Замена мкпп на акпп honda civic 4d

Обновлено: 15.05.2024

— Сама коробка. Обязательно с пластиной для крепления к коленвалу, и болтами.
Кронштейн для крепления к опоре и саму опору думаю тоже лучше поменять так как коробка тяжелее (у меня опора давно стояла от АТ )
Так как коробку я покупал от стрима, столкнулся со следующими проблемами:
— на ней нет теплообменника, покупал отдельно и крепление под него тоже.
— трубка для шланга на коробке повёрнута в другую сторону, длины родного шланга от теплообменника не хватало.
— отличается кронштейн под корпус воздушного фильтра, пока поставил без него.
— отличается крепление троса АКПП к коробке, сначала немного колхозно закрепил на кронштейне от стрима, но уже поставил от сивика.
— ну и сюда же напишу, что направление трубки под ОЖ на корпусе термостата отличается на машине с АТ. И теплообменник я пока не подсоединил к ОЖ.

—————————
— привода. А так же кронштейн для крепления нижней растяжки. Так как на АКПП нет промвала, кронштейн от МТ выглядит так. Позже поменяю

— блок абс. Поставил от реста ехе

— ЭБУ. Поставил так же от реста ехе

—————————
— тахометр от АКПП
—————————
— поменял почти всю проводку. Что бы все работало максимально штатно.
— коса мотор-коробка, с дореста ехе. При установке узнал что на дорестах ставили датчика давления на клапане втека. На рестах его нет. Соотвественно теперь висит свободная фишка.

-коса капот-салон. Купил с дореста ехе. На ресте ехе отличается тем что есть фишка на блок автокорректора ( но это в теории)

— коса панели в салоне. Сначала купил с дореста ехе, японской сборки. И без серой коробочки(фото ниже). Позже выяснилось что это было ошибкой. Во первых коробочки эти оказывается разные. Сначала думал что отличаются АТ И МТ, но скорее всего они отличаются дорест и рест. Ещё на этой косе не было фишки на модуль вса. ( маленький блок, который находится за блоком srs).
В итоге пол приборки не работало, комп подключить тоже не мог. На пробу подкинул коробочку от дореста на автомате, но это помогло только тем что смог залить прошивку без иммо. Соотвественно смог хотя бы завести машину. Приборка все так же не работала, hds не подключалось.
Было решено покупать проводку с реста. В идеале было найти с элеганса, так как у меня нет автокорректора. Но это проблематично. Поэтому купил с ехе, и докинул в неё провода на ручной корректор. После установки все заработало и я наконец собрал машину))
Кстати фишки на селектор акпп были в родной проводке салона. А то я уже успел очкануть что упустил этот момент.

— маленькая коса на солнцезащитные козырьки. К акпп это не относиться)) это чтоб было ближе к ехе. Теперь есть синяя лампочка и подсветка в козырьках( козырьки естественно тоже поменял )
Так же наконец-то складывается правое зеркало, благодаря замене косы панели. Можно ещё штатные пищалки докинуть, так как есть фишки для них.

—————————
— подрулевые лепестки установлены, но пока не работают. Оказывается улитки отличаются, надо покупать от ехе.

—————————
— не работали фонари зх. пришлось поменять блок предов в салоне. Так как на автомате фонари включаются через реле, а реле находится в блоке.

—————————
«По пути» было поменяно:
— антифриз ориг
— масло двс extreme
— сальник коленвала, давно подтекал уже
— сальник на коробке, гидромуфты или как то так.
— кольцо на бублике
— сальник правого привода. Левый было решено оставить

продам: запчасти DC5/EP3/CL9/Civic 4D, тюнь
занимаюсь настройкой машин на Hondata K-Pro/FlashPro и KTuner.

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?

либо ставь маслокульник (если нету) и отдавай кпп на доработку к спецам. есть конторки которые усиливают коробки. и вообще накуй докуя дуть в р18?! ну дунул . получил 230-250 , а накуй дальше? 230-250 пони автомат норм переварит.

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

Красный писал(а): может к20 свапнуть?)
какие спеки у тебя? сколько сейчас сил/момента?

вот теперь видно твою подпись) ништяковый) но наклеек

гуги , я уже не помню лет 5 назад видел конторку в латвии чтоль. для дрэговых подготавливали автоматы. 230 сил рвать не должно! в спеках маслокуллер не увидел. ставь маслокуллер на акпп!

FD1 r18 ---> V70r awd 97` ---> mk5 GTI ---> ТАЗ 2105 ---> G37x ---> пенсия

А на меху можно подумать не затратно переходить. Тоже есть гемор.

Там уже целые мануалы существуют на эту тему)))

Можно посмотреть на эти мануалы? Ни чего на 4д по весне не смог найти.

И что это? Видел уже эту страницу. Это ни о чем. Я имею ввиду конкретный мануал по свапу автомата или мехи. На 4д я нигде не нашел. А сети есть люди, которые меняли. Но не своими руками, и тех. Части и всех особенностей не знают.

Продам свап комплект на автомат. Смотри мой бж

Я б с тобой поменялся:)

Да, с с акпп на мех легко. А вот наоборот практически невозможно. Точнее дорого неоправданно. Слишком много электроники что б коробку с мотором подружить.

Не много там делов. Поменять подкапотную проводку и проводку из салона в капот. Или добавлять пару проводов для управления акпп.

Вопрос корректности работы. Думаю владелец намучается от глюков и непонятностей. Хотя если очень хочется, то конечно нет преград)))

Если самому дополнительные провода кидать из салона в капот то да. Можно помучиться. А можно проводку от автомата купить и все

Ну порадуюсь за тебя! Расскажи потом)

Кстати что за электроника? Что имеется в виду под электроникой? Блок управления двигателем чтоли ?))

Да я в общем и целом. Сомневаюсь в слаженности работы пары, мотор/коробка. Вопрос на мой взгляд сложный.

Потому что Вы этим не занимались! Все работает и управляется с блока ECU или как его еще называют с мозга. Он управляет двигателем, и коробкой и боком VSA, ABS, EBD . Есть мозг от автомата — проблем нет. Проводка подкапотная полностью цепляется ко всем разъемам двигателя и акпп и соединяет эти агрегаты с мозгом через разъемы B и C. К разъему А подключается проводка идущая в салон. Единственное отличие, на машине с акпп в этом жгуте идут около 6 дополнительных проводов, идут они на щиток приборов и на лепестки. Даже без этой проводки автомат будет отлично работать. Единственное не будет индикации на щитке, не будут работать лепестки и не будут подсвечивается кнопки селектора. Я знаю о чем говорю. Собаку съел уже на схемах. Сравнивал все, что и как.

Ого! Хорошие познания. Ну значит должно всё получиться.

Кстати что за электроника? Что имеется в виду под электроникой? Блок управления двигателем чтоли ?))

По опыту альмеры могу сказать, что проводку перекладывать не надо, все необходимые разъемы там есть, просто они заглушены или просто висят в воздухе. А вот мозг поменять придется, он должен быть от автомата.

Компактный автомобиль Хонда Цивик пользуется популярностью у большого количества автовладельцев, благодаря своей практичности. Установленная в нем автоматическая коробка переключения передач позволяет передвигаться с комфортом как в городе, так и за его пределами. В случае возникновения какой-либо поломки, наш специализированный автосервис поможет выполнить ремонт АКПП Хонда Цивик 4Д.

Мы оказываем весь комплекс услуг, который может понадобиться при возникновении неполадок в работе «автомата». Многолетний опыт, квалифицированные мастера и доступные цены являются нашими главными преимуществами. Современное оборудование для проведения диагностики позволяет точно оценивать текущее состояние агрегата, что помогает выбрать наиболее оптимальный способ устранения поломок.

Признаки и причины неисправностей

Неисправности в работе автоматической коробки переключения передач могут возникать самые разные. Условно их разделяют на несколько основных групп, когда поломка возникает из-за неполадок в работе электроники, неисправности гидравлики или механической части «автомата». Существуют определенные признаки, по которым можно определить необходимость ремонта АКПП Хонда Цивик 4Д.

Основные признаки неисправностей:

появление шумов, вибраций или пробуксовок;
медленное переключение передач или их отсутствие;
автомобиль не может двигаться совсем;
переход коробки в «аварийный режим работы».

Зачастую обнаружить поломку «автомата» можно самостоятельно. Иногда неисправности выявляются во время очередного сервисного обслуживания, после чего выполняется предупредительный ремонт. Опытные мастера нашего специализированного автосервиса знают все слабые стороны в работе данного агрегата. Причины поломок могут быть разными, но есть несколько основных, которые следует знать каждому автовладельцу.

Основные причины неисправностей:

отсутствие нормального сервисного обслуживания;
неправильная и агрессивная манера управления автомобилем;
нерегулярная проверка и замена рабочей жидкости;
поломка гидроблока или гидротрансформатора;
неполадки в работе электронной части «автомата».

Для обеспечения долговечной работы автоматической коробки переключения передач необходимо соблюдать простые правила эксплуатации автомобиля. Большую роль здесь играет возможность регулярного сервисного обслуживания в специализированной автомастерской с обязательной проверкой состояния рабочей жидкости. Все необходимые услуги по обслуживанию АКПП Хонда Цивик можно получить в нашем сервисе.

Сколько стоит ремонт или замена АКПП Хонда Цивик

Для ответа на вопрос о том, сколько стоит ремонт АКПП Хонда Цивик 4д, нужно понимать, что неисправности могут быть самыми разными по сложности. Большую роль здесь играет то, насколько оперативно автовладелец обратился за квалифицированной технической помощью. Мастера нашего сервиса стараются сделать все возможное, чтобы услуги по обслуживанию или ремонту были доступны каждому автовладельцу.

Применение самого современного оборудования для диагностики позволяет выявлять неполадки в работе автоматической коробки переключения передач на начальном этапе. Это дает возможность выполнить предупредительный ремонт, когда можно обойтись лишь небольшими затратами. Мы не проводим ненужных процедур, а делаем только то, что необходимо для восстановления работоспособности «автомата».

Желание сэкономить путем самостоятельного проведения ремонта может сильно навредить вашему автомобилю. Сложность конструкции современных АКПП не терпит непрофессионализма и заниматься их обслуживанием или ремонтом должны только профильные специалисты. Если вы хотите сэкономить свое время и деньги, обращайтесь в нашу специализированную автомастерскую.

Ремонт АКПП Хонда Цивик 4Д в автосервисе

Для обеспечения долговечной работы автоматической коробки переключения передач не забывайте о регулярном обслуживании в автосервисе. Наша специализированная автомастерская располагает всем необходимым для выполнения ремонта данного агрегата. На все интересующие вопросы вы можете получить ответы у нашего менеджера по телефону или лично по приезду у мастера.

Услуги нашего автосервиса:

диагностика текущего состояния акпп;
демонтаж акпп и замена дефектных деталей;
восстановление «автомата» или полная замена АКПП Хонда Цивик;
проверка рабочей жидкости и ее замена;
ремонт гидроблока и гидротрансформатора.

На все проводимые нами работы дается продолжительная гарантия. Если восстановить работоспособность автоматической коробки переключения передач из-за ее сильного износа невозможно, то мы поможем приобрести новую или контрактую. Прежде чем приступают к работе, составляется смета и обговариваются сроки. Мы всегда выполняем свои обязательства перед клиентами.

Демонтаж и монтаж 4-ступенчатой и бесступенчатой автоматических трансмиссий (ат и Cvt)
Демонтаж План Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Демонтируйте резонатор, рукав воздухозаборника и кожух воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Демонтируйте со стартера электропроводку и кронштейн ее фиксации (см. Главу Электрооборудование двигателя).
4. Отделите от трансмиссии шину ее заземления.
5. Рассоедините разъем электромагнитного клапана управления блокировкой (см. Диагностика и замена электромагнитных клапанов управления блокировками).
6. Отделите электропроводку от Vss (см. Часть 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач настоящей Главы)
7. Открутите три верхних болта фиксации трансмиссии к двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию), а также болт задней опоры силового агрегата.
Хонда Civic снятие установка АКПП
8. Поддомкратьте транспортное средство и поставьте его на подпорки.
9. Слейте из трансмиссии Atf. при монтаже на область сливной заглушки не забудьте заменить на ней уплотнительную шайбу.
10. Отделите нижние рычаги подвески от поворотных кулаков (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
11. Высвободите приводные валы из монтажа главной передачи (см. Главу Cцепление и приводные валы). Закрутите монтажа внутренних Шрусов в полиэтиленовые пакеты для ограждения их от загрязнения.
12. Демонтируйте вилку правого демпфера (см. Главу Подвеска и рулевое управление).
13. Демонтируйте приводные валы (см. Главу Cцепление и приводные валы).
14. Демонтируйте защиту картера.
15. Демонтируйте коленчатую часть системы выпуска, проходящую под силовым агрегатом (см. Главу Системы питания и выпуска).
16. Демонтируйте крышку стыковочного узла приводного троса переключения передач, далее демонтируйте рычаг управления и приводной трос (нет надобности отсоединять трос от рычага).
17. Демонтируйте стопорную подпорку (см. Часть 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач настоящей Главы).
18. Отделите Tv-трос от рычага управления положением дроссельной заслонки (см. Диагностика и корректировка троса управления дроссельной заслонкой в режиме kick-down (tv-трос) - модели Integra).
19. Отделите трубопроводы охладительного тракта Atf от металлических линий. Во избежание вытекания жидкости разверните трубопроводы открытыми концами вверх и сразу же закупорьте их.
20. Демонтируйте ребро(а) упругости силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).

21. Демонтируйте крышку доступа к преобразователю вращения (ат)/маховику (cvt).
22. Промаркируйте расположение преобразователя вращения (ат)/маховика (cvt) относительно приводного диска (см. сопроводительную иллюстрацию) – при монтировании элементы обязаны быть размещены строго в старые положения.
Хонда Civic снятие установка АКПП
23. Поочередно открутите болты фиксации преобразователя вращения/маховика к приводному диску. Для обеспечения доступа к очередному болту прокручивайте коленчатый вал за шкив.
24. Открутите болт фиксации распределителя зажигания и состыкуйте к двигателю подъемный такелаж.
25. Подоприте трансмиссию домкратом (по возможности специальным), закрепив ее на головке последнего страховочной цепью. Приподнимите трансмиссию, разгрузив ее опоры.
26. Демонтируйте боковую подпорку (см. сопроводительную иллюстрацию).

27. Открутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю, а также болты задней опоры силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).

28. Отстраните домкрат назад, демонтируя трансмиссию с направляющих штифтов. Проследите, чтобы преобразователь вращения отсоединился от приводного диска. Закрепите преобразователь в трансмиссии, чтобы не допустить его выпадения в процессе снятия монтажа. Опустите трансмиссию и выньте ее из-под автомобиля.

Возможно, потребуется немного наклонять домкрат/вытравить лебедку, подпирающий силовой агрегат в процессе опускания трансмиссии с целью высвобождения большего рабочего пространства.
Хонда Civic снятие установка АКПП
Монтаж План Осуществления

1. Изготовители автомобилей (компания Honda) рекомендуют произвести промывку охладителя Atf и линий охладительного тракта растворителем. Проследите, чтобы по завершении промывки растворитель не оставался в линиях/полостях охладителя. Разумно будет для гарантии в конце прочистить охладитель чистой Atf.
2. Поставьте на область стартер (см. Главу Электрооборудование двигателя).
3. Перед монтажом проследите за надежностью зацепления ступицы преобразователя вращения в насосе. Закрепив трансмиссию на домкрате, заведите ее в штатное расположение (постарайтесь не нагибать сборку во избежание выпадения из нее преобразователя).
4. Добейтесь правильного совмещения нанесенных в процессе снятия рисок положения преобразователя относительно приводного диска.
5. Удостоверьтесь в присутствии в собственных гнездах направляющих штифтов, далее аккуратно насадите на них трансмиссию, следя за правильностью ввода преобразователя в зацепление.
6. Вкрутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю и нижний болт фиксации двигателя к трансмиссии. Зажмите болты с предписанным усилием.
Не применяйте болты для подтягивания трансмиссии к двигателю. Если прижать сборку не удается, постарайтесь выявить источник и устранить помеху.

Трансмиссия в Honda Civic 2001 года известна как автоматическая коробка передач, и она служит единственной связью между двигателем и трансмиссией. Коробка передач расположена под двигателем и соединена с обеими ведущими осями, что делает процесс снятия чрезвычайно сложным и трудоемким. Только тот, кто имеет большой автомобильный опыт, должен попробовать эту процедуру. Процесс удаления должен занять от шести до восьми часов, в зависимости от осложнений.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Отсоедините оба кабеля аккумулятора и выньте аккумулятор из моторного отсека. Переведите коробку передач в нейтральное положение.

Шаг 2

Снимите или отсоедините: воздухозаборный шланг, корпус воздушного фильтра, узел резонатора, основание батареи и основание, трос дроссельной заслонки от рычага управления дроссельной заслонкой, трос заземления, разъемы датчика скорости, разъемы электромагнитного клапана, электромагнитный клапан управления блокировкой и разъемы электромагнитных клапанов управления переключением передач, шланги радиатора ОКС, кабели стартера и стартера, разъемы датчика частоты вращения промежуточного вала (CSS) и датчика скорости автомобиля (VSS).

Шаг 3

Поддержите двигатель с помощью лебедки. Снимите четыре верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров. Снимите три болта, крепящих передний кронштейн крепления двигателя к двигателю. Снять крепление коробки передач.

Шаг 4

Поднимите переднюю часть автомобиля, используя пол и домкрат. Снимите передние колеса. Слейте жидкость из коробки передач и установите на место сливную пробку с новой шайбой.

Шаг 5

Снимите следующее: брызговик, центральную балку подрамника, шплинты и гайки шарового шарнира нижнего рычага. Отделите шаровые шарниры от нижних рычагов с помощью разделительной вилки. Снимите правый зажимной болт демпфера, затем отделите вилку демпфера и демпфер. Снимите стержень правого радиуса.

Шаг 6

Снимите правый и левый полуоси с дифференциала. Снимите следующее: промежуточный вал, трос управления переключением, рычаг троса переключения и восемь болтов пластины привода.

Подпереть коробку передач с помощью домового домкрата и снять следующие детали: кронштейн впускного коллектора, крепежные болты картера коробки передач, крепежные болты на задней подвеске двигателя, четыре болта крепления картера коробки передач и три гайки кронштейна крепления. Снимите коробку передач с двигателя, пока она не очистит 14-мм штифты, затем опустите ее с помощью домкрата.

На автомобилях семейства Хонда Цивик разных поколений предустановлен автоматический, механический типы КПП, вариатор. Отметим, что вариатором Цивик начали оснащать модели лишь с третьего поколения.

Многочисленные отзывы о трансмиссии положительные, особых нареканий со стороны владельцев нет. Конечно, поломки случаются, они характерны, но не носят массового характера.

Для механического типа характерный износ фиксаторов, и как следствие, увеличенный свободный ход кулисы. Для автомата и вариатора перечень шире, его мы рассмотрим детально.

Какой тип КПП установлен на Хонда Цивик

Объем двигателя / мощность	Тип трансмиссии
1.3 EL	АКПП / МКПП
1.4 MT Sport	CVT / АКПП / МКПП
1.5 Ri	АКПП / МКПП
1.6 SiR (4Д)	CVT / АКПП / МКПП
1.7 AT VP	АКПП / МКПП
1.8 AT Executive (4Д)	CVT / АКПП / МКПП
2.0i MT Sport	АКПП / МКПП
2.2d MT Comfort	CVT / АКПП / МКПП

В зависимости от комплектации технического средства, тип КПП может быть отличен.

Расход топлива на Хонда Цивик с различными КПП

Тип трансмиссии	Расход горючего
АКПП	Минимальный и максимальный диапазон: от 5.8 до 9.3 литра / 100 км
МКПП	Минимальный и максимальный диапазон: от 5.8 до 9.3 литра / 100 км
Вариатор	Минимальный и максимальный диапазон: от 5.8 до 9.3 литра / 100 км

Расход горючего варьируется в зависимости от технических характеристик автомобиля, его комплектации, объема силового агрегата.

Типичные проблемы КПП Хонда Цивик, на каком пробеге происходят

Увеличенный свободный ход кулисы;
Неточность включения передачи;
Тугость хода кулисы;
Периодическое «выбивание» передач. Особенно при движении под горку, под нагрузкой.

AT и CVT

Износ тормозной ленты после пробега в 140 – 160 тыс. км;
Из-за выработки фиксаторов ход селектора неточный, свободный;
Поверхность барабана деформируется под воздействием давления масла;
Пробуксовка сцепления — один из первых признаков нестабильной работы узла;
При движении под горку часто выстреливают передачи, ощущается снижение мощности, коробка автоматически переходи в аварийный режим работы;
Из-за систематических перепадов напряжения в бортовой сети электронный блок управления преждевременно выходит из строя. Также на точность отображения данных влияет ослабление контактов, клемм, концевиков, повреждение изоляционного слоя, замыкания проводки на массу. На приборной панели высвечивается «Check Engine», что указывает на ошибку в работе ЭБУ;
Агрессивный стиль вождения автомобиля, спортивные старты способствуют тому, что гидротрансформатор преждевременно изнашивается. Соленоиды и блок управления перегреваются. Как следствие, вибрации в трансмиссии, стуки, толчки при переключении;
Из-за нарушений сроков проведения технического осмотра, заправки трансмиссии некачественным маслом гидроблок стучит, вибрирует коробка при движении.

Наиболее распространенная ошибка, которую допускают многие автолюбители — езда на непрогретом двигателе, высокие скоростные режимы.

Мотористы сертифицированных СТО, официальные представители марки Хонда настоятельно рекомендуют перед «стартом» прогреть машины в течение 4 – 5 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы трансмиссионное масло прогрелось на 3 – 5° выше. Таким образом, консистенция станет теплее, жиже, при вращении вал будет максимально полно смазан гидравликой.

В противном случае детали вращаются полусухими, что приводит к их преждевременному износу, деформации, заклиниванию.

Ремонт или замена коробки

Чтобы дать объективное заключение по техническому состоянию коробки передач, необходимо провести комплексную диагностику в СТО, идентифицировать ошибки ЭБУ, рассчитать количество запчастей для ремонта.

На основании полученных данных провести анализ, сопоставить стоимость новой КПП, цену услуги за ремонт, после чего делать выводы.

В случае механического повреждения корпуса, многочисленных дефектах, разгерметизации рационально заменить КПП в сборе, нежели проводить частичный ремонт.

Диагностика CVT, AT Хонда Цивик

Самостоятельно проверяем уровень трансмиссионного масла в CVT, AT;
Фиксируем выдаваемые коды ошибок на приборной панели. Это необходимо мастеру СТО для упрощения диагностики;
Проверка целостности корпуса CVT, AT на отсутствие механических повреждений, утечки жидкости, разгерметизации;
В ходе движения определяем на каких оборотах слышны стуки, вероятная локация;
Осматриваем целостность клемм, фиксацию контактов, концевиков на блоке управления CVT, AT;
Заводим двигатель, выжимаем педаль тормоза, переключать передачи. Сторонних звуков, щелчков, рывков, толчков не должно быть, ход селектора тихий, плавный.

Очевидно, что в домашних условиях, без наличия специального оборудования провести полноценную диагностику крайне сложно. Поэтому пользуйтесь услугами сертифицированных СТО, где имеются диагностические стенды, портативные сканеры для считывания и интерпретации данных, ошибок.

Этапы диагностики CVT, AT в СТО:

Установка машины в периметр ремонтной зоны;
Подключение датчиков к диагностическим разъемам электронного блока управления ЭБУ, запуск двигателя;
Считывание ошибок сканером, анализ полученных данных;
Согласование дальнейших работ по ремонту с владельцем автомобиля;
Демонтаж коробки передач, установка на диагностический стенд, разборка на составные элементы;
Дефектовка, осмотр, тестирование;
Полная замена масла в коробке, калибровка, установка новых запчастей;
Окончательная сборка, установка.

Диагностика трансмиссии своими силами:

Проверка уровня масла в коробке: восполняем недостающее количество по мере необходимости;
Диагностика качество масла: запаха гари, мутного осадка, темного цвета не должно быть. Естественный цвет светло-коричневый. Чем больше в составе сторонних химических компонентов, тем темнее масло;
Осмотр поддона: демонтаж, очистка сепарирующих магнитов, фильтров, проверка на отсутствие трещин, целостность проушин. Металлическая стружка – первый признак выхода из строя гидротрансформатора. Медная стружка – износ валов привода. Магнитящая стружка – изношены фрикционы;
Проверка давления масла осуществляется при наличии вакуумного насоса: подключаем штуцер со шлангом, фиксируем гайкой на «19» по резьбе контрольного отверстия. Выжимаем педаль тормоза, запускаем двигатель, переводим селектор в разные положения. Сверяем показатели давления с данными, указанными в руководстве по эксплуатации;
Проверка коробки на пробуксовку тестом «STOP-STALL»: последовательно нажимаем педаль тормоза, акселератора. Двигатель захлебывается от нагрузки, но обороты не нарастают. Повышение оборотов — первый признак пробуксовки сцепления;
Проверка времени включения скорости: прогреваем мотор, поочередно активируем режимы скоростей. Фиксируем временной интервал переключения каждой из скоростей. Диапазон от 0.5 до 1.0 секунды. Превышение — признак неисправности механизма.

Стоимость новой и б/у коробки на Хонда Цивик

Тип коробки передач	Цена в рублях Новая	Цена в рублях Капитальный ремонт
АКПП	От 170000	От 90 – 100 тыс.
МКПП	От 155000	От 75000
Вариатор	От 165000	От 85000

Стоимость трансмиссии зависит от региона приобретения деталей, запчастей, комплектующих.

Отзывы владельцев о различных КПП на Хонда Цивик

Виталий, 45 лет: пятый год езжу на Хонда Цивик, замечаний по качеству нет, все агрегаты и механизмы работают в штатном режиме. Недавно проводил плановый осмотр, мастер выявил течь на стыке КПП с двигателем. Думал, что потребуется капитальный ремонт, замена сальников, но оказалось, что ослаблены крепежи;

Дмитрий Степанович, 39 лет: на 120000 км впервые коробка автомат перешла в аварийный режим работы. Причины мне не известны были, по рекомендации товарищей посетил СТО. После комплексной диагностики мастер рекомендовал заменить клапан избыточного давления в системе. Как оказалось, он засорился и не мог перепускать жидкость по большому кругу. Вследствие этого ЭБУ выдавал ошибку на приборной панели.

Кирилл, 27 лет: много времени провожу за рулем, за три года наездил свыше 60000 км. Недавно появился стук в вариаторе при резком нажатии на педаль акселератора. Как сказал мастер сервисного центра, что это изношенный клиновидный ремень, он подлежит замене новым. Но на этом «беды» не закончились, в ходе разбора заменили роликовый подшипник, обойма рассыпалась на части. После ремонта наездил свыше 10000 км, нареканий нет, все узлы работают в штатном режиме.

Владислав Александрович, 53 года: у меня механика на Хонде, наездил свыше 200000 км. впервые капитальный ремонт сделал на отметке в 194000 км. Для Хонда это отличный показатель качества. Работы проводил у официального дилера, где и покупал запчасти, комплектующие. Все оригинальные, с заводскими каталожными артикулами. По стоимости вышло дорого, зато уверен в длительности эксплуатации.

Алексей Тимофеевич, 51 год: вариатор прослужил всего 11000 км, после чего полетел роликовый подшипник, износился внутренний конус. Ремонт обошелся достаточно дорого, ряд запчастей купил оригинальных, что-то отыскал из аналогов. После капитального ремонта наездил 15000 км, трансмиссия работает в штатном режиме, без замечаний.

При возникновении сложностей с самостоятельной диагностикой обратитесь к мастерам СТО, менеджерам официальных представительств марки Хонда Цивик.

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 6.762
Имя: Хлебников Александр
Город: Волгоград
Машина: Audi TиTька (quattro/225)

Замена автомата на коробку
на а/м Honda Civic Ferio, EG9, В16А2
(хронология в виде словесного поноса)

Предистория
Эмоции остались в прошлом. По мере привыкания к машине, ее темперамента и мощности становится мало, хочется большего. Но, поскольку, на ТайпЭр я еще не заработал - довожу эту машину. Сначала все мои старания были направлены на то, чем чаще всего начинают заниматься люди, купившие типа <спортивную> тачку. То есть устанавливать внешние атрибуты, чтобы подчеркнуть <спортивность> и индивидуальность- бочка, спойлер, оракал, тонировка, музыка и тому подобное (синих писалок не было).

Тут батя бьет свою карину - бокс оказался занят на 2 недели. Пришлось ждать и помогать отцу. Наконец, он выехал и гараж освободился.

И вот, вечером в воскресенье 11 апреля 2004 года, помыв машину снаружи и внутри, а также двигатель (смыли несколько наклеек под капотом и часть краски с крышки клапанов, гады), я заехал в гараж, который стал мне на время вторым домом. Домой из гаража буду ездить на тачке, так как живу в другом районе. Помимо встрамления коробки, меня ждала еще куча другой работы по машине: установка новых спуновских распредвалов (еще злее чем на ТайпЭре) с пружинами и колпачками, подключение и настройка V-AFC2, замена задних пружин, передних нижних и верхних шаровых, рулевых тяг с наконечниками, задних больших сайлентблоков, паука 4в2в1 и еще дохрена чего. Итак, что имеем: стоковый В16А на автомате, стоковую же коробу от В16А неизвестно с какой машины и обычный фотик (на цифровой мани нет). Так что фотки не лучшего качества, но это и не главное. Работать буду по вечерам, за исключением выходных дней. Писать буду после каждого дня работы в гараже.

Все готово к работе

Купленный комплект

На этом мой первый запал иссяк. Я собрался и поехал домой на Делике брата. Завтра займусь низом. С первой банкой пива и после общения с друзьями по сети, ситуация с коробкой перестала выглядеть катастрофической. Глаза боятся, а руки делают, тем более, если одна пара рук Сушки производит. Итог дня - испорченное настроение, снятое навесное оборудование и 2 банки семерки.

Снимаем выпускной коллектор

Сняли

Хорошо виден пресловутый лямбда-зонд

День третий
разборка, мойка и примерка
Сегодня приехал раньше, чем обычно. Одному автомат не снять и я принялся за мытье блока двигателя. После удаленного выпускного коллектора, на передней стенке блока моему взору открылась впечатляющая картина: все в промасленной грязи. Странно, масло из под крышки клапанов никогда при мне не бежало, поддон я сразу после покупки снял и поставил на герметик. Странно.

Автомат и коробка рядом

Вид с ямы

Вид сверху

В субботу к работе приступил часа в 2 дня, так как умаялся за неделю - писец, да и семейные дела нужно было делать. Купил в Автограде сальники приводов в коробку, по 200 рублей за штуку. Причем, один сальник был с универсальным вращением, то есть риски нанесены и в ту, и в другую сторону. Первый раз такое вижу. Настроения никакого - конца и края работе не вижу. То одно вылезет, то другое.

Установил маховик. Болты на него были в комплекте с коробой - это радует, так как мои автоматные короче. Принялся устанавливать корзину и новый диск Эксиди. В комплекте с коробкой нашел нужные болты, Но их оказалось только 8 штук из 9. Опять поиски нужного болта. Нашел, но он немного короче, что может вызвать дисбаланс при вращении корзины. Пришлось искать еще один такой же короткий. Нашел. Поставил их прямо противоположно друг-другу. Для центровки диска сцепления приготовил специальный вал, который вставляется в подшипник коленвала и на него уже сверху одевается диск. Прикрутил корзину - диск зажало не по мелочи. Хорошо, что ставил с валом, иначе хрен воткнешь потом коробку. Делал в субботу что-то еще - уже не помню.

Поехал менять диск. Без базара забрали его назад, как будто ждали меня. Видимо, вид у меня был еще тот - как вылез с ямы, так и поехал к ним. Давай искать мой - нет его. Приплыли. А больше ни у кого дисков в городе нет, говорят. Пошел искать по Автограду. НЕТ его. Настроение - ноль. Приезжаю назад в гараж со старым диском. Сели с братом - думаем. Он предложил наклепать новое ферродо - я в отказ, считая, что лучше керамику сразу заказать, чтобы потом опять коробку не снимать. Спорили минут сорок, орали, курили, потом опять по-новой все. После решили так: берем керамический диск сцепления, а за то время пока идет керамика, сделать все остальное - подушки, кулису, педали.

Весим коробку назад, чтобы замерить переходники к подушкам. Задняя подушка (у передней стенки моторного отсека) подходит один в один. Правая по ходу машины и передняя - рядом не стояли. Вывешиваем на домкратах двигатель с коробкой по уровню и снимаем замеры. Я прикручиваю рычаг с кулисой, для чего сверлю 2 отверстия в тоннеле кузова, и смотрю. Новой кулисы не хватает 150 мм до крепления на коробке. Все записываем. За неделю брат должен все сделать. На сегодня - все. Пива не пил - некогда было.

Взялись за салон

Чистый донор

По приходу домой занялся поисками нужного диска сцепления по сети. Нашел ресурс, где можно было заказать нужный мне девайс - Клатчнет.ру. Связался по мылу с менеджерами. Объяснил, что мне нужно. Сказали, что в наличии нет, будет через неделю, потом долго мурыжили - то размер предоплаты выясняли, то адрес домашний просили. Наконец все, что просили, я сообщил и отправил - заглохли, ни на одно письмо не отвечают. Ну и хрен с вами.

Типа мой - на следующий день будет обменян

Слева - новые сальники приводов, справа - с купленной коробки

Приехав в гараж, занялся снятием блока педалей. Снимал часа два, запарился. Ничего интересного об этой процедуре сказать не могу. С Интегры блок вроде такой же, по крайней мере, по отверстиям крепления подходит. Новый ставить не стал, поехал домой. Так как работал один, пива выпил за двоих. В ногах тяжесть, видимо, от усталости.

Нервы на пределе, на носу этап, а у меня еще конь не валялся.

День девятый
педали
Блок педалей от Интегры не подходит совсем, точнее он не встает - там просто нет места под него. У меня на цивике все рассчитано под гидравлический привод сцепления, а этот с Интегры - под тросовый. Из-за этого сам блок педалей очень усилен, а особенно место крепления троса сцепления. Думали с братом, гадали. Пришли к мнению располовинить новый блок - отрезать площадку с педалями тормоза и газа от основной площадки с педалью сцепления. И воткнуть мой родной блок (тормоз + газ) на эту площадку.

Взяв дрель, я принялся высверливать точечную сварку - 10 мест. Высверлив 9 штук, одно место сварки двух блоков - сцепления и тормоз + газ пришлось рубить зубилом, так как подлезть туда дрелью было невозможно. Вырубили и разъединили. Примеряю площадку с одним сцеплением - не подходит. Мешает полое ребро жесткости на кузове.

Так весь вечер провозились только с одними педалями. Завтра буду резать болгаркой это ребро и попытаюсь поставить педали, хотя бы одну - сцепления.

Пива сегодня не пили.

Далее примеряем стартер. Бендикс не достает до маховика 8 мм. Решили проточить корпус стартера так, чтобы он вошел дальше в коробу и достал маховик. На этом закончили.

Вот так, в десять строк текста вошли 4 часа непрерывной работы и 2 банки пива.

День одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый
режем, пилим, примеряем
Надоело писать всякую лабуду. Время идет, результат - ноль, машина стоит и живого места на ней нет. Который раз хочется плюнуть на все и бросить к чертям собачьим. Надоело:

Весь вечер пятницы я пытался поставить правую верхнюю подушку коробки. Брат приварил кронштейн, открученный от автомата, к площадке, которая крепится к коробке. Так, да не так. Смещение достигало 7 мм в двух плоскостях. Чего я только не делал: рассверливал, напильником стачивал - все без толку. А тут еще знакомый подвалил на рогах и давай советы мне кидать. То это так сделай, то то не туда воткнул, то вон ту штучку забыл. Достал меня окончательно. Послал его на три всем знакомых буквы. Ушел он, c обидой на пьяной роже. А чего лезть то? И так нихрена не получается, еще этот чудак на букву М.

Так ничего и не сделав, сорвав левую кисть, злой и голодный я поехал домой. А дома комп приказал долго жить: то ли винт, то ли проц наемнулись. Все, инета нет. Еще не легче.

В субботу поехал на балку с Деликой брата. Попросил он меня. Съездил. Без толку, а может я и не хотел сильно. Приехал в гараж часа в три.

Вопрос открытый - кронштейн. Его было решено переварить. Распилили болгаркой и отмерили заново.

Стал снимать третью подушку двигателя, которая находится под впускным коллектором. Снимал час. Снял. Кронштейн крепится за один болт к подушке, за один болт к двигателю и на два болта к коробке. Вот эти два болта и не подходят. Решено сместить их крепление ниже на 7 мм, рассверлив отверстия. Оставили на потом.

Занялся примеркой изготовленных братом кулисы и тяги переключения передач. Хоть тут относительно все нормально. Делать будем составные тягу и кулису. Опять ошибка - втулка, на которую будут нанизаны составные части, не того диаметра.

Так прошла суббота.

В воскресенье с утра поехали на поиски троса сцепления. Объездили все разборки - нет нигде. Все разбираемые коробки на гидравлике. Твою мать.

Два листа бумаги были заполнены чертежами необходимых кронштейнов, втулок, болтов и тяг. Завод - великое дело.

Очередной переделываемый девайс - блок педалей. Как я уже писал, было решено отделить педаль сцепления от остальных на донорском блоке. Отделили. Площадка с педалью сцепления будет служить основанием для стокового блока с тормозом и газом. И опять сплошная подгонка.

Так весь день что-то резали, пилили и примеряли. Наверняка что-нибудь я упустил, но сейчас уже и не вспомню.

В центре - площадка, к которой приварили пресловутый кронштейн правой подушки

День четырнадцатый и пятнадцатый
педали
Сегодня получил два известия. Как всегда одно хорошее и одно плохое. Валы и паук уже едут в Хабару - это хорошее. Плохое - брат 30 апреля уезжает во Влад за 3 тачками на заказ. Придется стоять еще 2 недели, так как до отъезда он не успеет подготовить необходимые мне девайсы, а кроме него их сделать некому.

День шестнадцатый
отдых
Пришел в гараж как обычно - после работы. Руки, ноги и спина категорически отказываются работать. Сел. Сижу, смотрю на весь этот разброд. Плюнул на все и поехал домой.

Дома проверяю почту и вижу личное сообщение от Stif с предложением помощи в работе. Даже как-то приятно стало. Думаю, черт возьми, кому-то еще эта вся бодяга интересна. Написал ответ - приезжай, пивка попьем. Посмотрим, приедет или нет. На сегодня - все.

Отдыхаем:

Дни - как вода
Запарился я писать. Почти две недели - ни слова не вывел. И уже не буду писать ежедневно. Достало, блин.

За это время брат съездил во Влад - привез 2 тачки на заказ плюс кучу з/частей и лодочных моторов. Я почти каждый день работал в гараже. Поменял нижние шаровые, верхние Л-образные рычаги в сборе с сайлентблоками и шаровыми, рулевые тяги с наконечниками. Воткнул переделанный стартер, подключил проводку, впендюрил привода, заднюю подушку двигателя, поменял топливник, просверлил в кузове отверстие по трос сцепления и протянул его. Много чего не подходило, приходилось сверлить, точить, стучать. В конце - концов, поставил машину на колеса.

Тут, наконец-то, подошли валы и паук. Паука сразу прикрутил, предварительно обработав разверткой выхлопные окна. По нагару очень хорошо видны места, которые нужно снять. Короче, он встал как родной. Валы пока не ставлю, сначала надо выехать из бокса самостоятельно. А там посмотрим. Вроде все. Наверняка делал много чего еще, но сейчас уже не помню.

Чего только нет:

Далее я ставил педали, брат устанавливал самодельный кронштейн крепления и регулировки троса сцепления, паял трос. Потом вдвоем, нет, втроем с племянником Максом, регулировали и, засверлив, прикручивали кулису и тягу от рычага к коробке. Затем я менял рулевые тяги и наконечники. После брат регулировал схождение старым дедовским способом - четыре чурки и шпагат со штангелем.

Вот так, четыре строчки текста растянулись на 3 дня работы.

Вот итог 3 месяцев подготовки, месяца работы и переживаний. Все.

23 Мая 2004 года состоится 2-ой этап по драгрейсингу Иркутской области. Там все и проверим. В бою, так сказать:

Разворачиваюсь и валю в бокс ни с кем не попрощавшись. При трогании стук и болтание двига с коробой.

Заезжаю в гараж. Смотрю. Левая подушка - выдавило резину и она болтается. Задняя подушка. Вырвало кусок металла в месте крепления подушки к коробке от коробки. Все, откатались:

В четверг определились почему полетела подушка и отломился кусок коробки. Во первых, левая верхняя подушка была надорвана - когда осенью меняли ремни я это дело заметил, но ее тогда решили не менять, так как о коробке речь не шла. А вот в том, что не выдержал корпус коробы, виноват я. Вот чертеж кронштейна задней подушки (вид справа):

1 - крепление к самой подушке

так вот, у меня было закреплено соответственно 1, 2, 3 и то, 3 (к подушке) на болт, который был короче на 20 мм, чем надо. Отсюда, при раскручивании двига, а особенно, при трогании или сбросе газа на ходу возникали колебательные движения, относительно вертикальной оси в соединении 1. Соответственно, возникала огромная нагрузка на крепление 3. При очередном резком старте - кронштейн устоял, а вот место в коробке, куда был вкручен короткий болт, не выдержало и вывалилось вместе с болтом, что вылилось в охрененный стук и большие ходы коробы с двигом.

Когда я снял левую подушку и кронштейн, было принято решение делать все до упора, чтобы все-таки участвовать на этапе. Для чего я поехал в Автоград на поиски подушки, а брат принялся снимать и ставить как надо кронштейн задней подушки.

Родную подушку я, естественно, не нашел и мне пришлось покупать картридж от тоёты, который был уже на 25 мм. Размеры такие - внешний посадочный диаметр - 79 мм, внутренний под сквозной болт - 12 мм. Взял.

Вернулся, и за работу.

Короче, провозились весь вечер и ночь пятницы и часть субботы. Установили болты во все крепежные отверстия, в том числе и в 3 - только болт длиннее, так как остаток резьбы имелся.

Результат - хода основания рычага КПП почти нет, что говорит о живости подушек. Появилась вибрация на ХХ, думаю, из-за новой левой подушки (у нее иная форма литья резиновых демпферов и она жестче).

2-ой этап г. Ангарск

Дождь. Грязь. Холод.

Нервы на пределе. Сначала из-за снятой регистрации на участие. Потом из-за хреновой квалификации. Время - 19,85. Как на Тазе. Смех и грех. Опыта никакого. А в дождь вообще первый раз стартовал. Букс на первой, на второй и на третьей. Два раза упирался в отсечки. На приборы вообще не смотрел. Только на дорогу, на долбанных зрителей и на оппонента. Лужи - как капканы. Машину кидало вправо и влево. Тут бы на дороге удержаться. Слил в итоге Левину 0,5 секунды. Обося и не жить:

Но заменой коробы я больше увлекаться не буду. Хлопотно это:

Напоследок хочу отметить людей, кто помогал мне делами, советами или просто сочувствовал и сопереживал (перечислять буду не по объему помощи, а просто кого как вспомню, так что без обид):

Читайте также: