем спасибо, писать можно сюда или на мыло,
Сергей.

потом поискал я, что дали в сервисах:

ну вот, всё нашёл:
масло: G 052 990 A2
код трансмиссионного компьютера: 00652 P1570 Gear monitoring
давления: idle (psi) stall (psi)
R 130 240

чё-нить теперь прояснилось? скажите утешительное или нет.

выбирай: 00652 - Gear Monitoring: Implausible Signal
Possible Causes

* Automatic Transmission Fluid (ATF) Level not OK
* Vehicle Speed Sensor (G68) dirty/faulty
o Impulse Wheel dirty or Installation faulty
* Gearbox Speed Sensor (G38) dirty/faulty
o Impulse Wheel dirty or Installation faulty
* Multi-Function Switch (F125) faulty (but not detected)
* Clutch or Valve Body faulty
* Automatic Transmission Fluid (ATF) Pump faulty

* Check Automatic Transmission Fluid (ATF) Level
* Check/Clean/Replace Vehicle Speed Sensor (G68)
* Check/Clean/Replace Gearbox Speed Sensor (G38)
* Check/Replace Multi-Function Switch (F125)
* Check/Replace Clutch and/or Valve Body

* The ratio of engine speed to gearbox output speed in the currently engaged gear is implausible.
* Slip rpm with torque converter lock-up clutch disengaged must be greater than stall speed.

сложно сказать нужен комплексный подход - типа "Уровень АТФ проверили - в норме - вычеркиваем". Не забывать, что машина реально не едет, т.е. это видимо не датчики. хотя может быть "range switch" или ещё что-то с электрикой.

Вот, примерно, в таком ключе.

Выкидывать или нет - это так сказать сложно, сначала надо точно понять, что сломалось и цену ремонта.

Sharan. Трансмиссия. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Микроб.руНемецкие микроавтобусы и минивэныVOLKSWAGENSharanSharan. Трансмиссия
Поиск

АКПП ⇐ Sharan. Трансмиссия

Перейти на страницу:

Проблема в следущем: автомат 5 ступ. типтроник, странно переключается с толчками, с 1-й на 2-ю не очень сильна, а вот особенно со 2-й на 3-ю аж прямо толкает сильно! Говорят это нормально для шаранов, но мне так не кажется!

Кто может поможет советом или куда лучше поехать получить грамотную консультацию!
Мастера говорят что типа "плиту" возможно нужно менять 40000 руб., кто-то говорит блок управления коробки 12000 руб.

Что делать? АКПП подключали к компу, диагностировали в разных сервисах, ошибок НЕТ!

Первым делом диагностика ДМРВ, из-за неработающего будут сильные толчки на коробке и вялый разгон (это самое дешевое, что можно предложить)
Кстати можно попробовать и самому, просто скинуть фишку с ДМРВ, и прокатиться, если ничего не изменится, то.

. проверка уровня масла в АКПП,
Далее по обстоятельствам.

Спасибо за поддержку,
Маслеце поменя 1000 км. как уже, ничего не изменилось, кто-то сказал что у меня японская коробка Jatko какаято, и типа там масло на миллионе тока меняют и она не обслуживаемая, я залил 4 литра оригенала VW, может я дурак, но я честно не знал!

Что такое ДМРВ? Как делается диагностика ДМРВ и где фишка эта? ) которую скинуть.

Толчки тока с 1-на 2-ю и со 2-на 3ю. при разгоне, а при торможении немного слабее со 2 на 1.

. просто если проблема в нем, то это будет самое бюджетное из поломок, если нет - то нужен грамотный сервис по Автоматам, в Питере можно, думаю, найти.

. спасибо огромное за подсказку, но мне трудно связать толчки переключения и расходометр.

Сервисы по коробкам есть грамотные в питере, но все же говорят какой то блок отвечающий за коробку и т.п. типа мозги.

короче вот что он мне сказал , и после этого все стало плавно и безпроблемно

Описанная методика подходит для всех модификаций АКПП Aisin 09G/K/M (такие как KGV, KGJ, MFZ, JUH, KPH и прочие), установленных на 1.6, 2.0 и 1.8TSI двигателях Seat, Audi A3, VW Polo, VW Golf, VW Passat и прочих, включая АКПП последних ревизий, таких как QDM, QNQ идущих с ДВС CWVA 1.6 MPI (Octavia A7, Rapid 2016).

Список необходимых запчастей:

ATF — на свой выбор, любая жидкость спецификации JWS3309, а также T-IV или по желанию — любая совместимая с ней (включая мульти-жидкости) (Для коробок нового образца — читайте соответствующие записи)
Для одной частичной замены со снятием поддона — нужно 4 литра ATF (округляю в большую сторону) далее умножаем на количество таких циклов, на данный момент оптимальной считаю "двойную" частичную замену если вы не меняли АТФ 30 и более тысяч км назад.

Для 1.6 — в идеале рекомендуется каждые 20-25К менять одной частичной заменой или 40-50К двойной заменой
Для 1.8Т — в идеале рекомендуется менять каждые 15-20К одной частичной заменой или каждые 30К двойной заменой
(но лучше чаще по одной частичной чем реже пусть и двойной заменой)

Фильтр оригинал — 09G325429A (подходит для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH и прочих подобных — проверенно) т.е. для коробок платформы PQ35 (!)
Фильтр оригинал — 09G325429 — для MFZ, KGG, QAW т.е. для коробок платформы PQ25 (!)
Прокладка оригинал — 09G 321 370
колечко уплотнительное — 09D 321 181B
Пробка — WHT 000 310 A
Болты M6x1x21 поддона АКПП (8 шт) — WHT 000 309

Для TF60-SN / 09G существует два разных варианта фильтра.
Фильтр рекомендуется менять при каждой смене масла АКПП (ATF). Объём трансмиссионной жидкости заливаемой при полной замене — приблизительно 7 литров. Объём заливаемого при стандартной (частичной) смене, соответственно, несколько меньше. Величина пробега между частичной заменой масла вполне стандартна т. е. не более 60–80 тыс. км.

В некоторых моделях VW выпуска 2004–2005 годов охлаждение масла было организовано путём установки на АКПП кулера-теплообменника, что, как и в большинстве автоматических трансмиссии оборудованных теплообменниками, приводит к риску перегрева. В этих АКПП масло и фильтр рекомендуется менять чаще — т.е. после каждых 40–60 тыс. км. Кроме того, настоятельно рекомендуется установить дополнительный радиатор охлаждения АКПП.

На более современных версиях АКПП система охлаждения выполнена другим образом и лишена проблем с перегревом:

Плюсом такой системы можно считать только один пункт — удобная транспортировка АКПП с уже залитой (с завода) ATF и сохранение рабочего объема ATF при авариях (контур ATF не проходит через внешний радиатор, который при ударе, часто, теряет герметичность).

Фильтр 09G325429A идет для коробок KGV, KGJ, JUH, KPH
Фильтр 09G325429 установлен в коробке MFZ, KGG, QAW

Вообще различие между двумя этими фильтрами заключается в толщине и форме отверстия для забора жидкости:

слева 09G325429, справа 09G325429A

Также нужно отметить, что фильтры разные только со стороны забора жидкости.
Посадочное место — абсолютно одинаковое!

Но скажем у MFZ (из-за другого фильтра) трубка уровня отличается (длиннее) от трубки установленной в KGV и KGJ

Отсюда можно сделать вывод, что если вы вместо фильтра 09G325429A поставите 09G325429, то в очень глубокой теории, возможна ситуация, когда фильтр (из-за меньшей толщины) начнет подсасывать воздух (в сильно нагруженном режиме) со всеми вытекающими последствиями. А вот наоборот (вместо 09G325429 поставить 09G325429A), можно, но толстый фильтр "A" стоит немного дороже и он относительно впритык становится к дну поддона — что тоже не очень хорошо — но это очень просто решается — можно подогнуть "губы".

Теперь поговорим о самой методике замены.

Рассмотрим официальный вариант замены жидкости через сливную пробку, который даёт ELSA. Есть и другие варианты, но этот подойдёт всем без исключения модификациями АКПП 09G (любых периодов выпуска). Итак по порядку:

1) Слив ATF: Выкручиваем "сливную" пробку (1), а следом выкручиваем трубку уровня (2) — так сливается все что можно слить не снимая поддон (пробка и трубка откручиваются шестигранником на 5), затем снимаем поддон, снимаем фильтр (если его нужно менять) если не нужно — просто немного открутите болты. В итоге сольется максимальный объем жидкости, который можно слить без всяких дополнительных работ. Обязательно измерьте весь слитый объем старой ATF.

Далее ставим новый фильтр (или затягиваем старый), одеваем на поддон новую прокладку поддона и прикручиваем поддон на место, вкручиваем на место трубку уровня. Не забываем соблюдать моменты затяжки болтов, трубок и пробок.

2) У Volkswagen существует специальная система для заливки жидкости, состоящая из адаптера, который вкручивается в поддон АКПП, и специальная система для насадки банок с жидкостью ATF с другой стороны. Банка переворачивается, поднимается выше уровня АКПП и жижа также течет в АКПП, причем система предполагает сжатие банки рукой для увеличения давления. Некоторые механики ОД, что бы не давить, могут подключать к трубке шланг от компрессора и ускорять процесс закачки АТФ в коробку.

Заливать нужно на 200 мл больше, чем было слито, а затем осуществляем проверку:

3) Проверка уровня залитой жидкости.
Перед процедурой необходимо соблюсти некоторые условия (по ELSA):
- КПП не должна быть на аварийном ходу.
- Автомобиль должен стоять строго горизонтально.
- Рычаг управления в „P“, двигатель запустить на холостом ходу.
- Кондиционер и отопление отключено.

Далее подключаем диагностику и выбираем последовательно - „самодиагностика автомобиля“ - „автомобильная система“ - „02 — Электроника КПП“.

- Температура ATF к началу испытания не должна быть выше 30 °C, при необходимости необходимо сначала охладить КПП.
- Температура ATF считывается диагностикой.
- Уровень ATF изменяется в зависимости от температуры ATF.
- Переполнение и не заполнение нарушают работу КПП (но поверьте, тут ВАГ очень сильно лукавит)

Уровень ATF корректен, если при температуре ATF на контрольном винте ATF между 35° и 45 °C (в жарких странах 50 °C) происходит легкая утечка жидкости (обусловленная повышением уровня жидкости при потеплении).

Запускаем двигатель и даём поработать ему на холостом ходу, а когда достигается температура ATF в 35 °C, выкручиваем контрольный винт ATF -A- (1), при этом уплотнительное кольцо для контрольного винта ATF нужно обязательно заменить.

Сначала выходит ATF из сливной трубки (трубка уровня), а если через сливную трубу продолжает капать ATF из контрольного отверстия ATF (прим. 1 капля в секунду), прежде чем ATF достигла 40 °C, то уровень ATF в порядке. В контрольный винт ATF (A) вставить новый уплотнитель (B) и затянуть моментом затяжки 27нМ.

Таким образом, заканчивается проверка уровня ATF. Контрольный винт ATF должен быть снова закрыт самое позднее при 45 °C (в жарких странах 50 °C). Если до 45 °C ATF не выходит из контрольного отверстия ATF, то необходимо долить ATF.

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Фольксваген Шаран с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Шаран, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Sharan (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Фольксваген Шаран 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

200 Comments

Здравствуйте, у меня Sharan 1999г.ADY 2.0 автомат 4х ступка , проблема при переключении с 1 передачи на вторую происходит толчок, но если быстро разгоняется то толчка нет, что это может быть и что делать

Какой пробег у вас? После чего началось?