Замена сцепления альфа ромео 166

Обновлено: 06.05.2024

Стоит только день не почитать форум.
Да, грустно, пацаны, грустно!
Давайте не будем давать советы, если вы не разбираетесь в этом или просто не сталкивались!
Епер не врет!
На четырехцилиндровых Альфах 1.6-1.8-2.0 с механической КПП стоит выжимной подшипник, сблокированный с рабочим цилиндром сцепления! На фото показан именно он. Это касается всех 4-цил-х 156 и 147!

Далее, на 156V6 и 166V6 выжимной подшипник стоит как обычно на первичном валу, а рабочий цилиндр сцепления сверху на КПП, как на этом фото

На Селеспиде, вернее его КПП, роль рабочего цлиндра исполняет сам актуатор, а на первичном валу находится обычный выж. подшипник, как на рис из епера

Чтоб поменять выжимной подшипник, НЕ НАДО снимать двигатель! Надо снять только саму КПП! Это для всех!

Club Italia - технический и сервисный центр Alfa Romeo

mxo » Чт мар 06, 2008 2:40 am

МАФИЯ » Чт мар 06, 2008 3:15 am

Kermit » Чт мар 06, 2008 12:08 pm

Vit155 » Чт мар 06, 2008 12:28 pm

Club Italia - технический и сервисный центр Alfa Romeo

mxo » Чт мар 06, 2008 5:43 pm

Kermit » Чт мар 06, 2008 7:24 pm

Alfist156 » Вт фев 16, 2010 11:45 am

Добрый день! Прикрепляю пару страничек с мануала, и пару вопросов.
Имеется ar 156 1.8 98 г.в Провалилась педаль, куплен комплект сцепления.
Вопросы по замене. Какие пункты можно исключить из мануала.
Просто настораживает, что для снятия кпп нужно снимать бампер.
Второй вопрос. Где находятять крюки для поднятия двигателя лебедкой?.

Цилиндр сцепления Альфа Ромео 166 бывает нескольких типов: главный, рабочий и выжимной. Если на диагностике, вам сказали купить и заменить цилиндр сцепления Alfa Romeo 166 то сначала уточните, какой именно цилиндр сцепления нужно купить. Зачастую, в акте диагностики, мастера это не указывают, а сам хозяин машины не помнит.

Рабочий и главный цилиндр сцепления Альфа Ромео 166 продаются отдельно, а выжимной цилиндр сцепления, совмещен, как понятно из называния с выжимным подшипником. Если цилиндра сцепления Alfa Romeo 166 нет в наличии или срок его заказа очень большой, можно попробовать подобрать ремкомплект и произвести его переборку и ремонт. Но к сожалению, такие ремкомплекты цилиндра сцепления есть далеко не на все модели.

Стоимость цилиндра сцепления:

Варианты цилиндра сцепления	Цена	Купить
Главный цилиндр сцепления Альфа Ромео 166	от 1500 руб.
Рабочий цилиндр сцепления Альфа Ромео 166	от 2500 руб.
Выжимной цилиндр сцепления Альфа Ромео 166	от 3500 руб.

Купить цилиндр сцепления Альфа Ромео 166

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Стоимость цилиндра сцепления зависит от того, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

В случае самостоятельно ремонта цилиндра сцепления, гарантия на его работу не распространяется.

Рейтинг производителей цилиндров сцепления:
1. Luk (Германия)
2. Sachs (Германия)
3. Оригинальный подшипник
4. FTE (Евросоюз)
5. TRW (Германия)

Когда нужно покупать цилиндр сцепления:
- провалилась педаль сцепления;
- очень большое усилие. при выжиме педали сцепления;
- подтеки гидравлической жидкости на цилиндре или в районе педали сцепления.

Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.

Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:

Сцепление в сборе стандартная комплектация : 821324, 71719088, 624300700, 71739501, 71793048, 624314400, 3000951378, 3000951541, 623354600, 828063, 623354600, 624300700, VA821462, VA821465, VA828063, 3082659001, 71719413, 71719421, 71735943, 821364, 624301000, 71740355, VA821364, 71719412, 821363, 3000951321, 71734931, 821325, 624300800, VA821325, 3000990255, 624336033
Сцепление и комплектующие год выпуска с: 02.2001, Двигатель от № 2426817 : 826598, 71718198, 71734930, VA826598
Комплект сцепления (диск, корзина, подшипник) без выжимного! : 71739538, 624337609, 3000951342, 826330, 55190585, 624337609, VA826330, 55192735, 624336009, 3000951965

Данная запчасть зависит от двигателя Alfa Romeo 166 и его модификаций

2.0 T.S. [AR 36301, AR 34103]: 821324, 71719088, 624300700, 71739501, 71793048, 624314400, 3000951378, 3000951541, 623354600, 828063, 623354600, 624300700, VA821462, VA821465, VA828063, 3082659001
2.0 V6 AR 34102, 3.0 V6 V24 [AR 36101, AR 34301], 3.2 V6 24V 936 A.000: 71719413, 71719421, 71735943, 821364, 624301000, 71740355, VA821364
2.5 V6 V24 [AR 36201, AR 34201]: 71719412, 821363, 3000951321
2.4 JTD (936A2__) [AR 34202, 839 A6.000]: 71734931, 821325, 624300800, VA821325
2.4 JTD (936A2__) 839 A6.000: 826598, 71718198, 71734930, VA826598
2.4 JTD 841 C000: 71739538, 624337609, 3000951342, 826330, 55190585, 624337609, VA826330
2.4 JTD [841 G.000, 841 H.000, 841 M.000, 936 B.000]: 3000990255, 624336033, 55192735, 624336009, 3000951965

Запчасть Комплект сцепления (3 части) подходит для автомобилей:

Alfa Romeo: 145 хэтчбек (930) , 146 хэтчбек (930) , 147 хэтчбек (937) , 156 седан (932) , 156 универсал (932) , 166 седан (936) , GT купе (937)
Fiat: Marea седан (185) , Marea универсал (185)
Lancia: Kappa седан (838A) , Kappa универсал (838B) , Kappa купе (838) , Lybra седан (839AX) , Lybra универсал (839BX)

Купить сцепление на Альфа-ромео 166 936 оригинальную автозапчасть или аналогичные

Чтобы купить ”комплект сцепления Альфа-ромео 166 936 для автомобиля” на онлайн площадке АвтоПро, Вам нужно последовательно выполнить следующие шаги:

Замена главного цилиндра сцепления Alfa Romeo (Альфа Ромео)

Всех непредвиденных ситуаций избежать можно. Для этого необходимо четкое представление действий. Провести необходимую замену автодеталей и воспользоваться советом опытного специалиста - всегда выгоднее, чем устранять неприятные последствия.

Сцепление - важная часть автомобиля Alfa Romeo (Альфа Ромео), и управляется оно действием водителя при нажатии педали, оказывая давление на механизмы с передачей усилий.

Замена главного цилиндра сцепления Alfa Romeo (Альфа Ромео) необходима, особенно важно успеть провести ее до наступления холодов. Специалисты нашего центра по ремонту автомобилей советуют, по возможности исключать промерзания, а при все же замерзшей педали сцепления не продавливать ее самостоятельными усилиями, так как это грозит поломкой.

Особенности цилиндра сцепления Alfa Romeo (Альфа Ромео)

Здесь важную роль играет гидравлический привод, основной частью которого и является главный цилиндр сцепления (ГЦС Alfa Romeo (Альфа Ромео)). Важность этой детали неоспорима- именно действие механизма сцепления способно на определенный момент , собственно, отключить двигатель от трансмиссии с плавным переходом на другую необходимую передачу.

Какую работу производит рабочий цилиндр сцепления? Это регулированное перемещение вилки, важное направленное действие, и от работы этой зависит очень многое, в том числе, и напрямую - Ваша безопасность. Если система главного цилиндра имеет неисправности - управление Вашим автомобилем нарушено.

Замена цилиндров сцепления Alfa Romeo (Альфа Ромео)

В основном, это следующие ситуации:

При постоянных протеканиях топливной жидкости
При выходе из рабочего строя поршня
При внутренних повреждениях корпуса
При повреждении уплотнительных колец главного цилиндра
При провалах педали сцепления и недожимах
При вибрациях рычага переключения передач.

В целом, работы по замене элементов сцепления Alfa Romeo (Альфа Ромео) требуются нечасто, в основном, чтобы решить проблему неисправности нужен опытный автомеханик, и необходимо приобрести полный комплект для ремонта цилиндра.

Снятие и установка главного цилиндра Alfa Romeo (Альфа Ромео) производится по классической схеме, и основная задача при этом - нормализовать ход штока главного цилиндра. Это работа должна быть проведена качественно.

Самостоятельно разбирать устройство и проводить замену главного цилиндра не рекомендуется! Наши специалисты обеспечивают правильную установку и герметичность всех соединений, воздух не попадает в систему, не будет выключений на полном ходу и утечек жидкости. Ваш автомобиль Alfa Romeo (Альфа Ромео) получит послегарантийный сертифкат.

Диагностика главного цилиндра Alfa Romeo (Альфа Ромео)

Проверять уровень масла и следить за наличием шумов, чтобы предотвратить неисправность.

Ознакомиться с ценовыми категориями можно на сайте в разделе - замена рабочего цилиндра Alfa Romeo (Альфа Ромео). Закажите бесплатную консультацию от специалиста, указав свои данные в форме на сайте "обратный звонок" - Вам перезвонят, чтобы помочь разобраться с проблемой. Или позвоните по телефону:

Подержанные автомобили марки Alfa Romeo пользуются большой популярностью в Европе уже в течение многих лет. Все благодаря привлекательной внешности и приятным ценам. Существует только один нюанс – надежность. Неужели роскошный седан доставляет много проблем?

Alfa Romeo 166 (1998 - 2003 гг.)

В истории автомобиля родом с Апеннинского полуострова скопилось множество легенд и приданий. Но не все они имеют под собой реальные основания. Дело в том, что Alfa Romeo в какой-то период имел серьезные проблемы с качеством. Но за два последних десятилетия даже Mercedes постигли большие неудачи. Главный секрет популярности Alfa Romeo на вторичном рынке Европы – сильно заманчивые цены. Напрасно искать конкурентов, способных предложить так много за те же деньги, что и итальянец. Каждый поклонник автомобилей хотя бы раз в своей жизни должен попробовать Alfa Romeo.

166-ая модель в линейке итальянского производителя рассматривалась, как альтернатива Mercedes-Benz E-Class и Audi A6. Над оформлением работал сам Вальтер де Сильва. Однако внешний вид модели вызвал много споров, особенно ее передняя часть. В 2003 году был проведен фейслифтинг, затронувший всю лицевую часть автомобиля. Облик Alfa Romeo 166 стал еще более стильным и динамичным.

Итальянец выпускался только в кузове седан. Alfa Romeo 166 очень хорошо защищена от коррозии. Двойная оцинковка превосходно противостоит влиянию времени. Если на кузове обнаружены очаги ржавчины, значит автомобиль побывал в мастерской после повреждения. Совсем иная картина на полу. Там ржавчина появляется очень часто! Перед покупкой следует внимательно осмотреть пол – не прогнил ли он.

На Альфа Ромео 166 сначала устанавливались бензиновые моторы: 2-литровую «четверку» (150 л. с.), три V6 объемом 2,5 л (188 л. с.), 3,0 л (220 л. с.) и 2,0 л с турбонаддувом (205 л. с.). Был и 5-цилиндровый 140-сильный турбодизель, объемом 2,4 л. Коробки передач — механические 6-ступенчатые, а также 4-скоростные автоматы. После рестайлинга линейка моторов постоянно менялась.

Alfa Romeo 166 (2003 - 2007 гг.)

Интерьер достоин самых ярких эпитетов. Салон просто преисполнен спортивного духа. Центральная консоль повернута в сторону водителя, а высокий туннель разделяет внутреннее пространство на два отдельных кокпита. Этому же стилю соответствуют хромированные ободки приборов и круглые сопла системы вентиляции. К сожалению, качество некоторых материалов отделки интерьера не самое лучшее. Через несколько лет начинает скрипеть пластик передней панели, и на поверхности других панелей появляются мелкие царапины. Немного лучше в этом отношении рестайлинговые экземпляры.

Кресла с развитой боковой поддержкой не оставляют никаких сомнений в том, что автомобиль создан для активной езды. Удобно устроиться за рулем позволяет обширный набор регулировок сидений.

«Пустых» Alfa Romeo 166 не бывает. Их оснащение напрямую зависело от двигателя: чем больше его объем, тем богаче комплектация. В базовую версию (с мотором 2,0 л) входили ABS, четыре подушки безопасности, бортовой компьютер, электропакет (окна и зеркала с подогревом), противотуманные фары, климат-контроль и аудиосистема. 2,5-литровая модификация дополняла список оборудования литыми дисками колес, а руль и рычаг КП были обтянуты кожей. Вариант с 3-литровым V6 вдобавок оснащался 6-ступенчатой механической коробкой передач, противобуксовочной и навигационной системами. Нередко встречаются подержанные 166-е с кожаным салоном, ксеноновыми фарами и противозаносной системой.

Передняя панель Alfa Romeo 166 (1998 - 2003 гг.)

Имя Alfa Romeo уже говорит само за себя — оно ассоциируется с автомобильными гонками. 166-я как нельзя лучше подходит для дальних вояжей. Ареал ее обитания — скоростные магистрали и автобаны с изобилием поворотов. Только здесь в полной мере можно оценить прогрессивное шасси, в котором многие элементы (рычаги и тяги) вместо обычных сайлентблоков имеют шаровые соединения. Такое решение, позаимствованное из мира автоспорта, обеспечивает тяжелой Alfa безукоризненное поведение на дороге, гарантирует очень быструю и четкую реакцию на руль. Кстати, эти детали достаточно долговечны.

Передняя панель Alfa Romeo 166 (2003 - 2007 гг.)

Зато этого не скажешь об остальных элементах шасси. Примерно каждые 40 000—50 000 км придется обновлять шаровые опоры заодно с рычагом и двумя сайлентблоками. Правда, детали не очень дорогие. Нижний узел стоит 8000 руб., еще 1350 руб. — работа. Верхняя шаровая в сборе с рычагом обойдется в 2500 руб. Со стойками (по 268 руб.) и втулками (по 865 руб.) стабилизаторов поперечной устойчивости проблем нет. Так же живучи рулевые тяги (от 2000 руб.) и наконечники (от 1400 руб.).

Салон Alfa Romeo 166 (1998 - 2003 гг.)

Без мощного мотора спортивный автомобиль что птица без крыльев, а у Alfa Romeo 166 они весьма щедры на отдачу. Высокая мощность и динамика идут рука об руку с расходом топлива. Однако на подержанных машинах надежность двигателей дорогого стоит. Она в первую очередь зависит от качества сервиса. Так, свечи с платиновыми электродами (по 590 руб.) служат в среднем 50 000 км. Ремень газораспределительного механизма (от 18 000 руб. с работой) в российских условиях предписано менять через 60 000 км, и этим указанием лучше не пренебрегать. В версиях с турбонаддувом проблем может доставить турбокомпрессор. Среди распространенных общих проблем двигателей – подтекание масла. Следы утечек обнаруживаются как на двигателе, так и на коробке. Во избежание перегрева рекомендуется периодическая промывка радиаторов двигателя и кондиционера (6500 руб.) Для этого приходится демонтировать бампер и радиаторы. Чистить их надо по мере забивания сот, но не реже одного раза в два года заодно с заменой охлаждающей жидкости.

Alfa Romeo 166 (1998 - 2003 гг.)

Среди дизельных моторов можно порекомендовать версию 2.4 JTD. Двигатель с системой впрыска Common Rail обеспечивает хорошую динамику и обладает умеренным аппетитом. Единственная серьезная проблема касается клапана EGR. Форсунки выдерживают даже низкокачественное дизтопливо. При больших пробегах придется считаться с износом двухмассового маховика, меняющегося в комплекте со сцеплением. Мигающая свеча накала на приборной панели означает проблемы с реле, стоимость которого всего лишь несколько сотен рублей.

Механические 6-ступенчатые коробки и автоматы фирмы ZF надежны. Правда, на самых старых экземплярах они бывают порядком изношены. Например, в «механике» может оказаться разболтанным механизм выбора передач. Ремонт с заменой втулок и резьбовых соединений из ремкомплекта выльется примерно в 5500 руб. С АКП гораздо сложнее. На Alfa, как правило, медленно не ездят, отчего автоматы нередко бывают изношены. Соответственно, при покупке диагностика (от 3500 руб.) агрегатов просто необходима. В противном случае есть угроза попасть на дорогостоящий ремонт или замену — примерно 180 000 руб.

На борту Alfa Romeo 166 довольно много электроники. Нередко она досаждает мелкими и безобидными неудачами. В креслах со временем переламывается токопроводящий элемент, и перестает работать обогрев кресел. Владельцы также отмечают сравнительно быстрое перегорание лампочек в фарах. С годами под влиянием температуры отражатели передней оптики теряют свою эффективность.

Обитатели теплых краев, как известно, плохо переносят смену климата. Оторванные от привычной среды, они начинают хворать и капризничать. Как чувствует себя в наших широтах изнеженная спортивная «итальянка», справившая в этом году свой двадцать первый день рождения? Отвечает она сама – Alfa Romeo GTV.

Снаружи

За невзрачной аббревиатурой GTV (Gran Turismo Veloce) скрывается любимец Джереми Кларксона и один из самых харизматичных спорткаров девяностых. Маленький зверёк с четырьмя глазками и крошечным клювиком замер в боевой стойке. Громадный стеклопластиковый капот объединяет в себе передние крылья, часть арок и решетку радиатора. Профиль зачищен от дверных ручек, замок багажника спрятан под поворотным значком, а идущие по бокам выштамповки словно высечены мечом. В арках красуются семнадцатидюймовые диски классического для Альфы дизайна, взятые от трехлитровой Сup-версии. Задняя часть украшена интегрированным в багажник спойлером и оптикой во всю ширь кормы – завидные детали, сделавшие бы честь иному суперкару.

Внутри

Салон собран из неплохих материалов и с лёгкой итальянской небрежностью, допускающей наличие неравномерных зазоров. Накал страстей по сравнению с экстерьером на порядок ниже, но интересных деталей хватает. Козырёк приборки с печально висящими вниз красными стрелками обшит добротным кожзамом. С центральной консоли на водителя внимательно смотрит повернутая в его сторону троица дополнительных приборов. Альфовским гербом украшены педали и спинки обитых кожей спортивных сидений.

Широченные пороги с надписью Alfa Romeo диктуют специфическую посадку и серьезно урезают полезную площадь салона. Внешний вид передних кресел не обманывает — держат со всей итальянской страстью. Сзади без сюрпризов – либо дети, либо скарб. Но второй ряд, который тут по сравнению с родстером хотя бы имеется, точно будет нелишним с учетом микроскопического багажника (110-155 литров в зависимости от наличия запаски).

В движении

Пару лет назад я встречался с её сестрицей – той, что предпочитает щеголять без крыши и зовётся Spyder. Ещё та была нахалка. Но и эта ей под стать. Даже короткое знакомство она умудрилась свести к череде безуспешных уговоров. К примеру, оценить внешний вид двухлитровой «четверки» Twin Spark в тот день мне не довелось: Альфа решила проявить характер, наотрез отказавшись открывать капот (соскочил трос с левого замка). Устроиться за рулём, опустив кресло максимально низко тоже не дала. Регулируй как хочешь, только не вверх-вниз. Может, хватит капризов, дорогая?

К счастью, с ездой в тот день все задалось лучше, и легкий флирт состоялся. Не без особенных ощущений, разумеется: к примеру, у сцепления непривычно длинный ход. Зато акселератор поражает чувствительностью, заставляя нежно ласкать педаль там, где на других машинах ты давишь от души. Привод пятиступенчатой механики настроен с прецизионностью оружейников Beretta. Сочетание непередаваемое, но… поначалу это единственно доступные источники удовольствия. На малых и средних оборотах двигатель лишь буднично делает свою работу. Чуть бодрее, чем более тяжелый Spider, но герб Alfa Romeo на крупноватом и тонковатом по современным меркам трехспицевом руле заставляет мечтать о большем.

Расход в городском цикле, л	Расход по трассе, л	Расход в смешанном цикле, л
10-14	8-10	12

Пресная бытовуха сменяется счастливым медовым месяцем, стоит лишь раз дать волю двухлитровой «четвёрке», раскрутив её в звон. Как любая настоящая Альфа, GTV жить не может без высоких оборотов. Не давайте стрелке тахометра опуститься ниже 4 000 об/мин — и получите совсем другой автомобиль. Да, 186 Нм — не самый впечатляющий показатель, но узкий диапазон, в котором доступна максимальная тяга, и звенящий металлом саундтрек двигателя заставляют стучать кровь в висках.

В поворотах накал страстей только усиливается – ведь об этом создатели GTV думали едва ли не в первую очередь. Ради улучшения развесовки бензобак расположили в пределах колесной базы, аккурат за задними сиденьями. Короткая рулевая рейка – сверхточный инструмент. И, разумеется, подвеска. Задняя многорычажка с эффектом подруливания наделяет купе на редкость живым характером, даря умелому пилоту возможность тонко балансировать на грани схода с намеченной траектории.

С GTV, как с молоденькой девчонкой, подцепленной в ночном клубе, можно отлично оторваться на выходных, но решившись на совместное проживание, вы быстро ее возненавидите. Ведь утомляющая при регулярной езде своей жесткостью подвеска – только начало. В любой дождь окна так нещадно запотевают, что не спасает печка. К зимним прогулкам итальянка приспособлена и того хуже. Не нужно скепсиса: купе зимой — не такое уж редкое явление (как раз сейчас наблюдаю под окнами обутый в шипованную резину Porsche Cayman), но Альфа — не тот случай.

При первых же заморозках кнопки открытия дверей замерзают намертво, заставляя прорываться в салон GTV с боем, вооружившись размораживателем. Хранить щетки-сметки для снега придется где-то под сиденьем, ибо багажник автоматически запирается сразу после пуска авто, а кнопка его открытия из салона хотя и предусмотрена (в бардачке!), но тоже блокируется. Встроенные в дворники форсунки щедро орошают их омывайкой, заставляя крайне щепетильно подходить к выбору жидкости. В общем, не любит Alfa Romeo зиму — ей подавай лето и умелого пилота, терпеливого да рукастого.

История покупки

Кризис среднего возраста всегда приходит неожиданно. Четыре года назад Сергей отчётливо понял, что его надёжный и неприхотливый Hyundai Getz — не тот автомобиль, о владении которым он хочет с упоением рассказывать своим детям. Решено: Alfa Romeo, мечта студенческих лет – пришло твое время! В приоритете были редкие варианты вроде трёхдверки 147, но о поиске конкретной модели речь не шла. В итоге, перебрав все питерские Альфы, Сергей нашёл двухлитровый GTV 1997 года выпуска с пробегом 175 000. Цена итальянской экзотики составила 120 000 рублей.

Ремонт

Как истинная Альфа, GTV уже через несколько дней отказалась заводиться. Причем причину придумала по-итальянски коварную: в салоне перегорела лампочка в верхнем плафоне, а кнопка включения света осталась нажатой, и лампочки подсветки в дверях горели постоянно, из-за чего в итоге попросту сел аккумулятор.

Когда Альфа наконец ожила, настала очередь разобраться с выпуском. В выхлопную систему был вварен недостающий кусок средней части глушителя, что сразу избавило купе от неподобающего рыка. Попытка реанимировать неработающий кондиционер простой дозаправкой успеха не возымела. Ревизия выявила проблемы с проводкой. После их устранения кондиционер заработал, но начал сильно шуметь. Оказалось, что компрессор кондиционера работал на сухую. После дозаправки маслом проблема ушла.

Когда GTV приехал в сервис на замену термостата и патрубка воздушного фильтра, было решено устранить ряд раздражающих мелочей. Вместо расколотого заднего фонаря был установлен новый оригинал. На капоте появилась новая эмблема, а в салоне — резиновые накладки на педали.

После того как в Альфу задним ходом въехал таксист, пришлось ремонтировать переднюю часть. Как нам уже известно, самая дорогая и редкая деталь — стеклопластиковый капот. Найти его отдельно в России сложно, а при заказе из ближайшего зарубежья самое важное — соблюсти сохранность занимающего много места хрупкого груза. Сергею… не повезло: заказанный капот пришёл расколотым. В итоге в Подмосковье был найден продающийся на запчасти GTV, с которого и были сняты необходимые для ремонта детали. После восстановления кузова настал черёд замены ещё заводского лобового стекла. А вот взятый от этого же донора радиатор прожил лишь полтора года.

В другой раз виновником аварии чуть не стал сам Сергей. У Альфы на ходу «залипло» сцепление: нажатая педаль не захотела возвращаться назад. В результате разбирательств был заменён весь комплект, а заодно задний сальник коленвала, сальник полуоси, заглушки балансирных валов, опоры двигателя, опора коробки передач, трос ручника, прокладка выпускного коллектора и прокладка приёмной части глушителя.

Эксплуатация

Как правило, такие автомобили используют в тёплое время года, но за все четыре года владения и 23 000 километров пробега Сергей так ни разу и не смог насладиться сполна летом с Alfa Romeo. Отчасти этому не способствовал еще и имеющийся мотоцикл. Зато с наступлением холодов всё чаще и чаще появлялась необходимость ездить на GTV.

Как и у каждого владельца старой Альфы, гараж у Сергея забит запчастями. Помимо капота в списке дефицита значатся стеклянные фары и противотуманки и задний алюминиевый подрамник. И все же, несмотря на все это, при более-менее серьезном ДТП GTV отремонтировать практически невозможно – проще продать на запчасти и найти новую. С учётом стоимости и сложностей с заказом кузовных деталей это будет более оправданно.

Расходы

ТО с заменой масла в двигателе (Selenia 20K 10W40) и фильтров — каждые 7 000 км
Расход топлива в городском цикле – 10-14 л/100 км
Расход топлива в по трассе – 8-10 л/100 км
Расход топлива в смешанном цикле — 12л/100 км
Топливо — АИ-95

Планы

К счастью, в планах Сергея не значится никакой тюнинг. Задачи исключительно «бытовые»: замена ступичного подшипника, восстановление покрытия софт-тач в салоне и борьба с намечающейся ржавчиной по днищу.

История модели

1994 год стал премьерным для очередного спорткара от Alfa Romeo. Купе с посадочной формулой 2+2 построили на общекорпоративной фиатовской платформе Type Two. Одним из родственников GTV был не менее яркий внешне Fiat Coupe. Моторы — рядные «четверки» 1,8 и 2,0 (144 — 165 л.с.) и несколько вариантов V6 от маленького двухлитрового (200 л.с.), до 3,0 (192 — 220 л.с.) и 3,2 (240 л.с.). Трансмиссия — только механика на пять и шесть передач.

Alfa Romeo GTV '1995–98

Модель продержалась в производстве десять лет, пережив два технических обновления в 1997 и 2000 году, а также два фейслифтинга в 1998 и 2003 году. Общее число произведённых спорткаров – 80 747 экземпляров.

Последняя из больших моделей Alfa Romeo – 166-я. После прекращения ее выпуска преемник так и не появился. Стоит ли связываться с подержанной легендой «горячей» марки?

Последняя из больших моделей Alfa Romeo – 166-я. После прекращения ее выпуска преемник так и не появился. Стоит ли связываться с подержанной легендой «горячей» марки?

Со 166-й связано много любопытных фактов. Например, ее преемник существует только в виде дизайнерских наработок. Финансовые проблемы компании, а также отсутствие подходящей платформы препятствовали его появлению. Задержали презентацию и 166-й – она была создана раньше, чем 156-я, но появилась позже. Причина в предшественниках – 164-я еще неплохо продавалась по сравнению со 155-й, и руководство компании решило сначала сменить неходовую модель. Такой шаг оказался успешным – 156-я в 1998 году получила титул «Автомобиль года». А вот продажи 166-й так и не оправдали ожиданий…

Alfa Romeo 166 1998–2007 г. в. от $11 000 до $15 500

Ошибка мастера

Мы не зря упомянули о 156-й модели – в дизайне этих двух автомобилей (автор – известный итальянский дизайнер Вальтер де Сильва) много общего. При этом решение передка дорестайлинговых 166-х (на фото) многие называют невыразительным – главным образом из-за короткой передней оптики, придающей автомобилю унылый вид. В 2003 году после «косметической операции» передок стал подтянутым и агрессивным, что соответствовало девизу Alfa Romeo – cuore sportivo (спортивный дух).

Официально флагман итальянской марки у нас не продавался – все экземпляры завезены «серым» путем. Как правило, у нас встречаются дорестайлинговые версии модели.
К коррозионной стойкости 166-й замечаний нет, но из-за наших «соленых» зимних дорог окисляются контакты электроразъемов в передней оптике и «противотуманках». Каких-либо других претензий к электрооборудованию нет.

Оформление салона органично отражает спортивный дух модели и одновременно подчеркивает ее солидный статус. Материалы отделки качественные и даже на старых машинах не теряют привлекательности и не становятся причиной возникновения посторонних звуков. Кстати, к отделке причастен известный производитель аксессуаров для тюнинга – MOMO, о чем свидетельствует соответствующая эмблема на подголовниках. К обзорности и шумоизоляции замечаний нет, а к эргономике есть – педальный узел скомпонован очень плотно, но это присуще многим моделям Alfa Romeo.

Оснащение соответствует высокому классу 166-й. Кроме стандартных для многих авто опций, часто встречаются кожаная отделка, круиз- и климат-контроль, подогрев сидений, электропривод передних сидений с памятью, встроенный телефон и фирменная аудиосистема. Кстати, при первом знакомстве она может неприятно удивить своим кассетным проигрывателем… Хотя на многих версиях в багажнике установлен CD-чейнджер. Необычен и встроенный телефон – он не имеет привычной трубки, номер набирается на сенсорном дисплее многофункционального бортового компьютера, а разговор ведется через громкоговорящую связь.

Спортивный дух модели подчеркнут развернутой консолью, окрашенной под алюминий, высоким тоннелем кузова, 3-спицевым рулем и круглыми соплами обдува.

Кнопка открытия замка крышки багажника расположена внутри бардачка.

Больше – лучше!

Чаще всего у нас встречаются бензиновые 166-е. Самый распространенный агрегат – V6 2,5 л, менее – 2,0-литровый Twin Spark и 3,0-литровый двигатель. Найти машину с другим мотором сложно.

Все двигатели легко «крутятся» до высоких оборотов, обеспечивая тяжелому автомобилю неплохую динамику. Например, 2,5-литровый агрегат с «механикой» разгоняет его до «сотни» за 8,4 с. Вместе с тем, из-за динамичной эксплуатации автомобиля многие моторы изношены и уже «подъедают» масло – до 1 л на 1 тыс. км. Сделать капремонт сложно – например, агрегаты 2,5 и 3,0 л приходится «гильзовать».

Самый проблемный и дорогостоящий в обслуживании двигатель – 2,0 л. Часто его приходилось ремонтировать из-за обрыва ремня ГРМ. Специалисты советуют контролировать состояние этой детали уже спустя 40 тыс. км. К 40 тыс. приходят в негодность и пластиковые ролики ГРМ, а при каждой второй замене ремня (120 тыс. км) рекомендуется менять и зубчатый шкив коленвала. 2,0-литровый двигатель оснащен балансирными валами, ремень которых нужно менять каждые 60 тыс. км. К 100 тыс. км изнашивается регулятор фаз газораспределения, напоминая о себе характерным стуком. Оригинальная деталь стоит около 300 евро, поэтому некоторые просто отключают неисправный регулятор. А еще этот силовой агрегат оснащен фирменной системой зажигания Twin Spark с двумя свечами на цилиндр. Они с платиновыми наконечниками электродов стоят порядка 250 грн. за штуку, а меняются сразу восемь!
Моторы 2,5 и 3,0 л надежнее, хотя и у них есть слабые места. В них применяется электронно управляемая дроссельная заслонка, и со временем возможны сбои в работе потенциометра педали газа.

Для динамичной езды 2,0-литровый Twin Spark приходится постоянно «крутить», поэтому он отличается меньшим моторесурсом.

Проблем нет

Чаще у нас встречаются версии с МКП: с 4-цилиндровыми моторами – 5-ступенчатая, а с V6 – 6-ступенчатая. Экземпляры с «автоматом» Sporttronic попадаются реже, хотя АКП неплохая – оснащена программой адаптивного управления, «подстраивающейся» под стиль езды водителя и в зависимости от этого изменяющей моменты переключения. Имеется также режим ручного выбора передач.

Специалисты положительно отзываются об обоих типах КП. Нужно лишь не забывать менять масло в «механике» каждые 90 тыс. км, а в «автомате» – 60 тыс. км.

Гидропривод сцепления может побеспокоить только после 100 тыс. км, когда потеряет герметичность рабочий цилиндр сцепления. Он неразборный, из пластика, и для него ремкомплект не предусмотрен (запчасть – 2530 грн.).

Грузовой отсек объемом 490 л средний по сравнению с конкурентами – 460 л у BMW 5 Series и 550 л у Audi A6. Как и у многих «бизнесменов», задние сиденья нетрансформируемые, а для «длинномеров» есть только лючок в спинке.

Поработали дизайнеры и над оформлением моторного отсека – все свободное пространство закрыто пластиком, напоказ выставлен лишь силовой агрегат – мол, смотрите и любуйтесь!

Образу соответствует

Ходовая 166-й соответствует cuore sportivo – автомобиль отлично «держит» дорогу. Рулевое информативное: от упора до упора – чуть более двух оборотов. Тормоза эффективные, но к управлению замедлением нужно привыкать – привод очень чувствительный.

Подвески полностью независимые, со стабилизаторами. Передняя, двухрычажная, очень схожа с аналогичным узлом 156-й, а задняя – многорычажная (четыре рычага на каждую сторону). Ресурс передней – 40–60 тыс. км, а вот задняя «многорычажка» способна пробежать около 100 тыс. км. Повышает стоимость обслуживания то, что сайлент-блоки всех рычагов и «шаровые» поставляются в сборе. Например, оригинальный верхний рычаг передка стоит 1155 грн., рычаги задней подвески – от 440 до 5,5 тыс. грн. Хотя есть возможность сэкономить, установив отдельно неоригинальные сайлент-блоки.

Рулевое машин с пробегом более 150 тыс. км может потерять герметичность, но данный узел ремонтопригодный. Наконечники и тяги могут выходить 100 и 80 тыс. км соответственно. При больших пробегах (150 тыс. км) отмечены проблемы с приводом «ручника» – трос закисает в оплетке и подклинивает, что ведет к ускоренному износу задних колодок.

Будьте внимательны!

Эту модели мы посоветуем тем, кто хочет стать владельцем нерядового автомобиля и при этом предпочитает активный стиль езды. 166-я соответствует этим критериям. Ее необычная и агрессивная внешность до сих пор заставляет оборачиваться всех любителей автомобилей. Комфорт и хорошее оснащение создают настроение и добавляют уверенности в себе, а отточенные ходовые качества дарят радость от управления.

Но будьте внимательны! По причине дорогостоящего обслуживания и активного темперамента модели многие 166-е находятся в изношенном состоянии или восстановлены после ДТП. Поэтому перед покупкой рекомендуется обязательно провести квалифицированную диагностику всего автомобиля.

Alfa Romeo 166

87–98 Выпускалась Alfa Romeo 164.
08.98 Представлен наследник – модель Alfa Romeo 166.
04.03 Рестайлинг модели. Линейка силовых агрегатов обновилась – появились самый мощный бензиновый мотор V6 3,2 л (240 л. с.) и турбодизели с системой Сommon Rail 2,4 л Turbo – 175 и 185 л. с.

Водители об Alfa Romeo 166

Вячеслав Эксплуатирует авто 5 лет, пробег 190 тыс. км

После езды на VW Passat захотелось чего-то оригинального, вот и купил 166-ю. Первые годы были проблемы с наличием запчастей, но сейчас все уже можно найти в Украине. За время эксплуатации дважды перебирал подвеску – когда купил машину (на 110 тыс. км пробега) и спустя 80 тыс. км – в Ивано-Франковске дороги «убитые». Менял все – рычаги, пружины (они просели), амортизаторы. Вышел из строя и термостат. Больше проблем с машиной не было. Разве только вместо обычных ламп поставил ксеноновые – «родные» фары заматовались и стали плохо светить. Автомобиль очень нравится – динамичный, отлично рулится и «держит» дорогу. Сейчас я просто заболел Alfa Romeo, причем именно 166-й…

Юрий Эксплуатирует авто 2 года, пробег 230 тыс. км

Изначально настраивался на 156-ю. Но после их просмотра понял, что в ценовом диапазоне до $10 тыс. «живых» вариантов нет. Правда, как потом оказалось, и 166-х тоже… После покупки решил привести автомобиль в полностью исправное техсостояние. Перебрал переднюю и заднюю подвески, заменил трос сцепления, амортизаторы, рулевую рейку, тормозные диски. Сказать, что это недешево – ничего не сказать! На своем опыте убедился: чинить нужно только в специализированном сервисе – всевозможные автосервисы широкого спектра действия и еще всякие Кулибины могут наломать таких дров, что потом экономия обернется серьезными капиталовложениями. Скажу и о приятном. Ездить на 166-х – одно удовольствие. Машина очень динамична, что, кстати, подчеркивается ее внешностью. Если нравится «Альфа» – покупайте, но только не на последние деньги!

Почти всем водителям мопедов Alpha, известна картина, когда вполне исправное сцепление на мопеде функционирует не совсем правильно. Настройка механизма сцепления необходима при проскальзывании или неполном включении сцепления.

Когда нужно регулировать сцепление

В общем, есть два случая, когда нужно задуматся о регулировании сцепления мотороллера:

Сцепление ведет

При нажатии на рычаг сцепления и включении передачи мопед начинает движение (при выжатом сцеплении).

Сцепление буксует

При включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, мотор работает на высоких оборотах, а мопед едет медленно или вообще почти не едет.

Все эти проблемы являются результатом не совсем идеальной конструкции привода выключения-включения сцепления, а также того, что детали самого сцепления после некоторого пробега изнашиваются, что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.

Как настроить сцепление на Альфе

Для того чтоб ликвидировать все эти неполадки, нам понадобиться минимальное колличество инструментов, времени и опыта, то есть произведение регулировки сцепления мопеда может совершить фактически любой начинающий.

Нужно установить мопед на центральную подножку и с правой стороны мотора открутить хромированную крышку (отмечена стрелкой), за которой скрыт механизм регулирования сцепления.

Когда накладка скинута, перед нами предстал устройство сцепления. Мы видим регулировочный винт и фиксирующую гаику. Вставляем в прорезь винта отвертку и ключем на 10 откручиваем фиксирующую гаику (контргайку).

После отворачивания контргайки нужно выкрутить на несколько оборотов регулирующий винт. Затем закручиваем обратно регулирующий винт, до того момента пока Вы не ощутите, что винт куда-то уперся и дальше заворачивается с неким напряжением, это и будет нужное нам положение регулировочного винта. После того, как Вы нашли необходимое положение регулирующего винта, зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Прикручиваем на место покрышку, отыскиваем на тросе сцепления поправочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулирующий болт до тех пор, пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять 5 … 10 мм.

Все китайские мопеды комплектуются практически идентичными 4-тактными двигателями. Рассмотрим разборку и сборку сцепления на примере двигателя фирмы Lifan, который является аналогом мотора Honda Super Cub.

Механизм сцепления и моторную передачу ищите под правой крышкой двигателя.

Полуавтоматическое сцепления: 1 — рычаг, управляющий работой полуавтомата; 2 — фигурная пластина с подпятником; 3 — упорный подшипник с тремя шариками; 4 — пружина, устраняющая люфт; 5 — регулировочный винт; 6 — фигурная пластина крышки двигателя со стопором; 7 — демпферные пружины; 8 — ведущий барабан сцепления; 9 — вал переключения передач.

Разборка.

Чтобы добраться до сцепления, отсоедините рычаг кикстартера, открутите болты, крепящие правую крышку двигателя, и снимите ее. Под ней увидите упорный подшипник с тремя шариками. Снимите с посадочной поверхности его и пружину, что под ним. На шлицы вала, связанного с педалью переключения передач, насажен рычаг с кулачком на конце. Кулачок входит в паз фигурной пластины, установленной в подшипник крышки ведущего барабана сцепления. Снимите рычаг с вала, а пластину вместе с подпятником и подпружиненным цилиндриком выньте из подшипника. Открутите винты, крепящие крышку барабана, и снимите ее. Под ней гайка, которой прикручен весь механизм сцепления к цапфе коленвала. Отогните усики стопорной шайбы и открутите гайку. Но не зубилом — испортите деталь! Воспользуйтесь специальным ключом. То, что его трудно найти в продаже, не оправдание. В крайнем случае, такой инструмент можно за считанные минуты изготовить с помощью «болгарки» (или ножовки) и напильника из подходящей по размеру трубы.

Снимите механизм сцепления с цапфы коленвала. С его обратной стороны увидите стопорное кольцо. Прижмите рукой диски и выньте кольцо из паза с помощью пассатижей с узкими губками. Его можно поддеть и тонкой отверткой (но тогда берегите пальцы!).

Когда справитесь с кольцом, переверните барабан и аккуратно, чтобы не растерять пружины, разжимающие диски, вытряхните его содержимое. Должны вывалиться: фрикционные диски, ведомый барабан, втулка и четыре пружины. Открутите винты, стягивающие ведущий барабан и пластину с грузиками. Откручивайте постепенно, по 2-3 оборота — чтобы детали не перекашивались. Когда выкрутите приблизительно наполовину, демпферные пружины ослабнут. Выньте их узкой отверткой. Выполните операцию именно на этом этапе разборки: раньше или позже это будет проделать намного сложнее. К тому же при открученных винтах демпферные пружины могут перекоситься и деформироваться… Так же постепенно выкрутите винты до конца и выньте из ведущего барабана диск с грузиками.

Чтобы демонтировать механизм сцепления с коленвала, снимите крышку ведущего барабана и, отогнув усики (1) стопорной шайбы, открутите гайку (2).

Как это работает. Конструкция этого механизма сцепления отличается от большинства других тем, что содержит в себе целых три механизма. Первый — центробежный автомат: он избавляет водителя от необходимости манипулировать рычагом при троганье с места. Второй — полуавтомат: он разъединяет трансмиссию и двигатель в момент переключения передач. Третий, клиновый, как и первый, — автоматический: он предназначен для того, чтобы мопед мог тормозить двигателем при закрытом дросселе. Кроме того, клиновый механизм соединяет трансмиссию и двигатель при запуске мотора «с хода», когда центробежный автомат еще не работает.

Такой ключ для откручивания гайки несложно изготовить из трубы.

Стопорное кольцо (удерживающее пакет фрикционных дисков) удобнее извлекать из канавки пассатижами с острыми губками, слегка придавливая диски.

Вся троица управляет пакетом из пяти стальных фрикционных дисков — он и передает вращение коленвала трансмиссии. Два крайних, ведущих, в четырех усиках содержат стержни — направляющие для пружин, которые разжимают пакет в свободном состоянии, чтобы диски не слипались. То есть они исключают явление, о котором говорят «сцепление ведет». Со стороны этих направляющих на диски нанесен слой фрикционного материала. На средний, тоже ведущий диск, этот материал нанесен с двух сторон. Остальные ведомые диски — «голые». Вращение от них передается через ведомый барабан ведущей шестерне моторной передачи.

Центробежный механизм — это пластины, на которые установлены четыре грузика. Когда коленвал вращается, грузики под действием центробежной силы поворачиваются на своих осях и сжимают фрикционные диски. Если мотор работает на холостом ходу, а передача включена, грузикам не хватает центробежной силы, чтобы сжать фрикционные диски — и мокик стоит на месте. По мере увеличения оборотов сила возрастает — мопед трогается с места.

Грузики центробежного сцепления при возрастании оборотов двигателя выдвигаются (так же, как нижний пакет под действием силы тяжести) и сжимают фрикционные диски.

В эту конструкцию изначально заложена возможность тюнинговать. У форсированных моторов пик крутящего момента смещен в сторону высоких оборотов, на малых они ощутимо слабее. Выходит, резво рвануть с места можно только на высоких оборотах. Значит, нужно подкорректировать работу автоматики — облегчить грузики, чтобы они сжимали диски на более высоких оборотах. Каждый из четырех грузиков состоит из семи одинаковых пластин. Замените одну из них или несколько в каждом грузике шайбами (обязательно одинаковыми по весу!), и форсированный аппарат начнет стартовать резвее.

На валу, переключающем передачи, два рычага. В то время как водитель нажимает ногой на тот, что снаружи, другой, расположенный на противоположном конце вала, поворачивает фигурную пластину с тремя радиальными пазами. В крышке расположена другая пластина с такими же пазами, чтобы она не повернулась, ее зафиксировали от поворота штифтом. Между пластинами расположен упорный подшипник с тремя шариками, объединенными сепаратором. Шарики помещены в пазах пластин.

При включении передачи пластины поворачиваются друг относительно друга, при этом шарики выдавливаются из канавок и раздвигают эти детали. Подвижная пластина давит на барабан, а тот смещается, сжимая силовые пружины между ним и пластиной с грузиками. Грузикам уже недостает хода, чтобы снова сжать пакет дисков — и сцепление выключается. В это же время третий рычаг на все том же валу включает очередную передачу. Когда вал возвращается в исходное положение, сцепление снова включается. Чтобы сепаратор не дребезжал при езде, специальная пружина поджимает его к той фигурной пластине, что установлена на крышке.

Работа клинового механизма. Когда коленвал тянет ведомый барабан, втулка утоплена (А). Если же частота вращения ведомого барабана выше, чем ведущего (Б), клинообразные поверхности ее выталкивают: 1 — ведущие диски; 2 — ведомые диски; 3 — ведомый барабан; 4 — втулка.

Клиновый механизм совсем прост: втулка с клинообразными поверхностями расположена внутри ведомого барабана сцепления. Если коленвал «тянет» колесо, втулка никак себя не проявляет. Если же колесо начинает «вращать» коленвал, клинообразные поверхности выталкивают втулку из ведомого барабана, и она сжимает фрикционные диски.

Если понадобится запустить двигатель с хода, включите зажигание, передачу — и толкайте. Центробежное сцепление при этом, разумеется, не сможет работать, но ему поможет клиновая втулка. Как только двигатель «схватит», клиновый механизм выключится. Но учтите: если сильно откроете газ и обороты коленвала окажутся намного выше, чем предусмотрено для холостого хода, центробежное сцепление может неожиданно «вспомнить» про свои «обязанности» — и мокик рванет вперед.

При торможении двигателем клиновый механизм не позволит выключиться сцеплению до тех пор, пока частота вращения ведомого барабана не станет меньше частоты вращения барабана ведущего.

Демпферные пружины легче демонтировать и устанавливать тонкой отверткой. Отвертку лучше наклонить так, как показано на фото — иначе пружина может соскользнуть внутрь.

Чтобы отрегулировать полуавтомат сцепления, отпустите контргайку и закручивайте регулировочный винт до тех пор, пока втулка не дойдет до упора. Затем отпустите винт на 1/8-¼ оборота.

Сборка.

Сначала наденьте силовые пружины на выступы пластины с грузиками и наполовину стяните винтами. Как и при разборке, закручивайте винты по 2-3 оборота за один раз, чтобы не перекосить детали. На полпути с помощью тонкой отвертки вставьте демпферные пружины. При этом старайтесь жало отвертки наклонять в направлении сжатия — иначе пружина может соскользнуть с него внутрь барабана. Вынуть ее оттуда трудно — без пинцета не обойтись. Когда все пружины установите на место, так же постепенно, но окончательно затяните все винты. Установите ведомый барабан с фрикционными дисками и втулкой и, прижимая рукой диски, закрепите его стопорным кольцом. Далее собирайте в порядке, обратном разборке.

Регулировка, возможные неисправности

Регулировка может понадобиться только полуавтомату выжима сцепления. Например, если при переключении передач услышите стук шестерен. В правой крышке картера, под «своей» круглой крышкой, «прячется» регулировочный болт — он законтрен гайкой. Отпустите гайку и закручивайте болт до тех пор, пока втулка, сжав пружину, не дойдет до упора. Тогда отпустите винт на 1/8-¼ оборота и затяните гайку.

Механизм сцепления этого двигателя неприхотлив и долговечен. Единственное, что может случиться, со временем износятся фрикционные диски. Чтобы их заменить, придется разобрать всю конструкцию.

Схема работы автоматического сцепления:

А — двигатель работает на холостом ходу. Мопед стоит на месте.

Б — обороты коленвала увеличились, грузики под действием центробежной силы сжали диски сцепления. Мопед тронулся с места.

В — рычаг переключения передач нажат. Шарики раздвинули фигурные пластины. Ведущий барабан, сжав пружины, сместился в сторону двигателя вместе с кольцом, в которое упираются диски сцепления. Грузикам не хватает хода, чтобы сжать диски, шестерни могут без удара войти в зацепление. Передача переключается.

Г — запускаем двигатель «с толчка». Клиновые поверхности втулки и ведомого барабана раздвигают детали, на которых они расположены. Диски сжимаются, и заднее колесо крутит коленвал.

Любая, даже самая усовершенствованная мототехника нуждается в бережном обращении и профессиональном уходе. Двигатель — это сердце мопеда Альфа. На фоне некорректного обращения с ним последствия могут быть непредсказуемыми. Для того, чтобы избежать рисков необратимых повреждений мопеда, важно знать, как осуществляется самостоятельная разборка и сборка двигателя этой модели. Осуществить ремонт несложно. Для этого потребуется опыт, а также знание некоторых нюансов.

Особенности двигателя

Двигатель китайского мопеда Альфа обладает характерными особенностями, благодаря которым поклонники мотоциклетной техники и отдают предпочтение именно этой модели.

Двигатель на мопед Альфа

Объем двигателя — 72 сс. При должном подходе его можно модернизировать до 110 сс. Также при желании можно увеличить скорость на 10 километров.

Слабым местом двигателя является коробка передач, требующая пристального внимания и деликатного подхода. Осуществляя ремонт «сердца» мопеда, необходимо знать, как корректно разобрать и собрать эту деталь мотоциклетного «организма».

Альфа оснащен мощным двигателем, схема которого отличается сложностью. Если самостоятельно разобраться не получается, рекомендуется обратиться к опытному специалисту. Цена ремонта достаточно демократична.

Причины неисправности

Китайский мопед Альфа, цена которого отличается демократичностью, не доставляет владельцам много проблем. Перебои в двигателе мопеда имеют несколько причин, разобравшись с которыми, можно быстро устранить поломку.

Разборка двигателя мопеда

Итак, если двигатель запускается с большим трудом, глушитель «стреляет», а из трубы идет дым, значит, мопед «капризничает» по причине проблем с карбюратором. Для того чтобы решить эту проблему мопеда Альфа, необходимо:

почистить карбюратор;
тщательно очистить воздушный фильтр мопеда;
затянуть винты;
настроить карбюратор мопеда.

Если Альфа медленно набирает скорость, а его двигатель не способен развить заявленную мощность, то причина заключается в некорректной работе клапанов мопеда. Также он может «заболеть» ввиду зазоров и некорректной фазы ГРМ. Для того, чтобы заставить мопед Альфа нормально функционировать, необходимо заменить отработавшие клапаны новыми.

Если мопед Альфа не способен развить нужную скорость, несмотря на рев двигателя и солидные обороты, остановить крутящееся колесо невозможно, а переключение передач происходит с перебоями, то причина неисправности заключается в износе сцепления.

Детали сцепления мопеда

Для устранения поломки необходимо проделать следующие манипуляции:

снять двигатель;
снять пластиковую крышку;
открутить поджимающий винт;
открутить механизм регулировки и плотно закрутить винт;
завести мопед;
включить первую скорость и проехать несколько метров.

Еще одной причиной неисправности двигателя мопеда может быть износ ведущих звезд. Если они сильно износились, необходимо заменить их новыми.

Перегрев двигателя мопеда Альфа

Разборка двигателя

Разобрать двигатель Альфа достаточно просто. Для этого необходимо:

«вооружиться» ключом;
произвести откручивание болтов на впускном коллекторе (на 10);
открутить крышки цилиндра и находящиеся там болты (4 штуки);
снять головку цилиндра.

После осуществления необходимых манипуляций надо правильно собрать двигатель, установив на место все детали.

Помочь разобраться с нюансами может схема. Также немало полезных советов относительно ремонта важнейшего «органа» мопеда Альфа содержатся в обучающем видео.

Разборка коробки передач

Разбирать коробку передач необходимо для того, чтобы осуществить замену отработанных деталей. Производится это после того, как были демонтированы следующие детали:

Разборка коробки передач

Ремонт этой части двигателя осуществляется следующим образом:

при помощи отвертки или лезвия снять стопорное кольцо и ведущую шестерню передачи;
аккуратно открутить фиксирующий передачу болт и удалить механизм переключения скоростей;
извлечь вилку переключения передачи и вал;
извлечь коленвал и барабан (включая сердцевину);
после замены изношенной детали на новую, осуществить сборку (в обратном порядке).

Заключение

Для того, чтобы осуществить самостоятельный ремонт двигателя правильно, необходимо ознакомиться с обучающими видео. Не перепутать расположение вилок и шестерен поможет схема двигателя этой модели. Если доступа к схеме нет, то необходимо пометить их на листе бумаги.

Мопед Альфа достаточно редко нуждается в ремонте. Если владелец не уверен в своих силах, то ремонт должен осуществить профессионал. В противном случае цена вопроса окажется очень высокой.

Читайте также: