Замена пружины сцепления солярис 2
Обновлено: 26.04.2024
Ресурс муфты корейского автомобиля Hyundai Solaris обычно составляет не более 100 тыс. км пробега. Он может снижаться из-за частого переключения скоростей, регулярного передвижения в черте крупного города и других причин чрезмерной нагрузки. Часто замена сцепления Хендай Солярис проводится вынужденно и незамедлительно, иначе владелец с такой машиной создаёт аварийную ситуацию на дороге.
Признаки неисправности и поломок сцепления
Вот какие симптомы наблюдаются, если повреждаются какие-либо элементы сцепления:
- возникает сильная тряска в салоне при старте с места или переключении скоростей, так как муфта пробуксовывает;
- появляется металлический скрежет при нажатии педали — признак изношенного подшипника;
- слышится посвистывание или звон при отпускании муфты в режиме нейтрального хода — так заявляет о себе повреждённая выжимная вилка.
Ещё один характерный признак, свойственный механизму Hyundai Solaris. Муфта начинает пробуксовывать на 4-5 передаче. В большинстве случаях это указывает на истирание диска. Проверяется так: на высокой передаче резко выжать акселератор. Если обороты пойдут вверх непропорционально, то есть медленно, или будет наблюдаться провал, замена сцепления Hyundai Solaris неизбежна.
Вообще, проверяется ресурс данного механизма обязательно после езды. Детали сцепления должны проработать на разных режимах. Следующий вариант тестирования подразумевает включение наиболее высокой передачи сразу после опускания ручного тормоза. Педаль газа выжимается до 2000 оборотов в минуту. Затем быстро выжимается муфта. Если двигатель заглохнет, передающий момент механизма в порядке.
Особенности замены сцепления
На Хёндай Солярис рекомендуется проводить замену механизма в полном ассортименте. Это объясняется трудоёмкостью процесса демонтажа и установки, а также слабым ресурсом старых деталей. Иначе говоря, детали сцепления для корейского автомобиля лучше покупать в одном комплекте: диск 41100-23136, корзину 41300-23136, выжимной 41421-32000. Одновременно можно заменять сальники коленвала и первичного вала коробки: 21443-2B010 и 43134-39011. Также необходимо поменять трансмиссионное масло (рекомендуется ZIC GFT 75W-90) и направляющую для центровки (кусок первичного вала от ВАЗ не сойдёт). Сильно облегчит процесс заправки смазки в МКПП шприц, с вдетой на него трубочкой от капельницы.
Теперь про важные особенности ремонта, которые необходимо знать прежде, чем начинать.
- 1.Кроме подкапотной зоны надо будет разбирать на Солярисе ещё и часть передней подвески.
- 2.Над правой внутренней гранатой расположен не обычный, а металлический пыльник. Снимать его придётся обязательно, иначе к коробке не подойти.
- 3.Одному лезть менять сцепление на Hyundai Solaris не стоит. Потребуется помощь хотя бы одного человека, желательно с опытом. Если и получится снять в одиночку коробку, то ставить её из ямы — тут без четырёх рук не обойтись.
- 4.По направляющим для центровки. Нужны: на 15 мм для внутреннего отверстия маховика и на 20 мм для отверстия диска.
Процедура замены сцепления Hyundai Solaris: пошаговая инструкция
Замена включает несколько этапов работы. Идут они в такой последовательности: подготовка, снятие, разборка и установка. Если нет соответствующих навыков, процесс желательно доверить специализированным автосервисам по Киа/Хёндай, действующим в Москве и других городах России. Цена здесь не кусается, а работу проводят качественно.
Подготовительные работы
Перед выполнением мероприятия, автомобиль необходимо поставить на яму или эстакаду. Если имеется возможность, лучше вывесить на подъёмнике. Задние колёса надо заблокировать, защиту с нижней части мотора снять. Оба передних колеса демонтировать. Масло из коробки слить.
Демонтаж
Пошаговая инструкция выглядит так:
- демонтировать аккумулятор вместе со своей площадкой;
- снять корпус воздушного фильтра с патрубками;
- вытащить стартер;
- отсоединить от КПП всё навесное оборудование;
- снять ШРУСы передних колёс;
- скинуть тросы включения и выбора передач;
- отключить колодку включения заднего хода и датчик скорости с КПП;
- вытащить рабочий цилиндр и шланг гидравлики;
- надёжно зафиксировать силовую установку;
- демонтировать опору двигателя, соединяющую её с картером КПП;
- отсоединить коробку от мотора и отодвинуть — первичный вал должен выйти из зацепления.
Отсоединить коробку от движка можно без особых проблем, если обмотать её тросом и через крюк в потолке и домкраты регулировать. По ходу процесса демонтажа рекомендуется проверять состояние подушек двигателя, шаровых опор, стоек и втулок стабилизатора (сайленты) и рулевых наконечников. Если их внешний вид вызовет сомнение — менять на месте.
Разборка
Вытаскивается сцепление так:
- открутить болты, соединяющие маховик с корзиной — надо обеспечить неподвижность коленвала, вставив рычаг между зубьями маховика;
- демонтировать диски, добившись совмещения штифтов, расположенных на маховике с отверстиями нажимного.
Обычное дело — полный износ до заклёпок диска, просадка одного или нескольких лепестков корзины, ослабление тефлоновой втулки подшипника и вилки. Тщательно рекомендуется тестировать маховик. Желательно проверить его на биение — не более 0,5 мм. На нём не должно быть глубоких борозд или следов неравномерного износа. В противном случае элемент идёт под замену.
Установка
Крайне желательно смазывать вилку в трёх местах и шлицы первичного вала литиевой или любой другой высокотемпературной смазкой. Отцентрировать сцепление легче с заранее подготовленными направляющими. А вот установить коробку с первого раза не всегда получается. Она довольно тяжёлая, а зона работы — тесная.
На завершающем этапе залить новое масло в коробку. Сцепление обязательно прокачать, чтобы вышел воздух. Затем провести проверочный тест-драйв. Вероятно, что педаль муфты будет сначала лёгкой, но постепенно она наберёт тугость.
1. Нажав на фиксатор колодки переднего жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема датчика положения начала хода педали сцепления.
2. Аналогично отсоединяем колодку переднего жгута проводов от разъема датчика положения конца хода педали сцепления.
3. Извлеките пружинный фиксатор из отверстия, оси крепления наконечника штока, главного цилиндра привода выключения сцепления, и снимите шайбу.
4. Подденьте отверткой наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления, и снимите с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления.
5. Отверните четыре гайки крепления педали сцепления к кузову.
Примечание:
Одной гайки не видно, ее расположение показано стрелкой.
6. Снимите педаль сцепления.
7. Выведите из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины.
8. Отожмите фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика начала хода педали сцепления и отсоедините колодку от кронштейна педали сцепления.
9. Удерживая ключом от проворачивания, отверните гайку крепления датчика начала хода педали сцепления, и снимите датчик начала хода педали сцепления.
10. Аналогичным образом снимите датчик конца хода педали сцепления.
Примечание:
Датчики положения начала, и конца хода педали сцепления.
11. Отверните гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом, извлеките ось из отверстий педали и кронштейна.
12. Снимите с педали возвратную пружину.
Примечание:
Возвратная пружина педали сцепления.
13. Снимите с педали дистанционную, и пластмассовые втулки.
14. Соберите педаль сцепления в порядке, обратном разборке.
Примечание:
Ось и втулки смажьте тонким слоем консистентной смазки. При необходимости установите новую возвратную пружину педали сцепления.
15. Установите педаль выключения сцепления в порядке, обратном снятию.
В этой статье рассмотрим замену выжимного подшипника и вилки сцепления, а также замену главного цилиндра сцепления
В предыдущей статье мы рассмотрели замену дисков сцепления
Замена подшипника и вилки выключения сцепления
Если возникает повышенный шум при нажатии на педаль сцепления, при работающем двигателе, то, скорее всего дефект связан с выходом из строя выжимного подшипника
Подшипник «А» выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке и соединен с вилкой «Б»
Вилка своими цапфами вставлена до упора в пазы муфты подшипника и опирается на шаровую опору, ввернутую в картер сцепления.
Фиксируется вилка за счет гофрированного резинового чехла, который вставляется в окно картера сцепления
Снимаем коробку передач
Сдвигаем подшипник сцепления вперед по направляющей втулке
Выводим вилку из пазов муфты подшипника и снимаем подшипник
Поддеваем отверткой фиксатор крепления вилки на шаровой опоре и выводим концы фиксатора из зацепления с вилкой выключения сцепления
Вынимаем вилку выключения сцепления из картера сцепления
Если необходимо, то снимаем грязезащитный чехол
Резиновый чехол можно заменить, не снимая вилку сцепления.
Для этого поддеваем пальцем край чехла и вынимаем его
Смазываем тонким слоем консистентной смазки наружную поверхность направляющей втулки, шлицы первичного вала коробки передач, шаровую опору вилки выключения сцепления
Смазываем поверхности вилки, контактирующие с шаровой опорой
Смазываем поверхности вилки, контактирующие с муфтой выключения сцепления
Устанавливаем вилку выключения сцепления, грязезащитный чехол и новый выжимной подшипник в сборе с муфтой.
Замена главного цилиндра привода сцепления
Для работы понадобятся инструменты: ключ на 10, 12, емкость для слива тормозной жидкости
Специальный ключ для гаек крепления трубопроводов
Открываем бачок главного тормозного цилиндра
Снимаем блок управления двигателем в сборе с кронштейном
Пассатижами сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости из бачка главного тормозного цилиндра
Сдвигаем хомут по шлангу
Отсоединяем шланг от штуцера бачка главного тормозного цилиндра и сливаем тормозную жидкость в подготовленную емкость
Бачок разделен на три отдельные секции, две для тормозов и одна секция для сцепления
Извлекаем пружинный фиксатор поддев отверткой
Отсоединяем наконечник трубки
Соединение трубок с главным цилиндром уплотняется резиновым колечком
При каждом разъединении нужно заменять эти кольца
Сжимаем отогнутые ушки хомута крепления шланга подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления
И сдвигаем хомут по шлангу
Отсоединяем шланг от штуцера главного цилиндра привода выключения сцепления и снимаем его
Дальнейшие операции показываем на снятых узлах
В салоне автомобиля под панелью приборов поддеваем фиксатор
Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Поддеваем отверткой наконечник штока
И снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Откручиваем три гайки крепления главного цилиндра привода выключения сцепления к кронштейну педали и вынимаем их
Вынимаем главный цилиндр привода выключения сцепления из моторного отсека
Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем сцепление
Замена рабочего сцепления привода выключения сцепления
Обычно рабочий цилиндр сцепления заменяется при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, которые стоят в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.
Отводим его от рабочего цилиндра. Глушим отверстие штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость
На штуцере устанавливаются две медные шайбы
Шайбы при сборке заменяем новыми
Выкручиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления
Снимаем рабочий цилиндр
Устанавливаем все детали в обратном порядке и прокачиваем гидропривод сцепления
Замена шланга и трубки гидропривода сцепления
Откручиваем гайку крепления трубки к наконечнику шланга
Отводим трубку в сторону и глушим ее, чтобы жидкость не вытекала
Сливаем жидкость в подготовленную емкость
Поддеваем отверткой фиксирующую скобу
Снимаем фиксирующую скобу
Выводим наконечник шланга из кронштейна
Также отсоединяем второй наконечник шланга и снимаем его
Для замены трубки гидропривода откручиваем гайку ее крепления к штуцеру рабочего цилиндра
И отсоединяем трубку
Устанавливаем детали в обратном порядке
Снятие и установка педали сцепления
Педаль сцепления снимаем для устранения люфта при износе пластмассовых втулок, или при появлении других дефектов.
Отжимаем фиксаторы и отсоединяем колодку проводов от датчика начала хода педали сцепления
Отжимаем отверткой фиксатор и отсоединяем колодку от датчика конца хода педали
В салоне автомобиля под панелью приборов отверткой поддеваем пружинный фиксатор
Вынимаем его из отверстия оси крепления наконечника штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Поддеваем отверткой наконечник штока
Снимаем с оси педали наконечник штока главного цилиндра привода выключения сцепления
Откручиваем четыре гайки крепления педали сцепления к кузову
Снимаем педаль сцепления
Выводим из зацепления с педалью сцепления отогнутый конец возвратной пружины
Отжимаем фиксаторы крепления колодки жгута проводов датчика конца хода педали сцепления и отсоединяем колодку от кронштейна педали сцепления
Откручиваем гайку крепления датчика конца хода педали сцепления
Также снимаем датчик начала хода педали сцепления
Откручиваем гайку крепления оси педали сцепления, удерживая ось от проворачивания вторым ключом
Вынимаем ось из отверстий педали и кронштейна
Снимаем с педали возвратную пружину
Вынимаем дистанционную втулку
Извлекаем из отверстий педали пластмассовые втулки
Ось и втулки смазываем консистентной смазкой и собираем в обратном порядке
Тема создана для тех, кого не устраивает работа сцепления на цератке. Кого всё устраивает - просьба не флудить постами типа "не понимаю, зачем колхозить".
Много кто из опытных водил пересев на солярис жалуется, что:
-не получается при динамичном разгоне нормально переключиться с 1 передачи на 2ую, тк это сопровождается рывком\толчком\провалом, бывает провал и на 3ей.
-что при трогании бывает машина дёргается.
-момент когда сцепление должно схватывать размазан, проще говоря сцепа работает с запозданием.
- и тд.
Виновник всей этой пробуксовки - клапан задержки сцепления. Он предназначен для чтого чтобы маховик схватывался с одинаковой скоростью независимо от того насколько быстро была ”брошена” педаль сцепления. Понятно что для начинающих водителей это важно, чтобы не происходило чрезмерного износа поверхности диска сцепления. Тем не менее, клапан делает непредстказуемой время схватывания сцепления, что делает более трудным для водителя координировать сцепление с педалю газа, в результате чего автомобиль двигается рывком.
Проблема наиболее ярко выражена на первой и второй передачах. Если голова пассажира дико дергается вперед-назад, когда вы меняете передачу, вы должны обязательно выполнить эту простую модификацию. При интенсивном ускорении это также очень заметно. Все происходит быстро, но вы замечаете что автомобиль не начинает "тянуть" еще доли секунды после отпускания педали сцепления.
”Виновник” этого эффекта - небольшой пружинный клапан, который находится внутри трубки подвода жидкости цилиндра сцепления. Она имеет небольшое отверстие в центре, который замедляет прохождение жидкости в одном направлении, тем самым замедляя захват сцепления. Удалите его и сцепление становится более отзывчивым.
Есть и оборотная сторона этой модификации? Нет, если вы не будете обращаться с автомобилем глупо. Помните, что клапан задержки нужен в первую очередь для водителей-неандертальцев для предотвращения сжигания сцепления. Ездите разумно и у вас не будет никаких проблем, просто езда будет более плавной и приятной.
1) открыли капот
*увидите рабочий цилиндр сцепления.
Используя ключ на 16 отверните перепускной болт с торца рабочего цилиндра.
* Используя обычный саморез попытайтесь зацыпить за резьбу клапан (я по 2-3 минуты ловлю на зацеп), иногда можно не заметить желательно что бы под машиной было чисто он иногода вылетает и падает прям на землю иногда на защиту. извлеките пружину и плунжер клапана изнутри рабочего цилиндра.
* Так выглядит сборка клапана и пружины, удаленная из рабочего цилиндра.
* Теперь можете собирать все обратно удостоверившись, что не потеряли не одной прокладки.
* Это перепускной болт в сборе со шлангом гидропривода и двумя уплотнительными шайбами , а лучше купить заранее две медные шайбы м10 -5 руб шт.
* Теперь пришло время снова дополнить но как правило можно и не доливать т.к. её теряется грам 10 и уровень в норме. тормозной жидкостью DOT-3,4.
* Прокачиваем систему как обычно с помощником. еще раз проверьте уровень. Если перелили не испльзуйте гразные вещи тмпа шприца б/у.
С уважением Олег Лютов
время работы у меня занимает как правило 5 мин.
На Хендай Солярис применен гидравлический тип сцепления. Если автомобиль первый, то водители быстро привыкают к рабочему ходу педали. Они чувствуют разницу только, если пересаживаются на другую марку авто. В Солярисе при нажатии на педаль сцепления иногда начинает схватывать в разных местах. Это некомфортно, особенно если приходится долго простаивать в пробках и часто включать низкие передачи.
Причины некорректной работы сцепления
Одной из причин такого поведения сцепления может быть увеличен свободный ход педали. Это устраняется самостоятельно с помощью простого инструмента. Перед тем, как отрегулировать сцепление на Солярисе необходимо убедиться, что все элементы гидравлической системы исправны, а сама она не завоздушен.
Редко, но возникают экстренные ситуации, когда провалилась педаль сцепления на Солярисе. При этом включить любую передачу невозможно. Одна из причин – разгерметизация системы из-за износа резиновых уплотнителей, которые находятся в рабочем цилиндре. Происходит подсос воздуха и утечку гидравлической жидкости.
Если упала педаль сцепления, а следов гидравлической жидкости под днищем авто нет, то причина неисправности может заключаться в заводском браке, что встречается крайне редко. Обращение к специалистам автосервиса для установления причины в этом случае обязательно.
Особенности регулирования
Для комфортного начала движения и переключения передач в конструкции сцепления предусмотрен клапан задержки сцепления. При его корректной работе срабатывание происходит с одинаковой скоростью независимо от того, насколько быстро (медленно) нажимается педаль сцепления.
Также нужно понимать, что изменить (уменьшить, увеличить) рабочий ход педали, который составляет 90 мм, невозможно. Конструктивные особенности позволяют сделать регулировку только свободного хода, который не должен превышать 3 мм
Для того чтобы измерить свободный ход необходимо установить металлическую линейку между педалью и ковровым покрытием и зафиксировать отметку при нормальном положении педали. Нажмите на педаль до первого ощутимого сопротивления и зафиксируйте расстояние. Если оно больше рекомендованного, регулировка сцепления Солярис проводится под консолью приборов. Там расположен механический датчик с резьбой и двумя гайками на 14.
- Ключом на 14 удерживайте нижнюю гайку и ослабьте верхнюю, вращая ее по направлению резьбы.
- Закрутите нижнюю гайку, и свободный ход уменьшится.
- Сделайте контрольный замер свободного хода.
На этом регулировка сцепления на Хендай Солярис завершена. Добейтесь, чтобы свободный ход был от 1 до 3 мм. При этом момент схватывания педали меняется. При регулировании постарайтесь, чтобы высота педали находилась на одинаковом уровне с педалью тормоза, а включение сцепления при нажатии происходило посередине.
Если материал был для вас интересным или полезным, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:
Здравствуй читатель!
Вот и умерло у меня сцепление, а точнее выжимной подшипник, но раз снимать коробку, то и сцепление стоит поменять тем более оно уже было очень тугое и работало рывками.
Выбор мой пал на комплект корейского Валео:
Valeo PHC — HDK 204
Так же брал сальники КПП и Коленвала:
Сальник коленвала задний — 21443-2B010
Сальник КПП первич. вала — 43134-39011
Но менять сальники не стал, т.к. решил не мешать машине работать.
Ну и масло в КПП, а в добавок ещё и в моторе заменил.
Сам комплект сцепления:
Кстати кто глазастый, тот заметил шприц рядом с канистрой
Сильно облегчает процесс заливки масла в КПП)
Теперь немного о том как же я все это снимал, менял и собирал. Т.к. знать все на свете не реально, но я мечту свою лилея. Ах да, работал вот по этим ссылкам:
Снятие и установка МКПП
Снятие и установка сцепления
Проверка уровня и доливка масла в МКПП
Работать по руководствам очень удобно тем, что потом по ним и собираешь обратно, все по порядку, и не остаётся лишних болтов и деталей)
Ну и сравним старое и новое сцепление
Старый вижимной не развалился как у многих, просто захрустели подшипники. И да, он то же пластиковый и то же Валео PHC
Маховик без выработки, а значит сцепление не буксовало особо
О грустном — сервис "Нижегородец на сормовском повороте" зачем то уже снимал КПП, и завернули один болт не по резьбе — вот результат:
Да и вообще я уже устал по машине за ними косяки поправлять. спецы блин.
Ну ничего, переживем) Поэтому и болтов там 7, т.к. 1-2 всегда подводят))
Процесс долгий, заканчивал уже поздно вечером и мама позаботилась что бы не голодали:
В целом по работе всё.
По ощущениям — педаль стала настолько мягкой что я сначала подумал о том что накосячил))
Сцепление стало схватывать ближе к верху — придётся привыкать к этому.
По времени ушло около 8 часов на все. С 3х часов дня я начал и неспеша, потихоньку разбирал. Примерно в 11 я уже уехал из гаража.
Неисправности которые я нашёл пока возился:
-Порванная в хлам левая подушка двигателя (та которая держит КПП)
-Под замену обе шаровых т.к. у одной порван пыльник и она болтается
-Стойки под замену целиком, со всеми дэмпферами, подшипниками опорными и т.д.
-Стоки и втулки стабилизатора устали
-Втулки рычагов под замену — 2 порваны, 2 с трещинами
-Втулки задней балки порваны — под замену
На удивление до сих пор живы рулевые наконечники, честно говоря я в шоке и кстати втулки рулевой рейки то же живы, тьфу тьфу тьфу)
Вот как то так
Работа не быстрая, не простая, но можно сэкономить от 3000 до 15000 рублей за работу мастеров)
Где то читал что официалы за эту работу просят 28к с их запчастями. ну это пздц конечно.
Всем ровных дорог!
Если есть какие то вопросы, пожелания или ещё что, то жду вас в комментариях)
Компания «Авторуссервис» предлагает качественный ремонт, замену сцепления автомобиля Хендай Солярис, коробки передач, трансмиссии по приемлемой стоимости. На протяжении пятнадцати лет мы занимаемся устранением неполадок этих узлов, используя современное диагностическое оборудование для установления причин поломки. При ремонте Solaris для замены пришедших в негодность применяются детали от производителя, повышающие надежность механизмов, увеличивающие срок их использования.
Получить скидку Заказать
Машины Hyundai Solaris с механической КПП оснащаются сухим однодисковым сцеплением с пружиной диафрагменного типа. Оно состоит из ведомого диска, кожуха с нажимным диском и пружиной, механизма включения, выключения узла. Изнашивание конструктивных элементов Хендай Солярис делает невозможным включение скоростей и автомобиль не может тронуться с места.
Признаки неисправностей, поломки
Выход из строя механизма сцепления Solaris диагностируется по типичным внешним признакам, к которым относятся:
- Неполное включение, выключение сцепления (его «ведет», появляется пробуксовка) свидетельствует об изношенности ведомого диска, его накладок, шлицевых соединений; повреждении, ослаблении диафрагменной пружины; заедании троса, вилки выключения; засорении гидравлического привода.
- Появление рывков говорит о замасливании, разрушении накладок ведомого диска Solaris, износе демпферных или диафрагменной пружины, ослаблении болтов крепления двигателя, деформации нажимного диска сцепления, прочее.
- Вибрация появляется при износе, деформировании, замасливании ведомого диска, ослаблении креплений двигателя Хендай Солярис.
- Нехарактерный шум, треск при выключении узла возникает при изнашивании, разрушении выжимного подшипника.
Выход из строя конструктивных элементов приводит к немедленному обращению в наш автосервис. Работа по устранению характерных неисправностей заключается в замене системы сцепления Solaris или пришедших в негодность деталей.
Ни в коем случае не пробуйте заменять испорченные запчасти в Солярисе самостоятельно. Такое вмешательство приведет к поломке системы трансмиссии и дорогостоящей замене ее агрегатов. Это трудоемкий и сложный процесс, в котором мы эксперты. Наш автосервис проводит работы качественно и по доступным ценам. Стоимость указана в таблице.
Преимущества нашего автосервиса
Автомобили Хендай Солярис относятся к выносливым и надежным транспортным средствам. Но частое переключение скоростей, агрессивный стиль вождения, другие причины приводят к тому, что менять вышедшие из строя узлы приходится часто.
Обратившимся в «Авторуссервис» клиентам предоставляются следующие преимущества:
- Современное оборудование для диагностики.
- Профессиональные сотрудники.
- Конкурентные цены.
- Оригинальные запчасти.
Клиент, который заменил сцепление у нас, получает на него гарантию сроком на 2 недели. После этого мы рекомендуем обкатать авто и поменять масло.
Замена сцепления на Хендай Солярис занимает от 3 до 8 часов. Замена сцепления Hyundai Solaris делается только со снятием/установкой коробки передач. На некоторых моделях, для снятия коробки нужно снимать подрамник. Определить что именно менять: диск, корзину или выжимной подшипник, лучше всего после того, как коробка будет снята.
Решение о замене сцепления на Hyundai Solaris нужно принимать после диагностики в автосервисе. Некоторые симптомы, могут быть похожи на неисправности коробки передач или механизм переключения передач. На роботизированных коробках (робот, изитроник и т.п.), после замены сцепления понадобиться делать адаптацию точки схватывания. Это можно сделать на наших станциях.
Стоимость замены сцепления на Хендай Солярис :
| Варианты | Стоимость |
|---|---|
| Замена сцепления Хендай Солярис , МКПП, бензин | от 5000 руб. |
| Адаптация сцепления Хендай Солярис | от 2500 руб. |
| Снятие / установка подрамника Хендай Солярис | от 2500 руб. |
Где заменить сцепление в Санкт-Петербурге:
Если вы заметили что сцепление начинает вести себя не так как раньше, мы рекомендуем сразу же обратится в автосервис для диагностики. Если запустить этот момент, то впоследствии, придется производить и замену маховика. А стоимость маховика в несколько раз превышает стоимость комплекта сцепления.
При замене сцепления, мы рекомендуем также поменять заднего сальника коленвала и сальники полуосей. Стоит обратит внимание и на состояние сальника штока выбора передач. Стоимость сальников минимальная и лучше сделать все сразу, не переплачивая за туже работу в будущем.
Стоимость работы зависит от необходимости снятия подрамника и снятия коробки. Бывает, что люди самостоятельно пытаются заменить сцепление, у них ничего не выходят и они привозят полуразобранный автомобиль к нам.
Также, после замены сцепления, мы рекомендуем сменить масло в КПП.
Самые хорошие комплекты сцепления выпускают: LUK, SACHS, AISIN, VALEO.
Адреса в Санкт-Петербурге:
СТО на Пискаревке: пр. Энергетиков, дом 59, с 9.30 до 21.00, т. 8 (812) 603-55-05, без выходных.
СТО на Купчино: ул. Димитрова, дом 1, с 10 до 20.00, т. 8 (812) 245-34-84, без выходных.
Рано или поздно наступает такой момент, когда возвратная пружина педали сцепления лопается и падает на пол или стреляет в ногу.
Для замены пружины следует купить новую, желательно оригинальную пружину 1463612. Можете подобрать аналоги, но только, чтобы длина не была короче оригинала, а жесткость не была выше.
Итак, перед заменой пружины необходимо снять пластиковые кожухи.
Отодвигаем водительское кресло до конца назад и поднимаем рулевую колонку максимально вверх.
Отверткой со звездочкой T-20 откручиваем крепление пластиковой панели с нишей
Откручиваем нижнюю часть пластикового кожуха рулевой колонки
Освобождаем край нижней панели от резинового уплотнителя рядом с водительской дверью и аккуратненько вытягиваем панель на себя. Защелки панели видны на фото:
Вынимаем из панели диагностический разъем и снимаем панель.
Снимаем нижнюю часть кожуха рулевой колонки. Для этого отщелкиваем две защелки слева и справа.
Верхняя часть кожуха должна свободно подниматься вверх.
Берем обычный шнурок и привязываем его к длинному концу пружины.
Теперь придется лечь на пол под рулем и найти отверстие для крепления пружины. Лучше подсветить фонариком.
Цепляем пружину коротким крючком к кронштейну.
Тянем шнурок с целью слегка растянуть пружину и зацепить длинный крючек пружины за выступ на верхней части педали.
Требуется приложить усилие, чтобы пружину надеть.
Теперь срезаем шнурок и собираем все в обратном порядке.
Код пружины педали сцепления для Ford Focus 1 - 1076905
У меня её давно уже нет и я не парюсь, сцепление стало мягче, нога так не устаёт во время нажатия на педаль, раньше уставала. Есть один минус, если дня два постоит машина, то педалька падает ниже положенного ей уровня и при нажатии на сцепление, сцепление не выжимается до конца, передача не включается. Я уже привык каждый раз поднимать педаль ногой вверх и один раз качнуть и педаль держится на месте. Так что по мне так, лучше бы не было этой пружины, уж больно жёсткое сцепление. За ночь педалька не опускается сильно. Во время движения тем более не опустится, а если и опустила немного за ночь, то сама поднимится во время нажатий на неё. Подумайте стоит ли ставить пружинку, если бог наградил вас этим даром? :-)
to MOZG55555:
А можно обойтись и без крайностей, поддевания педали носком обуви, просто поставить пружину помягче штатной?
Читайте также: