Замена поддона акпп мерседес

Обновлено: 14.05.2024

Help! Течет поддон по всему периметру, прокладки менял оригинал. Поддон механических повреждений не имеет. В общем за 3 недели стоянки выливается примерно 2 литра жижи. Принесет ли результат замена поддона как считаете? Все началось после замены акпп.

А я чет догнать не могу как на плоскости проверить? Там же уши мешают

придется менять поддон..его нельзя перетягивать,он деформируется и начинает течь! лечится заменой поддона и прокладка тока "оригинал" из за заменителей поддон,обычно и перетягивают..

МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102

Понятно. Что ж буду покупать поддон. Спасибо за ответы!

Попробуйте на своем вернуть уши на место

а потом будите покупать

а если брать то новый!

Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет

Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет

Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года

ребят, ну хватит заниматься онанизмом. гнуть. подгибать. б\у поддоны что, думаете лучше ваших? их что. не тянули такие же бестолковые мастера до писку в яйцах. или вы думаете что имено вам повезёт и вы купите поддон. который никто никогда не откручивал и не прикручивал?

гораздо проще новый. цена оригинала 6р. неоригинал немного дешевле.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

тел 8(916)806-13-92 Алексей
8-985-211-02-34 Сергей. Новые оригинальные запчасти по нормальным ценам
Тойота Лэнд Крузер Прадо 2019г. Кузя
катер Катран 460М Тохатсу 60 2011г
если хочешь куда то залезть и что то сломать, то ляг поспи и всё пройдёт!
Мы находимся здесь

ребят, ну хватит заниматься онанизмом. гнуть. подгибать. б\у поддоны что, думаете лучше ваших? их что. не тянули такие же бестолковые мастера до писку в яйцах. или вы думаете что имено вам повезёт и вы купите поддон. который никто никогда не откручивал и не прикручивал?
гораздо проще новый. цена оригинала 6р. неоригинал немного дешевле.

Не все катаются на 124 из за переизбытка денег, некоторые любят, у некоторых денег банально нету на другую! но у меня ощущение что 6тр. есть куда вложить в машину.

я всегда любил одно высказывание Ломоносова, которое висело наверное в каждом кабинете математики. в каждой советской школе - математику уже за то любить надо. что она ум в порядок приводит.

если прикинуть покупку поддона б\у, с 90% неудачным результатом, купить несколько литров ATF, а он сейчас не 200р стоит, то примерно после второй неудачной попытки. считай новый поддон не поставили и деньги просрали.

я тоже это говорю не с потолка и не из пальца. я вижу как периодически влипают мои клиенты, яро желая сэкономить.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Я сразу новый ставил, хотя коробка была из английских запасов Sheremeta, но после установки подтекала все-таки чуть-чуть. Три года сухо.

Я сразу новый ставил, хотя коробка была из английских запасов Sheremeta, но после установки подтекала все-таки чуть-чуть. Три года сухо.

У меня тоже на герметике уже 4ый год, не было времени заказывать новый поддон.

Так и ежу, но рекомендую так делать.

я всегда любил одно высказывание Ломоносова, которое висело наверное в каждом кабинете математики. в каждой советской школе - математику уже за то любить надо. что она ум в порядок приводит.
если прикинуть покупку поддона б\у, с 90% неудачным результатом, купить несколько литров ATF, а он сейчас не 200р стоит, то примерно после второй неудачной попытки. считай новый поддон не поставили и деньги просрали.
я тоже это говорю не с потолка и не из пальца. я вижу как периодически влипают мои клиенты, яро желая сэкономить.

Парни ну естественно новый купил поддон, да и масла на 8р. Просто очень жалко когда оно выливается на землю. А старый поддон крутили и смотрели со всех сторон и никаких следов деформирования не увидели. Главное что б новый не потек, трындец тогда.

зачастую и не увидишь. достаточно перекоса в пару миллиметров. что бы начало течь. а ещё уши у всех поголовно кривые.

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

там усилие на затяжку не большое должно быть,лучше динаметрическим ключом , по положенному усилию затянуть и будет счастье. прокладка оригинал(заменители могут быть мягче или жоще,затяжка будет не правильной)

а то и новый поддон перетянуть нефиг делать и он потечет.

МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102

Я , конечно , извиняюсь , но почему нельзя подровнять , почистить все , обезжирить и приклеить на герметик аккуратненько без фанатизма ?
У меня на гелене поддон гнутый , пробитый , вареный , ровненый . Тек когда купил , тек на оригинальной новой прокладке - за. ло , прилепил на герметик ибо новый поддон геленовский стоит дурных денег а б/у просто не купить (или опять же дурные деньги за гнутую ржавую жестянку ) - все кричат что нельзя , герметик , каналы , гидроблок , клапана ! А ничего , что жижу засасывает из поддона через фильтр , а в поддоне и так мусор валяется ?! Я не призываю ридроблок герметиком мазать ( хотя у родственника рукожопы с кавказа когда то так сделали ) но с поддоном то чеб и нет !?

Пятого января отправился за маслом по магазинам. Напомню,что мне необходимо было 14 литров масла с допуском 236.14. По всему городу, либо такого не было, либо было в малом количестве. На помощь пришел… «Лукоил». Есть у них маслице для АКП в больших канистрах с допусками MB 236.1 и 236.5. Н есовсем то, что нужно, но не далеко ушло. Учитывая,что сейчас коробка работает на вообще не понятном ЖЕЛТОМ масле, неясного производителя и не понятного допуска. И вот здесь же я глумлюсь над теми кто долго ищет, скажем масло Fuchs с допуском 236.14, а затем меняют его в полевых условиях, в грязи, да еще и не слив полностью и после не откорректировав как нужно уровень. Вот тут точно – деньги на ветер. Т.к. такой заменой можно только хуже наделать. Значит «Лукоил», нашел в одном магазине, но всего ДЕВЯТЬ литров. Больше не было. Беру то,что есть и поехал на ремонт.

Спускаемся в яму (поднимаем на подьемнике) и видим такую картину

Перво-наперво снимаем пыльник, который примыкает к коробке (следы масла на пыльнике это то,почему я думал менять задний сальник коленвала).

Пыльник держится на шести шурупах.

Сняв пыльник начинаем подготавливать рабочую зону. Смыть надо всю грязь, все следы масла и пр. Даже мельчайшая песчинка попав в гидроблок может легко убить всю АКПП. Я для таких целей использую «БЕНЗИН-НЕФРАС» и очиститель карбюратора, плюс много чистой ветоши.

Далее, сливаем старое масло, для этого есть сливной болт на картере АКПП.

Слили жижу-ужаснулись. Фиксируем сколько слили!

Ведро у меня «дежурное», отградуировано вручную )

Снимаем поддон, он держится на шести скобах, которые в свою очередь на болтах под биту торкс Т30, тщательно очистите посадочные места, чтобы бита садилась полностью в шляпку!

В поддоне будет от 200 до 500мл масла – аккуратнее.

Меняю фильтр на один из новых (я их брал два). Очищаю поддон. Магнита в моем поддоне не было и ничего колхозить я не стал. Есть случаи, когда особо «умные» вставляли абы какой магнит в поддон АКПП, а тот магнит отрывало течением и перемалывало во внутренностях АКПП. К чему это приводит – к замене коробки!

Ожидал увидеть металлическую стружку в масле, даже все слитое масло перещупал пальцами – ничего нет. А вот немного медной пыли в поддоне было. Но именно пыль,а не стружка. На фото видно как она размазывалась. Кстати, стоявшие фильтр и прокладка АКПП оказались оригиналом, но вот почему такой косяк с выбором масла оказался – не известно. Можно было бы списать на то,что масло было красное, но со временем из – за зеленой пыли от фрикционов (они из зеленого материала) оно стало таким, но нет, когда масло красное и в нем зеленая взвесь – оно бурое. А тут явная желтизна с примесью зеленого и серого.

Ставлю поддон на старую прокладку. Закручиваю сливной болт и лезу наверх заливать порцию свежего масла.

Изначально я собирался промывать коробку по WIS, но из-за того,что мне хватило нового масла, я решил заменить старое масло «новым» методом смешения и замещения. Ясное дело,что кристальной чистоты не добьюсь, но я это сделаю чуть позже. Т.к. АКПП мне по-любому придется скоро демонтировать.

Заливка – это довольно муторное занятие, неудобно и долго. Заливаю ровно столько сколько слил.

Залил. Пускаем мотор и оставляем работать, периодически «щелкая» передачи, двигаясь вперед-назад, держим машину тормозом на передаче. Прогрев ДВС до 80градусов – глушим и снова сливаем масло. Сливается три литра масла.

Из поддона еще 500 грамм, цепляем поддон на место, слегка наживив, для того,чтобы еще стекло масло и после можно было замерить сколько еще накопилось. Приступаем к замене разъема гидроблока.

Снимаем разъем, видим на нем следы старого масла. Промываем разъем очистителем карбюратора, а после промываем и сам жгут. Для этого удаляем пластиковый хомут, отгибаем кембрик и проливаем очистителем под сам кембрик. Как только и из разъема и из под кембрика начнет выливаться чистая химия из баллона – заканчиваем. Сушим разъем. Откручиваем в центре разъема болтик под головку на «7». Вынимаем разъем. Следим за тем,чтобы грязь не попала внутрь коробки. Берем новый разъем, смазываем уплотнительные кольца АТФ и вставляем на место. Ошибится там нельзя,т.к. есть «защита от дурака». Закручиваем болтик малым усилием, чтобы не сломать резьбу в плате гидроблока. Одеваем на место кембрик разъема и ставим новый хомут. Вставляем разъем на место.

За два часа в поддон натекло еще пол-литра мешанины из старого и нового масла. Фиксируем. Итого – уже четыре литра масла у нас в утиль идет. Одеваем опять поддон и оставляем на «ночь».

За 15 часов в поддоне собралось еще поллитра масла и капает оно уже не так охотно из гидроблока. Итого утилизировали 4,5 литра масла, плюс-минус поллитра вылилось при снятии двух фильтров. Итого примерно пять литров. В остатке три литра в гидротрансформаторе и радиаторе полусвежей жижы.

Опять вычищаем поддон, протираем ЧИСТОЙ, БЕЗВОРСИСТОЙ ветошью гидроблок. Уделяем внимание черным планкам по бокам гидроблока, я их не проверял на намагничивание, но такое ощущение, что они намагничены. Т.к. на них довольно много было темно-серой взвеси.

Ставим новый фильтр и новую прокладку поддона. Одеваем НОВУЮ шайбу на сливной болт.

Закручиваем поддон. Крест-накрест затяжка. Момент 8Нм, стандарт для болта с резьбой М6.

Затягиваем сливную пробку картера АКПП. Момент 20Нм.

Заливаем масло. Были сомнения сколько лить в первую заливку? Решил перебдеть. Залил 3,5литра. Завел машину, прогрел чуть, подергал передачи. Включение есть. До 25градусов не доводил масло в коробке не стал доводить – замерил уровень. Оказалось – мало, чуть кончик щупа в масле. Продолжаю заливку, долил 1,5 литра. Т.е. вошло как рекомендует WIS, и как собственно слилось из моих подсчетов утилизированного масла.

Пустил мотор, еще прогрел чуть и отправился на короткую поездку.

Подключаем сканер, Star у меня на стационарном компе установлен, поэтому он не мобилен.

На помощь приходит Launch Pro.

Выводим на экран тест контроля температуры масла.

Сам датчик температуры стоит в поддоне АКПП, на фото его видно..

Но в электрическую цепь он включен вместе с блокиратором сигнала на стартер, поэтому показания температуры доступны только в режимах селектора D или R .

Замеряем щупом уровень, температура масла в АКПП +25гр. Итог- на полмиллиметра по щупу выше отметки MAX.

Время 16:25, на улице +1 градус. Выезжаем на прогрев до 80 градусов.

Время 17:00, машина проехала

10-13км. по городу без пробок, старался и в «ручном» переключать и кик-даун задействовать, и передачами «тормозил», в общем сымитировать все режимы. В итоге, уже стоя на прежнем месте, прогрел АКПП до 81гр., как-то температура перескочила резко с 79 до 81 и проводим замер.

Итог – Уровень на отметке MAX, на шкале 80градусов. Что мне и нужно было, т.к. у меня есть потеря АТФ.

По этой же причине мне предстоит демонтировать АКПП, о чем говорил выше и поэтому же собирался менять задний сальник коленвала. Т.к. не думал я, что из картера АКПП может сопливить нечто отличное от моторного масла,т.к. оно ЖЕЛТО-ЧЕРНОГО цвета. С новым маслом все стало предельно ясно. Передний сальник АКПП, который «за-перед» гидротрансформатором тому виной. Заодно уж и задний коленвала сменю. Все равно лежит купленный. Вот после этих процедур и заменим окончательно масло в АКПП, как следует, с промывкой.

Ну а в окончании процедуры – удаляем ошибки по АКПП из блоков EGS и ME-SFI, сбрасываем адаптации АКПП и ездим дальше и планируем следующий ремонт, благо W203 позволяет это делать.

Цвет трансмиссионного масла A 001 989 68 03 — красный с оттенком малинового. Единственное масло, которое допущено к использованию в АКПП 722.5, 722.6 и 722.9 (для 722.9 — только для автомобилей выпуска до 20.06.2010 года и автомобилей с двигателем ОМ629 без ограничения даты выпуска, для остальных придуман новый лист допуска

Для того, чтобы легче было отличить АКПП, в которые необходимо заливать масло из листа допуска 236.15, производитель изменил поддон коробки — если на старом поддоне четыре выштамповки имели круглую форму, то на новых поддонах они имеют овальную форму.

Оригинал выпускается в таре :

A 001 989 68 03 10 — бутылка 1 литр;

A 001 989 68 03 11 — канистра 5 литров.

Ссылка на Bevo 235.15

Я использую второй раз Fuchs TITAN ATF 7134 FE Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Оно же и идет в оригинале, Ванга сказала.

ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫПУСКА С 21.06.2010, КРОМЕ МАШИН С ДИЗЕЛЕМ ОМ629, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО МАСЛО ИЗ ЛИСТА ДОПУСКА 236.15!). Эти агрегаты имеют дополнительный электрический насос, обеспечивающий давлением коробку при выключенном на светофоре двигателе Start/stop (Eco)

1. Демонтаж защиты.

2 слив масла с поддона через сливное отверстие

3 демонтаж насоса старт/стоп,

4. продавливаем оправкой зеленую трубку, сливаем остатки.\ Магниты достаточно промыть

5 ловим пробку гидротрансоформатора и слив оттуда.

6 откачиваем с помощью насоса и длинной трубки все что достанем)))

7 подпираем хвостовик выкручиваем болт и минус граммов 100 оттуда… (по желанию)

соответственно фильтр снимаем и т.д.

1 WIS рекомендует сливать масло в мерную емкость и при заправке первоначально влить в коробку на 1 литр масла меньше, чем было слито из картера АКПП и гидротрансформатора, прогреть коробку до 45 град.(контроль температуры либо Старуха либо бесконтактный термометр)

2. На заведенном авто поперелкючать по всем режимам P-R-N-D.

3 Далее, при положении «Паркинг» и температуре 45 град. С быстро влить остальное масло, пока струйка сливающегося из поддона через переливную трубку масла не станет тонкой (насколько тонкой — вам решать, диаметр струйки в WIS не указан). Не следует затягивать операцию, т.к. масло в коробке может нагреться до большей температуры и сольется намного больше, чем необходимо.

4 Завернуть пробку поддона. Момент затяжки пробки г/трансформатора — 10 Нм (если резьба М8) и 15 Нм (если резьба М10), пробки поддона — 22 Нм.

5 Болты крепления поддона к картеру АКПП затягиваются в два этапа — сперва на 4 Нм, потом доворот на 180 градусов.

Но надо ли самому? обольетесь маслом и прольете половину))))

Заправлять приходится через сливное отверстие снизу вверх

Ну и ФакАп естественно…

Фильтр купленный в магазине Автолавка оказался ПОДДЕЛКОЙ

Я не сверял при покупке, быстро кинул в пакет и ушел. Кстати прошлый раз брал там же и тоже фильтр в пакете без коробки и оригинал…

В результате фильтр взяли на возврат, посмотрим на результат. Пока созванивался с магазином послушал кучу чудесных историй что заказывая со складов где подешевле, можно заказать так называемую Реплику

блеать))) С аригинальным артихулом… Хозин если ты это читаешь гони этих дибилов на улицу… (запись разговора есть недорого)))

Фото для сравнения

1. Качество Амно, пластик амно, надписей нет, номеров нет, следы клея снизу фильтра.

С 2003-го года на седанах Mercedes S-Class с мощным двигателем V8 появилась АКПП 7G-Tronic с семью диапазонами (каталожный индекс W7A), имеющая обозначение 722.9. Для своего времени была передовая трансмиссия, ставшая первой коробкой передач с семью ступенями, устанавливаемой на легковой автотранспорт.

В следующем году АКПП стала основной для большинства представителей Mercedes, включая C-Class, E-Class, внедорожники ML, GL, G-Class, спортивные SLK и другие. Первое время она устанавливалась только на заднеприводные версии Mercedes, но в течение 2006-го года немецкие инженеры адаптировали трансмиссию и для совместной работы с полноприводным шасси. В первой половине 2011-го года «автомат» смогли совместить с менее объемными четырехцилиндровыми моторами, что в очередной раз расширило применение 7G-Tronic.

Фактически по ограничениям крутящего момента трансмиссия 722.9 не использовалась только в паре с максимально форсированной версией 65 AMG двигателя V12, что вынуждало устанавливать АКПП 722.6 с пятью диапазонами.

В последнем квартале 2008-го года инженеры Mercedes представили модернизированную 722.9 с заменой гидротрансформатора на «мокрую» многодисковую систему. Такая коробка передач предназначалась для установки на авто с индексом 63 AMG. Еще одна модификация, получившая второй масляный насос, была разработана для гибридного седана Mercedes S400. В 2010-м году появилась АКПП 7G-Tronic Plus, в конструкции которого появился масляный электронасос (для интеграции с системой «Старт-Стоп») и новый гидротранформатор, имеющий маятниковый демпфер.

Наш You-Tube-канал предлагает детальное видео разборки АКПП 7G-Tronic, демонтированной с Mercedes E-Class (2005-й год), и работавшей в паре с дизелем OM642.

Каталог контрактных КПП магазина «АвтоСтронг-М» предлагает каждому покупателю подобрать необходимую АКПП для автомобилей Mercedes.

Конструктивные особенности трансмиссии и показатели ее надежности

Конструктивно инженеры компании Daimler для своего нового детища предусмотрели наличие трех планетарных редукторов, из которых два обычных, а третий редуктор Равиньо. Переключение скоростей обеспечивается семеркой многодисковых муфт: (три сцепления + четыре тормоза).

Охлаждение масла возможно как от основной системы охлаждения автомобиля, так и отдельного радиатора, все зависит от конкретной модели Mercedes. В первом случае существуют значительные риски выхода «коробки» из строя в результате смешения масла с антифризом. Объясняется это недостаточным качеством изготовления штатных радиаторов и их частыми протечками. Зачастую владельцы авто отключали АКПП от единого контура охлаждения, монтируя дополнительный радиатор. Такой вариант действий признается весьма эффективным, обеспечивающим не только улучшение качества охлаждения, но и снижая риски поломки трансмиссии.

Показатели надежности АКПП 722.9 неоднозначные. При регулярной замене масла, преимущественно трассовой эксплуатации и отсутствии проблем с перегревом, коробки передач 7G-Tronic способны отработать до 400 тысяч километров без каких-либо проблем. Если же эксплуатация ведется по большей части в пробках, в условиях жаркого климата, а водитель предпочитает агрессивный стиль вождения, случае серьезных поломок наблюдаются даже в период действия заводской гарантии. Существует даже версия, что руководство Daimler предъявило серьезные претензии к компании Siemens, отвечавшей за изготовление электронных плат и элементов охлаждения.

При длительном контакте с разогретым маслом страдают и резиновые детали коробки передач, в частности уплотнительные прокладки, поэтому специалисты рекомендуют проводить переборку КПП с заменой резиновых изделий после 10-летней эксплуатации вне зависимости от пробега. Стоит отметить, что даже с учетом стремления производителя снизить массу агрегата, уровень ремонтопригодности 722.9 остается на высоком уровне. Кроме того, она превосходно поддается диагностике. Несколько большим запасом надежности обладают «автоматы», произведенные после 2010-го года.

Используемые масла

Для трансмиссий 7G-Tronic возможно применение синих или красных смазочных масел. Все зависит от версии АКПП и года ее выпуска. Базовым считается масло ATF134 красного цвета, в то время как FE-ATF-134 синего цвета стало использоваться с 2010-го года после доработки АКПП до уровня 7G-Tronic Plus. Последнее обладает энергосберегающими свойствами, и не подходит для заливки в старые версии 722.9. Емкость «автомата» составляет 9,5 литров трансмиссионного масла, из которых через слив можно удалить при замене масла только 5,5 литров.

Если для красного масла смена рекомендована через каждые 50 тысяч километров, то синее масло обладает увеличенным в 2,5 раза межсменным интервалом.

Замена масла должна проводиться на теплую трансмиссию (от +40 градусов и выше) с переводом селектора в нейтральное положение (N) или режим парковки (P). Для определения необходимого уровня жидкости используются переливная трубка. Достаточным считается уровень, при котором из трубки масло льется или часто капает. При менее интенсивном выходе, например, капли через значительный временной интервал, необходимо продолжать заливку.

Сервопривод переключения режимов

Для автомобилей с селектором переключения режимов работы АКПП на рулевом колесе передача команд на управляющий сервопривод осуществляется посредством проводного соединения. Непосредственное же переключение осуществляется посредством ременной передачи, работающей от электромотора, и переставляющей через рычаг ползун выбора режимов.

Уровень надежности сервопривода весьма низкий, и при его поломке бортовой компьютер информирует водителя о необходимости посещения СТО. При этом 7G-Tronic остается в последнем рабочем режиме, а попытки переключить его, например, в нейтральное положение, не приводят к какой-либо ответной реакции на работу селектора.

Сложность при этом заключается в том, что буксировка автомобиля в подобной ситуации запрещена, как и затягивание лебедкой на платформу эвакуатора. Погрузка для перевозки должна осуществляться только посредством эвакуатора с краново-манипуляторной установкой. Расположение сервопривода для выполнения ремонтных работ довольно удачное, по левой стороне корпуса. Доступ к нему обеспечивается, как при подъеме на подъемнике, так при работе в яме. После смены сервопривода необходима его привязка к машине для корректности дальнейшей работы.

Среди довольно распространенных технических проблем поломка самого селектора АКПП на рулевом колеса и неисправности датчика положения штока гидроблока.

Гидротрансформатор

Муфта, отвечающая за блокировку гидротрансформатора, изначально имела пару фрикционных дисков, дополненных после модернизации КПП 722.9 в 2007-м году третьим диском. Одновременно в конструкции предусмотрели место для установки масляного радиатора. Для всех режимов работы «автомат» функционирует с контролируемым проскальзыванием.

Работа гидротрансформаторов не отличается высокой устойчивостью к износу. Если для более легких по массе автомобилей, эксплуатируемых в спокойном режиме вождения фрикционы способны прослужить до 200 тысяч километров, то на тяжелых внедорожниках и габаритных седанах при регулярном вождении с резкими ускорениями и торможениями он служит вдвое меньше, требуя замены в среднем после 100 тысяч пробега.

Проблемной в гидротрансформаторе является и обгонная муфта. При сильном износе она постоянно проскальзывает с образованием стружки, посторонними шумами и значительной вибрацией, возникающими при переходе вверх на третью передачу.

Износ колокол

Срок жизни колокола оказался неприятным сюрпризом для владельцев автомобилей Mercedes с 7G-Tronic. Во многом это связано с сочетанием общей конструктивной слабости элемента и высокой мощностью устанавливаемых двигателей. Возникающие вибрации ускоряют процессы износа, при этом специалистам Daimler не удалось найти способ решить проблему технически. Вместо этого были использованы прошивки ЭБУ, искусственно занижающие производительность силовых агрегатов.

Поддон

Использование в производстве масляного поддона металла с минимальной коррозионной стойкостью приводит к стремительному распространению ржавчины, вплоть до сквозного поражения, особенно при езде по дорогам, обрабатываемым зимой агрессивными реагентами. При неаккуратной езде возможно разбить поддон о различные неровности на дороге.

Масляный фильтр

На сегодняшний день в продаже существует две версии фильтров для АКПП 7G-Tronic, хотя первоначально было предусмотрено четыре варианта, каждый из которых предназначался для определенной модификации трансмиссии. Современные фильтры предлагают тройную очистку, предусматривающую сочетание металлической сеточки с двумя слоями тонкой очистки.

Плата управления

Электронную плату конструкторы трансмиссии поместили в масляный поддон. Сочетание не самого высокого качества изготовления и агрессивной среды эксплуатации ведет к ее частому выходу из строя. Специалисты отмечают, что первые платы производства Siemens по качеству были лучше, чем выпущенные в более поздний период. С 2010-го года у производителя электроники появился новый владелец в лице шинного гиганта Continental, но все изменения ограничились использованием новых фирменных логотипов.

Общее число соленоидов на плате достигает восьми, из которых шесть обеспечивают управление тремя сцеплениями и тормозами, плюс к ним соленоид главного давления и управления муфтой блокировки гидротрансформатора. Место конкретного соленоида прописывается в электронной программе, поэтому попытка смены мест их расположения недопустима, так как рабочие алгоритмы полностью сбиваются.

Основной износ приходится на последние два из упомянутых соленоидов. Связан он именно с механическим воздействием, в то время как электромагнитные катушки сохраняют свою работоспособность на протяжении всего срока службы АКПП.

Не исключено и разрушение уплотнителей. Со временем они теряют эластичность и начинают растрескиваться. Как результат происходит падение давление с последующим ускоренным износом пакета сцепления, с которым работает соленоид, и его сгоранием.

Датчики оборотов

За измерение скорости на входе и внутри отвечает пара датчиков, располагающихся в центральной части управляющей платы. Их долговечность очень скромная, поэтому они со временем просто перестают считывать данные. Среди возможных причин их быстрого выхода из строя называются перегрев и замыкания от металлической стружки, оседающей на контактах, но это только предположения специалистов. Последствия поломки датчиков самые серьезные, например, в движении автомобиль начинает самопроизвольно останавливаться, выдавая уведомление о переводе «коробки» в аварийный режим. Выражаться неисправность может в невозможности включения заднего хода или появлении пинков в процессе переключения. В случае повторного пуска двигателя ошибка может исчезнуть, но лишь на ограниченное время, после чего повторяется снова.

При проведении компьютерной диагностики программа довольно легко находит причину возникновения проблемы с указанием конкретного датчика.

Лучшим вариантом является замена платы на новую, но существуют и варианты смены только датчиков. Последние представлены в продаже, как в оригинале, так и аналогами из Китая, не отличающимися долговечностью работы. Китайские производители запчастей предлагают и платы в сборе. При этом работа по замене датчиков отличается сложностью, требуя определенного уровня квалификации и опыта у специалистов, которые будут проводить ремонт АКПП. Некачественный ремонт приведет только к ухудшению ситуации и гарантированному выходу платы из строя с последующим еще более дорогостоящим и длительным ремонтом.

Гидравлический блок

Проблемы плиты чаще всего возникают непосредственно перед капремонтом, когда большое количество фрикционных элементов в масле негативно воздействует на детали. При выполнении ремонтных работ необходима полная разборка гидроблока для проверки целостности пружин.

Среди других возможных проблем изношенность отверстия соленоида главного давления. В этом случае падает давление, а фрикционы в силу повышения температур сгорают. Не исключены ошибки в работе клапанов для первого и второго сцепления, а также ряд других проблем. При этом часть из них для АКПП 722.9 устраняется путем простой замены трансмиссионного масла. Добиться этого удается на начальном этапе проблемы, когда она не успела привести к механическому повреждению деталей.

Масляный насос

Среди основных причин ускоренного износа и выхода из строя насоса необходимо признать перегрев самого масла из-за продолжительной агрессивной езды и большое количество фрикционных отложений в смазочной жидкости, оседающей в насосе в процессе ее перекачивания. Потеря производительности насоса ведет к появлению пинков при смене скоростей, растет скорость износа трущихся деталей, особенно заднего планетарного редуктора.

При значительном износе гидротрансформатора появляются вибрации, со временем разрушающие втулку насоса, после чего по ней начинает подтекать масло. В наиболее сложных ситуациях она просто прикипает к гидротрансформатору. В таком случае необходима полная замена насоса, причем случаи возникновения таких неисправностей характерны даже для пробега в 100 тысяч километров. Стоит отметить, что на последних версиях 7G-Tronic от втулки отказались в пользу игольчатого подшипника.

Барабан К1

Проблема с износоустойчивостью барабана (кромки и шайба статора) наблюдалась в основном на первых версиях АКПП, а после смены втулки на игольчатый подшипник, проблема ушла. Кроме того, в процессе модернизации 722.9 и сам барабан подвергли доработке, увеличив площадь прилегающих поверхностей.

Поршень барабана первого сцепления обладает резиной юбкой, повреждаемой в первую очередь. В случае отрыва от нее даже небольшого фрагмента начинаются проблемы с работоспособностью поршня, а «автомат» самопроизвольно в движении переходит в нейтральное положение. После остановки включается «аварийный режим», причем возможность движения остается исключительно на третьей скорости.

Редукторы

Нельзя назвать надежными и используемые на 722.9 редукторы. В первую очередь это характерно для алюминиевого заднего редуктора. Широко распространена проблема с быстрой изношенностью осей сателлитов, что ведет к перекосу шестерен с последующим разрушением и корпуса редуктора. На обновленных версиях 7G-Tronic инженеры провели усиление сателлитов, поэтому их жизненный срок оказался несколько больше.

Тем не менее, износ продолжает оставаться значительным, в основном за счет повышенного содержание фрикциона в масле. Страдают в основном шайбы, выполняемые из латуни, но в некоторых случаях можно встретить и износ зубьев на шестернях. Страдают планетарные редукторы и от вибраций гидротрансформатора, а их ремонт или полная замена представляют собой дорогостоящую процедуру.

В «АвтоСтронг-М» вы можете приобрести АКПП для любых марок автомобилей. Многочисленные предложения собраны в каталоге контрактных КПП.

Чтобы посмотреть все доступные для заказа запчастей автомобили Mercedes на европейских разборках, вы можете зайти здесь по ссылкам.

Содержание этого форума постоянно обновляется на основе вопросов, которые задаются посетителями нашего сайта, как в этом разделе, так и по всем остальным разделам форума "Технический отдел". Посты содержащие вопросы, на которые существуют ответы в этой теме - удаляются без предупреждения!
Все завершенные ЧаВо "прилеплены" и только для чтения.

АКПП 722.6хх: Утечки масла

Доброго здоровья всем камрадам!

Как и обещал, сегодня мы поговорим и посмотрим на самый "паганый" дефект АКПП 722.6
И имя ему - ТЕЧЬ МАСЛА .

Я не буду повторятся к чему приводит неправильный уровень масла в коробке.
Кто еще не в курсе или "болел", тому сюда: Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?

Итак .
Существует три основных места через которые может "убегать" уровень масла. Первые два: через прокладку поддона коробки и через прокладку сливной пробки. Эти прокладки меняются в обязательном порядке при смене масла!
Изучение этих двух банальных "проблем", на мой взгляд на ЧаВо не тянут, а вот третья - само-то!

Но для начала, маленький экскурс в устройство АКПП
Электрогидравлический блок (ЭГБ) расположен снизу корпуса коробки и закрыт поддоном. Его задача "распихивать" масло в нужное место, в нужное время.
Блок управления коробки как правило расположен под капотом или под ногами переднего пассажира. Он непосредственно управляет исполнительными механизмами (клапанами) ЭГБ.
И как можно догадаться связаны они между собой жгутом проводов

Вот этот самый жгут и места соединения - есть камень приткновения!

Итак .
1. Течь масла через разъем соединяющий БУ с ЭГБ АКПП
Тут все достаточно просто и понятно. Разъем вставляется в ЭГБ через втулку, которой через некоторое время приходит капец!
Возможная потяря масла - до 5 литров!
Вот пример:
На первый взгляд все чинно и благородно . Ничего не предвещает проблем .

И как уже повелось, сча начну пугать народ! Ибо, кто предупрежден, тот - вооружен!

А дело в том, что замена втулки может оказаться не понацеей. И течь как была, так и останется.
И тогда вам придеться менять вот эту запчасть:

А это уже совсем иной порядок цен! Только сама запцацка стоит порядка 130-150 евро! Плюс немалый кусок работы.
И особенно "противно", что бэушку брать смысла нет. Это кот в мешке!

Теперь более интересное.

2. Течь масла ВНУТРИ проводов!
Я не описался! Именно ВНУТРИ проводов.
Суть проблемы в том, что из-за капиллярного эффекта, масло из электрогидравлического блока, может поступать в блок управления коробкой. И весть этот "неприятный" процесс протекает именно внутри проводов. Т.е. ощупывать, обнюхивать провода - бесполезно! Вы все равно ничего не увидите!
(Для любознательных смотреть: Капиллярность)
Возможная потяря масла - 50-200 грамм!
Тут многие скажут - фигня, 200 грамм не количество!
А я Вам скажу - тут дело вовсе не в граммах.
Тут дело в том, что масло уже "плюхается" в блоке управления и весьма высока вероятность, что этому блоку может наступить СМЕРТЬ! А стоит он в БУ варианте - 200-300 уе!
И я Вас умоляю, не надо напрягать мозг - дескать масло диэлектрик! Масло в чистом виде - да, диэлектрик, но масло попадающее в БУ уже имеет в своем составе продукты износа. И может являться еще каким "электриком".
Я лично видел авто, которое при включении зажигания, начинало мигать как новогодняя елка, всем чем только можно было мигать (приборкой, светом в салоне и т.д.). И мигало оно из-за этого "диэлектрика"!

Как обнаружить такую течь?
Та лехко!
Рассмотрим на примере w210 (на всех остальных принцип тот же, просто БУ может находиться в другом месте)
1. Отвинчиваем и снимаем крышку справа в моторном отсеке . и обязательно снимаем с блока управления левый разъем (но фото он уже снят)

. фсе, финиш! Масло уже в блоке управления коробкой .
И если Вы человек педантичный и хотите чтобы Ваша машина работала аки часы, то Вы . попали!
Daimler AG в этом случае рекомендует ТОЛЬКО замену всего жгута проводки + обязательно втулки. (Оно и понятно. Масло ведь уже находится внутри проводов )
А если Вы, из других , то:
1. Разбираете разъем
2. Разбираете БУ
3. Избавляетесь от масла методом "Вымыть все"
4. Все тщательно сушите
5. Собираете все назад
6. в любом случае ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЕТЕ ВТУЛКУ!

А где-то с переодичностью 1 месяц (хотя бы в первые полгода), поднимаете глаза в небо и . проверяете, а не потекло ли масло снова в мозги.

Важное замечание!
Если Вы никогда не делали таких работ или наполовину не поняли о чем тут речь - НЕ ВЗДУМАЙТЕ САМИ ВЫПОЛНЯТЬ ТО, ЧТО ТУТ НАПИСАНО. Поверьте на слово - Вы сможете на этом серьезно сэкономить!

Вот такая камрады, экибана!

ЗЫ. Забылсо
Daimler AG в сое время (вроде в году 99-ом) билА себя в груд, дескать проблема "мозги-масло" канула в лету!
НЕ ВЕРЬТЕ ни им, ни кому либо другому!
Эта проблема существует до сих пор во всех АКПП 722.6хх, внезависимости от года выпуска и марки Mercedes-Benz!

Пожалуй этот "косяк" Daimler AG является самой большой "неувязочкой", похоже в самой надежной автоматической коробке всех времен и народов.

Administrator

Как-то берет даже обида.

вот у нас всё написано - для кого?

210pro

Пользователь

Кому верить незнаю?

Administrator

А зачем тогда Вы к нам на сайт пришли?

Доверьтесь слепой судьбе - и будь, что будет.

Активный пользователь

Прежде всего - СПОКОЙСТВИЕ.
И дело не в том кому верить или не верить.
Вот Вам вполне логичное решение:
Если Вы не знаете, что залито, смените полностью
Если знаете, что залито правильное масло (001 989 21 03), долейте его.

Что может быть проще!?

210pro

Пользователь

001 989 21 03 разве это масло подходит? Ичто можете сказать по поводу 001 989 68 03

shomka40

Активный пользователь

А каким образом масло доливается? прямо через трубку, в которую щуп вставляют?

210pro

Пользователь

Evgen19721

Пользователь

А как понять что нужно уже менять масло коробке.

Don300

Администратор

По цвету мутному и запаху горелому. Посмотрите и понюхайте новое масло для АКПП и все поймете.

kampot

Активный пользователь

Замена масла в АКПП 722618

как правельно заменить масло в акпп; какие прокладки,болты подлежат обезательной замены, ? или где можно прочитать об этом.

Don300

Администратор

Поменять масло в АКПП можно тремя основными способами:

1. Способ первый, традиционный - частичная замена масла, его освежение. Откручивается сливная пробка в картере АКПП (внизу), сливается столько масла, сколько может вытечь, и заливается столько же (или больше/меньше - уровень проверяется по щупу). При этом меняется 30-40% масла. Ничего кардинального в АКПП при этом не присходит - новое масло просто смешивается со старым. Если нужно поменять более 30-40% масла или все масло полностью, процедуру частичной замены рекомендуется повторить несколько раз (3-5) через каждые несколько сотен километров пробега.

Плюсы этого способа:

все можно проделать самостоятельно, не заезжая на СТО и не прибегая к посторонней помощи;
расходуется небольшое количество масла (при одной замене);
промывается фильтр и поддон; по отложениям на поддоне можно проанализировать работу АКПП и предотвратить серьезные поломки;
меньше риск вымыть в АКПП "полезные" отложения и следовательно, меньше риск нарушить работу коробки.
Минусы:

для полной замены АТФ нужно менять ее несколько раз, что приводит к ее большому суммарному расходу;
полностью АТФ вы все равно не поменяете.
2. Способ второй - 100%-ная замена масла в АКПП на СТО, с применением специальной аппаратуры. На многих СТО сейчас установлены аппараты (в основном фирмы Wynns), с помощью которых масло в АКПП меняется методом продавливания. Новое масло вытесняется старым, что позволяет говорить о его полной замене. Делается это по такому алгоритму: через радиатор охлаждения коробки к АКПП подсоединяются трубки аппарата, заводится двигатель, старое масло сливается, новое заливается. Через специальное окошко можно визуально контролировать цвет АТФ - как только он достигнет нужной окраски, процедура прекращается. На такую замену уходит порядка 10-12 литров АТФ. Стоимость такой процедуры составляет порядка 200-400 рублей за саму работу плюс стоимость АТФ. Вам также могут предложить применить промывку.

обман с количеством залитой в вашу машину АТФ отпадает - вы контролируете весь процесс и сами видите, сколько АТФ вошло в АКПП;
полная замена масла в АКПП очень существенно влияет на расход бензина в сторону уменьшения, так как сильно снижаются потери в гидротрансформаторе. Кроме этого, зачастую "резвее" становится сама АКПП;
вы доверятесь профессионалам.
Минусы:

на СТО вам дадут гарантию на свою работу, но не дадут гарантию на нормальную работу АКПП после этого. Это связано с тем, что при полной замене масла "полезные" отложения вымываются со всеми вытекающими из этого последствиями - вплоть до поломки АКПП. Впрочем, это актуально только для машин с большим пробегом, а не для свежих машин;
аппаратура для такой процедуры есть еще не во всех городах, то есть этот способ доступен не каждому автомобилисту;
стоит это, конечно, дороже, чем просто освежение масла.
3. Способ третий - 100%-ная замена масла в АКПП своими силами. Для тех, кто не хочет переплачивать представителям автосервиса и уверен в своих силах. Оговоримся сразу: нижеперечисленные методы замены масла в АКПП взяты с форума и их действенность остается целиком и полностью на совести тех, кто описал их в нашем форуме

Итак, метод в общих чертах таков: прогреть АКПП, проехав около 5 км, заехать на яму, и, заглушив двигатель, открутить сливную пробку на поддоне АКПП. Слить максимальное количество масла. После чего очень аккуратно открутить поддон - в нем остается еще довольно большое количество масла, и при неосторожном движении вы можете вылить его на себя. Аккуратно снять фильтр (выльется еще некоторое количество масла), промыть фильтр (бензином или сольвентом, продуть), промыть поддон от налета, затем поставить обратно фильтр, прокладку, поддон. Затем залить в отверстие щупа столько же АТФ, сколько вылилось в результате предыдущих операций (или даже чуть больше). После этого необходимо отсоединить маслоотводящие трубки от радиатора охлаждения, надеть на каналы для масла шланги, которые опускаются в емкость подходящего для слива АТФ размера (кто-то использует банки из-под Dexron, кто-то бутылки из-под Кока-Колы - дело вкуса ). Заводится двигатель и через несколько секунд из шланга польется масло. Как только вытекающее масло приобретет цвет свежего (то есть фактически новое масло вытеснит старое), глушите двигатель (для этого лучше использовать напарника). Снимайте шланги и присоединяйте трубки обратно. Остается только проверить уровень АТФ по холодным меткам и по горячим (после того, как прокатитесь в спокойном режиме несколько километров).

Читайте также: