Замена рабочего цилиндра сцепления мерседес 190

Обновлено: 29.04.2024

В этой рубрике описывается сцепление автомобиля мерседес 190.

Проверяем износ сцепления, заменяем его детали и выявляем его неисправности

Проверяем износ сцепления.
С помощью шаблона, который можно ввести в прорезь на пластмассовой оконечности рабочего цилиндра, можно определить износ накладок. Толкатель от поршня рабочего цилиндра к рычагу включения сцепления имеет переменное сечение. В зависимости от того, на сколько выдвинулся толкатель по мере износа накладок сцепления, шаблон задвигается на различную глубину. Если метки на шаблоне не исчезают внутри цилиндра, то износ накладок достиг критической величины. От первоначальной толщины 3.8 мм одной накладки осталось еще только 2 мм. Сцепление скоро начнет проскальзывать.

Заменяем ведомый диск

Демонтировать коробку передач . Сделать отметку на нажимном диске и маховике, чтобы впоследствии смонтировать нажимной диск в первоначальном положении.

Ослабить винты крепления нажимного диска на полтора оборота, для того чтобы снять напряжение на диске. Полностью выкрутить винты крепления. Снять нажимной и ведомый диски. Вытереть пропитанной спиртом тряпкой пыль фрикционных накладок. Внимание возможно, пыль содержит асбест! Приложить ведомый диск к маховику.

Прижать нажимной диск и вкрутить винты крепления настолько, чтобы ведомый диск был слегка зажат. Теперь следует отцентрировать ведомый диск по отношению к концам лепестков диафрагменной пружины, чтобы позднее шлицы первичного вала легко вошли в шлицевую ступицу ведомого диска. В ремонтной мастерской для этого используется центрирующая оправка, но, имея немного терпения и хороший глазомер, можно обойтись без нее. Затянуть крепежные винты крутящим моментом 25 Nm .Смонтировать коробку передач. Продолжить чтение →

Как продолжить движение с неотключающимся сцеплением

Если такое неожиданно случится в пути, это не должно значить, что дальнейшее передвижение невозможно. Как минимум, ближайшую цепь или ремонтную мастерскую можно достичь и без выключения сцепления. В этом случае даже возможно переключение передач. При условии деликатного обхождения с педалью газа и рычагом переключения передач, особенно при переходе на пониженную передачу.
Продолжить чтение →

Устраняем неполное включение и выключение сцепления и резкое его включение

Неполное включение сцепления.

Если сцепление «пробуксовывает», это значит, что не вся мощность двигателя передается на детали привода автомобиля. Ведомый диск недостаточно зажимается между маховиком и нажимным диском сцепления. Причиной может быть масло из двигателя или из коробки передач, которое попадает на фрикционные поверхности сцепления, или фрикционные накладки от перегрева сожжены и затвердели. Такая перегрузка может произойти, к примеру, при вытягивании буксиром другого автомобиля из снежного заноса.

Проверяем привод сцепления

Для правильной работы сцепления необходимо, чтобы была достаточно заполнена емкость запаса тормозной жидкости .

Продолжить чтение →

Замена рабочего цилиндра сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190)

Рабочий цилиндр Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) представляет собой ключевое звено, постоянно работающее под давлением. Он расположен на картере сцепления, и гидропривод не будет функционировать без необходимого рабочего цилиндра.

Управляющее воздействие передается на коробку передач Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190), и таким образом, происходит соответствующее переключение режима работы. Рабочий цилиндр не только принимает на себя усилие, но и способен перемещать вилку сцепления, выполняя одну из своих основных функций.

Рабочий цилиндр сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190)

Любая модель автомобиля Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) оснащена данным элементом, поэтому замена рабочего цилиндра сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) будет осуществляться примерно одинаково, и сцепление будет функционировать отлично.

Собственно, такая замена производится нечасто, необходимость обычно возникает при серьезных повреждениях, вызванных аварийными ситуациями. В частности, нашими автоспециалистами производится качественная замена отдельных частей цилиндра.

Устройство гидравлического привода сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190):

Главный цилиндр моторного отсека;
Рабочий цилиндр с поршнем выключения сцепления;
Шлангового проводящего трубопровода;
Педали сцепления.

Неисправности узла сцепления Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190)

При неисправности узла сцепления для автомобиля Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) проверяется нажатие на педаль - вал продолжает вращение, а переключение передач сильно затруднено. В данном случае, при неправильной регулировке сцепления, происходит пробуксовка, а значит, и скорый износ деталей.

Наши специалисты напоминают, что работа двигателя с неисправным сцеплением исключена, так как могут повредиться диски и сама коробка передач. При первых признаках данной неисправности, стоит обратиться в Центр технического ремонта автомобилей Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190), чтобы качественно произвести ремонт системы сцепления.

В целом, чтобы предотвратить необходимость непланового ремонта, необходимо своевременно пройти диагностику системы сцепления. Вы в любое время можете заказать бесплатную консультацию, оформив заявку на сайте. Также идет онлайн запись на ремонт и замену рабочего цилиндра Mercedes-Benz 190 (W201) (Мерседес 190) по телефону, указанному на сайте автосервиса в Москве.

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна - как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра - не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали - тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления - например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра - это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Замена рабочего цилиндра сцепления Mercedes W124 (Мерседес В124) в Москве

Полная диагностика Mercedes-Benz W124 по 43 пунктам при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе.

Акция действительна при ремонте в нашем автосервисе от 50 000 рублей, с 09 до 21 часа (пн.- вс.).

Принесите заказ наряд из другого автосервиса и мы сделаем дешевле

Мойка кузова, диагностика Mercedes-Benz W124, осмотр кузова, консультация специалистов – 1799 руб.

При заказе свыше 50 000 рублей предоставляем такси бесплатно

Замена масла в ДВС Mercedes-Benz W124 + всех фильтров и свечей зажигания – от 3400 руб.

Шиномонтаж и Сход развал. Диагностика тормозной и рулевой системы в подарок! – от 5400 руб.

Замена тормозных колодок и дисков. Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок! – 3840 руб.

При ремонте по рекомендации, 250 баллов на карту постоянного клиента получают оба участника

Мойка в подарок при прохождении ТО и любого вида ремонта.

Замена рабочего цилиндра сцепления Mercedes W124 (Мерседес В124) цена

★ БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА Mercedes W124 (Мерседес В124) по 43 параметрам Подробнее .
✔ Акция действует только при первом обращении или ремонте в нашем автосервисе

Наш автосервис сертифицирован, что дает нам право ремонтировать и обслуживать гарантийные автомобили.

Все гарантии на Ваш автомобиль сохраняются.

Отзывы о нас

Делал ТО своего автомобиля в М Сервис на Удальцова. Здесь мне очень нравится быстрота и качество обслуживания и приемлемая цена. Хочу отметить вежливость и доброжелательность персонала: администратора Богиной Екатерины и сервис менеджера Пугачёва Андрея. Обслуживать автомобили буду только здесь. Спасибо.

Специалисты М-сервиса выполнили работы по Т.О. а.м.
Мерседес b-200. Работы выполнены в заявленные сроки.
Внимательный и предупредительный персонал. Даны
технические рекомендации по результатам диагностики.
Большое спасибо за работу. Рекомендую воспользоваться
услугами СТО М-Сервис

Производились работы по нанесению керамического
покрытия кузова. Работа выполнена безупречно. Автомобиль
сияет. Спасибо мастеру.

Обращаемся в АТЦ М-Сервис на Удальцова не в первый раз, всегда получаю заказанные услуги в полном объёме и отличного качества. Сотрудники всегда отзывчивы и внимательны. Большое спасибо за Вашу работу.

Выражаю благодарность работникам сервиса быстрое и качественное обслуживание машины за вменяемые деньги.

Буду обращаться в дальнейшем.

Мерседес-Бенц. Кузовной ремонт. Приехал в куозовной ремонт в М-Сервис впервые. Качеством и стоимостью работа доволен.Планирую приехать на ТО. Спасибо.

Как прокачать сцепление на мерседес w124 быстро и просто

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. Подробнее

прокачка сцепления мерседес 124 Подробнее

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Подробнее

Мерседес как снять сцепление быстро ,можно снять главный цилиндр не снимая узел педалей .совет Подробнее

Как прокачать сцепление мерседес w202 , замена тормозной жидкости Подробнее

Mercedes-Benz w210 Мерседес w210 прокачка сцепления Подробнее

замена цилиндра сцепления w124 Подробнее

Прокачка сцепления, несколько способов. Подробнее

Как просто прокачать сцепление самому Ваз, Чери и другие иномарки Подробнее

Как прокачать сцепление на Mercedes Sprinter CDi в одиночку,How to bleed a Clutch Подробнее

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЕЗ ПОМОЩНИКА. КАК ВОССТАНОВИТЬ РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ. Подробнее

Подготовка к прокачке сцепления МКПП Мерседес w210 Подробнее

Как ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ .Провалилась педаль сцепления. Прокачиваем цилиндр сцепления от воздуха. Подробнее

Замена главного тормозного цилиндра на мерседесе 190(W201) Подробнее

Как прокачать сцепление Подробнее

замена рабочего цилиндра сцепления на Мерседес w202 c180 Подробнее

Цилиндр сцепления Мерседес 124/201/190 Подробнее

сцепление W124

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

поменять сцепление можно самостоятельно. Оно меняется как на классике ВАЗ. Издавалось много литературы на русском с картинками. Эта информация есть и в интернете, бесплатно. Если не найдете, то пишите, пришлем на мейл.
По поводу запчастей, Exist обычно не ошибается.

Если не затруднит киньте пожалуйста на мейл инструкцию benz_77@mail.ru

Привет всем, у меня проблема со сцеплением, когда поставил коробку, то сцепление не выжимаеться, просто стоит колом, из-за чего это может быть, может быть из-за цилиндра корорый крепиться на коробке, скажите мне там есть шток или нет который толкая на лапу сцепления, и еще стоит большой шум между сеплением и коробкой нипишите почему, какие могут быть прицины, воо мой mail если что пишите сюда oleg_volodar@mail.ru

Вы забыли указать какой у Вас Мерседес.

Здравствуйте, подскажите на 124й 93го года сцепление прокачивается? предлагают купить, ездил смотреть, педаль сцепления лежит на полике. Расширительный бачок под жидкость не нашёл. У меня ВАЗ классика, ремонтом занимаюсь сам, хотелось-бы узнать как обстоят дела с самостоятельным обслуживанием немцев?

Алексей, пришлите свой мейл.

Судя по рассказу,получается клин выжимного подшипника сцепления.Ежель имеете элементарную яму,набор головок,ключей,руководство и небольшие хотя бы навыки-обойдетесь без мастеров.

Алексей, смотрите почту.

провалилась педаль сцепления мб230е выпала пружина

Доброго здоровья. У меня 124 ТЕ 1993г. Иногда педаль сцепления не возвращается и естесственно передача не выключается .это случается после несколько длительного выжимания педали.напр.при заднем ходе когда педаль в начале хода почти в полике.или же,когда вперед при коротком разгоне третью не мог включить.но так было пару раз.может это и не связано

У меня аналогичная проблема на 124. Прокачал сцепление, на пару дней хватает и опять вкл.- выкл.после 2-3 х качков, а задняя передача раза с 10. Сцепление прокачивал как и тормоза, только процесс занимает больше времени.Цилиндр сцепления прежний хозяин менял (но авто после этого стояло год), может стоит поменять цилиндр на самой педали? Хотелось бы услышать мнение специалистов.

Геннадий, нужно менять главный цилиндр, если не поможет,то рабочий цилиндр сцепления.

Спасибо за ответы.похоже,какойто из цилиндров перепускает внутри себя.и чем глубже и дольше выжатая педаль,тем вероятнее что передача не выключиться.вчера пробовал не до полика выжимать.на маневр задним хватает.а замена ремкомплекта практикуется.спасибо

Помогите! Есть W 124 88года. Во время езды обороты растут, а скорость не набирается и так через раз то работает то нет.Подскажите что можно сделать?

Если стоит АКПП, то скорее всего, дело в ней.
Если МКПП, то буксует сцепление.

Добрый день.Столкнулся с проблемой на 250D W124.Все тоже сцепление. при выжиме педали она не возвражается в исходное положение,только если ногой поддевать то можно выдернуть.Если выжал и включил скорость,то машина через 1-2 секунды начинает движение сама и скорость не выключается,только если сильно выдергивать,то еще есть шанс снять со скорости. заметил такую вещь,если перед тем как трогаться пару раз прокачать педаль сцепления,то педаль самостоятельно немного отходил назад,а иногда и полностью возвращается,иди если при переключении педаль выжимать не до конца,а до момента как скорость начнет переключаться,то педаль не западает!менял ГЦС 3 раза за пол года,не помогает.разговаривал со знающими людьми,они говорят что это выработка на педали,и когда педаль поподает в эту самую выработку,то уже не может вернуться в исходное положение. собственно вопрос в том,как решить этот вопрос с педалью,уже заколебала она,не знаю что делать,надеюсь на вашу помощь.

если машина начинает двигаться при нажатом сцеплении то это либо главный цилиндр перепускает внутри себя либо рабочий пропускает наружу. в первом случае тормозуху подливать не надо в бачок . во втором случае тормозуха будет уходить и под машиной будет лужица между двигом и кпп. но бывает еще и главный в салон пропускает тогда под пидалями паралон весь мокрый под ковриками. цилиндры надо менять целиком т.е. в сборе замена манжетов не помогает уже сто раз так делал. а пидаль в полу остается из за того что давление падает в трубке вот усилия вернуть пидаль и не хватает и нет там ни какого износа ни верь.

Замена рабочего цилиндра сцепления w124

Снятие

1 Главный цилиндр сцепления находится в салоне, на кронштейне педалей тормоза и сцепления (см. иллюстрацию). Жидкость в него поступает по гибкому резиновому шлангу из пополнительного бачка тормозной гидросистемы в моторном отсеке.
2 Отключите от аккумулятора отрицательный провод и отведите его подальше от полюсного штыря. Аккумулятор находится в багажном отсеке.
3 Снимите нижнюю отделку приборной панели из-под рулевой колонки, чтобы получить доступ к сборке главного цилиндра и педали.
4 Сдвиньте назад ковровое покрытие пола и прикройте пол ниже педалей ветошью.
5 Чтобы уменьшить потерю жидкости, чистым шприцем откачайте ее из соответствующей камеры пополнительного бачка тормозной гидросистемы, так чтобы уровень опустился ниже подающей трубки главного цилиндра сцепления. В качестве альтернативы, пережмите подающую трубку специальным хомутом.
6 Подставьте под главный цилиндр сцепления подходящую емкость, чтобы собрать жидкость.
7 Открутите соединительную гайку гидравлической трубки от основания главного цилиндра и аккуратно извлеките трубку достаточно, чтобы вывести ее из цилиндра. Закупорьте открывшиеся отверстия трубки и цилиндра, чтобы предотвратить засорение и дальнейшую потерю жидкости.
8 Открутите два болта с гайками, крепящие главный цилиндр к кронштейну педали.
9 Выведите педаль сцепления вверх и снимите со штанги-толкателя опору
5.12 Снимите пылезащитный чехол (отмечен стрелкой)
5.15 Снимите с поршня торцевую крышку и контрольный клапан
вспомогательной возвратной пружины педали, саму пружину и шайбу (см. иллюстрацию). Обратите внимание, что некоторые модели могут быть оборудованы обычной отдельно стоящей возвратной пружиной.
10 Извлеките стопорное кольцо и отсоедините штангу-толкатель от штифта на педали.
11 Отсоедините подающий шланг от главного цилиндра, затем извлеките сборку из ниши для ног.

5.9 Выведите педаль вверх и снимите со штанги-толкателя опору возвратной пружины (1), саму пружину (2) и шайбу (3)

Переборка

12 Отведите пылезащитный чехол на штанге-толкателе от корпуса цилиндра, чтобы обеспечить доступ к стопорному кольцу (см. иллюстрацию).
13 Специальными плоскогубцами из-влеките стопорное кольцо, затем снимите монтажную шайбу (см. иллюстрации).
14 Извлеките из цилиндра сборку штанги-толкателя и поршня, а затем пружину поршня (см. иллюстрации).
15 Снимите с конца поршня торцевую крышку и контрольный клапан (см. иллюстрацию).
16 Вымойте все компоненты в чистой жидкости, затем разместите их на чистой поверхности для осмотра.
17 Осмотрите стенки цилиндра и поршень на наличие задиров и выработанных мест. Если таковые обнаружатся, замените главный цилиндр целиком. Если состояние компонентов удовлетворительно, приобретите новый набор резиновых уплотнителей. Никогда не используйте старые уплотнения повторно.
18 Снимите с поршня старые уплотнения и аккуратно установите новые, не используя для этого никаких инструментов. Чтобы облегчить установку, смажьте уплотнения чистой тормозной жидкостью. Уплотнительная кромка манжет должна быть обращена к контактному с пружиной концу поршня.
19 Смажьте стенки цилиндра и поршень тормозной жидкостью, затем вставьте пружину в отверстие.
20 Поместите на поршень контрольный клапан и торцевую крышку и аккуратно вставьте поршень в цилиндр.
21 Установите на штангу-толкатель монтажную шайбу, а затем стопорное кольцо.
22 Слегка нажмите на поршень и установите стопорное кольцо в его канавку. Убедитесь, что стопорное -кольцо встало правильно.
23 Установите пылезащитный чехол в рабочее положение и заведите его конец под край цилиндра.

5.12 Снимите пылезащитный чехол (отмечен стрелкой)

5.13а Снимите стопорное кольцо ..

5.1 ЗЬ… и монтажную шайбу

5.14а Извлеките штангу-толкатель и сборку поршня…

5.14Ь … а затем пружину поршня

5.15 Снимите с поршня торцевую крышку и контрольный клапан

Установка

24 Производите установку в обратной последовательности. Но окончании прокачайте гидросистему.

ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СЦЕПЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МЕРСЕДЕС w124 . ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.

СПАСИБО, двухдневный геморой распетлял за 5 мин. благодаря твоему совету.

Совет полезный спасибо.

Красава буду пробовать

Все доступно и понятно, спасибо

Блин братан красаваа

Завтра попробую, сегодня ушла педаль и я уставший пошел домой пешочком

Ты красавчик! Мы зат. лись прокачивать сцепление на вортекс естина, фокус со шприцом решил проблему на ура.

Попробую завтра но на сколько помню жига москвич ни когда не откручивал штуцр и также левую сторону перед тормаза просто педалью прокачивал и все нормально прокачивалось а вот с витой мерсом проблема произошла за совет спасибо

Такая же проблема! Попробую как вы сказали,надеюсь все получится

преди 11 месеца

Охренительный способ ! Самому всё можно делать ! Благодарность мужики, и подпись .

Спасибо! Буду пробывать

Ключ колокольчиком снимаешь

Спасибо за видео точно такая же проблема на Тойота Корона бочка, на днях попробую по вашему методу прокачать

Всегда пользовался этим способом! Работает отлично! Только проблема на шприце быстро раскисает поршень, он ведь не маслостойкий.

Подскажи что может быть если педаль сцепления очень тугая. При этом все передачи втыкаются. Рабочий сухой. Может просто в нем проблема? К концу дня нога отваливается.(мерс Т1)

Корзину меняй 100%

Stanislav Panasidze корзина не та, качество нету

Очень важно ещё чтобы шланг шприца был полной жидкостью сразу,ато воздух пойдёт прямиком в систему.

я тоже так прокачивал на 190 , но через некоторое время сцепление пропадало, особенно в холодную погоду. Прочитал хороший совет: нужно взять насос ,ручной например, и при ЗАКРЫТОМ штуцере исполнительного цилиндра создать давление в системе через отверстие в крышке бочка на главном цилиндре, но осторожно! Может слететь шланг с рабочего цилиндра( тот что на педали).Нужно взять резинку 2, 3мм сделать отверстие и прислонить шланг плотно вдуть несколько раз.

Это при выжатой педали?

Обычным рожковым все снимал и ставил все нормально

@Иван Иван один открутился, а второй который дальше ну никак, 3 рожковых ключа на 10 и все облизывают, не хотели даже срывать. Пришлось купить на 10 накидной изогнутый, вошёл прекрасно, но еле сорвал, было зажато конкретно. Да и делается всё на ощупь, нихрена не видно, бывает просто не хватает терпения и нервов, дело не в руках.

Читайте также: