Замена рабочего цилиндра сцепления ситроен с4

Обновлено: 01.05.2024

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна - как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из-за нарушения герметичности манжет.

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра - не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать -тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1-2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали - тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5-6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления - например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра - это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

На последнем ТО к замене был приговорен рабочий цилиндр сцепления (причина — подтеки тормозной жидкости).

Покурив D2, было принято решение покупать цилиндр фирмы SACHS.

Естественно, замена предполагалась самостоятельная (в сервисах цена на эту работу 1000-1500 ₽). Полгода провозив новую запчасть в багажнике, наконец-то, нашел время для его замены (на самом деле вся работа выполняется за 15-20 минут).
Снял воздуховоды, взял вороток с торксом Т30, устроился поудобней и … Нижний болт открутился без проблем, а вот головка верхнего оказалась практически полностью слизанной. Торксы и шестигранники другого номинала не принесли пользы. WD-40 и губцевый инструмент тоже не помогли.
Вариантов по откручиванию в этой ситуации немного, так как узел слегка труднодоступен. Вспомнил, что на работе недавно был приобретен реноватор (мультитул) с разными насадками, поэтому было решено пропилить паз под плоскую отвертку.

Места для реноватора под капотом хватило впритык, но всё получилось. Сначала сделал пропил полукруглым полотном, потом расширил его таким же полукругом с алмазным напылением. Изувеченный болт после таких манипуляций поддался сразу. Теперь нужно прикупить пару таких болтов на замену (6913 S9 CITROEN/PEUGEOT).

Дальше всё просто: подготавливаем к установке новый цилиндр, отщелкиваем фиксаторы на обоих цилиндрах, перекидываем быстренько трубку (без углового соединителя, только штуцер) из старого в новый, защелкиваем фиксатор и устанавливаем на место.

Прокачать систему всё-таки пришлось, так как педаль сцепления успела упасть в пол: надеваем силиконовую трубку на штуцер для прокачки, второй конец трубки опускаем в любую чистую емкость; просим товарища приподнять педаль сцепления и снова выжать в пол, откручиваем штуцер на пол оборота — выходит воздух; закручиваем штуцер, просим товарища повторить манипуляции с педалью, повторяем манипуляции со штуцером. Повторяем до тех пор, пока из штуцера не потечет жидкость без воздуха. После прокачки проверить уровень тормозной жидкости и насухо протереть все места, куда жидкость попала при выполнении работ; особое внимание уделить чистоте цилиндра, чтобы после нескольких поездок убедиться в его герметичности.
По ощущениям — изменений нет, разве что только в конце ход педали стал немного плавней.
Ради интереса разобрал старый цилиндр. Весь он, кроме пружины, выполнен из пластика.

Список запчастей:
— цилиндр сцепления рабочий | 6283000131 SACHS | 1070 ₽
— трубка силиконовая 0,5 м = 30 ₽

Механизм сцепления — обязательная составляющая вашего авто, без него не будет функционировать многоступенчатая коробка передач, машина не сможет начать движение, не затормозит. В каких случаях необходимо заменить сцепление ситроен с4 седан, как это сделать правильно, куда обратиться? Ответы на эти вопросы вы найдете далее в статье.

Принцип работы сцепления

Сцепление используется в момент, когда разъединяется коленчатый вал двигателя от коробки передач. Оно также необходимо для обеспечения их плавного соединения, например, когда вы переключаете передачу, трогаясь с места.

Как грузовые, так и легковые автомобили чаше всего оснащены однодисковым сцеплением фрикционного типа. Сцепление ситроен с4 седан объединяет в себе механизм и привод выключения. Расположен механизм на маховике мотора, привод же находится на деталях, которые не вращаются: на раме, кузове машины.

Главные составляющие сцепления на седане ситроен с4 — это ведомый диск, размещенный на шлицы ведущего вала коробки передач, нажимный диск с пружинами, установленный на кожухе сцепления, который в свою очередь прочно закреплен на маховике. Отжимные рычаги, соединенные при помощи шарниров с нажимным диском, расположены также на кожухе при помощи шаровых опор.

Привод выключения сцепления на ситроен с4 седан включает в себя муфту с выжимным подшипником, возвратную пружину, а также вилку, тягу и педаль.

Когда вы отпускаете педаль, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. В данный момент сцепление считается включенным, поскольку во время работы мотора происходит передача крутящего момента от маховика и нажимного диска на ведомый диск (благодаря силе трения). Затем крутящий момент передается на ведущий вал коробки передач. При нажатии на педаль сцепления произойдет перемещение тяги и поворот вилки вокруг того места, где она прикреплена.

Муфта находится под давлением от свободного конца вилки, поэтому происходит ее перемещение к маховику. Также свободный конец вилки давит на рычаги, они в свою очередь передвигают нажимный диск. В этот момент ведомый диск перестает быть под воздействием сжимающего усилия, он отодвигается от маховика – следовательно, сцепление отключается.

Рекомендуемые к прочтению статьи:

Регулировка педали сцепления на Ситроен С4 седан

Как определить, отрегулирован ли привод сцепления на седане Ситроен С4? Для этого необходимо измерить рабочий ход педали сцепления. Когда был заменен приводной трос, необходимо выжать педаль как минимум 30 раз, чтобы произошла его усадка. Регулировать привод сцепления на ситроен С4 седан следует так:

Проверьте, чтобы под педалью ничего не было. Теперь приступайте к измерению расстояния центра накладки педали до основания рулевого колеса. При этом педаль находится в опущенном состоянии. Выжимаем ее до упора, снова измеряем расстояние.

Чтобы узнать величину хода педали, следует отнять из того, что у вас получилось в первом измерении из второго. Затем необходимо проанализировать, соответствует ли полученная цифра Спецификации.

Для того чтобы отрегулировать приводной трос, потребуется отпустить регулировочную гайку на его конце, который обращен к трансмиссии. В зависимости от модели добраться до контргайки может быть непросто: заранее снимите рукав воздухоочистителя либо составляющие кожуха.

Ослабьте контргайку на конце троса привода сцепления, который обращен к трансмиссии (в двигательном отсеке). Установите регулировочную гайку в нужное положение, далее — 10 раз нажмите на педаль сцепления, после чего снова измерьте величину хода. Произведите аналогичные действия до того момента, как достигнете желаемого показателя.

Проверьте, действительно ли величина хода удовлетворяет техническим требованиям. С этой целью выполните измерение расстояния от накладки полностью опущенной педали до основания рулевого колеса. После чего выполните те же действия с поднятой педалью. Затем из получившегося первого числа отнимите второе.

В завершение следует затянуть на конце приводного троса контргайку. Поставьте на место элементы воздухоочистителя, которые были сняты.

Как долго служит сцепление на Ситроен С4 седан

Ресурсность сцепления определяется как качеством детали, так и тем, как вы водите. Снизить ресурс этого агрегата можно, если буксовать, перевозить прицепы и другие автомобили на буксире. Вообще, любой перегруз машины может привести к поломке сцепления. Не рекомендуется также ездить со сцеплением, выжатым наполовину – это значит, что не следует всегда держать на педали левую ногу.

Если педаль сцепления постоянно находится в выжатом состоянии, возникает вероятность поломки выжимного подшипника. Не стоит обращаться с коробкой-роботом так же, как и с автоматической коробкой передач. Некоторые владельцы автомобилей стоят в многочасовых пробках, установив селектор на положение D. Если вы один из них, знайте, что сцепления вашего автомобиля хватает всего на 30 000- 40 000 км. Когда в автомобиле установлена роботизированная коробка, а водитель в пробках и на светофорах стоит дольше пяти секунд, рекомендуется ставить селектор в положение N.

Стандартно менять сцепление на седане ситроен с4 (а также С3, С5 и Berlingo) необходимо раз в 100 000 км.

Ощущаете необычную вибрацию? Толчки на педали при ее нажатии? Скорее всего пришло время заменить сцепление на вашем седане ситроен с4. После того как сцепление выжато, вы слышите сильный шум? Вероятнее всего, придется менять выжимной подшипник. На некоторых моделях установлен пульсирующий поиск, он издает особый писк, уведомляя вас о том, что механизм пришел в негодность.

Обратите внимание на следующие моменты, показывающие, что трос сломался, и пришло время заменить его:

Машина дергается при старте, когда вы спокойно отпускаете педаль сцепления.

Нажали на педаль акселератора, двигаетесь на повышенной передаче, при этом обороты двигателя прыгают, но скорость не увеличивается.

Передача включается не идеально, во время переключения можно услышать посторонний шум.

Вы нажали на педаль сцепления, но передача не включилась. А буквально минуту назад переключение передач происходило со скрежетом.

В самой плачевной ситуации сцепление просто будет пробуксовывать, а ваш автомобиль встанет. Представьте, вы давите на газ, обороты скачут, но машина стоит на месте. Однако отметим, что все же сцепление седана ситроена с4 достаточно крепкое, и такая ситуация с вами вряд ли произойдет. Чаще всего первым сыпется выжимной подшипник, а также корзина сцепления.

Перед вам стоит задача выбора нового сцепления для ситроен с4 седан? Отдавайте предпочтение бренду из Кореи Valeo, это высококачественное изделие имеет сертификат ISO 9001. Большинство машин Европы, а также одна третья автомобилей по всему миру укомплектованы именно таким сцеплением. Valeo — это больше, чем 1 000 комплектов, свыше 700 автозапчастей, и все это значит, что вы сможете подобрать подходящую деталь для своей модели.

Как подобрать качественный комплект сцепления

Сцепление для седана ситроен с4 включает в себя диск и корзину, а также выжимной подшипник. Последний бывает стандартного типа, либо гидравлического — совмещен с цилиндром сцепления. Комплект может содержать вилку сцепления, маховик. Обратите внимание, что выжимной подшипник входит не во все комплекты.

Чтобы идентифицировать авто, точно подобрать сцепление для седана ситроен с4, потребуется определить модификацию вашего железного друга. С этой целью придется изучить его мощность (например, 103 лошадиные силы), объем мотора (1,6 литра), тип двигателя (бензиновые), его модель и код. Чаще всего код не нужен, но при необходимости посмотреть его вы можете в паспорте транспортного средства. Уточните, какой привод у вашего авто: полный, задний или передний. Когда машина была выпущена? На автомобильном рынке представлены модели рестайлинговые, дорестайлинговые, а также первого и последнего года выпуска.

Эта информация используется, чтобы сделать используемые автозапчасти уникальными: они отличаются в зависимости от года выпуска, поскольку автопроизводители непрерывно улучшают выпускаемые машины.

Замена сцепления на Ситроен С4 седан на СТО: плюсы и минусы

С целью сэкономить денежные средства, многие автолюбители решают своими руками заменить сломавшуюся деталь. Конечно, вы можете изучить специализированные форумы, где владельцы этого автомобиля дают подробные инструкции. Но надеяться на успех в этой сложной работе не стоит.

Определять причину стуков в сцепление на ситроене С4 седан, возгорании, с рывками и пропаданием передачи сможет только опытный автомеханик. Только он способен дать вам рекомендации, как починить сломавшийся автомобиль.

Самый радикальный метод, к которому можно прибегнуть — полностью заменить сцепление на седане ситроен с4. Для этого придется снять сломавшуюся и установить исправную деталь. Такую работу получится провести только в специализированном сервисе Ситроен, где есть особое оборудование.

Бывают ситуации, когда сцепление находится в исправном состоянии, но износилась всего одна деталь - выжимной подшипник или корзина. Определить, что привело к поломке, а также какие действия стоит предпринять, получится только у специалиста. Поскольку он постоянно работает с такими автомобилями, он решит, следует ли менять полностью сломавшийся узел, либо же даст совет хозяину автомобиля, как лучше поступить в данном конкретном случае.

Редко кто знает, что прежде чем приступить к снятию с автомобиля трансмиссии, приходится придавать актуатору сцепления правильное положение, используя особый компьютер. Пропустив этот шаг, вы обрекаете себя на дополнительные траты — приобретение исправного исполнительного устройства.

Более того, когда цилиндр сцепления на ситроене с4 седан будет заменен, трансмиссию также придется настроить с помощью компьютера.

Важно! Для замены сцепления кроме непосредственно комплекта потребуются:

Втулки первичного вала.

Сальники, промежуточные подшипники приводов.

Масло для коробки, задний сальник.

Сложности могут возникнуть при замене гидравлического выжимного подшипника при замене сцепления на некоторых моделях седанов Ситроен. Ведь подшипники необходимо особым образом прокачать, заливая внутрь гидравлическую жидкость. После этого опять же придется настраивать систему с помощью компьютера.

Но даже если вы обратились в специализированный автосервис, могут появиться сложности. К примеру, на станции технического обслуживания отсутствуют требуемые автозапчасти — тогда работа по замене сломавшейся детали затянется. Некоторые недобросовестные механики в такой ситуации могут установить старую деталь. А это значит, что в ближайшее время вы снова попадете в автосервис.

Так или иначе, но, когда вы поймете, что сцепление на ситроен с4 седан вышло из строя, отправляйтесь на диагностику. Вовремя не обратившись к специалистам, вы можете потерять маховик, цена которого намного больше, чем стоимость комплекта сцепления.

Во сколько обойдется замена сцепления на Ситроен С4 седан

Итак, после диагностики в автосервисе вам сообщили, что необходима замена сцепления на вашем седане ситроен с4. Имейте в виду, что многие симптомы сходны с теми, что возникают при поломке трансмиссии, а также механизма переключения передач. На коробках-роботах, изитрониках и т. п. по завершению замены сцепления потребуется адаптировать точки схватывания.

По времени замена сцепления на данном автомобиле может занять 3-8 часов. При этом процедура проводится с обязательным снятием и установкой трансмиссии. Чтобы снять коробку на некоторых Ситроенах, потребуется открутить подрамник. Решить, что необходимо заменять - диск, корзину или же выжимной подшипник, получится только после снятия коробки передач.

Цена стандартного замена сцепления на ситроен с4 седан без снятия подрамника, без адаптации точки схватывания — около 5 000-6 000 рублей, стоимость зависит от прайса в конкретном СТО.

Если производится замена сцепления, советуют установить новый задний сальник коленвала, а также сальник полуосей. Убедитесь, что сальник штока выбора передач находится в исправном состоянии. Цена этих деталей небольшая, и вы сможете сделать комплексное обслуживание, не переплачивая за эту работу в последующем. Рекомендуется после того, как вы заменили сцепление, залить новое масло в коробку передач.

Ура, товарищи. Сегодня проблема со сцеплением РЕШЕНА окончательно . Всё очень мягко выжимается, никаких рывков и вибраций ни на холодную, ни на горячую. Надеюсь это надолго. Я щаслив ))))))))))
Вообщем никакой сенсации, были заменены оба ЦС и залита новая ТЖ DOT 5.1 (утечек ТЖ не было, т. е. ни главный, ни рабочий не текли и педаль не проваливалась). После замены все "общеизвестные" симптомы пропали окончательно. Дома разобрал РЦС и ГЦС, сделал фото, скорее всего был виноват главный. Смотрим фото:

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии - откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность - это не игра света - это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Далее, несколько фото:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет - ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное - несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху - ниочём, потом замена сцепы - стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС - ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

Думаю, что родной комплект сцепы быстро умер именно из за этой фигни. Мастер сказал, что "это полное гэ. они должны быть из металла, а не из пластика, т.к. пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще всё в них какое-то хрупкое". Разговорились с ним, оказалось, что он афганец. Заодно поменяли масло в коробке на родное Тotal BV 75/80, т.к. с Мотылем коробка стала тарахтеть много сильнее. Также была решена проблема с трудным запуском с утра и "вздрагиваниями" на холостых.

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок - за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит - хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет - только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Любой механизм должен иметь органы воздействия, а также управление. Не является в этом плане исключением сцепление автомобиля. Предназначенное для кратковременного разъединения трансмиссии и двигателя, оно является неотъемлемой частью любого транспортного средства, служит для обеспечения возможности управления машиной.

Для передачи воздействия от водителя на этот механизм на легковых автомобилях обычно используется гидравлический привод; одной из ответственных деталей подобного устройства является главный цилиндр сцепления.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Как работает сцепление

Рассмотрим принцип работы на примере классического однодискового сухого сцепления. Итак, чтобы включить его, водитель нажимает на соответствующую педаль. Усилия от нажатия передаются на рабочий цилиндр. Далее шток толкает вилку. Последняя воздействует на сам механизм сцепления. Подшипник начинает нажимать на лепестки нажимного диска, и они прогибаются в сторону маховика. Так коробка начинает независимо работать от двигателя.

Мотор работает вхолостую. В этот момент можно включить соответствующую передачу. Чтобы двигатель заново передал мощность на КПП и автомобиль продолжил движение, педаль отпускают. Под действием приводных элементов, диск снова соприкасается с маховиком. Чем плавней водитель отпускает педаль, тем мягче передается вращательный момент.

Этот узел ответственен за передачу крутящего момента от двигателя к коробке передач. Если бы не необходимость периодически разъединять эти агрегаты, сцепление было бы не нужно. Отметим, что этот механизм присутствует только на автомобилях с механической трансмиссией. Если на машине установлена роботизированная коробка, то она тоже оснащается сцеплением, просто им управляют не вручную – эту функцию берёт на себя электроника.

В автомобилях с автоматической коробкой передач используется иной принцип взаимодействия с двигателем.

Упрощённо сцепление можно представить как механизм, состоящий из следующих узлов:

привода, соединяющего педаль с самим сцеплением (бывает механический, с тросиком, или гидравлический). В случае роботизированной коробки привод приводится в действие актуатором, команды на который поступают от блока управления;
корзины, состоящей из выжимного подшипника и нажимного диска;
ведомого диска;
вилки;
демпферных пружин;
педали.

После нажатия водителем на педаль тросик передаёт усилие на штоки цилиндров и затем на вилку, которая посредством выжимного подшипника передаёт механическое усилие на лепестки нажимного диска, а они, в свою очередь, изгибаются к маховику. В результате ведомый диск теряет сцепление с ведущим, и двигатель начинает работать вхолостую, без нагрузки на колёса.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Регулировка

Итоговым этапом возвращения работоспособности системе служит регулировка механизма. Чтобы отрегулировать узел, необходимо обеспечить полный ход толкателя, составляющий примерно двадцать пять миллиметров. Нажав педаль до упора, измеряются показатели сцепления. Должный показатель свидетельствует о правильном выполнении ремонтных работ. Если показатель ниже нормы 25, стоит первым делом проверить наличие гидравлической жидкости, состояние воздушных систем.

Возникновение любой неисправности ПГУ служит причиной срочного ремонта. Различные модели Камаза могут иметь немного отличающиеся строением, функционалом системы ПГУ. Самыми простыми считаются механизмы, установленные на 5320 — самом ходовом виде тягача-полуприцепа среди российского грузового автопрома.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Шум при выключении сцепления

В народе эту проблему называют «ведущим сцеплением». Причина неисправности может заключаться в неверно выставленных зазорах привода выключения сцепления. В таком случае его нужно отрегулировать в соответствии с заводскими параметрами. На отечественных авто часто возникают проблемы с педалью сцепления. Следует выставить ее свободный ход и проблема решится.

Возникают и другие неисправности сцепления. Так, при неполном его выключении коробится ведомый диск. Производитель допускает торцевое биение не более полмиллиметра. В противном случае его следует заменить на новый. При разборе корзины внимательно осматривают состояние диска. Последний не должен иметь неровности на фрикционных накладках и следы горения.

В редких случаях неисправности сцепления возникают из-за клина ступицы ведомого диска на шлице первичного вала КПП. Как решить данную проблему? Необходимо очистить шлицы и покрыть их специализированной смазкой (например, ЛСЦ-15). Если проблема ведущего сцепления не устранена, следует заменить ведомый диск или первичный вал в сборе на новый.

Эту проблему легко распознать. Но часто ей не уделяют должного внимания. Так, при нажатии на педаль машина перестает издавать характерный шелест. Но стоит ее слегка отпустить, как этот звук вновь возобновляется. Это говорит о том, что вышел из строя выжимной подшипник сцепления. Неисправности его могут быть связаны с отсутствием смазки, люфтом обоймы или естественным износом. Элемент неразборной и ремонту не подлежит. Выжимной подшипник меняется целиком на новый.

При покупке стоит убедиться в наличии смазки. А точнее в достаточном ее количестве, поскольку недобросовестные производители попросту не докладывают ее во внутрь. Это и является основной причиной преждевременного выхода из строя подшипника. Но также этому способствует влага. При пересечении бродов (если у вас внедорожник), нужно быть внимательным. Иначе вода попадет во все узлы сцепления, что существенно сократит их ресурс.

Если возникает шум при включении сцепления, значит, вышли из строя демпферные пружины или соскочила вилка. В редких случаях это поломка пластин, что соединяют с кожухом нажимной диск.

Обычно в таких случаях применяют термин «автомобиль ведёт». Это означает, что ведомый диск при нажатии педали отсоединяется от приводного вала мотора не полностью. В результате автомобиль при трогании с места и при переключении передач резко дёргается, хотя педаль выжимается так же плавно, как всегда.

Причины возникновения такой проблемы:

свободный ход педали недостаточный. Регламентный размер следует искать в документации к конкретной марке авто;
регулировка привода нарушилась. Отметим, что решение проблемы будет разным для механического и гидравлического приводов;
ведомый диск деформирован. Обычно такое происходит, когда номинал торцевого биения превышает полмиллиметра, накладка диска коробится, и он оказывается постоянно прижатым к маховику двигателя;
ступицу ведомого диска заклинило в шлицах вала. Такая неисправность чаще всего возникает как последствие длительного простоя автомобиля, особенно на открытой стоянке.

Как видим, определить поломку сцепления даже при наличии конкретного симптома не всегда просто, поскольку причин может быть несколько.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи. Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно, это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.

Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.

Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.

Замена рабочего цилиндра сцепления Citroen C4 (Ситроен С4)

Рабочий цилиндр Citroen C4 (Ситроен С4) представляет собой ключевое звено, постоянно работающее под давлением. Он расположен на картере сцепления, и гидропривод не будет функционировать без необходимого рабочего цилиндра.

Управляющее воздействие передается на коробку передач Citroen C4 (Ситроен С4), и таким образом, происходит соответствующее переключение режима работы. Рабочий цилиндр не только принимает на себя усилие, но и способен перемещать вилку сцепления, выполняя одну из своих основных функций.

Рабочий цилиндр сцепления Citroen C4 (Ситроен С4)

Любая модель автомобиля Citroen C4 (Ситроен С4) оснащена данным элементом, поэтому замена рабочего цилиндра сцепления Citroen C4 (Ситроен С4) будет осуществляться примерно одинаково, и сцепление будет функционировать отлично.

Собственно, такая замена производится нечасто, необходимость обычно возникает при серьезных повреждениях, вызванных аварийными ситуациями. В частности, нашими автоспециалистами производится качественная замена отдельных частей цилиндра.

Устройство гидравлического привода сцепления Citroen C4 (Ситроен С4):

Главный цилиндр моторного отсека;
Рабочий цилиндр с поршнем выключения сцепления;
Шлангового проводящего трубопровода;
Педали сцепления.

Неисправности узла сцепления Citroen C4 (Ситроен С4)

При неисправности узла сцепления для автомобиля Citroen C4 (Ситроен С4) проверяется нажатие на педаль - вал продолжает вращение, а переключение передач сильно затруднено. В данном случае, при неправильной регулировке сцепления, происходит пробуксовка, а значит, и скорый износ деталей.

Наши специалисты напоминают, что работа двигателя с неисправным сцеплением исключена, так как могут повредиться диски и сама коробка передач. При первых признаках данной неисправности, стоит обратиться в Центр технического ремонта автомобилей Citroen C4 (Ситроен С4), чтобы качественно произвести ремонт системы сцепления.

В целом, чтобы предотвратить необходимость непланового ремонта, необходимо своевременно пройти диагностику системы сцепления. Вы в любое время можете заказать бесплатную консультацию, оформив заявку на сайте. Также идет онлайн запись на ремонт и замену рабочего цилиндра Citroen C4 (Ситроен С4) по телефону, указанному на сайте автосервиса в Москве.

скорее рабочий. хотя в магазине в твери когда заходил узнавать сколько стоит он целиком мне продавец сказал что это главный , в другом рабочий.

самое главное что статья вам понравилась.

Сначала , после установки колечек цепление начинало выжиматься гдето после 1/4 хода педали сцепления.
прокачка тормозной жидкости ничего не дала.
зато сейчас выжиматься начинает сразу, плавно, передачи включаются как положено.

я думаю что колечки притерлись немного или легли как надо.

на подходе статья про противотуманки круглые.
там лампочка стоит в среднем в магазе 400-600 деревянных.

буду учиться ставить туда галогенки на 12 вольт для потолка в квартире.
по диаметру подходят хорошо, стоят всего 30-50 р.
защитное стекло есть. так что скоро напишу как только погода устаканится

самое главное наверно забыл написать!

Определить что износилась резинка поршня можно по этим признакам -

1 все чаще и чаще пропадает сцепление из-за наличия пузырьков воздуха в тормозной жидкости. Постоянно заканчивается т\ж.

2 если снять (не откручивая цилиндр сцепления) пыльник с цилиндра и он весь в тормозухе и с него немного капает. (стерлась резинка и пропускает т\ж)

П.С. как оказалось уплотнитель который стоит где шланг входит в цилиндр нормальный.
тот который идет в ремкомплекте имеет совсем маленькую дырочку и сделан как то топорно.

Проходил цилиндр с этими резинками 2 месяца.
Поставил ремкомплект за 99 рублей.
Прошло 2 месяца и снова потек.
Оказалось что протерло канавки на внутренней стороне цилиндра пружинкой.
Стёрся по этим канавкам и уплотнитель поршенька.
Надо ехать новый цилиндр брать.

Могли бы сделать дюраллюминиевый корпус в конце концов чугунный подошел бы, а то пластмасса.

Всем доброй ночи!
Вот продолжение статьи про сцепление.

После установки прошло уже порядком времени. Все было хорошо.

Последний месяц сцепление стало херовничать. Схватывает в самом конце.
Прокачка показала наличие мелких пузырьков воздуха.
? гдето подсасывает?
Бачек полный.
Оказалось что на рабочем цилиндре (это который на движке) выскочил держатель трубки, этакая проволочка.
Покатаюсь отпишу.

Ой Ребята ! Выражаю огромную благодарность ! Очень помогли ! Пригодились все номерки.
Все началось с того что при прокачке сломали мне пластиковый сапун. Весь главный цилиндр стоит 1300 руб. Но мы не из тех кто ставит новые детали если есть рем комплекты !
Заглушить пришлось используя шайбу с приклеенной резиной , по другому травило.

Вот где бы еще узнать есть ли номерок на этот пластиковый сапун через который воздух стравливать.

Еще раз всем благодарность !

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Читайте также: