Замена подшипника дифференциала акпп акцент тагаз

Ремонт дифференциала 2110

Дифференциал. Что он из себя представляет, его ремонт

Дифференциалом называют механическое устройство, передающее вращение от одного источника на два других таким способом, чтобы угловые скорости вращения источника и потребителей могли быть независимыми. Для того чтобы понять как работает дифференциал и какова его роль в автомобиле рассмотрим пример.

Автомобиль движется по прямой, оба колеса – и левое, и правое – вращаются с одинаковыми скоростями. Но когда мы начинаем поворот, внутреннее колесо проходит меньшее расстояние, чем внешнее, и потому, если бы не было дифференциала, внутреннее колесо пробуксовывало. Это все привело бы к повышенному износу шин ведущих колес, а также привело бы к плохой управляемости автомобиля в поворотах, и чем больше скорость, тем сильнее сказывается данный фактор. На помощь приходит только дифференциал, который и обеспечивает ведущие колёса разными скоростями вращения. Он также, как и главная передача, понижает обороты, которые подаются от КПП на ведущие колеса.Дифференциал располагается на ведущей оси автомобиля ваз 2110.

Конструкция классического автомобильного дифференциала основывается на планетарной передаче.Крутящий момент с карданного вала при помощи конической зубчатой передачи передается на корпус дифференциала. В свою очередь, корпус дифференциалавращает полуоси посредством независимых друг от друга шестерней. Зацепление такого типа имеет две степени свободы, что позволяет каждой из полуосей вращаться с той скоростью, какая ей необходима. Постоянной остается только общая скорость вращения полуосей. Причинами повышенного шума в коробке передач или мосте очень часто является износ или поломка элементов дифференциала.

Диагностика и ремонт дифференциала

Для проведения диагностики дифференциала его необходимо снять с автомобиля. Далее поочередно рассмотрим элементы дифференциала, требования к их допустимому износу и ремонту.

Выньте дифференциал из коробки передач.
Повернув на 90° вокруг оси сателлитов, из корпуса дифференциала выньте полуосевые шестерни.
Далее снимите стопорное кольцо с оси сателлитов.
Выньте из корпуса дифференциала ось сателлитов и оба сателлита.
Отверните болты крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала.
Спрессуйте ведомую шестерню с корпуса дифференциала.
Осмотрите рабочие поверхности сателлитов, оси сателлитов, полуосевых шестерен и соприкасающиеся с ними сферические поверхности корпуса дифференциала. Мелкие неровности устраните мелкозернистой шкуркой. Детали, которые имеют явные дефекты замените сразу.
После оцените состояние ведомой шестерни коробки передач. При наличии сколов, выкрашиваний или значительной выработки зубьев замените шестерню новой. На автомобиль устанавливают шестерни главной передачи с различным передаточным отношением. На ведомой шестерне выбито количество зубьев ведущей 1 и ведомой 2 шестерен. Шестерни главной передачи на заводе-изготовителе подбираются попарно по шуму и пятну контакта. Поэтому при замене ведомой шестерни замените также ведущую шестерню: они продаются парой. Для проверки подсчитайте количество зубьев ведущей шестерни.
Осмотрите посадочные места подшипников на корпусе дифференциала. При значительной выработке этих мест замените корпус дифференциала. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках, повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
Для замены подшипников с помощью съемника спрессуйте их с дифференциала. При этом подшипники разрушаются. Затем…
…выпрессуйте наружные кольца из картеров коробки передач и сцепления специальным съемником. Если съемник отсутствует, выпрессуйте сначала сальники полуосей. Учтите, что при этом сальники повреждаются и их надо заменить (подробнее см. подраздел 3.2.10)

С наружной стороны картеров бородком выпрессуйте кольца подшипников.
Обратите внимание, что под кольцом, установленным в картере коробки передач, может быть регулировочное кольцо, которое перед запрессовкой новых колец необходимо заново подобрать (см. «Подбор регулировочного кольца подшипника дифференциала»).
Если необходимо заменить шестерню привода спидометра, то можно спрессовать подшипник (не разрушая его) с помощью двух отверток, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника

Шестерня при этом разрушится, но ее все равно надо менять.
Соберите дифференциал в обратном порядке. При сборке смазывайте все детали трансмиссионным маслом. Внимание! Ведомая шестерня устанавливается маркировкой зубьев наружу.

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)

Ну, здесь понятно о чем разговор.

• Перейти на страницу:

Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)

Жалко сразу не наткнулся на этот форум, в общем проблема такая, Акцент Тагаз, 2008 год, автомат митсуховский A4AF3, вдруг сильно пошло масло по линии соединения с дрыгателем.

Ну я без паники, заранее заказав новый сальник к бублику, начал снимать коробку. После снятия оказалось, что на самом деле это ось сателлитов в дифференциалы из-за сломавшегося штифта вышла в бок и проковыряла корпус.

Снял крышку, вытащил дифф, купил новый штифт, починил. Корпус заварили аргоном. Тут вроде всё.

Снял мозги, посмотрел - стружка тока сверху. Снял верхнюю часть, разобрал, почистил, помыл в бензе, собрал. Нижнюю не трогал.

Снял маслонасос, сальник нормальный (но поставил новый), внутре была стружка от корпуса, почистил, собрал обратно как было.

Дальше за маслонасосом всякие фиговины, первая по мануалу fiber thrust washer (шайба, прилипла сразу к маслонасосу), потом font clutch assembly и rear clutch assembly. Потом площадка с подшипиником, потом там барабан с тормозной лентой,

В общем дошёл до того момента, когда надо было уже чтобы продолжить снимать заднюю крышку. Стуржки там не наблюдалось и я решил дальше не лезть. В общем досюда дошел:

В общем решил всё собрать обратно и пробовать запустить девайс.

Когда поставил сёдня, при старте была такая фигня. На паркинге коробка стартовала, но регулярно какое-то гудение появлялось. (Колеса не ставил, приводы тока воткнул в кулаки, нос вывешен), при включении задней в коробасе что-то шуршало (колеса крутились), если жать на тормоз дрыгатель дёргает, обороты плавают). С передней тоже самое, крутит колеса, но тож дрыгает при торможении, немного жужжит из нутра коробки.

Я так понимаю с мозгами это не связано? Я там вроде всё четко собрал.

Вообще у меня была проблема с крышкой маслонаноса, никак не хотела садиться на свое место, посадил подтягивая болтами подлиннее, даж с дуру ума резьбу сорвал одним в корпусе.

Вопрос, похоже я что-то не так собрал. Вот эти штуки визуально так должны соединяться?

Глубже они похоже не садятся, посмотрел - там поверхности трения уже соединились между передней и задней частью этих "сборок".

Вообще я разбирал до этгого места:

По пути была штуковина я так понимаю включения задней как раз:

С моими симптомами снимать лезть опять туда? Могло там не до конца что-то сесть, чтобы глючить подобным образом?

И ещё, на нейтральную коробка не вставала. Т.е. паркинг, задняя, потом сразу передняя включалась.

Просто даж не знаю, вообще с этого места:

перебрал всё несколько раз, все собрано максимально плотно, если только ниже до конца не садится.

Вы мне скажите, идёт прям механический гул изнутра коробки, то вряд ли ведь это мозги криво собраны? Тем более что маслонасос еле посадил на место. Разбиарть туда смотреть?

С сорванной резьбой что делать? Аргоном залить, просверлить новую дырку и нарезать новую резьбу?

Ну, примет не примет вопрос десятый, я всегда могу купить контрактную. На роль мегаагрегатора я не претендую, полез ради любопытства с прицелом, что если сломаю куплю другую.

Такой вид вряд ли примет, мне вот аккуратно достаточно корпус заварили:

Вы лучше чё нить дельное подскажите, а вдруг у меня получится)

Вообще эту менять обидно бы было, мозги чистые, никакого "гудрона", масло темно-красное, вот штифт сломался просто. Думал, если почищу от стружки (я аварию сразу обнаружил, проехал совсем немного после треска) и глубоко не полезу отделаюсь сам малой кровью, но чёт видимо не так собрал.

Завтра снимать её буду опять, не помню приглючилось мне или нет, но при разборе вот эта часть:

кажется сидела глубже. Эт я уже ща вспоминаю. Возможны описанные мной симптомы от того, что эта муфта не заходит полностью в корпус тормозного барабана. Тогда получается, что я перетянул корпусом маслонасоса всю конструкцию. Тока вот не помню точно как было, не сфоткал этот момент.

Такой вопрос, если я разберу и каждый шаг зафоткаю, т.е. как у меня всё было собрано, кто-нить из специалистов, гляните, мож всплывет ошибка какая?

у меня один знакомй бублик болтами затгивал) так у него блок цилиндров лопнул)

Самоделкины) болтами затягивал)))

Башку бы тебе притянуть . болтами. (привыкай, на сервисе не такое услышал бы от меня ).

Вот там где зеленью обвёл зубья в пазу должны сидеть ниже. провалены ниже кромки зуба.
Карочь: вытаскиваешь за вал форвард с директом, просаживаешь форвард до конца. За вал держишь и аккуратно опускаешь в коробку, крутишь за вал полегоньку, придерживая на весу оба барабана, дойдёт первый зуб до паза драма ленты. также продолжаешь крутить и придерживай форвард, чтобы тоже оставался на дисках.
Как-то так.
Насос вдавливается руками. резинку смажь маслом. затягивать не спеши все болты, пока не убедишься, что вал вращается рукой.

Я согласен, иногда чудю, но это от неопытности. Вы меня ругайте, я стараюсь стать лучше!

Так вот, сделал примерно как вы сказали, вытащил всё за вал, снизу насадил вот эту штуковину основательно и до конца, чтобы подшипник лёг на свою площадку:

После этого до конца одел ту хрень, что идёт со стороны насоса (вы меня поправляйте, я их научных названий не знаю), получилось плотно. Через все фрикционы все прошло и село в нуль:

Наклонил коробку горизонтально, т.к. нижняя часть на валу не держиться и вертикально её в сборе не поставить, вставил вал, вращал его до первого щелчка, он как бы сел и всё равно получилось вот это:

При этом сам барабан сидит как надо:

Я так понимаю, что вал до конца там не сел? Нужно его приподнять немного и попробовать повращать? Но он ведь, сволочь, уже зацепился верхней кромкой и вращается дальше тока с барабаном.

Кстати, обнаружил такую фигню:

На маслонасосе сломан замок одного из колец, это сильно критично?

И ещё, ну эта. по поводу моих экспериментов с болтами. В общем когда подтягивал болтом подлинше крышку, продавил им донышко резьбы вот здесь:

Ничего же страшного? Все равно там отверстие в поддон. (ругайте меня, да я чайник)

А из-за того, что вал не сел до конца могут быть такие глюки как я описал? Дело в том, что как только ось вышла и пробила корпус я сразу встал, мопедом не пользовался и сразу почти снял коробку. До этого не было никаких глюков и коробка работала идеально. Просто шумы то после "ремонта" понятно, возможно из-за того что вал не сел до конца и при остановке колес тормозом дрыгатель дергает тож поэтому? Тока не понятно куда нейтраль делась.

2. Отверните болты крепления приводного зубчатого колеса дифференциала и снимите его с корпуса дифференциала.

3. Пользуясь специальным инструментом (09432-21000), снимите шарикоподшипники.

Примечание. Не используйте повторно снятые подшипники.

4. Пользуясь пуансоном, выбейте стопорный штифт из отверстия А.

5. Извлеките ось сателлитов.

6. Снимите сателлиты, шайбы, полуосевые зубчатые колеса и распорные шайбы.

Сборка

1. Установите распорные шайбы сзади полуосевых зубчатых колес, после чего установите их в корпус дифференциала.

Примечания:
1. При установке новых полуосевых зубчатых колес используйте распорные шайбы средней толщины (0.83-053мм).
2. Не используйте повторно стопорный штифт.
3. Головка стопорного штифта должна располагаться ниже поверхности фланца корпуса дифференциала.

2. Установите шайбу с задней стороны каждого сателлита и установите оба сателлита так, чтобы они входили в зацепление с полуосевыми зубчатыми колесами, поворачивая их.

3. Введите ось сателлитов.

• Номинальное значение — 0.025-0.150 мм

Примечание. Отрегулируйте зазор на обоих полуосевых зубчатых колесах до одинаковой величины.

6. Совместите отверстия для стопорного штифта в оси сателлитов и в корпусе дифференциала и установите стопорный штифт.

Примечания:
1. Не используйте повторно стопорный штифт.
2. Головка стопорного штифта не должна выступил, более чем на 3 мм.

7. Пользуясь специальным инструментом (09455-21000), установите конические роликовые подшипники с обеих сторон корпуса дифференциала.

Примечание. При установке подшипников по прессовой посадке прикладывайте давление только к внутреннему кольцу.

8. Затяните болты требуемым моментом затягивания. Соблюдайте последовательность затягивания, указанную на рисунке.

Давно не писал, да и не о чем было особо. С машиной все хорошо… ну почти) Разменял 200 тысяч пробега и поменял оба шруза и был полный порядок до недавнего времени.

Жена вернулась из очередной поездки, а через 3 дня под машиной обнаружилась лужа. Уровни всех жидкостей были в норме, но вот в коробке не хватало. На подъемнике выяснилась смерть сальника правого привода. Не беда — купил новый, поставил и думал что на этом все. Но мастер сказал, что причиной всего этого был помирающий подшипник привода и его обязательно надо менять, иначе сальник снова потечет. Вот тут я крепко призадумался как быть — или делать (но это скорее всего дорого) или продавать его как есть (жалко, машина в очень хорошем состоянии). Полазив по форумам, было найдено спасительное решение — в коробке есть крышка, сняв которую можно достать дифференциал без снятия коробки, даже пара отчетов о проделанной работе была. Ничего особо сложного не требовалось. В итоге были куплены оба подшипника, сальник левого привода, прокладка этой крышки и масло. Но тут появилась другая проблема — делать самому было негде, а автосервисы в округе наотрез отказывались, ссылаясь на какие-то регулировки дифференциала после установки чтобы не гудел, а кто то просто отказывался. Надо было предлагать много чтобы согласились, но такой вариант не рассматривался. Но тут случайным образом был найден подъемник в аренду со всем необходимым за разумную цену прямо рядом с домом. Сегодня все и сделал. Некоторые фото так себе, но фоткал как мог, было очень неудобно это делать.

Поднял машину, скинул колеса и защиту, открутил от стоек поворотные кулаки, слил масло из коробки и выдернул шрузы. Все было облито маслом, видно оно при вращении привода брызгало в разные стороны.

Дальше снял заднюю опору с кронштейном, крышку дифференциала и вынул болт из передней опоры. Далее надо было открутить 2 болта бугеля (мне повезло, он остался цел, у многих он лопался на 2 части) и открутить снаружи коробки болт привода спидометра и достать его.

Нормальное функционирование коробки передач – это залог комфортной и безопасной езды на транспортном средстве. В то же время, в силу тех или иных причин может случиться так, что устройство выйдет из строя. Тянуть тут не стоит, необходимо сразу же заниматься восстановлением системы.

Процесс ремонта достаточно сложный, но при должном желании и сноровке можно выполнить его и своими руками. О том, как делается регулировка тормозной ленты АКПП Хендай Акцент, а также выполняются другие необходимые действия, мы и поговорим сейчас.

Причины поломки

Как правило, замена подшипников дифференциала АКПП Акцент, а также выполнение других ремонтных работ, необходима в случае:

• естественной выработки ресурса;
• механических повреждений;

Видео о том, как делать регулировку тормозной ленты АКПП Хендай Акцент:

Признаки неисправности АКПП Хендай Акцент

Понять, что сальники АКПП Акцент, или же любые другие элементы, вышли из строя, можно по таким симптомам:

• транспортное средство пробуксовывает;
• не работает одна из передач;
• подтекает масло;
• из коробки доносится шум;
• чувствуются сильные толчки при переключении передач и пр.

Ремонт АКПП Хендай Акцент своими руками

Вы обнаружили поломку в АКПП своей машины. Если вы хотите выполнить ремонт самостоятельно, очень сильно пригодятся два мануала a4af3 (особенно, если они будут на русском языке). Первый необходим для снятия КПП, а второй требуется при разборе коробки.

Существенно упростит процесс проведение диагностики по кодам ошибки – это поможет определить неполадку более конкретно.

Японская АКПП демонстрирует достаточно неплохие показатели ремонтопригодности, в то же время, тут нужно быть очень аккуратным во время выполнения подобных работ.

Что нам понадобится?

Для начала, следует обзавестись необходимыми инструментами. Из оборудования нам необходимо взять:

• домкрат (3 штуки);
• ключи;
• лом;
• монтажную лопатку и прочие инструменты;
• несколько стаканчиков или других емкостей для разных деталей (их можно подписать, чтобы ничего не перепутать).

Кроме того, необходимо побеспокоиться о подходящем боксе или гараже – работы предстоит достаточно много. Наконец, нельзя забывать о том, что без большого опыта разбирать и ремонтировать гидроблок АКПП Хендай Акцент, а также любые другие элементы, крайне не рекомендуется – иначе высока вероятность того, что вы лишь навредите устройству.

Приступаем к ремонту

Прежде всего, нам необходимо выполнить снятие АКПП Акцент. Как уже говорилось, тут необходимо в точности следовать инструкции. Коробка и мотор прикреплены к кузову при помощи четырех опор, три из которых расположены на автомате. Для удобства работы можно соорудить деревянную конструкцию, куда на стропах подвесить агрегаты (при этом лучше сделать ее достаточно устойчивой, так как весит оборудование не так уж и мало).

Сначала приступаем к снятию колес, затем транспортное средство монтируем на подставках. Предварительно срываем ступичные гайки. Просим помощника завести мотор, после чего нажать на тормоз. С помощью Г-образного ключа откручиваем против часовой стрелки гайки. После приступаем к сливной пробке картера, масло выливаем в емкость (если оно менялось не так давно, можно будет залить его обратно).

После от стоек откручиваем поворотный кулак и снимаем тормозные суппорты (они зафиксированы с помощью двух болтов). Если есть определенные проблемы с тормозной системой, сейчас будет актуально извлечь колодки. Далее откручиваются ступичные гайки, выворачивается кулак, после чего наружный ШРУС проталкивается внутрь, чтобы полностью вытянуть его. Далее приступаем к съему аккумуляторной батареи, площадки под нее, а также корпуса воздушного фильтра.

Обнаружив многофункциональный переключатель (а именно, его разъем), приступаем к снятию стопорной скобы концевика переключателя. Тут необходимо немножко надавить.

Далее мы видим датчик оборотов. Откручиваем фиксирующий болт, отсоединяем разъем, который передает импульсы для ленточного тормоза. Еще один датчик расположен рядом с колесом. Перед тем, как мы сможем извлечь его, требуется демонтаж грязезащитного щитка.

Под тросом селектора находится маслозаливная горловина, которую необходимо извлечь. Аккуратно сжимаем фиксатор шланга охлаждения, поддеваем его при помощи отвертки.

Далее занимаемся отсоединением проводки, стартера, датчиков скорости, откручиваем болты, которые соединяют корпус мотора и коробки передач. После завершения всех этих манипуляций, движок должен быть подвешен к стропам.

Откручиваем бублик от маховика, снимаем опоры. Фактически, мы сняли АКПП Хендай Акцент. Стоит помнить, что вес узла достаточно большой, так что делаем все очень аккуратно. Возможно, стоит положить снизу доски, чтобы агрегат упал на них, а не на бетон.

Ремонт АКПП

Мы сняли агрегат, теперь необходимо приступать собственно к его ремонту. В принципе, узел следует сразу же осмотреть. Возможно, вы обнаружите существенные деформации корпуса, сквозь которые и протекает масло или другие трещины. Если же нет, необходимо разбирать автомат. Тут необходимо придерживаться ряда правил:

• в точности следуйте инструкции, не стоит упускать нюансов, ведь они могут быть достаточно важными;
• делайте все очень аккуратно. Такие элементы, как генератор импульсов f4a22 достаточно нежные, так что их легко повредить;
• в инструкции написано большое количество различного оборудования, необходимого для разбора коробки. В то же время, оно заменяется с помощью штангенциркуля или разных ботов. Тут только пригодится оригинальный съемник для отсоединения маслонасоса;
• если не уверены в своих силах, стоит доверить все в руки профессионалов. Процесс разбора АКПП несколько сложнее, чем снятие данного элемента.

Подробно описывать сам процесс мы не будем, ведь тут может быть достаточно много неполадок, да и разборка АКПП подробно описана в инструкции.

Что в результате

АКПП Хендай акцент – достаточно надежный агрегат. При должной эксплуатации он сможет нормально служить вплоть до 200 тыс. км пробега. В то же время, в силу тех или иных причин, устройство может выйти из строя.

Процесс снятия и ремонта узла достаточно сложен, он требует наличия специального оборудования, помещения, опыта и подробных инструкций. Если что-либо из данного списка отсутствует, тут стоит обратиться к профессионалам – они станут гарантией надежной работы узла в дальнейшем.

Далее видео о том, как делать ремонт АКПП Акцент своими руками:

• Замена подшипника дифференциала АКПП
• 1. Когда нужна замена подшипника дифференциала АКПП?
• 2. Процесс замены подшипника дифференциала АКПП
• 3. Что нужно для замены подшипника дифференциала АКПП

Многие владельцы автомобилей с коробкой-автомат считают, что использование АКПП чревато многими неприятностями, однако на практике этот узел исправно служит много лет. Конечно, при небрежной эксплуатации проблемы могут появиться и быстрее, однако естественный износ деталей в нормальных условиях наступает нескоро. Но даже если подобная неприятность случается – паниковать не стоит, ведь большинство поломок можно устранить в самостоятельном порядке. К таким неполадкам относится и выход из строя подшипника дифференциала АКПП.

1. Когда нужна замена подшипника дифференциала АКПП?

Дифференциал – это специальное механическое устройство, предназначенное для передачи вращения от одного источника к двум другим. При этом, угловые скорости вращения источника и потребителей должны быть независимыми. Другими словами, данный механизм способен снижать обороты от КПП к ведущим колесам, а также позволяет последним вращаться с разной скоростью. В настоящее время могут встречаться самые разнообразные признаки неполадок АКПП, что, в свою очередь, дает автовладельцам всю необходимую информацию о характере поломки. Так, к примеру, неисправности в гидроблоке сопровождаются появлением существенных толчков при переключении передач. Более того, подобные толчки характеризуются нарастанием интенсивности и на начальных этапах едва заметны, но со временем прогрессируют и становятся более ощутимыми.

Главными проявлениями неисправностей АКПП являются полный отказ переключения рабочих режимов коробки или блокировка ее работы на конкретной передаче. В такой ситуации владельцу транспортного средства придется воспользоваться услугами эвакуатора. Передвигаться на автомобиле со сломанной коробкой передач крайне нежелательно, так как это может привести к очень серьезным повреждениям привода и всей автоматической трансмиссии.

Выход из строя подшипника дифференциала АКПП и износ шестерен зачастую сопровождается уже упомянутым нарастающим гулом, вибрацией при движении и другими посторонними звуками непонятного происхождения. В зависимости от количества оборотов двигателя, шум усиливается и может дополниться появлением металлического скрежета.

2. Процесс замены подшипника дифференциала АКПП

Если вы решили заменить поврежденный или изношенный подшипник в домашних условиях, то нужно знать об особенностях этого процесса. Суть задачи заключается в спрессовании с цапфы коробки дифференциала. Конечно, снятая деталь уже непригодна для установки, так как сепаратор серьезно поврежден. При проведении диагностики следует внимательно осмотреть рабочие поверхности и зубья сателлитов, шлицов и зубьев полуосевых шестерен. Если на этих деталях заметны следы износа и повреждений, то их также нужно будет заменить.

Процесс замены сломанного подшипника дифференциала начинается с демонтажа АКПП. Обратите внимание! Это довольно тяжелая конструкция, поэтому снимать ее лучше с помощником. Кроме того, объем работы тоже немаленький, и придется раскручивать достаточно много гаек.

Итак, для начала нужно отсоединить от АКПП трос селектора, масляные шланги и несколько электроразъемов. Затем следует поднять переднюю часть транспортного средства и достать валы привода. Сам мотор подвешивают на траверсе, после чего откручивают продольную лыжу, подушки коробки, а также крепежные элементы соединения с автомобильным двигателем.

Дальше коробку снимают и уже в более удобном положении производят диагностику и замену всех поврежденных деталей: перебирают сальники, меняют масляный фильтр, достают дифференциал и производят замену его подшипников. Также нелишней будет очистка от старого герметика привалочной поверхности колокола, с последующим нанесением нового состава. В завершение процедуры, после того, как герметик полностью высохнет, все детали собираются в обратном порядке.

3. Что нужно для замены подшипника дифференциала АКПП

Для выполнения тех или иных ремонтных задач наличие специальных инструментов – обязательное условие, особенно если вопрос касается такого сложного механизма как автоматическая коробка передач. Как мы уже говорили, прежде чем выполнить замену подшипника дифференциала АКПП, придется демонтировать саму коробку. Некоторые автовладельцы вполне успешно выполняют указанный процесс с помощью ручной лебедки, а под поддон силового агрегата устанавливают деревянные подкладки.

Все крепежные элементы выкручиваются при помощи соответствующих им ключей, а вот для качественного снятия/установки самого подшипника нужно иметь специальную оправку (съемник). Такие же оправки нужны и для некоторых других задач, к примеру – для установки стопорного кольца дифференциала или монтажа сальника масляного насоса. Также весьма важным и необходимым элементом является динамометрический ключ, использующийся для регулировки затяжки всех элементов при обратной сборке. От перетяжки плиты может просто повести, и тогда заклинивания клапанов избежать не удастся.

Естественно, каждая отдельная модель транспортного средства может потребовать наличия и других инструментов, но наборы для выполнения ремонта АКПП, как правило, уже включают все необходимое, стоит только узнать размеры и тип крепежных элементов или снимаемых/устанавливаемых деталей. Многие автовладельцы часто обходятся подручными средствами, что, к слову, крайне необдуманный поступок, так как молотком или ломом можно нанести деталям серьезные повреждения, а избавиться от них поможет только полная замена элемента.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Читайте также:

  
• Установка радиатора акпп субару
  
• Как проверить уровень масла в вариаторе без щупа тойота
  
• Как проверить уровень масла в коробке рено трафик
  
• Какая акпп подходит на приору
  
• Лансер 9 плохо переключаются передачи